纺织纤维的鉴定

纺织纤维的鉴定
纺织纤维的鉴定

纺织纤维是结晶态和非结晶态的混合物,从整根纤维来看,表现出两方面的特征:第一是大分子排列方向和纤维方向的关系。大分子排列方向与纤维轴向符合的程度叫“取向度”。第二是纺织纤维中结晶区的比例用“结晶度”来表达。结晶度一般是指结晶区的体积占纤维总体积的百分数。

纺织纤维的鉴别:是根据纤维内部结构、外观形态、化学与物理性能的差异来进行的。鉴别步骤是先判断纤维的大类再具体分析出品种,然后作最后验证。常规的鉴别方法有:

手感目测法:手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维棉、麻、毛、丝及化学纤维,适用于呈散纤维状态的纺织原料。天然纤维中,棉、麻、毛属于短纤维,它们的纤维长短差异很大,长度整齐度差,蚕丝是长丝,长而纤细,具有光泽。化学纤维中,粘胶纤维的干、湿强力差异很大,而其他化学纤维,因其外观特征在一定程度上可人为控制,所以无法用手感目测法来区别。下面两个表是常用纤维的手感目测比较如表1、2所示。

表1 天然纤维与化学纤维手感目测比较

表2 各种天然纤维手感目测比较

显微镜观察法:用生物显微镜放大300~400倍左右,观察纤维的截面与纵向

形态,就能把它们鉴别出来。下面是纤维断面形态在显微镜下观察纤维的纵向和横向断面可以发现不同纤维的明显差异,如图/表3所示。表3常见纤维纵横向形态

密度梯度法:密度法根据各种纤维具有不同的特点来鉴别纤维。测定纤维密度的方法很多,其中常用的密度梯度法,它利用悬浮原理来测定固体密度。分三个步骤鉴别:1.配定密度梯度液;2.标定密度梯度管;3.测定和计算

荧光法:荧光法根据紫外线荧光灯照射纤维时,纤维呈现不同颜色来鉴别。各种纤维的荧光颜色参考如下表:

纺织纤维的荧光颜色

燃烧法:各种纤维的化学组成不同,其燃烧特征也不同。通过观察纤维观察接近火焰、在火焰中和离开火焰后的燃烧特征,散发的气味及燃烧后的残留物,可将常用纤维分为三类,即纤维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维三大类。这三大纤维的燃烧特征有明显差异,如下表所示。

三大纤维的燃烧特征

燃烧法能有效地识别上述3大类纤维,在特定条件下,也可用于鉴别纤维,但难以鉴别相同种类中的不同品种。

化学溶解法:利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法。它适用于各种纺织纤维,特别是合成纤维,包括染色纤维或混合成分的纤维、纱线与织物。根据溶解情况对照下表

几种常见纤维在化学溶液中的溶解

着色法:该法根据不同纤维对某种着色剂呈色反应的不同来鉴别纤维。它适用于未染色纤维、纯纺纱线和纯纺织物。国家标准规定的着色剂为HI-1号纤维鉴别着色剂还有常用的碘—碘化钾溶液和锡莱着色剂A。下表为几种常见纤维的着色反应

熔点法:熔点法是根据某些合成纤维的熔融特性,在化纤熔点仪或附有加热和测温装置的偏振光显微镜下观察纤维消光时的温度来测定纤维的熔点,从而鉴别纤维。但大多数的合纤不像纯晶体那样有确切的熔点,而同一品种的纤维因制造厂或型号不同其熔点也有出入。因而熔点法适用于未经抗熔等处理的单一成分的纤维材料。

双折射率测定法:由于不同纤维的双折射率不同,因此可用双折射率大小来鉴别棉、麻、丝、毛和化纤。下面为一些主要的纺织纤维的折射率

含氯、含氮呈色反应试验法:各种含氯、含氮的纤维用火焰法、酸碱法检测,会呈现特定的呈色反应。但这种方法适用于化学纤维的粗分类以便进一步定性鉴别。

系统鉴别法:在实际鉴别中,有些材料使用单一方法较难鉴别,需将几种方法综合运用、综合分析才能得到正确结论。

鉴别程序:

(1)将未知纤维稍加整理,如果不属于弹性纤维,可采用燃烧试验法将纤维初步分为纤维素纤维、蛋白质纤维和合成纤维三大类;

(2)纤维素纤维和蛋白质纤维有各自不同的形态特征,用显微镜就可鉴别;

(3)合成纤维一般采用溶解试验法,即根据不同化学试剂在不同温度下的溶解特性来鉴别。

新型测试分析方法有如下:

显微分析法:显微分析法是采用透镜光学放大原理或探针等,直接观察纤维微观形态结构的方法,不同微分析技术具有不同放大倍数和分辨距离,目前共有三种不同类型的显微分析方式:

(1)光学显微镜(如下图),其放大倍数为1000倍左右,分辨距离可到约为0.2μm。

可见光显微镜的分辨能力可达1~2μm,其物镜和显微镜的分辨能力分别为δο和δm,则物镜的数值孔径(辨别物体较细小特征的能力A)可根据下式近似计算:

δο=λ/A;δm=λ(A+AK);A=nsinα

式中为光波的波长(μ);AK为显微镜的数值孔径(AK≤A);n为标本和物镜同介质的折射率(空气为1,水为1.3,甘油为1.47,雪松油为1.51);α为试样中位于物镜光轴任一点与射入物镜边缘光线间的夹角。

采用折射率较大的液态介质的浸没法,可提高分辨能力和数值孔径。

(2)电子显微镜(如图示),其放大倍数可达到100万倍以上,分辨距离可到0.1~0.2nm。

利用透射式电子显微镜,在纤维超薄切片和电子染色等条件下,可观察到纤维的各级结构,还可进行电子衍射图分析

(3)原子力显微镜,其横向分辨距离为0.2nm,纵向分辨距离为0.1nm

X射线衍射法:x射线衍射是由x射线管中的灯丝发射高速电子流轰击铜靶产生特征X 射线,经单色器(滤光器)和准直器分出一束计息的平行单色X射线(射线波长为0.1539nm),照射到纤维样品上,X射线会受到纤维中的各链节、原子团等散射、反射,这些散射或反射光会产生相互干涉,由物理光学可知,由于纤维结晶区中规则排列的原子间距离与X射线波长具有相同的数量级,这些相互干涉的射线,在光程差等于波长的整数倍的各方向上得到加强,而在光程差等于波长的整数半倍数的各个方向上相互抵消,从而形成特定的X 射线衍射斑点图样,根据衍射方向(斑点的位置、形状)和衍射强度(斑点黑度)确定纤维晶细胞的晶系、晶粒的尺寸和完整性、结晶度以及晶粒的取向度。

根据获取试验结果的方式不同,X射线衍射有两种方法,一种为照相法,利用照相底片

摄取试样衍射图像的方法;另一种为扫描法,利用衍射测角仪、核辐射探测器等装置获得X射线通过试样的衍射强度与衍射角度的关系曲线。

照相法常被用来确定晶胞的结构特征和参数,不同纤维的衍射图不同,可以根据衍射图中斑点的位置、形状、黑度等确定各组晶面间的距离,并由此推断出显微晶胞的晶系,各级重复周期和晶胞的结构参数。

扫描法可以较为方便地计算纤维中的结晶度以及晶粒的取向度等。结晶度的算法有衍射曲线拟合分峰法、作图法、结晶指数法、回归线法、Ruland法等。

红外光谱分析法:高聚物纤维中大分子的原子或基团会在其平衡位置处产生周期性的振动,按照振动时的键长和键角的改变,这种振动包括伸缩振动和变形振动(价键的弯曲振动和原子团绕主键轴扭摆振动),而每一种振动均有其各自特有的自振频率,也就是说大分子中的各种键有各自特有的自振频率。采用连续不同频率的红外线照射样品,当某一频率的红外线与分子中键的振动频率相同时,将会产生共振而被吸收的现象,从而获得红外吸收光谱,并且这种基团越多,这种波长的光被吸收得越多。根据对红外吸收光谱中各吸收峰对应频率的分析,可以对纤维的分子结构判定,进而鉴别纤维的品种类别;也可以对纤维超分子结构中的结晶度、取向度等进行测定。

核磁共振法:核磁共振是指利用核磁共振现象获取分子结构、纤维内部结构信息的技术。原子核是带正电的粒子,能绕自身轴做自转运动,并形成一定的自转角动量。当原子核自转时,会由自转产生一个磁矩,这一磁矩的方向与原子核的自转方向相同,大小与原子核的自转角动量成正比。通常原子核的磁矩可以任意取向,但若将原子核置于外加磁场中,且当原子核磁矩与外加磁场方向不同时,则原子核除自转外还将沿外磁场方向发生一定的量子化取向,产生能级的分裂。

根据量子力学原理,原子核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的,而是由原子核的磁量子数决定的,原子核磁矩的方向只能在这些磁量子数之间跳跃,而不能平滑地变化,这样就形成了一系列的能级。当用具有特定频率并且方向垂直于静磁场的

交变电磁场作用于样品时,原子核接受交变磁场能量输入后,就会发生能级跃迁。这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。

根据物理学原理可以知道在外加射频场的频率与原子核自转运动的频

率相同时,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此采用连续波频率扫描,或用经过调制的射频脉冲电磁波辐射,对于某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。

核磁共振可用于测定纤维大分子的相对分子质量、高聚物的空间结构及结构规整性、共聚物的结构以及高分子的运动研究等方面。

差热分析法:差热分析法是测定纺织纤维结构及其变化的一种相当灵敏的方法。

此法以测定纤维物质在加热或冷却过程中的热效应为基础。物质加热或冷却时,通常伴随着吸热或放热过程。吸热过程会出现熔融和解取向,而放热过程会出现结晶化。纤维在玻璃化过程中其焓值保持不变。但比热发生剧烈变化。所有这些变化均可记录在热谱图上,从而确定纺织纤维结构和性能的特点

参考文献:大卫·R.萨利姆,《聚合物纤维结构的形成》;焦剑,雷渭媛,《高聚物结构、性能与测试》;姜怀,《纺织材料学》;姚穆,《纺织材料学》;张红华,《服装材料学》

References: David ? R. Salim, "the formation of polymer fiber structures"; Jiao Jian, Lei Wei Yuan, "Polymer Structure, Properties and Test"; Jiang Huai, "Textile Materials"; Yao Mu, "Textile Materials.ZhangHonghua," Clothing Materials"

鉴别纺织面料的几大方法

鉴别纺织面料的几大方法

纺织面料的鉴别方法 纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手,纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量,通过对这三大方向去鉴别,可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。下面,小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法,学着点哦~ 1纺织面料成分的鉴别 1.感官鉴别法 (1)主要方法 眼看:运用眼睛的视觉效应,观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。 手摸:运用手的触觉效应,感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。 用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。 耳听、鼻嗅:听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。如蚕丝具有独特的丝鸣声;各类不同纤维面料的撕裂声不同;腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。 (2)四个步骤 第一步,初步区分纤维或面料的所属大类。 第二步,由面料中纤维的感官特征,进一步判断原料的种类。 第三步,根据面料的感官特征做出最终判断。 第四步,验证判断结果。如果对判断把握不大时,可以采用其他方法予以验证。如果判断有误,可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。 2.燃烧鉴别法 常见纺织纤维的燃烧特征 ①棉纤维,遇火即燃烧,燃烧速度快,产生黄色火焰,有气味;稍有灰白色烟,离火 后可以继续燃烧,吹熄火焰后仍有火星在续燃,但延续时间不长;燃烧后能保持原绒形状,手触易碎成松散的灰,灰烬呈灰色细软粉末,纤维的烧焦部分为黑色。 ②麻纤维,燃烧的速度很快,软化,不熔,不缩,产生黄色或蓝色火焰,有烧草的气 味;离开火焰继续迅速燃烧;灰烬少,呈浅灰色或白色草灰末状。

③羊毛,接触火焰不马上燃烧,先卷缩,后冒烟,然后纤维起跑燃烧;火焰呈橘色黄 色,燃烧速度比棉纤维慢,离开火焰立即停燃,不易续燃,有烧头发和羽毛的臭味; 灰烬不能保持纤维原状,而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块,用手指一压即粉碎,灰烬数量较多,有燃烧时的气味。 ④蚕丝,燃烧比较慢,熔融并卷曲,烧时缩成一团,有烧毛发的臭味;离开火焰时略 带闪光,缓慢燃烧,有时会自灭;灰为黑褐色松脆小球,用手指一压即碎。 ⑤粘胶纤维,燃烧性状基本与棉相似,但粘胶纤维燃烧速度比棉纤维稍快,灰烬更少, 有时不易保持原形,粘胶纤维燃烧时会发出轻微的咝咝声。 ⑥醋酯纤维,燃烧速度快,有火花,一边熔化,一边燃烧,烧时有刺鼻的醋酸味;离 开火焰时,一边熔化,一边燃烧;灰为黑色有光泽的不规则块状,可用手指压碎。 ⑦铜氨纤维,燃烧速度很快,不熔融,不收缩,有烧纸的气味;离开火焰继续迅速燃 烧;灰烬少,呈浅灰色或灰白色。 ⑧燃烧时纤维先卷缩,一边熔化,一边缓慢燃烧,有黄白色火焰,火焰边呈蓝色,火 焰顶部冒黑烟;离开火焰继续燃烧,有时会停止燃烧而自灭;燃烧时有芳香气味或甜味;灰烬为黑褐色硬质小球,用手指不易捻碎。 ⑨锦纶,与火焰接近时引起纤维收缩,接触火焰后,纤维迅速卷缩,并熔融成透明的 胶状物,同时有小气泡。 ⑩腈纶,一边熔化熔融,一边燃烧,燃烧速度快;火焰呈白色,明亮有力,有时略有黑烟;有类似烧煤焦油的鱼腥臭味或辛辣味;离开火焰继续燃烧,但燃烧速度缓慢; 灰烬为黑褐色不规则脆性小球,用手指易捻碎。 ?维纶,燃烧时纤维迅速收缩,慢慢燃烧,火焰很小,几乎无烟;当纤维大量熔融时会产生较大的深黄色火焰,有小气泡;烧时带有电石气的特殊臭味;离开火焰继续燃烧,有时会自灭;灰烬为黑褐色不规则脆性小珠,用手指可捻碎。 ?丙纶,一边卷缩,一边熔化,缓慢燃烧;有蓝色明亮火焰,冒黑色浓烟,有胶状物滴下;有类似烧石蜡的气味;离开火焰继续燃烧,有时会自灭;灰烬为不规则硬块状,透明,用手指不易捻碎。 ?氯纶,难以燃烧;在火焰中熔融燃烧,冒黑色浓烟;离开火焰立即熄灭,不能续燃; 烧时有难闻的刺鼻氯臭味;灰烬为不规则黑褐色硬块,用手指不易捻碎。 ?氨纶,接近火焰先膨胀成圆形,而后收缩熔融;在火焰中熔融燃烧,燃烧速度比较缓慢,火焰呈黄色或蓝色;离开火焰边熔融边燃烧,缓慢自灭;烧时有特殊的刺激性气味;灰烬为白色黏着性块状物。

面料基础知识

服装面料基础知识 第一章面料的类别及形成过程分析 一面料是服装生产中非常重要的一部分,直接决定了服装的成本、质量、交期等环节,面料控制的好与坏,是确保订单顺利进行的关键; 二生产经营的主要服装及所需面料类别: 工作服、休闲服(牛仔、衬衣、茄克衫、裙子等)、外衣(羽绒茄克、防风衣裤等)、运动服(滑雪服、登山服等)、内衣(睡衣套、睡裤等)、童装(内、外衣)、针织服装(T恤衫、针织套装、针织内衣等) 服装的主要面料是梭织面料和针织面料; 三面料的分类: (一)服装面料按织造方式主要分为二大类:梭织面料和针织面料 1、梭织面料的概念: 相互垂直排列的两个方向的纱线,在织机上按一定规律交织而成的产品,称为梭织物即梭织面料, 其中,与布边平行的方向(即纵向)排列的纱线称为经纱(或经线); 与布边垂直的方向(即横向)排列的纱线称为纬纱(或纬线); 经纱和纬纱在织造过程中互相浮沉就形成了不同风格的各种面料。 2、针织面料的概念: 用一组或多组纱线成圈套接在一起形成针织物; (二)按照原材料成分分类,基本分三类: 1、纯纺面料:这类面料的特点就是经纬都用同一种纤维纺纱织成。如纯棉、纯毛、 纯麻面料等 2、混纺面料:这类面料的特点就是由两种或多种纤维混纺的经纬纱织成,如涤棉 混纺、棉麻混纺等,同时按各纤维成分在纱线中所占的比例不一又分多种,如涤 棉65/35,涤棉80/20,T/C90/10等,以形成各种不同风格的面料; 3、交织面料:这类面料的特点就是由不同纤维纺成的经纬纱相互交织而成,如经 纱用全棉纱,纬纱用涤纶纱交织成的棉涤面料等; (三)按面料的组织结构分类,主要分为三大类: 1、平纹组织面料:其特点就是经纬纱每间隔一根纱线就进行一次交织,此类组织 交织很频繁,屈曲很多,能使织出的面料挺拔、坚牢,在面料中应用最为广泛, 一般表示方法1/1,即1上1下组织,分子表示经组织点,分母表示纬组织点。 平纹中最常见的两个品种: 平布和府绸两者主要区别在于纱支细度与密度不同,具体就是: 平布的经纬纱密度相适密度较稀,布面平整; 府绸的纱支数细,密度较大,经密高于纬密很多,布面外观紧密,条干均匀,经 纱浮点呈颗粒状,手感柔软; 2、斜纹面料:①其特点:布面呈现出由经(或纬)浮点构成的斜纹线。 此类面料的联结比平纹组织差但手感柔软; ②斜纹按斜向分左斜、右斜,一般来说,纱左线右,即单纱织成左斜 面料,线线织成右斜面料,如3/1↖表示三上一下右斜,3/1↗表示三上一下左斜。 ③按组织与单面斜度,双面斜度2/2

常用试验方法标准名称

常用标准名称一览表 序号检测标准编号(含年号) 1 GB/T2910.1-2009《纺织品定量化学分析第1部分:试验通则》 2 GB/T2910.2-2009《纺织品定量化学分析第2部分:三组分纤维混合物》 3 GB/T2910.3-2009《纺织品定量化学分析第3部分:醋酯纤维与某些其他纤 维的混合物(丙酮法)》 4 GB/T 2910.4-2009《纺织品定量化学分析第4部分:某些蛋白质纤维与某些 其他纤维的混合物(次氯酸盐法)》 5 GB/T 2910.5-2009《纺织品定量化学分析第5部分:粘胶纤维、铜氨纤维或莫代尔纤维与棉的的混合物(锌酸钠法)》 6 GB/T 2910.6-2009《纺织品定量化学分析第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)》 7 GB/T 2910.7-2009《纺织品定量化学分析第7部分:聚酰胺纤维与某些其 他纤维混合物(甲酸法)》 8 GB/T 2910.8-2009《纺织品定量化学分析第8部分:醋酯纤维与三醋酯纤维 混合物(丙酮法)》 9 GB/T 2910.9-2009《纺织品定量化学分析第9部分:醋酯纤维于三醋酯纤维 混合物(苯甲醇法)》 10 GB/T 2910.10-2009《纺织品定量化学分析第10部分:三醋酯纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物(二氯甲烷法)》 11 GB/T 2910.11-2009《纺织品定量化学分析第11部分:纤维素纤维与聚酯纤 维的混合物(硫酸法)》 12 GB/T 2910.12-2009《纺织品定量化学分析第12部分:聚丙烯腈纤、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)》 13 GB/T 2910.13-2009《纺织品定量化学分析第13部分:某些含氯纤维与其他纤 维的混合物(二硫化碳_/丙酮法)》 14 GB/T 2910.14-2009《纺织品定量化学分析第14部分:醋酯纤维与某些含氯 纤维的混合物(冰乙酸法)》 15 GB/T 2910.15-2009《纺织品定量化学分析第15部分:黄麻与某些动物纤维 的混合物(含氮量法)》 16 GB/T 2910.16-2009《纺织品定量化学分析第16部分:聚丙烯纤维与某些其 他纤维的混合物(二甲苯法)》 17 GB/T 2910.17-2009《纺织品定量化学分析第17部分:含氯纤维(氯乙烯均聚物)与某些其他纤维的混合物(硫酸法)》

纤维的种类

一、植物纤维 主要组成物质是纤维素,又称为天然纤维素纤维。是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。根据在植物上成长的部位的不同,分为种子纤维、叶纤维和茎纤维。 1.种子纤维:棉、木棉等; 2.叶纤维:剑麻、蕉麻等; 3.茎纤维:苎麻、亚麻、大麻、黄麻等。 二、动物纤维 主要组成物质是蛋白质,又称为天然蛋白质纤维,分为毛和腺分泌物两类。 1.毛发类:绵羊毛、山羊毛、骆驼毛、兔毛、牦牛毛等; 2.腺分泌物:桑蚕丝、柞蚕丝等。 三、矿物纤维 主要成分是无机物,又称为天然无机纤维,为无机金属硅酸盐类,如石棉纤维。 四、化学纤维 用天然的或人工合成的高分子化合物为原料经化学纺丝而制成的纤维。可分为人造纤维、合成纤维、无机纤维。 五、人造纤维 用纤维素、蛋白质等天然高分子物质为原料,经化学加工、纺丝、后处理而制得的纺织纤维。用失去纺织加工价值的纤维原料,经人工溶解或熔融再抽丝而制成,其原始的化学结构不变,纤维成分仍分别为纤维素和蛋白质,而形成的物理结构、化学结构变化的衍生物,组成成分为纤维素醋酸酯纤维。 1.再生纤维素纤维:粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维等;(其区别为用烧碱、 二氧化硫不同的溶液溶解) 2.纤维素酯纤维:醋酯纤维; 3.再生蛋白质纤维:大豆纤维、花生纤维等。 六、合成纤维 用人工合成的高分子化合物为原料经纺丝加工制得的纤维。 1.普通合成纤维:涤纶、锦纶、晴纶、丙纶、维纶、氯纶等; 2.特种合成纤维:芳纶、氨纶、碳纤维等。 七、无机纤维 以矿物质为原料制成的纤维,如:玻璃纤维、金属纤维等。 人们通常喜欢天然纤维而不喜欢化学纤维是因为天然纤维的柔韧性和光滑性比合成纤维好。

纺织纤维鉴别及成分分析实验报告

纺织纤维和面料的鉴别及其成分含量 一、实验目的 1.学会以手感目测法、燃烧法、溶解法及显微镜观察法鉴别各种纤维; 2.通过鉴别进一步理解不同纤维之间的特征、性能的差异。 二、实验原理 纤维鉴别就是利用各种纤维的外观形态和内在性质的差异,采用物理、化学等方法将其区分开来,一般采用如下三个步序。 1.手感目测法 感官法即通过人的感觉器官,眼、耳、鼻、手等,根据纤维、织物的不同外观和特点,对其成分进行判断。 原理:依靠人眼看(纤维或织物的颜色、质地、光泽等)、手摸(纤维或织物质感、厚度等)、耳听(织物摩擦声等)来鉴别服装材料纤维种类的一种方法。 2.显微镜法 天然纤维中棉、毛、麻、丝,由于动物物种的差异及形成纤维的过程不同,致使纤维形态各异。化学纤维由于纺丝方法、成形条件不同,横截面形状也有所不同。借助显微镜观察纤维纵向外形、截面形状或配合染色等方法,可以进行大致的区分,对形态特征典型的试样即可进行准确的判断。当然利用显微镜法进行观察首先能够判别样品是否为单一纤维构成,进而考虑分开鉴别。 3.燃烧法 不同纤维的化学组成不同,可以根据各种纤维燃烧现象进行鉴别。譬如,棉花与黏胶、麻类等纤维素纤维的主要成分均为纤维素,因此在与火焰接触时迅速燃烧,离开火焰后会继续燃烧,且伴有烧纸(主要成分亦为纤维素)气味,燃烧后留下少量灰烬;羊毛之类的动物纤维接触火焰时也能燃烧,燃烧时散发出类似烧头发的强烈臭味,这是因为它们的组成主要是角质蛋白,燃烧完毕留下黑色松脆的灰烬;上述方法能够粗略地区分纤维的大类。合成纤维一般组成差异较大,接近火焰时,也有各种气味,但很难从中确切判断纤维的品种。 4.溶解法 溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解特性来鉴别纤维的。对于混纺纤维可用一种试剂溶去一种组分,从而可以进行定量测定各种纤维的溶解情况。各种纤维在不同的化学溶剂中,其浓度、温度不同时会出现不同的溶解情况,依次可进行未知纤维的鉴别。 三、实验仪器及材料 仪器:普通生物显微镜、镊子、剪刀、载玻片、盖玻片、蒸馏水。 材料:编号1:白色纱线; 编号2:花纹织物。 四、实验步骤 1.手感目测法: 手感:用手揉搓编号1的纱线团和编号2的织物。感受其柔软度、光滑程度(滑或粗糙)。

《FZ-T01057-2007纺织纤维鉴别试验方法》读书报告(可编辑修改word版)

《FZ/T 01057-2007 纺织纤维鉴别试验方法》读书报告FZ/T 01057-2007《纺织纤维鉴别试验方法》包括九个部分,它们分别是: 1. FZ/T 01057.1-2007 通用说明; 2. FZ/T 01057.2-2007 燃烧法; 3. FZ/T 01057.3-2007 显微镜法; 4. FZ/T 01057.4-2007 溶解法; 5. FZ/T 01057.5-2007 含氯含氮呈色反应法; 6. FZ/T 0105 7.6-2007 熔点法; 7. FZ/T 01057.7-2007 密度梯度法; 8. FZ/T 01057.8-2007 红外光谱法; 9. FZ/T 01057.9-2007 双折射率法。 该套标准系统的描述了纺织纤维的各种鉴别方法。仔细阅读这套标准之后,我对纺织纤维成分鉴别有了更清楚的认识。 1.纺织纤维简介 从生产实用角度看,长度达到数十毫米以上,具有一定的强度、一定的可绕曲性和相互纠缠抱合性能及其他服用性能,可以生产纺织制品(如纱线、绳带、机织物、针织物等)的,叫做纺织纤维。 纺织纤维的种类繁多,包括天然纺织纤维及人工合成的化学纤维。可以按

其获得来源、基本组成等区分为几个大类和小类。具体分类如表 1.1。该表中列举了一些常见的纺织纤维。 表1.1 纺织纤维分类表 2.纺织纤维鉴别常用试验方法 根据FZ/T01057《纺织纤维鉴别实验方法》标准,主要通过燃烧、显微镜观察、化学试剂溶解、熔点测定等方法来鉴别出纺织品的成分。 2.1 燃烧鉴别法(FZ/T01057-2): 不同的纤维在燃烧过程中有不同特征,可以通过分辨燃烧时的火焰、烟、灰烬或气味来识别。例如,棉、麻等纤维素纤维燃烧时有烧纸的气味;毛、丝等蛋白质纤维燃烧时有烧头发的臭味;合成纤维涤纶、锦纶、腈纶都是高分子聚合物,靠近火焰时纤维首先收缩熔融,其中聚涤纶燃烧时有甜味,锦纶燃烧时有氨基味,腈纶燃烧时有辛辣味。 2.2 显微镜鉴别法(FZ/T01057-3):

纺织纤维的各种鉴别方法

纺织纤维的各种鉴别方法 1、显微镜观察法 利用显微镜观察纤维的纵向和横断面形态特征来鉴别各种纤维,是广泛采用的一种方法。它既能鉴别单成份的纤维,也可用于多种成份混合而成的混纺产品的鉴别。天然纤维有其独特的形态特征,如棉纤维的天然转曲,羊毛的鳞片,麻纤维的横节竖纹,蚕丝的三角形断面等,用生物显微镜能正确地辨认出采。而化学纤维的横断面多数呈圆形,纵向平滑,呈棒状,在显微镜下不易区分,必须与其他方法结合,才能鉴别。 2、燃烧法 燃烧法是鉴别纤维的常用方法之一,它是利用纤维的化学组成不同,其燃烧特征也不同来区分纤维的种类。取一小束待鉴别的纤维,用镊子夹住,缓慢地移近酒精灯火焰,仔细观察纤维接近火焰,在火焰中,和离开火焰后的燃烧状态,燃烧时散发的气味,以及燃烧后灰烬的特征,对照纤维燃烧特征表,粗略地鉴别属于哪一类纤维。 燃烧法适用于纯纺产品,不适用于混纺产品,或经过防火、防燃及其他整理的纤维和纺织品。 几种常见纤维的燃烧特征如表所示。 表几种常见纤维的燃烧特征

3、药品着色法 药品着色法是根据各种纤维对某种化学药品的着色性能不同来迅速鉴别纤维品种的方法,此法适用于未染色的纤维或纯纺纱线和织物。鉴别纺织纤维用的着色剂分专用着色剂和通用着色剂两种。前者用以鉴别某一类特定纤维,后者是由各种染料混合而成,可对各种纤维染成各种不同的颜色,然后根据所染的颜色不同鉴别纤维。通常采用的着色剂有碘一碘化钾溶 液。 碘一碘化钾溶液是:将碘20克溶解于100毫升的碘化钾饱和溶液中,把纤维浸入溶液中。~1分钟,取出后水洗于净,根据着色不同,判别纤维品种。几种纺织纤维的着色反应如表 所示。 表几种纤维的着色反应

纺织品检测标准

服装理化性能的检验方法 1 范围 本标准规定了服装及服饰产品理化性能检验的取样方法、测试设备、测试方法等。 本标准适用于服装及服饰产品的理化性能技术指标的检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 2910 纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析方法 GB/T 2911 纺织品三组分纤维混纺产品定量化学分析方法 GB/T 2912.1 纺织品甲醛的测定第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法) GB/T 3917.1 纺织品织物撕破性能第1部分:撕破强力的测定冲击摆锤法 GB/T 3917.2 纺织品织物撕破性能第2部分:舌形试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3 纺织品织物撕破性能第3部分:梯形试样撕破强力的测定 GB/T 3920 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T 3921.1 纺织品色牢度试验耐洗色牢度 GB/T 3921.3 纺织品色牢度试验耐洗色牢度 GB/T 3922 纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度 GB/T 5453 纺织品织物透气性的测定 GB/T 5455 纺织品燃烧性能试验垂直法 GB/T 5711 纺织品色牢度试验耐干洗色牢度 GB/T 5713 纺织品色牢度试验耐水洗色牢度 GB/T 6152 纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 7573 纺织品水萃取液pH值的测定 GB/T 8427 纺织品耐光色牢度试验方法:氙弧 GB/T 8629 纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 11048 纺织品保温性能试验方法 GB/T 12704 织物透湿量测定方法透湿杯法 GB/T 14644 纺织品燃烧性能45°方向燃烧速率测定 GB/T 17592.1 纺织品禁用偶氮染料检测方法第1部分:气相色谱/质谱法 GB/T 17593 纺织品重金属离子检测方法原子吸收分光光度法 GB/T 18886 纺织品色牢度试验耐唾液色牢度 FZ/T 01026 纺织品四组分纤维混纺产品定量化学分析方法 FZ/T 01057 纺织纤维鉴别试验方法 3 色牢度的测试 3.1 取样 在成品未覆粘合衬部位(包含所有色泽和花型)截取尺寸为40mm×100mm的试样若干,

造纸纤维原料

造纸纤维原料 纸的基本成分是纤维,包括植物纤维、动物纤维、矿物纤维、合成纤维等。纤维原料的选择主要取决于纸张质量的要求及生产条件和地区资源情况。造纸工业所用纤维原料,绝大部分是植物纤维原料。 植物体内管状或长纺锤状的细胞,在造纸技术上称做纤维。作为造纸工业纤维原料的植物应该具备:纤维含量较高,资源充分,运输方便和制造费用合理等条件。 植物纤维原料一般分为: 一、木材纤维原料 二、非木材纤维原料 木材纤维原料: ①针叶木,如云杉、冷杉、马尾松、落林松、红松等; ②阔叶木,如杨木、桦木、桉木等。常用的非木材纤维原料有: ①禾本科植物,如麦草、稻草、芦苇、甘蔗渣、芒草、竹、龙须草等; ②韧皮植物,如大麻、红麻、胡麻、黄麻、亚麻、桑皮、楮皮、棉茎皮、废麻绳袋等; ③棉纤维(种毛纤维),如棉短线、破布等。 植物纤维形态 ①针叶木:含有管胞、射线细胞和射线管胞等,管胞占木材容积90%以上,长1.5~5.6mm,宽30~75μm,是造纸的优质纤维; ②阔叶木:含有韧型木纤维、纤维管胞和管胞三种纤维细胞,统称为木纤维。木纤维长 0.7~1.7mm,宽20~40μm,占木材容积的25~35%,其中以韧型木纤维最多。此外,阔叶木还含有导管细胞和射线细胞等; ③禾本科植物:含有的纤维细胞约占细胞总量的50~60%,纤维一般长1~1.5mm,宽10~20μm,另外含有薄壁细胞、表皮细胞和导管细胞、石细胞等。中国常用造纸植物纤维的形态和非纤维状细胞含量(平均值)见下表。禾本科植物及阔叶木所制纸浆,因其纤维较短和所含非纤维状细胞较高,质量不如针叶木。从纤维的横切面观察(见图),纤维细胞壁分为初生壁和次生壁,次生壁又分为外、中、内三层,细胞的中空部分为细胞腔。相邻细胞之间的物质为胞间层。细胞壁的各层均由宽25μm的微细纤维构成。微细纤维由直径3.5μm 的原细纤维构成。原细纤维则由大部按晶体排列的纤维素分子链构成。纤维在水中受到机械力的作用时,会发生细丝化和游离出更多的羟基,在纤维之间形成更多接触面积与氢键而增强纤维之间的结合,因而赋予纸较高的物理强度。

纺织品检测标准

纺织品检测标准 GB18401国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T2910纺织品二组分纤维混纺产品定量化学分析方法 GB/T2911纺织品三组分纤维混纺产品定量化学分析方法 GB/T2912.1纺织品甲醛的测定第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)GB/T3917.1纺织品织物撕破性能第1部分:撕破强力的测定冲击摆锤法 GB/T3917.2纺织品织物撕破性能第2部分:舌形试样撕破强力的测定GB/T3917.3纺织品织物撕破性能第3部分:梯形试样撕破强力的测定GB/T3920纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 GB/T3921.1纺织品色牢度试验耐洗色牢度 GB/T3921.3纺织品色牢度试验耐洗色牢度 GB/T3922纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度 GB/T5453纺织品织物透气性的测定 GB/T5455纺织品燃烧性能试验垂直法 GB/T5711纺织品色牢度试验耐干洗色牢度 GB/T5713纺织品色牢度试验耐水洗色牢度 GB/T6152纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T7573纺织品水萃取液pH值的测定 GB/T8427纺织品耐光色牢度试验方法:氙弧 GB/T8629纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T11048纺织品保温性能试验方法 GB/T12704织物透湿量测定方法透湿杯法 GB/T14644纺织品燃烧性能45°方向燃烧速率测定 GB/T17592.1纺织品禁用偶氮染料检测方法第1部分:气相色谱/质谱法GB/T17593纺织品重金属离子检测方法原子吸收分光光度法 GB/T18886纺织品色牢度试验耐唾液色牢度 FZ/T01026纺织品四组分纤维混纺产品定量化学分析方法 FZ/T01057纺织纤维鉴别试验方法

新型矿物在摩擦材料中的应用--辉绿岩及其纤维的性能与特点

新型矿物纤维在摩擦材料中的应用 --辉绿岩及其纤维的性能与特点 文懿 (清远市博尔纤维有限公司,广东清远,511533) 摘要:辉绿岩的硬度适中,高熔点使其具有很好的耐温性能,所制成的矿物纤维柔韧性高,易分散,非纤维物质含量低,是适用于制动系统的良好材料。 关键词:辉绿岩辉绿岩纤维耐温性分散非纤维物质 Applications of New Type Mineral Fibres Used in Friction Matereial ----Performances & Properties of Diabase and Its Fibres Wen Yi (Qing Yuan Boer Fibre Co.,Ltd. Qingyuan, Guangdong, 511533) Abstract: Diabase has a moderate hardness, its high melting point makes it a very good temperature tolerance performance. Mineral fibres which are made from this kind of material has excellent properties on flexility, dispersion, non-fibrous material etc. It is a favorable material for manufacturing brake systems. Keywords: Diabase Diabase Fibre Temperature Tolerance Performance Dispersion Non-fibrous Material 一、前言 石棉种类繁多,应用范围广,且性能较稳定。根据美国职业安全与健康协会(OSHA)做出的测试,每进行一次常规性的摩擦试验,刹车片就会产生数百万之多的石棉纤维散发到空气中,而且这种纤维远远小于人的头发,是肉眼无法观察到的,所以一次呼吸可能吸人成千上万的石棉纤维而人们却毫无察觉。细小的石棉纤维被吸入人体后,没有被排出体内并沉积在肺部的纤维会造成石棉肺、胸膜、皮间瘤等疾病。鉴于越来越多的论证表明长期使用石棉对人体存在危害,一些发达国家如欧洲、北美等地区自20世纪70年代起就开始逐步禁用石棉,如1972年,美国环保局颁布了有关禁止喷涂含石棉纤维的耐火涂料的条例。2001年11月10日,我国被批准加入世界贸易组织(WTO),并于30天后,即2001年12月10日起正式生效。对于一直被认为是我国入世后最容易受冲击的产业—汽车产业,在应对得当的情况下,进口汽车严重冲击国内汽车产业的情况并未出现。2003年,我国汽车产量首次超过400万辆,其中轿车产量超过200万辆,成为世界第四大汽车生产国。随着国际合作机会与市场贸易机会的增多,无石棉材料代替石棉材料是大势所趋。只有各厂

面料的鉴别

面料的鉴别 所谓服装材料原料种类的鉴别,是指运用各种物理、化学方法,借助已掌握的各类纤维的特性、面料的性能,所进行的原料成分分析和判断。服装材料原料成分的鉴别方法有很多,常见的有:感观鉴别法、燃烧鉴别法、显微镜观察法、溶剂溶解法、药品染色法、密度测定法、光谱分析法等。其中以感观法和燃烧法最为简单和常用。 一、感官鉴别法 感官法也称手感目测法,即通过人的眼睛看(颜色、质地、光泽等)、手摸(质地、厚薄等)、抓捏(弹性、硬挺度等)、耳听(撕裂声、丝鸣等)等来鉴别组成织物的纤维种类的一种直观方法。这种方法可简单概括为四个字:“看、摸、捏、听”。其优点是方法简单、无需仪器,缺点则是主观随意性强,受物理、心理、生理等很多因素的制约,鉴别正确率有一定的局限性。 1.棉织物的鉴别主要包括纯棉、涤/棉、粘/棉、丙/棉、维/棉等品种。 ⑴纯棉织物布面具有天然棉纤维柔和的光泽,手感柔软有温暖感,弹性较差,容易产生折皱;用手捏紧布料后松开,可见明显折痕;从布边抽出几根纱解捻后观察,纱中纤维细而短。 ⑵涤/棉织物光泽明亮,色泽淡雅,布面平整洁净,手摸布面有滑、挺、爽的感觉,手捏布面有一定的弹性,放松后折痕不明显且恢复较快。 ⑶粘/棉织物与富纤布一样,布面光泽柔和明亮,色彩鲜艳,手摸布面平整光洁,触感柔软,但捏紧放松后的布面有明显折痕。 ⑷维/棉织物布面光泽不如纯棉布,色泽较暗,手感较粗糙,不柔和,但捏紧布料放松后的折痕情况介于涤/棉和粘/棉织物之间。 ⑸丙/棉织物外观具涤/棉布的风格,挺括、弹性好,但手摸感觉稍粗糙。 2.麻织物的鉴别主要品种有纯麻、涤麻、棉麻、毛麻等。 ⑴纯麻织物具有天然麻纤维的纯朴、自然柔和之光泽,手感较棉粗硬,但有挺、爽之感。其纱线或纤维强力较大,湿强力更高。 ⑵涤麻织物布面纹路清晰,光泽较亮,手感较柔软,手捏布面放松后不易产生折痕。 ⑶棉麻织物外观风格介于纯麻与纯棉织物之间,有不硬不软之手感。

纺织纤维分类及鉴别基础知识

(2) 、麻纤维手感较粗硬。 (5) 、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (1) 、棉纤维:横截面形态:腰圆形,有中腰;纵面形态:扁平带状,有天然转曲。 (4) 、兔毛纤维:横截面形态:哑铃型,有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。 (5) 、桑蚕丝纤维:横截面形态:不规则三角形;纵面形态:光滑平直,纵向有条纹。 (6) 、普通粘纤:横截面形态:锯齿形,皮芯结构;纵面形态:纵向有沟槽。 (7) 、富强纤维:横截面形态:较少齿形,或圆形,椭圆形;纵面形态:表面平滑。 不清晰骨形条纹。

(5) 、粘胶纤维:白色紫阴影 (6) 、有光粘胶纤维:淡黄色紫阴影 (7) 、涤纶纤维:白光青天光很亮 (8) 、维纶有光纤维:淡黄色紫阴影。 5、燃烧法:根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分岀纤维的大类。儿种常见纤维的燃 烧特征判别对照如下: (1) 、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:靠近火焰:不缩不熔;接触火焰:迅速燃烧;离开火焰: 继续燃烧;气味:烧纸的气味;残留物特征:少量灰黑或灰白色灰烬。 靠近火焰:卷曲且熔;接触火焰:卷曲,熔化,燃烧;离 燃烧;气味:石蜡味;残留物特征:灰白色硬透明圆珠。 气味:特异味;残留物特征:白色胶状。 焰:自行熄灭;气味:刺鼻气味;残留物特征:深棕色硬块。 靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:继续 燃烧,冒黑烟;气味:特有香味;残留物特征:不规则焦茶色硬块。 (2)、蚕丝、毛纤维: 开火焰:缓慢燃烧有时自行熄灭; 气味:烧毛发的气味; 残留物特征:松而脆黑色颗粒或焦炭状。 (3)、涤纶纤维: 靠近火焰:熔缩; 接触火焰:熔融,冒烟,缓慢燃烧;离 开火焰:继续燃烧,有时白行熄灭;气味:特殊芳香甜味; 残留物特征:硬的黑色圆珠。 (4)、锦纶纤维: 靠近火焰:熔缩; 接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:白 灭;气味:氨基味;残留物特征:坚硬淡棕透明圆珠。 (5)、膳纶纤维: 靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:继续 燃饶,冒黑烟;气味:辛辣味;残留物特征:黑色不规则小珠,易碎。 (6)、丙纶纤维: 靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融, 燃烧;离开火焰:继续 (7)、氨纶纤维: 靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融, 燃烧;离开火焰:白灭; (8)、氯纶纤维: 靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融, 燃烧,冒黑烟;离开火 (9)、维纶纤维:

服装材料学王革辉(东华大学考研专用).

绪论 一、填空、选择 1、服装材料是指构成服装所用的 所有材料,包括面料和辅料。 2、面料指的是服装表面的主体材料。常用的服装面料有纺织服装面料(机织物、针织物、非织造布、编织物)和非纺织服装面料(毛皮和皮革等)。 3、针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。 4、毛皮又称裘皮,是经过鞣制的动物毛皮,由皮板和毛被组成。 5、皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。 6、服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料,包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。 7、里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的,使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。 8、衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。 9、絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。 二、名词解释 1、机织物:用两组纱线(经纱和纬纱)在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。 2、针织物:用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。 3、非织造布:以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。 三、简答 1、近几年,服装材料的发展趋势 主要有哪几个特点? 答:A、对牢度特性的要求有所降低,对美学特性的要求提高;B、强调舒适性; C、强调易护理性; D、突出轻薄化; E、强调保健性、安全性和环保性; F、突出功能性; G、要求面辅料配套化。第一章服装材料用纤维 一、填空、选择 1、服装材料用纤维按来源可分为 天然纤维和化学纤维两大类。 2、天然纤维根据来源可分为植物 纤维、动物纤维和矿物纤维。 3、化学纤维根据高聚物的来源分 为再生纤维(人造纤维)和合成纤 维。 4、按纤维长度常把各种天然纤维 和化学纤维分为长丝和短纤维两 大类。长度超过几十米或上百米的 纤维称为长丝,分天然蚕丝和化纤 长丝两种。 5、服用纤维多由高聚物(高分子 化合物)组成,不同的高聚物成分 及排列形成了不同纤维,即纤维具 有不同的结构特征,它是影响纤维 的物理性质和化学性质的主要因 素。 6、影响纤维服用性能的形态结构 特征,主要指纤维的长度、细度和 在显微镜下可观察到的横断面和 纵向形状、外观以及纤维内部存在 的各种缝隙和孔洞等。 7、羊毛纤维的粗细常以品质支数 来表示,品质支数的高低代表纤维 的粗细。 8、纤维断面形态包括转曲或横节 结构,鳞片状结构,沟槽结构,平 滑结构,表面多孔结构。 9、影响织物和服装等纤维制品外 观审美性能的主要是纤维的细度、 长度和形态结构等; 10、影响生理舒适性能的主要是纤 维的吸湿性能、热学性能及电学性 能等; 11、影响穿用耐久性能和保养照料 性能的主要是纤维的力学性能、耐 气候性、耐化学品性能以及纤维的 保养性能等。 12、合成纤维比其他纤维的体积质 量小,比重最小的是丙纶,比水还 轻。 13、在纤维受到外力作用一段时间 后去除外力,纤维产生的部分伸长 变形(称为急弹性变形)会立即回 复,随着去除外力后时间的延续, 又有部分伸长变形(称为缓弹性变 形)继续回复,但最终仍有部分伸 长变形(称为塑性变形)不能回复。 14、弹性回复率可以衡量纤维的变 形回复程度,衡量纤维的弹性好 坏。弹性回复率数值越大,纤维的 弹性越好,变形回复能力强;反之 则差。 15、静止空气的导热系数最小,是 理想的热绝缘体,因此纺织材料尽 可能富含静止空气,例如纺制中空 合成纤维,是提高保暖性能的有效 措施。 16、影响热定形效果的主要因素是 温度和时间。 17、纤维素纤维与腈纶易燃。羊毛、 蚕丝、锦纶、涤纶、维纶等可燃的。 氯纶难燃的。石棉、玻璃纤维是不 燃的。 18、表示纤维及其制品燃烧性能的 指标分为两类:一类是表征纤维可 燃性的指标,如纤维的点燃温度 (燃烧开始的温度)和发火点(开 始冒烟的温度),用来衡量纤维是 否容易燃烧;另一类是表征纤维阻 燃性的指标,如极限氧指数,衡量 纤维是否容易维持燃烧。极限氧 指数(LOI)是材料点燃后在大气 里维持燃烧所需要的最低含氧量 的体积百分数。 19、提高纺织品的阻燃性能的途径 通常有两个:一是制造难燃纤维, 二是对现有纺织品进行阻燃整理。 20、纤维的电学性能,主要包括纤 维的导电性能与静电性能等。 21、电阻是表示物体导电性能的物 理量。纤维的电阻一般以比电阻表 示,纺织纤维常用的是 质量比电阻。 22、影响纤维材料电阻大小的最主 要因素是纤维的吸湿性和空气的 相对湿度。 23、衡量吸湿性的指标常用回潮和 含水率表示。 24、纤维的耐气候性主要涉及纤维 的耐日光性、机械性能和生物性 能。 25、中国、美国、埃及、巴基斯坦、 印度等为世界主要产棉国。 26、棉纤维细胞壁的主要组成物质 是纤维素。 27、苎麻起源于中国,被称为“中 国草”,中国、菲律宾、巴西是主 要产地。 1

织物分类及鉴别的基础知识

织物分类及鉴别的基础知识(一) 一、织物组织1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类: ① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。 ④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸。 4、织物的回潮率,公定重量。 ① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100% 公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤 棉50/50,布匹4.2% ② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类: 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类; ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布

韧性剪切带型金矿的基本特征和成矿背景

韧性剪切带型金矿的基本特征和成矿背景 摘要通过阅读前人们对韧性剪切带型金矿的大量研究成果,综述了韧性剪切带型金矿的基本特征以及成矿地质背景,着重介绍韧性剪切带型金矿的概念、控矿因素、成矿动力学、流体与金矿化的作用、地球化学特征、成矿机制方面的研究成果。 关键词韧性剪切带控矿因素成矿动力学流体与金矿化的作用地球化 学特征成矿机制 1 韧性剪切带型金矿的概念 韧性剪切带型金矿研究自80年代开始受到人们重视,并提出了“含金剪切带型金矿”的概念,这一理论在1986年在加拿大多伦多召开的金矿国际讨论会上得到了强烈的反响。 韧性剪切带型金矿也称韧-脆性剪切带型金矿或含金剪切带型金矿, 是指受韧性和韧-脆性剪切构造体系控制的矿床, 既包括传统的含金石英脉, 也包括由各类岩石破碎蚀变形成的浸染型矿床。金矿化是在长期的剪切作用过程中逐渐形成的, 剪切作用不仅是控矿因素, 而且是重要的成矿机制[1]。 2 韧性剪切带型金矿控矿因素 2.1控矿构造 剪切带的分类根据剪切带的规模可以分为一级和二级构造。一级构造是切穿地壳的区域性大型构造带, 长度一般大于100 km , 常控制小型侵入体的分布; 二级构造是一级构造的次级单元, 长度一般在1~10 km , 宽数cm 至数百m , 其分布及运动方向受一级构造制约[2] 。 根据剪切带中岩石的变形特征, 可以将剪切带分为韧性剪切带、脆-韧性剪切带和脆性剪切带, 它们形成于地壳的不同深度。大型剪切带的深部为韧性变形, 岩石发生糜棱岩化和强片理化, 两盘有显著位移, 但在填图规模上无不连续界面; 浅部为脆性变形; 中部为脆-韧性转换带。对于长英质岩石而言, 在正常地热梯度下, 脆-韧性转换带的深度为10~15 km[3] 。韧性剪切带和脆性剪切带除

纺织纤维鉴别试验方法

纺织纤维鉴别试验方法 拉曼光谱鉴别方法 1 适用范围 本标准规定了一种纺织纤维鉴别试验方法——拉曼光谱鉴别方法。 本标准适合于鉴别天然纤维和各种合成纤维。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 FZ/T 01057.1 纺织纤维鉴别试验方法第1部分:通用说明 3原理 当一束激光照射样品时,样品分子与光子之间产生非弹性碰撞,即产生拉曼散射。借助于仪器将拉曼散射的强度值与相应拉曼位移值作图,即可获得该样品的拉曼光谱,光谱每一个特征谱带都包含了样品分子结构的信息。不同物质有不同的拉曼光谱图。纤维鉴别就是利用这种原理,将未知纤维与已知纤维的标准拉曼光谱进行比较来区别纤维的类别。 部分纺织纤维的拉曼位移特征峰表见附录A 部分纤维的标准拉曼光谱图见附录B 4 仪器与工具 拉曼光谱仪、剪刀 5 试样 试样应能代表抽样单位中的纤维。如果发现试样存在不均匀性,则应按每个不同部分取样。 6 试样的预处理方法 一般试样无需经过预处理,如果试样中混有非纤维物质,如油脂、蜡及其它杂质时,按FZ/T 01057.1中试样的预处理方法除去杂质 7试验程序

7.1 仪器校准 仪器必须根据仪器制造商提供的仪器说明书调节和校准仪器,保证各散射谱带在它应有的位置上出现。 7. 2 选择合适的扫描条件 7.3 将试样夹入拉曼光谱仪激光器的聚焦支架上,然后进行测量,记录50~2500cm-1的拉曼散射光谱图。 7.4 将试样的原始拉曼光谱图进行基线校正、微分、分段积分及归一化等预处理,得到标准拉曼光谱图,再将其与已知纤维的标准拉曼光谱进行比较来鉴别纤维。

纺织面料纤维成分鉴别

纺织面料纤维成分鉴别 化学纤维业的发展,使各类化纤织物的新产品相继问世,成为裁制服装量主要的材料,很多化纤织物(包含其它与化纤的混纺产品),从外观上看,几乎达到与天然纤维织物乱真的程度。了解各类织物的成分及其性能必须要掌握纺织材料成分鉴别知识。 鉴别纺织面料的成分就是要弄清某种面料是由什么纤维构成的,这是选择何种服装缝制工艺及熨烫工艺的主要依据。鉴别纺织面料成分的方法有如下几种:一.感观法 通过人的感觉器官:眼、鼻、耳、手等,直接对被测面料进判断,如先用眼观察所测面料的光泽、染色状况,用鼻闻气味,用手去摸、捏 面料的光滑、弹性及冷暖程度,耳听面料撕裂声等进行判断。这一方法 无需药物和仪器,比较简单易行。各类纤维感观法如下: 1.纯棉与棉混布的区别 A.纯棉:外观光泽柔和,有纱头或杂质。手感柔软,弹性差。手捏紧 后松开,布易皱,且折痕不易退去。如果抽几根经纬捻开看,纤维长短 不一,一般在25~35cm之间。 B.涤棉布:外观光泽较明亮,布面平整光洁,几乎见不到纱头或杂质。 手摸布面感觉平整、滑爽、挺括、弹性好,手捏紧后放松,虽有折痕, 但不明显,且能短时间内恢复原状,色彩多数淡雅素静。 C.粘纤布(包括人造棉、富纤布等):光泽柔和明亮,色彩鲜艳。仔细 观察纤维间有亮光,手摸面料光滑平整。捏紧后松开,折痕明显,且不 易退去。经、纬纱用嘴弄湿后,牢度明显下降,面料浸水后增厚发硬。 D.维棉布:大多色泽暗淡,色彩不鲜。外观比纯棉布细密,光洁。手 感柔软,光滑,布面杂质少。下水后布发滑。 E.丙棉布:外观很像涤棉布,挺括而富有弹性。布面不及涤棉布光洁 平整,稍有粗糙手感。 2.全毛呢绒与混纺呢绒的区别 A.纯毛精纺呢绒多数面料较薄,外观光泽柔和色彩纯正。呢面光洁平 整,纹路清晰,手感滑糯,温暧富有弹性,悬垂性好。捏紧后松开,折 痕不明显,且能迅速恢复原状,捻开纱支看,纱支多数为双股。 B.纯毛粗纺呢绒大多身厚实,呢面丰满,不露底纹,手感丰满、温暖、 富有弹性,质地紧密的膘光足,质地疏松的悬垂性好。纱支多数为单股。 C.粘胶混纺呢绒光泽不柔和,手感差。粗纺呢绒具有松散感,捏紧后 放松,折良明显,且恢复速度极慢,悬垂感较差。粗纺多、精纺少。精 纺棉感强,此类纺织已逐渐淘汰。 D.涤纶混纺呢绒多数纺成精纺,如涤毛或毛涤华达呢、派力司、花呢 等。共同特点是呢面平整、光滑、挺括、织纹清晰。弹性超出全毛或毛 粘。手感差于全毛或毛腈,糯性差。 E.腈纶混纺呢绒清纺面料毛感强,胜于毛涤。手感温暖、弹性好、糯 性差。多数织成隐条隐格花呢类,粗纺面料较少,多数纺成花呢类,悬 垂性较差。 F.锦纶混纺呢绒毛感差,外观具有蜡样的光泽、手感硬挺、呢面平整, 手捏紧后放松有明显折痕,能恢复原状,但速度缓慢。

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