纺织英语第三版翻译课文翻译

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12.纱线

纺纱是制造纱线最原始的方法。纺纱过程要求一束短纤维排成一线，将他们拉入一对罗拉中，例如粗纱，继续拉伸并加捻粗纱形成纱线。细纱工序的产品是一束具有一定强度和挠曲性的加捻纤维集合体。纱线比其包含的纤维的联合强度要大，因为纤维通过联合作用共同承担外界负荷。单根纱线可能被放在一起加捻以形成更高强力的纱线。这些合股线可能被一次又一次的合股以形成更厚重强力更大的粗绳索。

这些粗绳可能被加上S捻，也可能被加上Z捻。S捻的纱线中的纤维成螺旋状并与字母S中间的斜杠平行。在Z捻的纱线中，纤维与字母Z中间的斜杠平行。纱线通常因为太细使得肉眼很难识别其捻向。然而，当你用左手竖直的拿着一小段纱线，再用右手的拇指和食指夹住纱线的另一头，一边向上拉，一边旋转，这时你就可以测出它的捻向了。如果你用右手顺时针的旋转它，S捻的纱线会越变越紧，Z 捻的纱线会越变越松。加捻的方向不会影响纱线的外观。然而，人们习惯性的生产棉和亚麻纱线时用Z捻，生产羊毛和精纺毛料纱线时用S捻。这种习俗起源于中世纪的消费者保护法;消费者可以仅仅通过退捻纱线，检查纱线捻向，从而轻易地确定布料是否是真正的羊毛所制。

当纱线被加捻的时候，在捻度的方向上也会相应地形成内应力。这种力被称为扭转力。通常，纱线每转一圈，都会增加相同的扭转力，所以每米具有相同转数的纱线就会具有相同的扭转力。既然扭转力和每米纱线所具有的转数(tpm)近似成正比，因此我们通过数出纱线每米的转数来说明平衡纱线和非平衡纱线的形成原理。以一对200tpm的S捻向的单纱为例。用另外的100tpm的S捻将两个单纱加捻到一起。每根单纱的内部扭转力就达到了300tpm，然而合股线在S捻方向上的扭转力

是100tpm。这时纱线则不平衡，将会形成卷曲。如果给相同的两根单纱加上Z方

向上100tpm的捻度使它们合成一股时，逆时针方向的加捻则会使单根纱线易于解开，使其在S捻向上的内部扭转力降到100。合股线在Z捻向上的外部扭转力将达到100。内外扭转力之间相互平衡使得纱线保持平衡。对于制造商来说，布料结构中纱线的平衡是相当重要的，因为不平衡的纱线所形成的扭结和卷曲将会被缠在机器里引起产品的瑕疵。这些简单的分析只适合于由两根单纱合股成的纱线。像绳索这些更复杂的结构则需要更精确地探索。

用于家具和服装的大部分纱线都是粗线或稍微细些的线。因此，我们应该把精力放在这种类型的研究上。

首先，织布工人以及其他的纱线使用者需要一个标准的方法去精确的标明各种不同类型的纱线，以便于买卖双方能够达成一个相互的认同。在早期的中世纪，一种测定纱线细度的体系已经被设计出来了。至今仍在使用的这种体系被称作纱线细度或纱线支数。纱线的细度被定义为每一磅纱线的标准纱绞数量。什么是标准纱绞,它因纤维种类不同而有所区别。棉纱和绢丝纱线用840码(768米)纱绞来计量;精

纺毛料用560码(512米)纱绞来计量;亚麻和标准羊毛纱线用300码(274米)纱绞来计量。在纱线细度体系被设计的时候，标准纱绞的长度被选择成一个在实际纱线支数使用中有实用价值的数。

通过这种计量体系，一个50支的棉纱是比较细的，即一个重为一磅，长为840码，有50个纱绞的纱线。表明每个纱绞重仅为1,50磅。一个10支的棉纱要求十个纱绞组成一磅，这种纱线是比较粗的。一个1支的棉纱则是相当粗的了。表明纱线支数越大，则纱线越细。化纤长丝纱线不是通过这种纱线细度体系来计量的，而是通过旦尼尔体系来测定的。旦尼尔是指9000米长的化纤长丝或纱线的重量。因此一个化纤长丝是以它的旦尼尔数和它纱线中的纤维数为特征的。例如一个未加捻的300旦尼尔的纱线包含50根化纤长丝则被记为300,50,0。一个在S捻向上具

有100tpm捻度的纱线则被记为300,50,100S。这表明我们可以通过这种记法来计算出纱线中每根长丝的细度。在上面所提到的例子中，每根化纤长丝的细度为300,50=6旦尼尔。

测量纱线细度的体系不只这两种;在不同的国家中，纱线的细度计量体系主要基于每种纤维的标准纱绞数的不同而不同。尽管可以从一个体系转换到另一个体系，但是不同的纱线细度体系的使用能在世界范围内被认可仍然是一个问题。在过去的40年当中，世界上的各个国家试图达成一个标准化的纱线细度体系。目前被普遍采用的是特克斯体系。不论是纺出的丝还是化纤长丝，特克斯的定义都是1000米纱线的重量。我们期望在不久的将来，特克斯体系能够取代其他的细度体系。

13 纱线结构和织物外观的关系

纱线的结构可以改变由这种纱线构成的织物的性质。主要取决于纱线结构的织物特征包含织物外观风格、舒适性、保养性和耐用性。

我们称从织物表面反射的光量和反射的途径这两项特征为光泽度。尽管织物结构能够影响光的反射途径，但是最大的影响来源于纱线和纤维。具有高反射率的纤维则会显得非常的有光泽，例如丝绸和尼龙。高度卷曲的纤维则表现得没有光泽，例如羊毛。纱线中的捻回数同样可以调节光的反射途径。如果纱线没有捻度，那么光会在单个纤维之间消散，纱线则会显得比较暗淡。拥有少量的捻回数时，纤维排成一线，光从它们的侧面消散了;这会增加进入观察者眼睛的反射光数量。当捻回数再继续增加的时候，纱线变得更加光滑，反射光的数量也相应增加。然而，当纱线具有强捻的时候，纱线表面则会显示出凸棱。这些凸棱使得光线在观察者眼中消散，同时伴随着织物光泽的消失。

服装的保暖性取决于起隔离热作用的布所用的材料。布的隔热性质起源于纱线内纤维之间所包含的空气。因此，布料保持身体热量的能力取决于织物结构的紧密

度和纱线的蓬松性。稀疏的织物结构能够使空气在纱线之间穿过。这种空气的流动增加了外界空气和织物与人体之间所夹空气的热量交换。这种材料的衣服会让人感觉很冷。紧密的织物结构则会阻止空气通过纱线，这种织物则会让人体觉得更温暖些。然而，纱线的性质刚好相反。假设有一件由少量较粗的羊毛纱线做成的粗花呢夹克。和一件用较多量棉纱做成的衬衫相比较。羊毛夹克则会更加温暖些，因为在较粗的羊毛纱线的纤维之间充满了空气。纤维内包含的空气变热了，并且没有风形成，这就在人体和大气之间形成了一个隔热层。棉的纱线则不会那么粗。它们不能够像羊毛的纱线一样储存那么多空气，因此不能保持一个有效的阻挡层以抵挡热量交换。

影响透湿性的因素和影响隔热性的因素相似。我们的体表都会覆盖一层薄薄的水。正是这层体表水的蒸发使得我们能够调节我们的体温。当水分蒸发到大气中时，人体的热量也被带走。如果周边空气是比较干燥的，或者有一些微风的时候，水分的蒸发会比较快，这时我们也会感觉有点冷。如果气候比较湿热并且空气又是静止的，我们的身体水分不能很快被带走，我们则会感觉到很热。在非常闷热的天气时，我们会觉得身体黏糊糊的，并且很不舒服。化纤长丝纱线是非常平滑的。这种纱线做成的衣服很容易贴在我们的身上。如果布料很紧密并且紧贴我们的皮肤的时候，就很难使得水分渗透到织物的外面。水分的渗透能力将会下降。然而，纺出的纱线有纤维的绒头伸出纱线表面。这些纤维绒头有助于支撑着织物以减少它与皮肤之间的接触。这样有助于水分的渗透从而使服装感觉起来更舒适。如今的化纤长丝纱线都是质地不平的，就是为了达到近似于纺出的纱的毛羽特性的效果，从而使织物更舒适。织物保养的容易与否可以通过织物结构中所使用纱线的种类来进行调整。捻度疏松并且较粗的纱线不能够抵制尘土或染色剂的渗透。具有高度加捻的紧密纱线则会快速的阻挡尘土的入侵。另外，越疏松的纱线越容易被熨烫时的机械动作压紧。这会增加织物收缩的倾向。通常，对于一种材料来说，越平滑且捻度

越大的纱线越容易获得一个较好的保养特性。织物的耐用性主要取决于织物结构所使用的纱线。化纤长丝纱线通常都有一个比较高的强力和耐磨性。它们的强力是因为所有的纤维都是等长的，所以每根纱线中纤维所承受的力是一样的。化纤长丝纱线的耐磨性主要是因为它的纤维的高强度。然而，材质较差的化纤长丝纱线如果加上合适的捻度时，则可以承受纤维横向的剪切运动。

化纤长丝纱线的一个主要缺陷是易于钩丝和气球。如果化纤长丝纱线中的一根纤维断头，断头的末端仍然会附着在纱线上。因为它的强力太大，所以不能够被拉出来。通常它的强力太大，从而不容易被清理掉。这种纤维常会自我卷曲成一个小小的球，称为起球，这种球仍然留在织物表面。如果形成了足够多的小球，织物材料会变得不雅观。相对于早期的人造纤维来说，纤维改性则减少了现在的化纤长丝纱线容易起球的现象。

纱线捻度对强度和光泽的影响具有相同的规律。当捻度增加的时候，纱线会变得更加紧密。摩擦力被分配到一定数量的纤维上，而不是少量的纤维，因此要破坏单个纤维则变得更加困难。如果纱线捻度过大的时候，纤维容易遭受较大的内应力，使得它容易被施加的外力破坏。织物的质地能够影响我们感觉的舒适性。如果织物是平滑的并且如丝质般的，这样的织物会让人感觉很好;如果是滑溜溜如蜡质般的，则会让人感觉不好。毛茸茸的温暖的材质适合做冬天的睡衣，但多毛又粗糙的却让人感觉不舒服。所选纱线的质地必须适合布料的最终使用。毛茸茸并且感觉舒适的羊毛或是质地不平的丙烯酸纤维比较适合做秋冬厚重织物。较细的捻度大的精梳棉纱或亚麻布会产生一种令人愉悦的滑爽表面，这使得它比较适合夏天穿着。滑爽的化纤长丝或醋酯纤维也能产生同样的效果。如果将毛羽较多的纱线用于经面缎纹结构则会显得比较愚蠢，因为经面缎纹容易产生一种重点突出纱线光泽的滑爽表面。在使用过程中，例如衣服衬里，意味着它必须容易穿着和脱去。如果纱线是毛羽较多的，纤维表面则会对光进行漫射，使得织物失去它的光泽。在第二个

例子中，由纱线表面突出纤维所引起的增加的摩擦力将会和经面缎纹织物的最初目的相抵消。

21精纺和粗纺

羊毛织物可以是粗纺或者精纺织物。两种织物的不同往往不能被与本行业联系不紧密的人所理解。通常，一件吊牌上标有全羊毛的衣服会被非本行业人士错误地理解为粗纺织物，然而，事实上这种织物更确切地说是精纺织物。希望下面的解释有助于消除读者心中的疑惑。构成机织物的纱线是由纺织纤维加捻形成的。用于粗纺和精纺织物的基本纤维是羊毛，粗纺纱线中，生产时纤维之间相互平行排列，这赋予纱线和最终的织物一个光洁平滑的外观。然而，纱线中纤维不平行而是交织在各个方向的，是粗纺纱，其表面粗糙有须状毛羽。织物以组成它的纤维命名。粗纺织物手感丰满且蓬松，但精纺织物表面却光洁、平滑、整齐，且每根纱线在组织图案中清晰可见。

粗纺对于外行人来说是个再清楚不过的词了，它表明了和羊毛有关。但令许多人甚至是本行业中的工作者困惑的是，精纺这个词的来源。

Worsted 是对Worstead的有小偏差的误称。Worstead是诺福克郡一个村子的名字，14世纪早期，欧洲大陆由于宗教和政治压迫，许多有经验的织工以难民的身份逃到了英格兰，尤其佛兰德地区的人，最先定居并引入生产比英国在此之前生产的织物更高档更细致的织物的新方法。从前是繁荣的小镇，现在Worstead是一个农业村庄，没有一个工业用锭子或织机。只有新羊毛才用于精纺生产。为使精纺纱线有光洁的外观，精纺行业所用羊毛都是精梳羊毛。这个工序使羊毛伸直并除去短纤维，除了一小部分用于地毯和手工针织物的纱线，所有精纺纱线都是由精梳羊毛生产的。在精纺地毯纱线的生产过程中，出于经济的考虑，精梳工序有时可省去，而且这会使短纤维留在纱线中，从而有助于增加地毯最终的重量。这种纺纱系统就是半精纺。所有用于精纺纱生产的机器都是帮助维持纱线的平滑的。

粗纺纺纱机可以用新羊毛，但另一方面，其所纺纱线可能根本不含新纤维。因为除了纯羊毛，在其可选择范围内还有其他许多种纤维材料，包括:

(1) 软再生毛纤维材料，它是由撕扯旧的和新的针织服装或密度小的机织物碎布生产的。

(2) 硬再生毛的生产类似于软再生毛，但所用碎布由新或旧的结构紧密的，或缩绒织物，或毛毡组成

(3) 落毛是纯的短羊毛纤维，是精纺纱生产过程中在精梳工序被除去的短纤维。 (4) 棉、人造丝和其他人造短纤

(5) 各个纺织生产工序产生的下脚料

羊毛短纤可以用于粗纺行业，事实上，据说低端粗纺能处理任何纤维，无论纤维如何短，总会有两个头端。短羊毛因其长度不适于精梳而被称作粗纺羊毛，并用于粗纺。而被归类于长度适合精梳工序，并用于精纺行业的羊毛被称作精纺羊毛。

精纺比粗纺多好几道工序，那其实是说，纱线生产过程中，从原材料到纱线，精纺需要长达几周的时间，而粗纺生产只需要几个小时。

生产粗纺纱时，各组分要先经和毛机混和。混和后的纤维在粗纺梳毛机上形成头道粗纱。最后，头道粗纱在走锭纺纱机或环锭纺纱机上纺成细纱。但在粗纺生产中，羊毛在洗毛和烘毛后，通常进行粗梳，在精梳和针梳后且进行最后纺纱前，紧接着的是牵伸工序。每一道工序都是为了使纤维相互平行排列，以便最终生产出光洁平滑的精纺纱。对精纺纱的一系列工序，需要多达20台机器，而粗纺纱工序只需要3或4台。

机织后，对粗纺织物进行的后整理要比精纺织物多。事实上，可以这么说吧，精纺织物是由织机生产的，而粗纺织物则形成于后整理。通常，下机后的精纺织物与呈现在顾客面前的精纺织物是一样的，但是几乎没有粗纺织物可以这样。事实

上，刚下机的粗纺毯子看着就是一根根光秃秃的纱线，而商店中待售的产品则蓬松且手感柔软，这些特征都要归功于后整理工序。

25课络纱

生产并卷装好的纱线并没有处在用于生产织物的最佳状态，纱线形成后，短纤纱和长丝都不能立即用于织物编织系统。卷装的尺寸大小、形状和其他因素让纱线进行进一步加工以便在织造过程中高效传送是有必要的。

对机织和经编来说，许多纱线以片纱形式同时排列在一起。这些纱线退绕的筒子叫织轴。梭织机需要一个特殊的适合于梭子的纬纱筒子或纬管，而无梭织机和纬编机所用纱线退绕的大筒子叫扁柱形筒子或圆锥形筒子。

从上文可知，从细纱机纱下机后卷装成形的纱线几乎是没有用的。它必须重新进行卷绕以满足编织系统的要求。这其实是纱线准备的一个功用，就是使纱线以合适的卷装适应于特殊的编织系统。

对机织和经编来说，纱线准备的第一步是络纱。

络纱是为了形成一个适合于进一步加工的卷装，检查并清除纱线粗节和细节。

为完成以上任务，一个络纱机可分为三个主要工作区域:退绕区、张力和清纱区、络纱区。

为将纱线重新卷绕成新的卷装，必须将其从旧的筒子上退绕。这个工序在退绕区完成。这个区只是由一个纱架组成，这个纱架用于支持纱筒并使之处在利于退绕的位置。

侧向退绕中，筒子必须转动，以便于纱线退绕。这种退绕方式的优点是，退绕过程中纱线不旋转，所以纱线捻度保持不变。缺点是，筒子必须转动。高速络筒时，由于惯性，筒子的转动会导致纱线上的张力波动。另外，如果因某些原因，络筒机停机时必须有使筒子停止运动的装置。如果没有这样的装置，筒子的转动惯量

会使它保持转动，纱线退绕而未被卷绕。而且，一旦启动，因为络筒机要克服转动惯量，会产生更大的张力。

轴向退绕中，纱线从筒子一端退绕时，筒子不必转动。这种退绕方法最简单也最常用，

但当使用这种方法退绕时有两个因素必须考虑。

第一个因素是气圈。当纱线以高速从筒子上退绕下来时，离心力使其按弯曲路径行进。当纱线旋转时，它会在筒子上显示一个圈状影像。气圈导致络纱时的张力不匀，从而可能会改变纱线的特定性能。第二个要考虑的因素是，每次一根完整的经纱从供纱筒退绕下来时，在这段纱线上捻度会增加或减少一捻。对大多数纱线来说，这种改变不重要，可以忽略。但是一些用金属、聚合物或橡胶的扁平长丝织成的织物，纱线必须保持扁平状即使只有一个捻度变化也不行。这些纱线不能用轴向退绕方法退绕，而只能用侧向退绕法。

下一个工作区是张力和清纱区。在这个区域中，纱线获得合适张力以保证合适的卷装密度和成形形状，便于进一步加工。这个区组成为:一个张力装置、一个纱线粗细节检测装置和一个断头自停装置，当纱线断头和供纱筒纱线用完时，它使络纱机停机，纱线由导纱器引入该区。

导纱器分为两类:封闭式，需要将纱线穿过，而开放式则不需要。但开放式导纱器是消极式导纱器。对导纱器来说，保持表面光滑以防止对纱线的摩擦损伤，但是无论多么光滑，摩擦损伤都会发生。导纱器通常用不锈钢或陶瓷制成。

穿过导纱器，纱线进入张力装置。张力装置的目的是使纱线保持合适张力，以保证均匀一致的卷装密度。张力装置也作为一个纱线弱节的检测装置，它增加的张力会使弱节断开。

张力装置分3种:柱式张力器、倍加式张力器和联合式张力器。图4(略)是柱式张力器

柱式张力器取决于纱线和立柱间的摩擦系数，用μ 表示，经纱角度，用θ 表示。如果输入张力用T--in表示，输出张力用Tout表示，柱式张力器输入与输出张力可表示为: Tout=T--in 12eμθ(μθ在指数的位置) 这里，e是自然对数的底数，大小约为2.718

下面是有关柱式张力器的结果分析:

因为μ、θ 和e是常数，输出张力只是输出张力的恒定倍数，因此这种张力器也叫倍积式张力器

如果输入为0，则输出也为0

要改变张力，至少做以下其中一个事情:

通过改变立柱材料或表面性质来改变摩擦系数

改变经纱角

改变立柱数量

改变输入张力

要指出的是，要是改变其中几个变量是不实际的。由于倍积效应作用，张力很快会达到临街水平

27课整经

如果织物成形系统是机织或者经编，则成形系统中的部分或者全部纱线将以片纱平行排列，所以有必要将纱线从筒子上退绕并在另外的筒子上安排一定数量的纱线。这个新筒子叫经轴。这些纱线必须平行排列，并处于均匀一致的张力之下。这就是整经。在考虑将一定数量的纱线卷绕到经轴之前，要先考虑经轴的安放问题，以便于纱线以此方式退下时利于退绕，而且要记着每根经轴上的纱线数量是几百或者几千根。每根纱线必须至少有一个供纱筒。要合理安置支撑筒子的支架以利于整经。为达到这一目的，筒子架都配备有筒子座，以供供纱筒放置，张力装置用于保持纱线通过筒子架时均匀一致的张力，导纱器引导纱线并帮助纱线保持分离，

静电消除装置用来消除纱线与各种表面摩擦时产生的静电，断纱自停装置用来检测断头和空管。

理论上，纱架容量是无限制的。实际上，不考虑成本时，纱架容量受两个因素限制。第一是占地面积。纱架必须安装在厂房内，所以它必须利用厂房内的一些设施。因为筒子架不会产

生任何实质性的东西来补偿安装和保养费用，所以尽量减少成本是很重要的。第二是纱线本身。理论上，尤其是短纤纱，纱线自重可以忽略。考虑到一个很大的筒子架，很明显的是，一些供纱筒比另一些距离经轴形成的地方远的多。而且为避免纱线拖地和相互纠缠，必须将其支撑起来，每个支架都起到了倍积张力装置的作用，这样使纱筒保持在一定距离之内，此时纱线张力和作为张力装置的支架的影响可以忽略。因此，纱架容量和承载能力受到限制。总的来说，纱架最大容量范围从粗纱的300个筒子到细纱的1400个筒子。正如将在后文看到的，纱架的容量是整经的重要因素。

筒子架可按为每根经纱提供的供纱位置数来分类。按这种分类方法，纱架分为单式筒子架和复式筒子架。

为实现更高的整经效率，单式筒子架常常联合使用。如果整经机机头固定，那么通常要配以能从相应位置移进移出的移动单式筒子架。这些筒子架叫做车式筒子架。车式筒子架需要为空筒子架预留一定空间。如果机头可以移动，可以产生一个更大空间的机构配置，用于这种整经的筒子架就是双联整经筒子架。这种筒子架优点是，不需要为空筒子架设置空间。一种复式筒子架就是复式固定筒子架，每根经纱有不止一个筒子为其供纱。筒子上的纱线首尾相连，以此保证当筒子上的纱线用完时整经连续进行。

另一种复式筒子架是复式移行筒子架。需要新筒子时，不用移动筒子架或者机头，筒子会自动移进相应位置。对复式筒子架来说，空筒子移至筒子架中间，而正在使用的筒子位于筒子架外侧。

现在纱线已经准备就绪，可以卷绕至经轴上。整经方式取决于纱架容量、经轴最终要求的经纱根数和保持花纹的必要性，如，织物中的经条纹。

如果纱架容量很大，而所要求的经纱数量很低，或者纱架容量不能够满足所要求的经纱数，且没有特别的花纹要求，则经常用轴经整经。轴经整经就是简单地将纱线从供纱筒直接卷绕到经轴上。这个经轴叫分批整经轴。因为除了所有要求的经纱卷绕到一个经轴的情况，它只含有所要求经纱的一部分。

但如果纱架容量不足，有必要用轴经整经，以包含所需要的所有经纱。如果纱线必须按一定顺序排列，则要用分条整经。分条整经中，经纱不直接从纱架上卷绕到经轴上，而是以经纱条带卷绕到分条整经大滚筒上。当织物所需经纱全部卷绕到分条整经大滚筒后，所有经纱要同时退绕并卷绕到一个经轴上，这个经轴含有整经所要求的确切经纱数，而且当经纱从纱架退绕并卷绕到分条整经大滚筒时，纱线间的相对位置已确定，最后在织轴上会保持这种排列。这样，任何经纱的花形(色纱排列)都会保持下来。

总的来说，经编织物所需要的全部经纱不只卷绕到一个经轴上，而是卷绕到一系列较小的分批整经轴上。这些经轴只包含一个全幅宽织物所需经纱的一部分。这些经轴由轴经整经或者分条整经获得，如果纱线用于经编，这时候通常即可进入下一个针织工序。但如果纱线用于机织，常常还要进一步加工，即上桨.

28课经纱上浆

在织造过程中，经纱在通过停经片、综丝、钢筘时不断受到金属机件的摩擦;在开口过程中，经纱不断受到摩擦，在卷取和送经过程中受到拉伸，以及开口和打

纬时受到间歇力的作用，所有这些条件都很大程度上会引起经纱断头，这种现象是应该被最大限度降低的。

因此，生产出在织造过程中能经受住剧烈作用力的高质量经纱是可取的，这就是经纱上浆的目的。

假定纱线是短纤纱，它的断裂强力需要被提高，在这种情况下，纱线具有的强力主要来源于纤维加捻。一般来说，这个强力不足以确保获得令人满意的不使纱线断头的水准，因此，应该尝试通过使纤维之间相互粘连来提高纱线的强力。这是通过向纱线中添加粘合剂来实现的。长丝和合股纱本身具有足够的强力，所以不需要再另外提高它们的强力。

对于纱线与金属机件之间发生摩擦的问题，解决方法非常简单;对所有摩擦通用的做法是上油。给纱线表面上油使它在受到摩擦时不易受到损伤是可取的。一般来讲，所有类型的纱线，单纱、股线、长丝都受益于织造之前的上油工序。

理想的说，人们认为纱线是光滑的圆柱体。实际上，很多短纤纱表面是“多羽”的。在开口过程中纱线来回移动，相互穿插，这导致了一根纱线的毛羽与它相邻纱线的毛羽相互纠缠，这种缠绕是能引起使经纱断裂的纠缠，或者使多根纱线作为一根进行交织，造成织疵。因此，使纱线表面光滑是很有必要的。

所以，经纱上浆的目的是生产出能承受织造过程中的摩擦力的经纱，这个目的的实现取决于:

(1) 通过将纤维相互粘连在一起来提高纱线强力

(2) 使纱线表面光滑

(3) 给纱线施加润滑剂或上蜡来减少摩擦力

通常来讲，短纤纱由于上述三个原因必须上浆。如果长丝完全经过上浆，常要有粘合剂以防止其断裂。股线通常是为了润滑和表面光滑而上浆。

一般，浆料成分分为四大类:

(1) 粘合剂——现有的粘合剂包括，所有种类的淀粉、多甲基纤维素(CMC)、

聚乙烯醇(PVA)等等

(2) 润滑剂——润滑剂可能是油剂，比如矿物油、植物油，也可以是蜡，如矿物类、植物类和动物类

(3) 助剂——助剂应该有防静电，防腐防霉的性能

(4) 溶剂——溶剂一般溶于水使用

可以看出，配成一种浆料配方有很多种可能的配比成分。因为上浆是一个非生产性的保护措施，所以谨慎选择浆料配方是非常重要的。下面是一些必须要考虑的因素: (1) 浆料成本

(2) 对纱线无损伤

(3) 与设备相适应

(4) 如果需要退浆，退浆要容易

(5) 能提供好的织物特性

(6) 无毒害

(7) 在织造过程中落浆率最低

(8) 在织造中纱线断头最少

很多因素影响浆料与纱线结合的紧密程度。这些因素包括浆料配方与温度，设备条件，纱线上浆率。如果上浆率过高，容易使纱线变脆从而造成纱线过多的断头;如果上浆率太少或没有上浆，上浆的效果达不到，同样会造成断头。

完美的浆料配方应能始终如一地减少织机的停机次数，为织物提供附加的优异性能。举例来说，粗斜纹棉布的经纱，如果浆料配方良好，可以增加8%,10%的重量。一个有着好的配方的涤棉阔幅布的经纱，最少可以提供6%,8%的增重率，成膜性较佳的润滑剂，可溶性好，使退浆染色及树脂整理更容易。

好浆料的判定，已从高度公认的来源向前推进。或许最流行以及最方便的方法是，确定人们希望浆料配方拥有的特性，且这个浆料成分最好能提供这种特性。

32课织造

为了在任何型号的织机上使经纱交织而生产出织物，下面三个操作是很重要的:

(1) 开口:经纱分成两层，形成梭口

(2) 投梭:牵引纬纱穿过梭口，横穿织物

(3) 打纬:推动新穿入的纬纱，将其打入织口

这三个操作工序通常被称为织造的基本动作，且必须按一定顺序进行，但是它

们三者之间的精确时机控制是非常重要的，并且要详加考虑。

如果织造要连续进行，还有两个必不可少的辅助步骤。

(4) 送经:这个运动将经纱送到织造区域并以一个适当的持续的张力在带边织

轴上将其退绕。

(5) 卷取:这个运动从织造区域卷取织物，可以提供一个需要的纬纱间距，然

后将织物卷到卷布辊上

织轴上的经纱绕过后梁，向前通过具有断头自停功能的停经片到达综丝，综丝

使经纱上线分成两层形成梭口，然后纱线通过钢筘，钢筘使纱线保持均匀的间距，同时负责打纬。打纬后，纬纱会留在由两根经纱和钢筘形成的经纱梭口三角区内。边撑在织口处握持织物，使其保持均匀，之后织物绕过后梁，通过刺毛辊卷到卷布辊上。

就最简单的平纹梭织机来讲，在开口运动中，只使用两个综框。平纹组织的开

口循环重复着两个织造循环，在前一个织造循环中，前面的综框在最高位置，后面的综框在最低位置。在下一个织造循环中，综框交换位置产生图案，这个次序重复发生。当综框分别在它们的最高位置和最低位置时，此时的开口被称为满开。同

时，当综框平齐时称为综平。综框平齐的那一瞬间，即为综平点。在织造循环中引纬的时机对织造及织物有很大的影响。

开口必须足够大并且开口时间足够长以保证梭子穿过。在决定织机速度时，预计的穿过开口的梭子初始速度是很重要的。在不足25cm的距离内使梭子从停止加速到12m/s是要有一个确定的时间段的。同时，使梭子在织机的另一边停止也是有时间限定的。正常地，在梭子还未完全飞出开口时，开口就开始变化。在很多情况下有可能在纱线开口张开到与梭子大小相同时梭子已经进入开口了，正因为这样，在接近布边处，梭子与纱线间存在着一些摩擦。图8(略)就说明了梭子进入或离开开口的位置关系。

在织造中，经纱张力和纬纱张力是很重要的因素，必须控制。开口和打纬引起织造循环内的经纱张力波动。在很多织机上有专门的机件来改变纱线通过的路径并以此减小张力。在一种较简单的形式中，这个机构由一个凸轮控制杠杆来振动后梁，即是振动后梁。藏

有梭织机有两个凸轮控制投梭机构，两边各一个，每隔一个织造循环凸轮进行一次控制动作。筘座在一个织造循环完成它的一个运动循环。显然，有的机构在每个织造循环中重复它们的运动，有的机构每两个或更多织造循环重复一次它们的运动。因此，一个正常织机有两个轴，主轴驱动筘座并传动另一个轴以主轴一半的速度转动。这另一个轴即为织机中轴，驱动投梭机构和开口机构。这种情形发生在平纹织机上时，开口凸轮可以直接安装在织机中轴上。由于织物组织的需要而增加综框数，就要用到辅助凸轮轴。它的速度取决于织物组织循环中的纱线数。图9(略)给出了织机上轴的安装情况。

33 织机

织机种类繁多，主要分为三类。

手织机

在一些欠发达国家，手织机仍大量用于各种织物的生产，但在一些发达国家也用于特定的古典锦缎、挂毯、粗花呢的生产

非自动力织机

这些织机的使用在逐渐减少，尤其是发达国家，但这种织机在一些特殊织物生产中仍有一定量使用，如用粗纬纱生产产业用纺织品

传统自动织机

由于种类繁多且价格相对便宜，这种织机得到了广泛普及。

梭织机内在的卷纬工序及织机投梭和制梭机构引起的动力问题，促使织机开发人员研究并开发各种不同的引纬机构:

单或多剑杆或片梭织机

剑杆织机

喷水织机和喷气织机

在开发出来的各种片梭织机中，苏尔寿公司的双片梭织机是第一款，而且它是至今唯一仍在广泛使用的此类织机。最初，它只适用于生产一定范围内的短纤维普通织物。这些年来，已被开发为能够生产小提花、提花和带有多达8种不同颜色纬纱的毛圈织物的织机。剑杆织机有多种类型。剑杆可以满足织物全幅宽，这种剑杆是刚性结构或者两个剑杆从织机两侧相对交替进入梭口，将纬纱从剑杆头端引向靠近织机中心的另一端。后一种情况中，剑杆可以是刚性的或柔韧的。这种引纬方法的前景主要在于色织物领域，因为它们的入纬率只有传统织机可与之相比。应当注意的是，剑杆的运动只有50%用来引纬，对单剑杆织机来说，这种未充分利用的运动就是浪费时间。

喷水织机的引纬工艺能达到的入纬率可与苏尔寿织机达到的入纬率相比，但幅宽收到限制。喷水织机在生产某些简单长丝织物时是很便宜的，尤其生产疏水性合成纤维织物。织机设计人员一直在寻找替代梭子引纬的方法。主要原因是生产速

度。由物理定律可知，要通过梭口，梭子必须被加速并被减速，自然这需要时间和能量。如果能减少梭子加速时间，或者通过梭口的时间能减少，则梭织机必须能获得更高速度。第二，随着纬纱从载纬器上的供纱筒上退绕下来，载纬器会变小，以减小纱线在梭口里的运动。

剑杆只是一个用金属或者复合材料制成的装置，附加在尾端用来引导纬纱通过梭口。最简单的剑杆织机是单剑杆织机，这种剑杆由一个剑杆组成，用于牵引纱线通过梭口。大多数情况下，这种织机不如梭织机快，因为剑杆必须在打纬之前退出梭口，而这个过程不牵引纬纱，但梭织机每通过一次梭口都会引入一根纬纱。而且这种织机也有空间限制，因为剑杆至少要和机宽一样大。

为克服速度限制，双剑杆织机被开发出来。这种织机由两个剑杆组成，一个叫送纬剑，另一个叫接纬剑。送纬剑牵引纬纱到达梭口中间，同时接纬剑也运动到梭口中间，接过并牵引纬纱通过余下路程。现在每个剑杆通过一半路程，所以和单剑杆织机相比，在单位时间内双剑杆织机引入的纬纱数几乎是单剑杆织机的两倍。遗憾的是，由于刚性剑杆，仍有空间浪费的问题。

为克服可能的空间浪费问题，双挠性剑杆织机被开发出来。这种织机的剑杆不是刚性条，而是挠性带。因为剑杆带是韧性的，它们可以弯曲并置于机下，这就节省了空间。双挠性剑杆织机一个由类似于双刚性剑杆织机的送纬剑和接纬剑组成。其他织机利用伸缩剑杆，这种剑杆在引纬时伸展，退出时收缩。这试图是要结合挠性和刚性剑杆的特性。片梭织机利用一个小的弹射器牵引纬纱通过梭口。事实上，梭子也是一个弹射器，但无梭织机的特征是纬管与载纬器无关，所以梭织机也就不在此类考虑之内了。片梭织机用一个带夹子的弹射器牵引纬纱通过梭口，弹射器可以两端被握持，也可以一端被握持。如果一端被握持，则必须有一个使其返回的方法，这样的话一个链条式片梭返回装置就是最好的选择了。喷气织机利用高压空气牵引纬纱通过梭口，这种织机主要缺点是空气很快会分散，所以织物幅宽受

到限制。现代的喷气织机用空气喷嘴或带辅助喷嘴的空气喷嘴来提高纱线被牵引的距离。

对喷水织机，纬纱由高压喷嘴喷出的水流牵引。因为水的分散比空气慢很多，所以宽幅织物可以在无导纱器的喷水织机上织造，但因水是载纬器，这使纱线的种类和前纺工序收到限制，如上浆。

38课基本组织

平纹组织

平纹组织是纱线交织的最简单形式。纱线交替开口，而其中的纬纱在相邻两根经纱间一上一下穿过而形成织物。与该纬纱相邻的一根纬纱，具有相反的交织规律，就是说此纬纱位于某一经纱上方，而这根经纱又位于前一纬纱的上面，此纬纱位于某一经纱的下方，而这根经纱位于前一纬纱的下方。

可以这么说吧，多达70%的机织物由平纹组织织成。如果表面没有印花，平纹织物正反面结构相同。织造平纹组织织物时，纱线可以稀疏或者紧密排列，每10厘米内的经纱根数和纬纱根数可以相同，也可以不同。纱线直径和纱线类型可以变化，以生产出新颖的织物。每10厘米内经纱数和纬纱数大致一样时，经纬密度也叫织物密度是平衡的;而每10厘米内经纬纱根数不相同时，织物密度是不平衡的。

平纹织物的生产相对便宜。通过上色和后整理，许多图案可以印在成形织物上。另外，一些耐用织物的生产往往采用平纹组织技术。常见平纹组织织物有，平纹细布、高级密织薄纱、干酪包布、色经白纬的色织布(钱布雷布)、方格色织布、细薄织物(法国上等细亚麻布)、蝉翼纱、雪纺绸(薄纱)、山东绸和手工粗纺呢(钢花呢)

利用平纹组织的凸条变化，可以获得新颖有趣的织物。在纬向或者经向采用粗纱，在特定区域使用组纱或通过使每10厘米内经密大于纬密等方法均可形成凸条

效应。许多罗纹织物中的粗纱以纬纱引入，这种结构的织物有，府绸、菲尔缎(罗缎)、罗缎和粗横棱织物

斜纹组织

正反面有对角线是斜纹的特征。正面对角线角度从较低的 1214掳'>(缓斜纹)到 1275掳'>(急斜纹)。 1245掳'>角斜纹被称作正则斜纹。正则斜纹是最常见的。对角线角度取决于每10厘米内经纱的紧密程度、所用纱线直径和循环内的实际飞数。

斜纹织物有独特的吸引人的外观。总的来说，斜纹织物结实耐用。斜纹与平纹的不同之处在于一个完全组织循环内纬纱的根数。最简单的斜纹组织循环只要3根纬纱和3根经纱，生产时织机至少有3个综框。

经纱可以处在纬纱下面或者浮于纬纱之上，两根纬纱在上面一根在下面即1221'>斜纹。正则斜纹中，紧接上一根纬纱的纬纱可以比相邻的浮线低也可以比其高。复杂斜纹的变化可能不同，但斜纹效应仍可见。斜纹完全组织中的纬纱数决定了织机上的综框数，一些斜纹织物可能要多达15个综框。

斜纹组织分左斜纹和右斜纹，如果组织中对角线从左下上升至右上，则是右斜纹;如果从左上下降至右下则是左斜纹。双面斜纹织物中，处于纬纱上面和下面的经纱根数是相同的，而单面斜纹织物中，处于纬纱上面和下面的经纱根数是不同的。单面斜纹组织有正反面之分，所以正反面结构不同。纬面斜纹中纬纱在织物正面中占优势，经面斜纹的正面经纱较多。双面斜纹中正反面经纬纱根数相同，就认为其结构相同。当然，可以在其中一面进行后整理和上色使两面不同。图11(略)是几种斜纹组织

用于斜纹组织织物的纱线通常捻度好强度高。由于交织密度较小，斜纹组织允许纱线排列更紧密。这些强力高的纱线紧密排列而形成结实耐用的织物。但是如果排列过紧，织物撕破强力、耐磨性能和褶皱回复性会下降。