T_C_CVC针织物短流程练染同浴工艺实践
第 33 卷第 2 期
2011年 2 月29程小霞等：T/C、CVC针织物短流程练染同浴工艺实践收稿日期：2010-07-31
作者简介：程小霞（1981-）女，湖北孝感人，工程师，主要从事纺织印染助剂的应用研究程小霞 孙清森 陈 丽 许艳华 毛为民
T/C、CVC针织物短流程练染同浴工艺实践
摘要：本文介绍了T/C、CVC针织物短流程练染同浴工艺，分析了该工艺中的两个关键因素，配套助剂TF-260S和耐碱氧的分散染料。应用该工艺能明显缩短工艺流程，降低能耗，节省成本。
关键词：T/C；CVC；针织；练染同浴；短流程
中图分类号：TS 193.51 文献标识码：B 文章编号：1005-9350(2011)02-0029-03
（浙江传化股份有限公司 浙江 杭州 311215）
当前，能源短缺和环境污染日趋严重，染整行业
也面临巨大的环保压力和成本压力。节能环保、缩短
流程、降低成本已经成为现代染整行业研究和开发
的重点，特别是前处理和染色工序是用水排污和耗时
的主要环节，这使得染整工作者不断地改进工艺，尽
量把前处理和染色合并为一步，对于常规的涤、棉单
纤维面料的染色，已经取得了一定进展；然而对于T/
C、CVC面料的染色，目前还按照常规的加工流程：前
处理→涤染色→棉染色。针对这个情况，我们开发了
T/C、CVC针织面料短流程练染同浴工艺（下称短流程
工艺）及配套助剂，流程为：前处理、涤染色一浴+
短流程助剂→棉染色，在工厂进行试验，获得成功，
加工质量深受客户好评。应用该工艺能缩短工艺流
程，降低能耗，节省成本。T/C、CVC针织物短流程练染同浴工艺的主要突
破是把涤、棉前处理和涤纶染色同浴加工，在涤纶染色过程中完成棉部分的精练。该工艺的关键点之一是配套使用短流程助剂TF-260S。TF-260S的性能主要体现在：（1）良好的渗透性。表1 TF-260S的渗透性（棉帆布沉降法）
样品 TF-260S 时间（1%水溶液） 11s 注：织物:标准棉帆布;液量:100mL;温度:25℃TF-260S具有良好的渗透性使得织物在较短时间内润湿，保证了加工的均匀性。（2）优异的去油性能。表2 TF-260S的去油效果 空白油污布 TF-260S处理后
注：工艺:TF-260S：2.0g/L；条件：130℃×30min；织物：高温定型机油布
1 前言
2 短流程染色工艺的分析
Vol.33 No.2
Feb.2011
染 整 技 术30TF-260S具有优异的去油性能，对织造油及纺丝油有很强的乳化作用，能够充分去除织物上的油剂。
（3）对棉部分精练后白度的影响。
TF-260S处理后白度，74.64。工艺：TF-260S：2g/L；H 2O 2（30%）：6g/L；130℃×30min；织物：涤棉针织（65/35）
在不加染料的情况下对织物进行处理，检测织物的白度，完全能够满足染色的要求。
（4）对分散染料的高温分散性
表3 TF-260S对分散染料的高温分散性
4级 1～2级注：工艺：分散红玉S-2GFL：0.3g/L；TF-260S：2.0g/L；液量：100mL；温度：130℃
选择最容易凝聚的分散红玉S2GFL进行试验，结果表明，TF-260S具有优良的高温分散稳定性，确保染色过程中无染料凝聚。这对防止色点的产生和减轻染缸的沾污有重要的作用。（5）对分散染料的移染性能
表4 TF-260S对分散染料的移染性能
染料名称 移染后色布K/S值 移染后白布K/S值 移染率 蓝2BLN 8.125 7.692 94.7% 红玉S2GFL 12.792 12.754 99.7% 深蓝HGL 5.504 5.390 97.9%
注：工艺: TF-260S: 2.0g/L;浴比:1:20；织物:涤纶针织布（色布2.5g+白布2.5g） 条件:130℃×40min
TF-260S能显著增加染料的高温迁移，可使色深部分的染料解吸并重新均匀上染，有利于最终获得均匀的染色效果。
在短流程工艺中，TF-260S兼顾前处理和匀染双重功能，二者协同作用，从而可以在涤纶染色过程中完成棉的精练。另外，TF-260S还具有稳定染浴pH 值、提高分散染料耐碱耐双氧水性能、减少涤纶低聚物等特点。
短流程工艺的第二个关键点是分散染料在碱性、双氧水存在的条件下进行的，所以使用的分散染料必须先考查耐碱耐双氧水性能。目前各染料供应商陆续推出耐碱分散染料，但是耐双氧水的染料还不多见。为此我们对市面上常见的分散染料进行了筛选，结果见表5，供大家参考。试验工艺：（1）常规酸性工艺分散染料 1% omf pH 5（冰醋酸调）浴比 1:20织物 涤纶针织布（2）碱氧工艺分散染料 1% omf TF-260S 2.0 g/L H 2O 2（30%） 6.0 g/L 浴比 1:20织物 涤纶针织布 图1 染色工艺曲线 表5 常规分散染料的耐碱耐双氧水性能染料 工艺 L * a * b * C * ho K/S值 强度%分散蓝 酸性 41.34 -1.88 -37.83 37.88 267.15 9.776 100 2BLN 碱氧 45.62 -2.52 -37.47 37.55 266.15 6.931 70.89分散蓝 酸性 30.50 8.55 -40.05 40.95 282.05 17.532 100 SE-2R 碱氧 32.47 5.50 -38.16 38.56 278.20 15.626 89.13分散橙 酸性 54.33 40.35 52.96 66.58 52.70 12.512 100SE-RBL 碱氧 56.02 40.46 52.30 66.13 52.27 10.622 84.90分散橙 酸性 53.73 40.17 52.53 66.13 52.59 12.871 100 SE-GL 碱氧 54.68 40.25 51.96 65.72 52.24 11.571 89.90分散红 酸性 51.53 57.89 -0.99 57.90 359.00 6.496 100 BEL 碱氧 60.07 52.52 -2.67 52.58 357.09 2.939 45.24分散红 酸性 33.90 47.02 8.49 47.78 10.23 17.396 100SE-GFL 碱氧 39.51 47.07 10.38 48.21 12.43 11.678 67.13分散黄 酸性 80.06 4.13 84.97 85.07 87.22 17.85 100 E-3G 碱氧 82.08 3.35 85.63 85.69 87.76 16.315 95.50分散黄 酸性 67.20 27.41 68.09 73.40 68.07 13.344 100 SE-3R 碱氧 68.08 27.94 67.45 73.01 67.50 12.532 93.91
2.5℃/min 1.5℃/min 130℃×3080℃
第 33 卷第 2 期
2011年 2 月31
图3 深色染色工艺图（1）T/C、CVC针织物短流程练染同浴工艺在工厂应用是可行的，能够缩短工艺流程、节能减排，所染织物色光纯正、艳亮。（2）TF-260S用于T/C、CVC针织物短流程练染同浴工艺，集合前处理和匀染双重功能，能够提高染色品质。（3）T/C、CVC针织物短流程练染同浴工艺所用分散染料需要事先考察染料的耐碱耐双氧水性能。[1] 吴英，杨栋樑.分散染料碱性染色体系（1-4）[J].印 染1996(2-5)
[2] 岳仕芳.国产分散染料用于涤纶纱碱性分散染料染色工 艺探讨[J].染料与助剂 2006(1).
[3] 王菊生，孙铠.染整工艺原理[M].北京:中国纺织出版 社.1984.3.1 浅鲜色
3.1.1工艺处方
翠蓝S-GL 0.25% omf
嫩黄SE-4GL 0.18% omf
TF-260S 1.5 g/L
双氧水（30%） 6 g/L
软水剂 1.0 g/L
加工品种 T/C（65/35）汗布
成品检验：色光艳亮、布面颜色均匀，合格。
图2 浅鲜色染色工艺图3.2 深色工艺处方：黄SE-3R 0.44% omf 黑ECO 3.8% omf TF-260S 2.0 g/L 成品检验：布面颜色均匀，色光纯正，合格。
3 生产工艺实践
4 小结
5 参考文献
程小霞等：T/C、CVC针织物短流程练染同浴工艺实践
5min 10min
5min 10min optim纤维在染色皂洗过程中存在着随温度变化影响的热收缩性现象，卷曲率也有上升至下降波动曲线过程，因此，应在染色工艺中对温度参数加以控制。黄立新.Optim纤维及产品的开发与应用[J]纺织学报,2004(2):101-102于伟东,刘洪玲,章悦庭.羊毛拉伸细化中的结构理论[J].纺织学报, 2005(1):7-9于伟东,钱海频,刘洪玲等.Optim纤维的物理性能研究[J].东华大学学报(自然科学版),2002(1):78-82
3 结语
4 参考文献[1][2][3]张毅,杨锁廷.拉伸羊毛的结构性能研究[J]. 天津工
业 大学学报, 2004(2):20-23薛月霞,韩春艳.短纤维卷曲性能测试新方法[J].合成技术及应用.1997(1):48－51吴佩云. 几种动物毛纤维的结构与性能研究[J].上海纺织科技,2008(12):47-50
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陈前维,张一心,张引等.拉细羊毛的结构形态与性能
[J].毛纺科技,2009(5):45－49[4][5][6][7][8][9][10]（上接第6页）
染整工艺流程
第1章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等. 2.1练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品.纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理.为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2。1.2烧毛 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密,升温较慢,在未升到
着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 2。1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1。4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白,用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度.漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤.棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法.次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下,与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
涤棉混纺织物退煮漂一浴法工艺
涤棉混纺织物退煮漂一浴法工艺 一、实验目的：掌握涤棉混纺织物退煮漂一浴法的工艺 二、实验原理：涤棉混纺织物退煮漂一浴法工艺，就是将常规的退浆、煮练、漂白三步合并为一步完成，常常被称为短流程处理工艺。退煮漂一浴法中的主要助剂为碱性溶剂和氧化剂。 涤棉混纺织物中，棉纤维中含有果胶物质、棉子壳、油脂、蜡质、含氮物质以及色素等杂质，它们在氢氧化钠和氧化剂的作用下，发生皂化反应、乳化反应和氧化反应生成可溶性的盐，最终使杂质被水洗去除；涤纶中含杂质较少，主要是一些纺丝油剂和加工中沾的油污，在前处理过程中，加入碱性溶剂和精炼剂可以使之乳化而除去。 涤棉混纺织物退煮漂一浴加工后成为半成品，其质量主要用毛细效应、白度和织物断裂强力指标进行考核和评价。 三、轧蒸法退煮漂一浴工艺 1、实验仪器：涤棉混纺织物坯布，氢氧化钠，双氧水，双氧水稳定剂，耐碱渗透剂，高效精练剂，量筒，电子天平，均匀小轧车，蒸箱。 2、实验处方和工艺条件：氢氧化钠10g/L 100%双氧水8 g/L 双氧水稳定剂 5 g/L 耐碱渗透剂 5 g/L 高效精炼剂 3 g/L 总液量200ml 浸轧温度室温
汽蒸温度95~100℃ 汽蒸时间60min 3、工艺流程： 浸轧（二浸二轧）→汽蒸（100℃，60min）→热水洗（→双氧水酶洗）→温水洗→冷水洗→晾干 4、实验步骤：按实验处方称取规定量的助剂，量取规定量的蒸馏水于烧杯中，然后依次加入双氧水稳定剂、氢氧化钠、耐碱渗透剂和高效精练剂，搅拌均匀，最后加双氧水，配制成工作液备用。 取一块30×20cm（经×纬）的涤棉混纺织物坯布，在工作液中充分浸湿，室温下二浸二轧，带液率70%～80%,然后放入蒸箱内100℃汽蒸60min，取出后90~95℃水洗一次，50~60℃温水水洗，再冷水洗，最后晾干留做半成品指标测试。 5、退煮漂效果测试：1、毛细效应 2、白度 3、织物断裂强力 四、注意事项：1、织物浸轧前处理液后，马上送入蒸箱，若不能马上汽蒸要用保鲜膜包好。 2、新型的前处理助剂发展很快，国内外都有很多性能优异的产品，实验时要注意选择。 3、此法的优缺点______________________________ 4、此法中织物会受怎样的损伤，应如何避免？
针织物组织与设计
《针织物组织与设计》课程标准 课程基本信息表 学时分配表 第一部分课程定位 随着针织行业的迅速崛起，特别是继新原料、计算机技术的应用等对行业的发展起到了重要的推动作用，新技术、新工艺、新产品涌现对设计人员也提出了新的要求。从人们对针织服装传统的追求到舒适性的要求，无不使得针织产品在设计方面提升档次，为适应针织行业的快速发展，对培养高技能型的针织设计人
员迫切急需。 本课程是针织技术与针织服装专业的一门专业学习领域课程。通过本门课程的学习，可以使学生掌握常见针织产品的编织方法；掌握形成针织物的基本组织结构；掌握在织物上形成各种花色效应的方法；掌握针织物组织的分析和步骤；掌握针织内衣、袜类、毛衫等产品组织的设计。使学生能够独立设计各类针织产品。对学生针织生产岗位技能的培养，就业素质的提高具有重要的作用。 第二部分课程设计理念 一、课程设计原则 本课程遵循由简到难的原则确定教学项目，确定好教学项目以后，关键的任务是使学生在教师指导下自立学习，全面提高职业能力，实现人才培养与人才需求的对接。将传统的以理论教学为主、实践教学为辅的形式，改为实践教学为主、理论教学为辅的形式。 二、课程设计目标 （一）增强现代意识，培养专门人才 学生掌握了针织物组织设计以后，能够从事与针织有关的产品设计与开发；能够对横机、圆机生产现场的设备操作、调试与维护；能够独立进行工艺的设计与实施；能够解决生产中出现的实际问题，是本课程义不容辞的责任。 （二）围绕核心技术，培养创新精神 锻炼学生的应变能力、创新能力，是本课程的宗旨。因而我们课程的项目教学应以培养学生具有一定创新能力和创新精神、良好的发展潜力为主旨，以行业科技和社会发展的先进水平为标准，充分体现规范性、先进性和实效性。 （三）关注全体学生，营造自主学习氛围 以学生为本位开展学习活动，创设易于调动学生学习积极性的环境，结合高职学生特点引导学生主动学习，形成自主学习的氛围。 三、采取的方式 （一）任务的下达及工作计划的制定 在教学过程中，由教师下达学生的学习任务，实施教学项目。在任务的确定中，要遵循由简入难的原则，先进行小项目，如提花轮的选针机构，在调试的过程中学习器件的结构、原理，不再单独分章节讲授器件，而是用到时通过学生的拆装练习更直观的学习。学生收到任务书后，每个小组都要经过自主学习、讨论，制定具体的工作计划。包括确定项目的目的、项目的原理分析、项目所需器材、项目实施内容及步骤、项目的注意事项等。 （二）工作过程 学生在实施项目时需提交材料及工具申请，获得准许后到管理员处领取所报材料及工具，开始进行组织与工艺的设计。完毕后，通过实际操作，在实践中掌握相应的理论知识。在工作过程中，教师可以进行提问，引导学生发现问题，提出问题，从而解决问题学习更多的知识。 （三）项目验收及评价
化纤针织物染整工艺设计
化纤针织物染整工艺设计 09染一张国元 一、针织物的分类及其服用性能 （一）纬编针织物 1.原料：棉纱、低弹涤纶丝或异形涤纶丝、毛纱等。 2.组织：平针、变化平针、罗纹、双罗纹、提花、毛圈组织等。 3.织物特点 ◆优点：具有良好的弹性和延伸性，质地柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，以合纤为原 料的易洗快干。 ◆缺点：织物不够挺括，单面织物易于脱散、卷边，化纤面料易起毛、起球、勾丝。 4.织物种类 （1）纬平针织物：布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵向具有较好的延伸性，横向比纵向延伸性大，吸湿性和透气性较好，但有脱散性、卷边现象，有时会纬斜。汗布就是纬平针织物。一般可制作内衣、外衣、手套、袜子等。 （2）毛圈针织物：手感松软。质地厚实、有良好的吸水性和保暖性。毛圈剪开可制成针织天鹅绒。制作服装、家庭用品及其他工业材料。 （3）双反面针织物：纵向和横向的弹性、延伸性接近，织物较厚实、无卷边现象，有顺逆编织方向脱散性的危险。适宜作婴儿服、童装、袜子、手套及各种运动衫、羊毛衫等。（4）罗纹针织物：布面匀整，纹路清晰，横向具有较大的弹性和延伸性，裁剪不会出现卷边现象，但有逆编织方向脱散的危险性。分为罗纹布和罗纹弹力布两类。罗纹布可用于产品的领口、袖口、裤口、下摆罗纹口。罗纹弹力布的原料有纯棉、纯化纤和混纺纱，纱线密度14～28tex，主要用于缝制夏季内衣。 （二）经编针织物 1.原料：涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱为原料。 2.组织：编链、经平、经缎、经斜组织等。 3.织物特点 ◆优点：纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好。 ◆缺点：横向延伸性、弹性和柔软性不如纬编针织物。 4.织物种类 （1）涤纶经编织物：薄型可用作衬衫、裙子面料；中厚型可作大衣、风衣、上装、套装、长裤面料。 （2）经编网眼织物：质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏季男女外衣、内衣、运动衣、蚊帐布、窗帘、汽车坐垫套等。 （3）经编起绒织物：外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感柔软挺括，悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但易吸附灰尘。主要作为男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。（4）经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立、手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要作为冬季服装、童装面料。 （5）经编毛圈织物：手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，服用性能良好。毛圈剪开，可制成经编天鹅绒。主要用作床单、装饰用品、睡衣裤、运动服、海滩服、毛巾等。
退煮漂及冷轧堆工艺实验
退煮漂及冷轧堆工艺实验 （详见《染整技术实验》P173～P176） 一、实验目的 1、理解退煮漂一浴汽蒸和冷轧堆工艺的原理。 2、掌握退煮漂一浴汽蒸和冷轧堆工艺的方法。 二、实验原理 1、退煮漂高效短流程汽蒸一步法工艺 该工艺将退煮漂三道工序一次完成，其技术关键是需要选用性能优异的多功能精练剂，该助剂应具备碱剂、精练剂、稳定剂、螯合分散剂等多种应用性能。该助剂中的碱剂可起到退浆和煮练的作用，同时又可调节漂白时的pH值；精练剂可起到使助剂快速渗透到织物纤维中的作用，起到润湿、渗透、乳化、分散、净洗等作用，使去除杂质的效率大幅度提高；稳定剂是使双氧水稳定分解。该工艺可大幅度降低水电汽消耗，减少污水排放；大幅度缩短工艺流程，提高生产效率，降低生产成本；白度好、毛效高，织物损伤较小。 2、冷轧堆工艺 双氧水活化剂DM-1430是一种新型的双氧水活化剂，在低温下能显著降低双氧水活化能，有效促进双氧水分解，从而获得理想的白度。多功能精练剂DM-1116能在低温下充分发挥润湿、渗透、乳化、分散、净洗等作用，使去除杂质的效率大幅度提高，获得较好的退煮漂效果。 该工艺整个加工过程都是在平幅状态下进行，大幅降低了水、电、汽的用量，由于平幅加工，布面平整，纹路清晰，无皱痕，无擦伤，无起毛。冷堆处理，反应条件比较温和，织物损伤较小，损耗比传统工艺降低60%以上。用冷轧堆设备进行前处理，不占用染机，提高了染色效率。 三、工艺流程 1、退煮漂高效短流程汽蒸一步法工艺 坯布→二浸二轧（轧液率要求：90-100%）→100℃～105℃汽蒸60 min →90℃热水洗3次→70℃温水洗2次→冷水洗净→烘干或晾干。 2、冷轧堆工艺 浸渍处理液→用玻璃棒夹去多余的处理液→室温（25～30℃）堆置18 h
针织面料基础知识
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
棉织物染色三种常见方法
棉织物染色三种常见方法 棉织物是染整加工常见的面料。常采用：直接染料、活性染料以及硫化染料的染色加工方法。 一、棉织物直接染料染色 特性： 1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。 2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。常需要采用固色剂处理。
性能和方法： 1、染色性能： 1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大。 1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。 1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。 2、染色方法 2.1 一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。 2.2 染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。
3、直接染料的固色处理 1、利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处理，来提高其牢度。棉针织物活性染料染色 二、棉织物活性染料染色 特性： 1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。
2、活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。 影响活性染料染色的主要因素： 1、亲和力的影响 1.1 在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度. 2、浴比的影响 2.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。 3、温度的影响 3.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。 X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温
主要织物种类,特点
怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如： 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义： 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色xx： 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布： 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx： 是印染上各种各样颜色和图案的布。如：
平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布： 它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性： 由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性： 纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性： 棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性：
针织面料如何核算成本
针织面料如何核算成本 针织面料成本=[(原料价格/织造损耗)+织工费]/印染损耗+印染工费+运费。 一般须要较强的专业知识----知道面料用什么原料,什么机器织 丰富的专业信息----知道面料原料,织工,印染工费 良好的人际关系----可以咨询相关市场信息。 例:圆筒28.5"620GM/YARD ,2*2 ,棉/氨纶罗纹。 用于衣领面料成本核算: 1)确定用34"15G罗纹机织造,JC32S*2+70D氨纶,氨纶1隔1吃上针。 2)70D氨纶---60元/KG,面料内含量2%。 JC32S--------24元/KG,纱损0.5% 织工费--------3元/KG,织损1.5% 染工费------12元/KG染中色圆定工费,染损8% 运费--------0.5元/KG 3)。成本价=[(24*0.98+60*0.02)/0.98+3]/0.92+8+0.5=39.2元/KG 考虑园筒,加氨纶,2*2,罗纹,门幅/克重/缩水率控制有一定难度风险,且近期棉价波动。加1~1.5元/KG风险费。 报价在45~48元/KG,视客户的付款方式/信用/订单量而论 续： 需要说明一下的是，这里的理论计算只适合定做的品种，特殊规格的面料。如果是常规品种，市场上面的价格一般比理论计算的价格要便宜，实际的价格有市场行情，在各大纺织网站基本上都可以查到，因为数量大，各个环节的加工费便宜，损耗小，还有一些偷工减料生产出来的就更便宜了，比如克重不到，经纬密度不到，纱支偏细，染色质量不好，用的纱线条干差、强力不好等等。
我把我公司后整理剂消耗以及成本的公式简单写一下: 以1公斤布为基础单位。用量为3%即0.03。75%的带液率即0.75。价格单位：元/公斤。以下为整理剂理论消耗量及价格，不包括损耗和工厂加工费用. “三防”产品后整理剂消耗量及成本： 1公斤布*0.03的用量*0.75的带液率*###元的价格=###克消耗量*###元=###元 “导湿排汗”产品以及其他后整理剂消耗量及成本公式类似. 注：1公斤布折算米数（每件衣服成本）请根据实际面料克重（每件衣服用布量）来计算。 以上公式为我公司后整理剂消耗成本计算方法,其他厂家其他后整理剂请按具体情况计算! 纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染 这个产品我接触过好几年了，也有用机缸染色的，我们在2004年的时候用机缸染色，结果出现门幅不一致，可能与坯布也有关系，我们现在都是用长车扎染，我所提到的经纬方向的缩率，也是一个大概数据，不同组织，不同规格，原料不一样，特别是氨纶的质量不一样，染色的工艺不一样，表现的缩率相差很大。 坯布在加工成成品时，不一定是全部收缩的，也有伸长的，象我们公司在做的布在漂泊或染浅颜色时（特别是在长车染色的情况下）都有不同程度的伸长，有一些棉布，特别是平纹的比较薄的面料如果用长车做是有伸长，那么这个染色缩率就为负数，这个公式照样实用。
针织概论__纬编习题及答案0
1.为什么说线圈长度是针织物的一项重要物理指标? 答：线圈长度对针织物的性能有很大的影响，它不仅决定了针织物的稀密程度，而且对针织物的脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强度以及抗起毛起球性和勾丝性都有很大影响。 2.表示纬编针织物稀密程度的指标是什么?如何表示? 答：表示纬编针织物稀密程度的指标是未充满系数。未充满系数用线圈长度与纱线直径的比值来表示。δ＝l∕f（δ：未充满系数，l：线圈长度(mm)，f：纱线直径(mm)） 3.针织物的脱散性与哪些因素有关? 答：与它的组织结构、纱线摩擦因数、未充满系数、纱线的抗弯刚度、织物的稀密程度等因素有关。 4.针织物的卷边性与哪些因素有关? 答：与针织物的组织结构、纱线弹性、抗弯刚度、线密度、捻度和线圈长度等因素有关。 5.影响针织物勾丝和起毛起球的因素有哪些? 答：原料品种，纱线结构，针织物结构，染整加工，成品的服用条件。 6.纬编使用的织针有几种，它们的区别是什么? 答：⑴钩针，舌针，复合针。⑵①钩针：结构简单，制造方便，可制成较细的截面，因而用它来编织较紧密、细薄的针织物。但要用专门的压板关闭针口，所用的成圈机件比较复杂，针钧易引起疲劳，影响钩针的使用寿命。②舌针：又称自动针，成圈过程较为简单，所用的成圈机件也较少。但是在成圈过程中，纱线不可避免地受到一定的意外张力，影响线圈结构的均匀；并且舌针的结构复杂，制造较为困难。③复合针：可以减小针的运动动程，有利于提高针织机的速度，增加针织机的成圈系统数；所形成的线圈结构均匀。 7.纬编针织物形成的方法有哪些?请写出具体过程。 答：⑴针织法和编织法⑵①针织法成圈：退圈→垫纱→弯纱→闭口（压针）→套圈→脱圈→成圈→牵拉 ②编织法成圈：退圈→垫纱→闭口→套圈→弯纱→脱圈→成圈→牵拉。 8.纬编成圈过程可以归纳为哪几个阶段? 答：给纱，成圈，牵拉卷取。 9.纬编组织的表示方法有哪些? 答：组织图、编织图和三角配置图。 10.纬编的基本组织有哪些?哪种属于双面织物?哪种属于单面织物? 答：⑴纬平针组织，罗纹组织，双反面组织，双罗纹组织⑵罗纹组织，双反面组织，双罗纹组织⑶纬平针组织 11.纬平针组织中一个结构单元由哪些部分组成?试述纬平针织物正面和反面的特点。答：⑴基本单元是线圈，由圈干和延展线组成⑵正面比较光洁，在自然状态下，其外观显露出纵行条纹。反面暗淡粗糙，在自然状态下，其外观显露出横向圈弧。 12.何谓编织图? 答：编织图是将织物组织的横断面形态，按编织情况，用图形表示的一种方法。 13.试述纬平针织物的卷边性及其产生的原因和卷边方向，它与哪些因素有关? 答：⑴纬平针织物具有明显的卷边现象。⑵产生的原因：在织物边缘，弯曲的纱线力图伸直，从而产生边缘卷起。⑶卷边方向：宽度方向向反面卷，长度方向向正面卷。⑷它与纱线弹性和纱线细度有关。 14.罗纹织物为什么具有较大的横向弹性?其弹性与哪些因素有关? 答：⑴由于纱线的弹性，沉降弧力图伸直，结果使同一面的线圈纵行相互靠拢，因而有较大的弹性。 ⑵影响因素：纱线弹性；织物结构（1+1>2+2）；织物密度大，弹性好；纱线间摩擦系数小，弹性好。 15.什么叫双反面组织?是否有2+2,3+3双反面组织? 答：⑴双反面组织由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成。⑵有。 16.双罗纹组织的结构具有什么特点?试述双罗纹组织的特性。 答：⑴一个罗纹组织的正面线圈纵行遮盖住另一个罗纹组织的反面线圈纵行，织物两面均显正面线圈。每一横列由两根纱线组成，相邻两纵行线圈相互错开半个圈高。⑵①延伸性与弹性小于罗纹组织，尺寸比较稳定②只逆编织方向脱散，顺编织方向不脱散③纵向不易脱散④不卷边，不歪斜⑤厚实、保暖性好。
棉针织物印染工艺设计
棉针织物印染工艺设计 09染一第四组陈高琴 20091716 一、主要产品设计：纯棉针织汗布印染工艺 采用天然棉，经过环保染整工艺及特殊的后整理工艺制作而成，手感柔软，抗起球，采用布面光滑，纹路清晰，穿着舒适，具有天然的吸湿性、透气性，服用效果好，适合做中高档内衣、童装、家居服、睡衣、时装、休闲服、瑜伽服、运动服、T恤、polo衫等 二、工艺流程设计： 棉针织物染整生产过程包括练漂→染色→印花→整理等工序。它对改善针织物外观，改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。 三、工艺说明 1.练漂 棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。 1)碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。 2)上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。 2.染色、印花 棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。印花采用手工印花或平版布动印花。 阳离子涂料是一种阳离子型水性分散颜料，不需要对棉或混纺织物进行阳离子化预处理，而是直接利用纤维素纤维表面的阴离子性与阳离子涂料以静电力结合，再通过涂料牢度提升剂进行固着，使涂料在纤维上获得良好的染色牢度，最后将湿摩擦牢度提升剂与硅油进行同浴浸轧整理，使得织物不仅具有较高的色牢度，同时手感较好，具有较高的服用性能。 3.整理 棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。对棉针织绒布需经起绒整理。起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。手感丰薄，保暖性增强。棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。
织物技术计算
机织工艺设计与计算 第一节概述 一、织物 1.织物的特征，用途和销售情况（列表按品种阐述） 2.织物技术组织规格表
3.所设计织物的上机图 包括织物组织图、穿筘图、穿综图及提综图，对上机特征（如正织、反织）给以必要的论证。 ①2/1左斜纹布身组织②2/1左斜纹布边组织
③府绸布身、布边采用相同组织 二、对原纱要求 1.采用93棉本色纱线标准，85涤棉本色纱线标准（GB403-78、GB3916-83标准已不用）； 2.根据不同织机（喷气、剑杆等）提出不同要求。
按织物品种，选择原纱的品等指标和品级指标（列表），并申述其理由，（条干、棉杂、捻系数、捻向、品质指标对织物外观和内在质量的影响及与织造生产率的关系）采用喷气织机，由于喷气引纬属于消极式引纬，引纬气流对某些纬纱缺乏足够的控制能力，容易产生引纬疵点。喷气织造的高速度和经纱高张力特点（经纱高张力有利于梭口清晰）对经纱的原纱质量和前织准备工程的半制品质量有很高的要求。 织物的纱线特数越小，选择原纱的品质要好，高档织物用细号纱线，成纱质量要求高，应选择洁白、品质较好，强力较高，纤维较长，整齐度较高，杂疵点较少的原棉。一般高经密高纬密织物如防羽布采用精梳纱线。 精梳棉纱要求条干均匀，结杂质少，对纱线强力要求高。 捻向的选择，防羽布经纬纱均采用Z捻，有利于手感柔软，织物紧密，布面匀整；涤棉府绸经纱采用S捻，纬纱采用Z捻。经纬纱成垂直状态，使织物的纹路清晰，光泽良好。 捻系数的配置，经向偏高，纬向偏低，有利于织物的光泽和纹路的清晰。 品种（4）斜纹织物：捻度适中、强力较高，棉结少，条干均匀 品种（8）府绸织物：纱线强力高，强力不匀率低，棉结杂质小而少，条干均匀，毛羽少
棉针织物染整生产过程
棉针织物染整生产过程 棉针织物染整生产过程包括练漂、染色、印花、整理等工序。它对改善针织物外观，改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。 1. 练漂棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。 1) 碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。 2) 上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。 2. 染色、印花棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。印花采用手工印花或平版布动印花。 3. 整理棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。对棉针织绒布需经起绒整理。起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。手感丰薄，保暖性增强。棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。 附特殊织物的染整工艺 一、竹纤维混纺织物 竹纤维是一种新型再生纤维素纤维，具有强力好、耐磨性高、吸湿导湿性好、透气性佳和抗菌性能好等特点。 竹纤维/细旦涤纶/棉混纺针织纱染整加工方法，其工艺流程为：坯布准备→
针织面料的分类及特点
一:针织面料的成份分类: 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。 二针织面料的纱支分类: 一、针织面料的纱支
针织布价格计算公式
针织布价格计算公式 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm)÷S(㎡) WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm) 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm) S/1——纱支数(英制) OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数 FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数) 二、〖理论推导〗
1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度)，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1)，公制(Nm)和旦尼尔(D)，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE)；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC)；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX)。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1 2、GM/㎡即一平方米织物的重量总数，也是织成这块织物的每个线圈重量的总和，所以，如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量，就可以计算出织物的平方米克重，即：线圈总数×单位线圈重量。由于我们知道织物的CPI和WPI，故可以计算出平方米的线圈总数，即：CPI×WPI×39.37×39.37。同样，根据纱支的定义及单位线圈的长度，或以计算出每个线圈的重量，即：
织物结构与设计习题答案
织物结构与设计课后练习题 答案
第一章织物上机图与织物分析 1．分别说明织物、织物组织、织物结构的含义。 由相互垂直的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品，叫织物。 在织物中经纱和纬纱相互交错或彼此沉浮的规律叫织物组织。 织物结构是指经纬纱线在织物中的几何形态。 2．说明组织点、组织循环及组织点飞数的含义。 在经纬纱相交处，即为组织点（浮点）。凡经纱浮在纬纱上，称经组织点；凡纬纱浮在经纱上，称纬组织点。当经组织点和纬组织点沉浮规律达到循环时，称为一个组织循环。 组织点飞数是指一个系统中相邻两根纱线上相应组织点的位置关系，即相应经（纬）组织点相距的组织点数。 3．什么是上机图？它包括哪几部分？各表示的意义是什么？ 上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。它是由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四个部分排列成一定的位置而组成。 组织图：表示织物中经纬纱的交织规律。 穿综图：表示组织图中各根经纱穿入各页综片顺序的图解。 穿筘图：表示经纱在筘片间的穿法。 纹板图：是控制综框运动规律的图解。 4．穿综的原则是什么？主要的穿综方法有哪些？分别适用于哪些织物？ 穿综原则是把浮沉交织规律相同的经纱一般穿入同一综页中，也可穿入不同综页（列）中，而不同交织规律的经纱必须分穿在不同综页（列）内。 穿综方法根据织物的组织、原料、密度来定。方法有：顺穿法、飞穿法、照图穿法、间断穿法、分区穿法等。 对于密度较小的简单织物的组织和某些小花纹组织可采用顺穿法；当遇到织物密度较大而经纱循环较小的情况时，采用飞穿法；在织物的组织循环大或组织比较复杂，但织物中有部分经纱的沉浮规律相同的情况下，可以用照图穿法；织物是由两种组织并合成的，在穿综时，对第一种组织按期经纱运动规律穿若干个循环后，又按另一种穿综规律穿综，每一个穿综规律成为一个穿综区，每个区中有各自的穿综循环，采用间断穿综法；当织物组织中包含两个或两个以上组织，或用不同性质的经纱织造时，采用分区穿法。 5．什么是复列式综框？何时要采用复列式综框？ 一页综框上有2~4列综丝，即是复列式综框。在踏盘开口的织机上，当织物密度较大而经纱组织循环较小时，每片综页上综丝密度过大，为使织造顺利进行，可采用复列式综框。 6．如何确定穿筘图的每筘齿穿入数？ 每筘齿内穿入数的多少，应根据织物的经纱密度、线密度及织物组织对坯布要求而定。选择小的穿入数会使筘号增大，有利于经纱均匀分布，但会增加筘片和经纱的摩擦而增加断头；选择较大的穿入数，则筘号减小，经纱分布不匀，筘路明显；因此，在选用每筘穿入数时，一般经密大的织物，穿入数可取大一些，色织布及直接销售的坯布；穿入数宜小些，经后整理处理的织物，穿入数可取大些。但其数值，应尽可能等于其组织循环经纱数或组织循环的整数倍。 7．已知组织图和纹板图（习题图1-1），求穿综图。
染色工艺
染色理论概述： 把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。 (一)染色基本过程按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。 1.吸附当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。 2.扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。 3.固着是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。 上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。 染料在纤维内的固着方式染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着两种类型。 1.纯粹化学性固色指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。 例如：活性染料染纤维素纤维，彼此形成醚键结合。通式如下： DRX+Cell-OH → DR-0-Cell+HX DRX：活性染料分子 X：活性基团
纺织行业针织面料成本价格如何算公式要点
供你参考： 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm÷S(㎡ WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm÷G(gm 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm S/1——纱支数(英制 OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数
FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数 二、〖理论推导〗 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1，公制(Nm和旦尼尔(D，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式 S/1=0.00059×L(mm÷G(gm来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1