第一章先秦服饰及服饰起源
中国古代服饰
第一章先秦服装
第一节概述
?先秦服装，是中国服装史的奠基阶段，一些中国服饰的基本形制均在此期间逐步走向成熟。第二节中国早期服饰
?草裙
?兽皮披：在纺织技术尚未发明之前，兽皮是人们服装的主要材料。
第三节周代趋于完备的冠服制度
冕冠
?1、周代冕冠穿着起来威严华丽，仪表堂堂，专供天子、诸侯和卿大夫等各级统治者官员在参加各种祭祀典礼活动时穿着。“冠冕堂皇”一词由此而来。
?2、冕冠由冕板和冠两部分组成。
?冕板是设在冠顶上的一块呈长方形的木板，称“延”或“延板”。用细布帛包裹，上下颜色不同，上面喻天，用玄色，下面喻地，用纁色。宽八寸，长一尺六寸，前圆后方，象征天圆地方之意，固定在冠顶上时，必须用延板按前低后高呈前倾之势进行固定。
?冕服上的纹饰——十二章纹
夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。图案纹样是基于现实主义的想象。日、月、星辰代表光明，山代表稳重，龙取其变化，华虫表示文采。宗彝代表智勇双全，藻代表洁净，火代表热量，粉米代表滋养，黼代表决断，黻代表去恶存善。
第四节春秋战国的深衣与胡服
?深衣
深衣
?1、深衣的初起
?深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。
?此衣名的由来是因为穿着时能拥蔽全身，将人体掩蔽严实的缘故。《五经要义》中认为：“此深衣衣裳相连，被体深邃；”且具体形制的每一部分都有极深的含意，而“深意”的谐音即为“深衣”。如在制作中，先将上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为整长衣，以示尊祖承古。深衣的下裳以十二幅度裁片缝合，以应一年中的十二个月，这是古人崇敬天时意识的反映。采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处事要公平。深衣结构
?襟：指衣的前幅。
?交领右衽：古人以上衣掩下裳，衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成“衽”。衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。中原地区习俗为右衽。
?祛：袖口
?袂：袖子
?裳：裙子
?曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。
?深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。
汉代曲裾深衣
第二章秦汉服装
?公元前221年，秦灭六国，建立起我国历史上第一个统一的多民族封建国家。
?汉武帝时，开辟了一条沟通中原与中亚、西亚文化、经济的大道?a?a丝绸之路。
汉冠
1、冠巾种类来源于三个部分：恢复周礼之冠，承袭秦代习俗，本朝形成
2、汉代依照不同的人物的身份、地位，制定流行的冠巾有20余种。
?冠
长冠
相传刘邦在做亭长的时候就常戴一种用竹子编制成的冠。得天下后，仍十分喜欢，常以为冠。故被称为“刘氏冠”，“高祖冠”。
后东汉为尊高祖，将长冠定为祭服，也称“斋冠”。
通天冠、远游冠
通天冠：所用对象地位和冠体形状都较高的冠。秦制，天子专用之冠。汉新定名。
高九寸，前有山述。山，即一枚山形牌饰。
述，为能预知天气的鹬鸟饰。
远游冠，汉沿秦制，前面有展筒.为诸王所戴之冠。
进贤冠
汉代文官、儒士、公侯、宗室成员所戴之冠。
由起围发托冠作用的介帻和冠体的展筒。置于冠体正中的展筒前高后低，直竖立起，所置梁饰用以区分等级，以梁数的多少划分尊卑等级，以三梁为贵。
文官的进贤冠，下有介帻，用以包住头发
委貌冠
汉代公卿大夫礼服
武弁大冠
武官戴武弁大冠，配平巾帻
鹖he冠
相传为赵武灵王所创。
汉代武冠一种。也称虎贲冠。
鹖，一种善斗的鸟。
巾和帻
巾：主要有两种，葛巾和缣巾。
帻：包发巾的一种
除各种冠以外，巾和帻是汉代流行的首服。
巾子在汉代的大部分时间是劳动者和底层人士的首服，汉末则受到王公贵族的青睐。幧头，苍头，幅巾
汉代曲裾深衣
直裾深衣
直裾：裾边在身侧。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济胜过美观的
历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。
?直裾袍
襜褕（chanyu）
上下相连属类似于袍的外衣，流行于汉代。
直裾
禅dan衣
也做“单衣”。汉代正服之一，外形与深衣同，不论男女均可穿着。
曲裾续衽
与深衣的区别就在于有无衬里。深衣有衬里，单衣无。
比深衣更加宽大拖长
禅衣的使用范围比较广泛，除了文官和男女均可穿着外，武官亦可穿。
袍
汉代已经完全走出夹絮内穿的范围，成为了男女通穿，功能多用的外衣了。
装饰内容发生变化，领、袖、襟、裾被施加了缘边。
襦
汉代实用的常服。交领右衽，通身较短，不分男女。即短衣。穿着方便，一年大部分时间皆可穿。有单绵之分。
下裳
1、裤，汉代仍作“袴”或“绔”，西汉中前期，裤并不普遍。
可能是裤子的制作工艺和所耗费的材料多，经济成本高的缘故，汉代穿裤被视为一种奢侈的消费，一般人穿不起。一些富家子弟为炫耀其特殊的家庭身份，多好穿用上等细绫制成的纨绔。“纨，素也”“纨绔子弟”
裈（kun）
短裤，合裆，可做内裤。
司马相如犊鼻裈
?裤
第三章民族融合中的魏晋南北朝服饰
一、概述
二、南北官服的异同
魏晋及南朝时期的官服礼冠与汉代相比，总体内容上呈现出的是前期变化小，后期变化大的特点。魏晋基本秉承了前代的传统的服饰模式延续着，而南北朝时期则在冠服的具体形式和使用方面都发生了一些变化。
（一）冕礼服的变化
（二）其他礼冠及狗尾续貂
通天冠继续为这一时期皇帝乘舆和常朝礼冠。
远游冠为皇太子及诸王、公侯所戴的礼冠，有通梁，与通天冠相似而冠前位置无山述，有展筒横于冠前。
进贤冠主要作为文官的礼冠，在魏晋南北朝时期同样被广泛使用，与以往不同的是，自晋代开始将表示官阶的冠梁增加到五梁，为天子行冠礼时戴的礼冠。
法冠也许有着不同寻常的现实作用，所以在魏晋及南朝的各代中一直沿用，是执法官员的礼三、北方民族的裤褶与裆
?裤褶：上衣叫褶，下衣叫裤，胡服的一种，是一种衣裳分制的服装。也是魏晋南北朝时期最具代表性的服装。
?裆：所谓裆，也就是我们说的背心或坎肩的意思，其意在挡住前心后背，形制也与现在的背心相似，是前后各一片，在肩部有两条带子相连，腰间再以皮带系扎。
（1）褶衣的变化
褶：一曰左衽之袍也。
是一种形制若袍，有衬里而又短于袍的外衣。早期用于戎服。
裤褶起源于少数民族服装。虽然魏晋以后，裤褶受到汉族服饰文化的影响，衣襟等发生了一定的变化，但其本质根深蒂固，裤褶和其他上衣左衽的习俗依旧。
裤褶和上衣右衽的仍然占多数。
这种衣衽的左右互现的情景，实际表现出的是不同民族生活习俗融合的结果。
（2）裤的变化
汉代流行广泛的宽衣大袴习俗在这一时期毫无疑问也会影响到北方少数民族裤褶的习俗，即裤口变得宽大起来。
考察南北朝时期的文物人物服饰可以发现，这一时期裤口的宽窄已不因南北地区和民族的不同而显现差别，表现更多的是宽窄裤口同现的事实。
裤褶不论是作为戎服还是作为其他使用，其宽大裤口势必会影响穿着者的行动方便。于是人们根据需要发明了用两条带子缚拢住宽大裤腿，使之轻便。这就是所谓的“缚袴”。又因为裤褶较其他衣裳类服装在穿着上更为快速便捷，所以，人们还称之为“急装”。
北魏在裤褶的使用形式上与南朝不同，一直被当作朝服使用。
两裆
也作“两当”，是一种民服与戎服兼具，同时又可当做官服的多用途服装。形制也与现在的背心相似，是前后各一片，在肩部有两条带子相连，腰间再以皮带系扎。
两当在整个魏晋南北朝时期用途最广泛的还是人们的日常生活，而且不分男女，皆可穿着。北朝的袍服
最有特色。
基本特征：窄袖合身。
分为两种：
1、交领右衽，领、袖、襟处不施缘边，接近中原服饰模式。
2、圆领右衽，领、袖、襟处施有一定的缘边
二、魏晋风度和巾帽民服
由于这一时期战争频繁，社会动荡，一部分人为了逃避社会政治漩涡，追求一种怪异的生活方式，言谈举止、穿着打扮自然也会变异，著名的“竹林七贤”就是集中代表。形成了所谓的“魏晋风度”。这股潇洒之风与两汉延续下来的服饰遗俗和南北朝新创的时代服饰交织于一体，构成了新的一景。另外，这一时期的其他民服也在社会大背景下发生着相应的变化，从巾帽、衣裙到靴履等都如此。
（1）巾帽
幅巾：以织物的幅宽为单位的布帛包裹头髻称为幅巾，汉魏以来多为王公大臣所用。
缣巾：以较细的丝织物为裹头巾。
纶巾：据说是三国十分流行的巾子。“羽扇纶巾”，又称“诸葛巾”。
菱角巾：较为复杂，其形状如一只平放的菱角，多在南朝流行。
乌纱帽：晋和南朝官宦及士庶常带的帽子,因用黑色的帛纱围制而成，故得名。以后唐和明代把它用在官服之中，所以后人多把乌纱帽比喻成官位。
白纱帽：天子用。
三、汉族女子的衫、襦与华饰
魏晋妇女服饰多承汉制，一般妇女日常所服，主要为衫、袄、襦、裙、深衣等。
（1）礼服
魏晋南北朝妇女官服大多实行带绶制度，以分等级。衣着与男子有一部分相近，如衫、襦、裙、裤褶、两当等。
上俭下丰
上俭：女性襦衫等上身衣着都比较窄小合体，有的身长只及腰部，但两只袖子仍然很宽大。 下丰：所穿下裙部分十分宽广拖长。
杂裾垂髾服
（2）假髻与发式
这一时期的发式，以假髻为基础，进行各种变化。
贵妇继承了汉代形成的传统，皇后礼髻以假髻和步摇组成。“步摇，上有垂珠，步则摇动也。” 假髻因造型的不同，有云髻，归云髻，惊鹤髻，盘桓髻、凌云髻、灵蛇髻等等。
汉代流行的垂髾髻仍在继续。
第四章唐代服饰
概述
唐代承袭了先前历代的冠服制度，同时，又通过丝绸之路与和平政策与异族同胞及异域他国交往日密，博采众族之长，成为服饰史上的百花争艳的时代。其辉煌的服饰盛况是中国服饰史上的耀眼明珠，在世界服饰史上有举足轻重的地位。
祭服—冕服
?隋唐五代时期的祭服为冕服。
?隋初皇帝衮冕
?唐代重视祭服，在承袭隋制的基础上加以完善，制定出君臣不同等级规格的祭服制度。?后改六种只适用衮冕作为祭服，天子的冕冠仍以白珠为旒，衣裳文章的布局为衣八章，裳四章，另外冕服多了一条环绕于冠顶，垂于身前的“天河带”。
朝服
?朝服：为次于冕服的第二等礼服。
通天冠服：天子之最隆重朝服，主要用于冬至朝贺等活动。冠梁在唐代已被增至24梁，衣服包括绛纱质大袖袍，红罗裳，白纱中单，白襦裙，白袜黑舄等，再附以绛纱蔽膝，曲领等。?远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝服。
?朝中品官的朝服也称“具服”，沿袭北朝。皇太子的朝服也称“具服”。
?分文武两类：
?文官：进贤冠，以梁划等，分为三二一档，绛纱单衣，白襦裙，白袜，黑舄等，配有革带，方心曲领，蔽膝，佩绶，纷，剑等，六品以下去剑佩绶，七品以白笔代簪，八九品去白笔，以履代舄。
公服
?仅次于朝服的公事礼服。自北朝以来被称为“从省服”。
常服
?唐代百官常服（常服不可入祭礼与重大朝会）承袭前制，为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。初唐、盛唐时受胡族风尚影响流行窄紧直袖式样，中晚唐以来胡风，流行传统宽衣大袖。与常服配套的首衣是幞头，足衣为乌皮六合靴，饰物有腰带、鱼（龟）袋等。
?自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色
彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。
品色制度（兼及腰带制度）
?品色制度以官员散官品级的不同而配以不同颜色、质料、纹样官服的制度（兼以腰带饰物规定）。?颜色从高到低依次为：紫——绯——绿——青（后改为碧）。
?而腰带饰物从高到低依次为：玉——金——银——鍮石。
?至于黄，在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此黄色就一直成为帝皇的象征。
唐代的男服
?唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
?唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。
?唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
唐代的女服
?唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐朝女服较之其它朝代，具有强烈的自信心与流行意识，更加追求大气飘逸与华丽绚烂。
襦裙
?襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束。唐女的襦裙装在盛世的影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。
（一）襦
?即上衣，一般只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。
?唐女的襦、褙等上衣是各个阶层的常服。
襦的领口又分为“交领”与“对襟”。交领襦衣领口似“y”字形，右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，于腰部正中收束，中间空档处露出里面的交领里衣或者诃子（即抹胸）。襦衣外面套的半臂与褙子等的领口大多属于对襟。
?襦的袖口又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层妇女多为窄袖，与现代无异；上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存。
（二）裙
?（一）半臂
?又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。
?半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。
（二）褙子
?又名绰子。一种由半臂或中单演变而成的上衣，特点是将半臂的袖与下襟大大延长。始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明代又发展出披风。男女皆服，因使用和时间的不同，其形式变化甚多。
特殊服装－女式大袖衫
?唐代女服的代表
?它比通常的宽袖外衣还要宽大，在普通中衣外或披或系，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。
?《簪花仕女图》，惯束罗衫半露胸
女着男装
?女着男装：女子效仿男子的装束，成为唐代女装的一大特点，即穿圆领袍衫，裹幞头，穿乌皮靴。
女着胡服
?女穿胡服：受胡舞的影响（胡旋舞、浑脱舞、柘枝舞），女穿胡服成为唐代女装的又一大特点。
?面妆与发饰
妇女发髻
?1、半翻髻：高髻式，高祖时期宫中流行的一种发髻。
螺髻
?形制颇似河螺状。
?初唐时期流行起来的一种发髻形式。对宋明两代的妇女发型影响很大，宋明时女子皆以梳螺髻为时尚。
惊鹄髻
第五章崇尚古制的宋代服饰
一、概述
二、等级细化的官服
三、朴素无华的民服
四、秀美的妇女服饰
第一节概述
?北宋、南宋
?服饰趋于拘谨质朴。在保守理念的作用下，服饰的等级观念进一步得到强化，除帝王冠服外，以祭服、朝服、公服、时服等组成的系列礼服中，又以朝服的变化最突出。
黄袍加身及以后的服饰理念
黄袍加身本身就是借用前代服制达到赵匡胤登临帝位的举措。
二、等级细化的官服
朝臣冠服
1.祭服
由于社会等级制度十分突出，北宋时期官品职位的标志在服饰上的反映非常明显，
2、朝服
礼服中等级表现最突出的就是朝服。
以百官中的进贤冠为最。其等级表示的关键在于冠的梁数和是否加饰笼巾的区别。
宋初。朝服仅有五、三、二梁几种。
宋元丰及政和年间以后，冠梁的等级被细化，有765432等六种。加之笼巾的作用共分为七个等
?朝服
第一等：七梁冠，加笼巾，冠梁上面饰有貂蝉，又叫貂蝉冠。王公，亲王。
笼巾：用竹藤丝编成的正方形冠，外面用黑漆漆饰，冠的左右两侧饰有似蝉翼的两片冠饰，银色，冠正面饰有银色花朵，上面缀有黄金附蝉。
第二等：不加貂蝉笼巾的七梁冠。枢密使、太子太保。
第三等：六梁冠。左右仆射至龙图阁直学士诸官所专用。
第四等：五梁冠。左右散骑常侍至殿中少府、将作监之类文武官员所戴。
第五等：四梁冠。九寺少卿、侍御史、尚书左右司郎中、员外、朝奉大夫、驸马都尉等职官员所戴。
第六等：三梁冠。殿中侍御史、监察御史、司谏等人所戴。
第七等：二梁冠。最低等级。京职事官，内臣官所戴。
宋代的服饰特点反映在朝服制度上更为突出，它不仅承袭了唐代朝服区分等级的标志旧制，而且还以各种锦料来强化官员等级，使各等级之间更加不可逾越。常用的各种锦料有天下乐晕锦，杂花晕锦，翠毛锦，黄狮子锦，方胜练鹊锦。
3、公服
与唐代有所不同。
宋代将公服与常服合二为一，唐代有较明显的区别。
宋代公服基本样式：头戴幞头，身穿大袖长袍，腰间系革带，带饰佩鱼。脚着乌皮革靴。
幞头，幞脚变化大，有直脚，局脚。朝天脚等。
?襕衫
幞头
宋代最为常见的男子首服，上自皇帝太子，下至百官庶民都可以戴。
展脚幞头：为官员在朝会、谒拜、公务等场合戴用。
圆顶软脚幞头
一脚朝天幞头
曲脚幞头、高脚幞头、宫花幞头、交脚幞头等等
?幞头
4、时服
依照前代的传统设置
时服：在一定时令和节日如端午节、春节、十月节等佳节时官员所穿的衣装。多由皇帝依照不同的节气颁赐给不同官阶的官员。有袍、衫、抱肚等
三、朴素无华的民服
宋代的民服，包括巾、幞头、帽、直裰、衫袄、背子、布鞋等基本衣饰和辅件。
巾子：基于幞头渐由巾子转化成帽子。并将其官服化等原因，裹巾之风又盛行起来，裹巾者多为士绅、文人和普通劳动者。
东坡巾
东坡巾是宋代较为流行的样式。苏轼
方形，棱角突出，内外四墙，内墙又较外墙高出许多。
东坡巾不仅在两送时期颇为流行，还影响到明代。
传说由北宋诗人黄庭坚首戴，黄号称“山谷道人”，故得名。
帽子
背子
也作褙子。传说始于隋代。
背子是宋代人们穿着最为普遍的服饰之一。不论男女老幼，也不管职位尊卑，上自皇帝，下至百姓，皆可以穿用。
样式大约有4、5种。
1、斜领加带式；
2、对襟开胯式；
3、直领长袖式；
4、斜领短身式
花冠
是一种名副其实的插有鲜花的冠。据说这种冠是由于朝廷屡次下令禁止以各种奇珍异宝为饰后，妇女们为追求美而创造出的冠饰。
初时，花冠多以各种鲜花为饰，后由于鲜花保鲜性差，便出现各式绢、丝质的假花代替鲜花，以达到长久艳丽的目的，故深受广大妇女的喜爱。
桃花、杏花、荷花、菊花、梅花等
造型上有单朵、双朵和多朵。
有人还按一年不同的时令节气，选择不同的花卉插制成花冠，取名“一年景”。是宋代最具代表性的冠饰之一。
第六章风格独特的辽金元服装
概述
在辽代的服饰中，巾冠同样是一种表明身份和地位的重要标志。
髡（ku?n ）发
辽代契丹族男子，不论贵贱，都按本民族的传统习俗，实行髡发。
髡发：就是将一部分头发剃掉，按一定形式保留一部分头发作为装饰。一般的髡发发式是将头顶的部分头发剃去，保留头顶四周的若干头发。有的将头发大部分剃光，只留下前额的一排头发；有的只留两耳周围的头发。更少的只在两鬓保留两小缕头发。
金元的男子也实行髡发.
三北域风情浓郁的元代服饰
在有效利用汉族一些传统服饰的同时，元代蒙古族服饰也特色十分突出。因受汉族服饰在选材、工艺技术等方面的感染，其奢华程度甚至超过了前代。表现的最为典型的，便是质孙服。质孙服
质孙，汉言“一色”之意，质孙服又称“一色衣”。它是蒙古族传统的服饰之一，其形制为整衣上下连属，上衣紧护，窄袖，有斜领和方领，右衽，下裳为裙式，腰间有很多稀疏不同的襞积（bi）（衣服的褶皱），裙长过膝。
质孙服整体形制十分合体，尤其便于骑射。先以戎装出现，后忽必烈入主中原后，将之列为元朝官员的礼服。上至皇帝百官，下至卫士乐工，都可以穿用，品级高下，尊卑之间的界限表现在衣服的质地和颜色等方面。
皇帝质孙服分冬夏两类，共列二十六等，即冬十一等，夏十五等。各等的质地、材料、颜色和冠饰都有所不同。
有一种不用系腰带的长袍，样式与一般的袍子相差不多，只是腰间有细密的打褶，又有红、紫毡革、帛丝捻成的线横饰在腰间，十分合体，方便于行动，时人称“辫线袄”或“腰线袄”。
男子发型
颇具特色。
上至皇帝百官，下至平民百姓，都习惯留一种叫做“婆焦”的发型，其模样颇像汉族小孩的三搭头。
瓦楞帽
第七章——明代服饰
中国古代服饰制度经两千多年的完善发展，到明代已经达到了一个相当高的水准，不论在服饰内容、等级标志、工艺选材，还是在实用效果方面，多数都超过了历史以往，称得上是汉冠服饰威仪的集成与总结。
二、帝王冠服之冕服
?规定皇帝和诸王只用衮冕为祭服。
?冕服的形式方面最求古制，基本兼具了周汉、唐宋的传统模式，小有变化，形成了明代特色是冕服风格，复古不为古，是朱元璋订立服饰制度的主要原则。
2、弁服
?包括皮弁服和武弁服
?皮弁服：在明代以前，是帝王贵族和品官的礼服。明代被提高到只有皇帝、皇太子、亲王、亲王世子、郡王等皇家权位拥有者才有资格穿着，成了皇家专用的礼服。
?包括弁冠、弁服、中单、大带、蔽膝、舄和玉佩等，其中弁冠的形制最为考究。
?武弁服是明代皇帝用于亲征遣将穿着的戎装。冠和衣裳都用软皮制成。
3、通天冠服
?是明代皇帝的专用礼服。
?由冠、袍、中单、蔽膝、玉佩、方心曲领、舄等组成。
?明洪武元年定制，用于郊庙、省牲、皇太子和诸王冠婚等礼仪仪式中。
4、常服
?明代采用唐代常服的模式：头戴乌纱折上巾，又称“翼善冠”的冠帽，身穿圆领袍（盘领袍），腰系革带，足蹬皮靴。
?分别在洪武元年、三年和永乐三年作了定更。
?黄色
?皇太子和诸王的常服大体如皇帝常服，但颜色不同，用赤色。
5、燕服
三、品官及各级官员服饰
?1、朝服
?文武官员在隆重的朝事活动中穿着的礼服，明代基本沿袭了宋代梁冠的制度，更为周全。?梁冠，赤罗衣、白纱中单皆用青绿，赤罗蔽膝，大带为绢制赤白二色，革带佩绶，白袜黑履。
2、祭服
?洪武二十六年定制
3、公服
?用于每天早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞之时、
?洪武二十六年定制
?头戴展角幞头，身穿盘领袍，腰系革带，足蹬靴。
4、常服
?洪武三年所定，
?内容为：乌纱帽、团领衫、束带等
?洪武二十四年加入重要的一项：在团领衫的前后胸后背处加饰补子。
?“补子”就是一块三四十厘米见方的织物，上面按需求织绣不同的动物形象，以此达到区分官员等级的作用。
?文官补案：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品韵雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品溪鸟，八品黄鹂，九品鹌鹑，杂职练雀，法官獬豸。
?武官补案：一二品狮子，三品虎，四品豹，五品熊，六七品彪，八品犀牛，九品海马。
5、燕服
6、赐服
?3、蟒、麒麟等服还赐给外藩之王。
?现藏于日本京都庙法寺中原名菜万历年间世宗皇帝赐给日本的丰臣秀吉的服饰中，就有蟒、麒麟、飞鱼等数种。
四、士庶巾服
?六合一统帽
?又名“瓜拉帽”俗称“瓜皮帽”
?六合一统：天地、四方由皇帝一人统辖之意。
?四方平定巾：明代职官、儒生等人常戴的一种便帽，用黑色纱罗制成。戴时巾呈四角方形，又叫“方巾”或“四角方巾”。不用时还可以随意折叠。
网巾
?象征国家法令齐全的意思
?明代成年男子用来束发的网子，也是明初建立的冠服制度中最具朝代象徵的巾服之一。由於“人无贵贱皆裹之”，网巾也是明代最没有社会等级区分功能的服饰，从明代礼制，服饰消费或日常社交等方面，处处可见网巾的踪迹。
?“加网巾”是明人行冠礼时不可少的仪节，网巾不仅与“束发”兼有形式(戴巾)与意义(成年)的连结，也成为明代人生命礼俗中不可或缺的物件。
?传说网巾的由来是明太祖朱元璋在微服出巡时看见一位道士头上裹着网巾，便问这是何物，道士回答了网巾的作用以及含义：“此曰网巾。裹以头，则万发俱齐。”。朱元璋出于对天下一统含义的满意，回宫后下令全国不分职业贵贱，成年男子必须着网巾，不得违令。
?戴网巾的男子（明崇祯十年刻本《天工开物》插图）。网巾是一种系束发髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。网巾的作用，除了束发以外，还是男子成年的标志。一般衬在冠帽之内，也可直接露在外面。
?网巾在全国形成了一个完整的产业，有专门制作和出售网巾的商贩和店铺，南京至今有以地名网巾市，便是过去制作和贩卖网巾的地方。而成年男子不戴网巾便被视为“不文明”的市井游民，男子会在冠礼上进行加裹网巾的程序。
?后来网巾出现了一种叫做懒收网的形制，只收额头部分，不束发髻部分。当时明朝的藩属国朝鲜参照明朝的衣冠制度，也同样在全国普及网巾，只是朝鲜的懒收网与当时中国用的懒收网巾有所区别而已。
五、妇女服饰
?明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
?上袄下裙，为明代女子装束经久不衰的典型搭配。明代妇女下裳主要着裙，妇女四时的穿着几乎没有一处能夠离开裙子。裙以两片共四裙门的马面裙为主，这样的形制，在南宋已初现端倪，明代则进一步发展为在裙子两侧打褶，中间有一段光面，此即“马面”。在马面裙的裙底以及膝盖位置饰以格式纹样的宽边，称为“襕”，极具明代女裙风采。与各式的或长或短上衣搭配，成为“袄裙”或“衫裙”，如此两截穿衣的特征，並一直贯穿于后世。
霞帔
?因其形美如彩霞,故得名“霞帔”。
?出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍。?形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。
古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔。
?品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。
?一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。
?三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。
?五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。
?六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。
?八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
霞帔图示
褙子
?明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。
?明代背子，有宽袖、窄袖之分。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
凤冠
?凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。
明代襦裙
?明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上
明代水田衣
?明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。
明代披风
?披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到了“披风便服”，在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物，
?值得注意的是，红楼梦中既有披风又有斗篷，披风跟斗篷则是不一样的，披风是有袖子、直领、两边开叉的。《朱氏舜水谈绮》言：披风为对襟直领，制衿，左右开衩。
披风
?披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到了“披风便服”，在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物。按照《三才图会》与《朱氏舜水谈绮》中的相关描述，明代的披风其实和宋代的褙子样式相似，披风是有袖子、直领、两边开叉的。《朱氏舜水谈绮》言：披风为对襟直领，制衿，左右开衩。
斗篷
新郎新娘
弓鞋
?缠足之风在明代依旧流行，因此妇女的鞋子以“弓鞋”为多。
?比宋代要精细些，有布底的也有樟木底的。
三绺梳头
?三绺梳头是明代之后中国女性（主要是汉族）最具代表性的发式。梳头时，将左右两鬓头发分作两绺，额上之发为一绺，两鬓发绺掠耳而过，用抿子等梳头工具修饰成型（即“掠鬓”），因形若乌云，薄如蝉翼，故当时亦称之为“云鬓”、“蝉鬓”。额上发绺向后梳（或平梳或略微鼓起），与顶发合在一起，用红丝带系住，绾成各式发髻。脑后之发可向上绾入髻中，也可梳作长而上翘的雁尾（燕尾）。三绺头后来也被其他民族吸收，如穿青人之“三把头”等。现在福建湄洲女的“妈祖髻（帆船头）”仍保留了传统三绺头的样式。日本江户时代女性发型也同样受到“三绺梳头”的影响（以前多被附会为唐代发式）。
第八章——清代服饰
一、不同文化的激烈对抗
二、顶戴花翎论官贵
?1、冠
?分两类：冬天戴的叫暖帽
?夏天戴的叫凉帽
?暖帽：圆形，有一圈向上反折的冠檐；质地多为各种毛皮，以貂皮为贵，其次为海獭皮，再次为狐皮。多为黑色，帽顶周围饰有红色的帽纬，顶端还有不同颜色和知道的顶饰。
?凉帽：比暖帽大，无檐，形如圆锥；用玉草或藤丝。竹丝为骨，红纱绸为里，再以白色、湖蓝或黄色罗为表，另选石青片金织物裹边而成；四周也用红色纬缨装饰，顶饰大致同暖帽。?区分等级的标志就是顶饰“顶子”。
?2、顶子
?皇帝顶子级别最高，朝冠和吉服冠顶子通常用最好的东珠（产于黑龙江、松花江等江水中的蚌珠，因生于北国寒冷水域，生长缓慢，质地光润，是清代供皇家专用的贡品）为顶饰。
饰翎
?花翎也是清代官服冠帽上用以区分等级的标志
?花翎：指的是冠帽后面拖着的一根孔雀羽毛。
?帽顶专设有与笔帽长短粗细相仿的玉质或珐琅质的翎管，供插翎羽用。
?一定品级以上官员所用花翎上面有“眼”，眼就是孔雀羽毛尾端的花圆眼形图斑，有单眼、双眼及三眼之分，以眼多者为贵。
?作用相当于古代的貂尾。
马蹄箭衣
?袖口马蹄形袖盖，箭袖也称马蹄袖
龙袍
?皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。
?补褂
?又称“补服”，是清代官员区分等级品位的官服之一，也是清代官服系列中直接承袭明代官服形式的服饰之一。
?补褂穿在袍服之外，其样式为圆领，长袖，对襟、平袖口，两襟用帛扣相对纽襻，当胸和后背位补子图案，其中前胸之补案由左右襟合成。
?亲王用圆形补子。官员用方形。
其他朝服用品
?1、披肩
?2、领衣
?3、朝珠
?4、朝带
朝珠
龙褂
朝裙
一般男子服饰
?清代男装主要是长袍和马褂
?长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。
?男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。
妇女服饰
?清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
坎肩
?又名紧身、搭护、背心、马甲。为无袖的上衣，有一字襟，琵琶襟，对襟，大捻襟，人字襟等数种，多穿在袍服衬衣的外面。
坎肩
褂襕
?为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的圆领，对襟，直身，无袖，左右及后身开衩，两侧开衩至腋下，前胸及开衩的上端各饰一个如意头。
旗髻
服装的五大起源学说
服装的五大起源学说 人类早期是不穿衣服的，但为什么到了后期要穿衣服呢？关于这个问题，其实国内外的专家学者的观点都不尽相同，说法不一。归结起来，主要有适应环境说、装饰美化说、遮掩羞涩说、吸引异性说、宗教信仰说等几种。 适应环境说 主张这一派观点的学者认为，服装是为了适应环境、保护身体的需要，是人类起码的生活需要。我们的祖先历经漫长的岁月，逐渐形成了自己的衣着，并逐步完善起来。穿衣是为了能够抵御寒冷和潮湿的天气，同时又大大地丰富了人类的物质文明。 在距今约50万年前，人类的祖先是不穿衣服的。到了旧石器时代末期，人类在与自然界的斗争中，随着生产技术的逐渐提高，改造自然的能力也得到增强，在距今约18000年前的母系氏族社会的山顶洞人开始使用磨制和钻孔技术，学会用骨头做成的针和兽筋或皮条做成的线，将一块块兽皮缝合起来，制成衣服，可以有效地防抵御寒风雨雪的侵袭，同时，还可以起到防止爬虫或蚊子的叮咬，起到保护身体的作用 。
装饰美化说主张这一派观点的学者认为，服装是为了装饰美化人体的需要而产生的。他们认为在原始社会时期人类是不懂得穿衣的，也不需要用衣服来保护身体。因为至今还有一些民族过着原始生活，他们不穿衣服，但懂得装饰自己。他们通过涂粉、纹身、披挂兽皮、兽骨、树叶等来装饰自己。对原始人来说，装饰是他们的第一需要，保护是第二需要，是开化以后的事情。 人类起源于温带和热带地区，猿人、古人、新人在几十万年的漫长岁月中是不穿衣服的。后来在气候潮湿严寒地区也出现了人类，他们同样不穿衣服。达尔文曾经对不畏严寒融雪于皮肤的土著民族进行观察，对其自身的抗寒能力表示异常惊讶。然而，在大多数原始民族中，有不穿衣服的民族，而绝对没有不装饰的民族。有人做过研究，发现年幼的孩子对装饰的快感比展露的羞涩之感发展得更早些。小孩子对于装饰物表现出来的兴趣往往是自发的、先天的，而对于遮羞的需要却是在成人环境的影响下所形成的，是被动的、后天的。 人类从旧石器时代的山顶洞人时期开始，就已经有了爱美的观念，懂得用各种方法来装饰自己。装饰形式分为肉体和外表两种。肉体装饰包括对人体的各种“体塑”，外表的装饰包括服装或其他各种装饰物。这两种装饰形式有着某种相互依存的关系。如耳环或鼻环就是体塑和饰物附贴两者的结合，现代女子使用腰带紧束腰部使其纤细，也是同样的道理。而我国古代女子的缠足则属于改形装饰。 常用的肉体装饰主要有结疤、纹身、涂粉、残毁、改形等几种。
服装起源的问题
服装起源的问题，实际上是要探索人类何时穿衣和为什么要穿衣的问题，首先要考虑到当时的整个环境恶劣，所以服装起源是一个相当复杂的历史问题，这对于探寻服装的历史，理解服装的本质是十分重要的。众所周知，我们今天的文明社会是从蒙昧野蛮的原始社会发展而来的，作为与人类文明息息相关的服装，也应起源于那个遥远的远古时代。应该说，服装的创始与人类的起源是紧密联系在一起的。人是由类人猿逐渐发展进化而来的，也就是说，类人猿在经过了漫长的一系列中间环节后才进化成人类，从而开始了人类的历史，也开始了服装的历史。人类第一次将树页，骨头等等佩带在身上的时候，在现在看来很简单，但是在哪个空间是一个很大的进步．服装的定义不应该狭隘的就理解为现在的服装，在当时一片树叶已经可以理解为服装了， 服装的创始也经历了一个漫长的发展过程，这就是服装史，它的创始大约经历了三个阶段：第一个阶段是人的裸体阶段。旧石器时代早期，在这期间，地球上经历了三次冰河期，猿人靠自身的体毛抵御寒冷，裸态生活了200多万年。这一阶段虽然没有任何关于衣物的现象出现，但却是服装发展过程中不可分割的一个部分；第二个阶段是原始衣物阶段，大约在40万年以前，地球上就出现了早期“智人”，他们使用石器进行劳动谋生。约在10万年前出现了属于现代人种的早期“智人”，也称为“旧人”，会制造基本的衣着和式样进步的简单工具。开始出现了饰物以装饰身体，这是服装发展过程中一个必不可少的环节，在距今4万年至1.5万年前的旧石器时代晚期，原始衣物已相当发展；第三个阶段是纤维织物阶段。在第四纪冰期结束之后，“新人”随着自然环境的不断变化，从依靠狩猎、采集的生活，进入到定居的农耕生活时代。在新石器时代已出现了纤维的制造（生产）与使用，从此揭开了人类纤维衣料的历史序幕，开始了真正意义上的服装发展历程。 1854年在瑞士湖底发现了距今约1万年前的亚麻残片，这是世界上发现的最古老的亚麻织物，在南土耳其发现了距今8千年前的毛织物残片，其经纬密度与今天的粗纺毛织物相同，说明了当时的纺织技术已相当发达。我国也在五、六千年前的仰韶文化时期的遗址中，出土了许多与服饰相关的纺轮、骨针、骨笄，纺坠等实物，还有不少纺织物残留痕迹。这些充分说明了人类在进入旧石器时代的农耕生活后，人类就开始穿用毛皮等制成的衣物，可以说，从40万年前的旧石器时代衣服就诞生了，从此开始了服装史的谱写。 那么，何种原因导致了服装的起源，众说纷纭，还未形成定论。其中比较有代表性的观点有三：一是保护说。其观点是服装的起源是人类为了适应气候环境（主要是御寒）或是为了保护身体不受伤害，而从长年累月的裸体生活中逐渐进化到用自然的或人工的物体来遮盖和包装身体；二是装饰说。其观点是服装的起因来自于人类想使自己更富有魅力，想创造性地表现自己的心理冲动，把服装的起因归结为人类很早就憧憬装饰自己。这其中包括护符说、象征说、审美说和性羞说等；三是遮羞说。其观点把服装起源归因于人类的道德感和性羞耻，这种观点很难被人接受。当然还有一些其他的观点，都或多或少带有一些片面性。一般认为，服装起源来自于保护说和装饰说的综合，至于遮羞说，实际上包含在装饰说之中。
先秦文学 试题与答案
中国古代文学史题库 第一编先秦文学 第一章上古神话 一、熟读《精卫填海》、《夸父逐日》、《鲧禹治水》、《黄帝擒蚩尤》、《女娲补天》、《后羿射日》、《共工怒触不周山》。 二、解释： 1、神话：上古先民用幻想以不自觉地艺术方式对自然社会生活的解释，用想象表达先民征服自然的强烈心愿和乐观主义，英雄主义精神。属于人类早期不自觉的积极浪漫主义艺术创作，是原始文学的重要形式，后世文艺的土壤。 2、神话的历史化：把神话看成历史传说。即把天神下降为人的祖神，把神话当作事实看待，构成一些虚幻的始祖及发展谱系。在世界其他民族文化史中或多或少均有体现。 三、填空 1、我国古代保存神话最多的著作是：山海经 2、神话的主要内容包括创世神话、始祖神话、洪水神话，战争神话、发明创造神话。 3、中国著名的四大神话是女娲补天，共工触山、后羿射日、嫦娥奔月，保存在《淮南子》。 四、简答 1、神话所蕴涵的民族精神是什么？ 体现了深重的忧患意识；具有明确的厚生爱民意识；体现了先民的反抗精神。 2、神话的主要思维特征表现在哪几个方面？ ①神话思维实际上是一种象征性或隐喻性的思维。 ②神话思维具有以己观物、以己感物的特征。 ③神话思维是一种具体、形象的思维。 ④神话思维伴随着浓烈的情感体验。 五、论述
根据你所阅读的神话故事说说中国古代神话的主要内容（不少于500字）。 神话的主要内容包括创世神话（盘古开天辟地，这是一则典型的卵生神话，认为宇宙是从一个卵中诞生出来的）、始祖神话（《淮南子?览冥训》女娲补天，显示出她作为宇宙大神的重要地位，女娲不仅有开辟之功，也是人类的创造者）、洪水神话（《山海经?海内经》鲧禹父子治水，集中反映了先民在同大自然作斗争中所积累的经验和表现出的智慧）、战争神话（《史记?五帝本记载》黄帝经过阪泉之战而大胜炎帝，导致了炎黄两大部族的融合，华夏民族由此正式形成）、发明创造神话（后羿是神话传说中弓箭的发明者，也是一个神射手）。 第二章《诗经》 一、背诵和默写篇目：《关雎》、《氓》、《采薇》、《蒹葭》。 二、解释： 1、风雅颂：根据音乐、地域不同的分类；风指音乐曲调，国风指诸侯各国地方特色的乐歌，15国风多民歌；雅即正，指朝廷正乐，西周王幾的乐调。分为大雅和小雅，大雅为朝会宴享之作；小雅多个人抒情；颂，宗庙祭祀之乐，多舞曲，较舒缓，分鲁商周。 2、赋比兴：赋比兴是诗歌经艺术特征的重要标志，也开启了我国古代诗歌创作的基本方法，赋就是铺陈直叙，即是人把思想感情及其有关的事物平铺直叙的表达出来。比就是比方，以彼物比此物，诗人有本事或情感，借一个事物来做比喻。兴就是触物兴词，客观事物触发了诗人的情感，引起诗人歌唱，所以大多在诗歌的发端。 3、四家诗：《诗经》到汉代流传甚广，出现了今文的鲁诗、齐诗、韩诗和古文毛诗，后世称其为“四家诗”。其中鲁诗出自鲁人申培，齐诗出自齐人辕固，韩诗出自燕人韩婴，毛诗出自鲁人毛亨和赵人毛苌。 三、填空 1、我国第一部诗歌总集是《诗经》。收录了我国自西周初年至春秋中叶大约500年间的305篇作品。 2、《诗经》本来只称《诗》，或连其诗篇数称诗三百，后世儒家尊之为《诗经》。 3、《诗经》是按风、雅、颂三类编排的，一般都认为它们是根据音乐的不同来分类的。 4、《诗经》共有周南、邵南、邶风、卫风、秦风等十五“国风”，共160篇。 5、《诗经》中的“雅”分大雅和小雅，前者有31篇，后者有74篇，共105篇。
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
中西服装史课后练习题
《中国服装史课后练习》 第一章、先秦服装课后练习题 一、选择题 1、传说中黄帝元妃嫘祖“始教民育蚕，治丝茧以供衣服”说明中国远古时期的纺织材料，既有葛藤、苎麻等剥制的植物纤维，也有在世界上相当一段时间中唯一拥有的（） A.棉花 B.亚麻 C.涤纶 D.蚕丝 2、《周礼》中，帝王冕服上起着规劝帝王广纳言路功用的是（） A.冕冠上的“充耳” B.綖板前低俯 C.衮服上的绣黻 D.衮服上绣绘宗彝 3、周代冕服中“玄衣纁裳”，“纁”是指（） A．黑色 B．白色 C．绿色D．黄色 4、春秋战国时期主张胡服骑射的是（） A．赵武灵王 B．齐桓公 C．楚庄王 D．晋文公 二、填空题 1．周代冕服的十二章纹中，日、月、星辰，取其（照临）；绣山形，取其（稳重）；绣龙形，取其（应变）；绣华虫，取其（文丽）；绣绘宗彝，取其（忠孝）；绣藻，取其（洁净）；绣火，取其（光明）；绣粉米（白米），取其（滋养）；绣黼（斧形），取其（决断），绣黻（双兽相背形），取其（明辨）。 2、胡服是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。其主要特征是（短衣）、（长裤）、（靴）或裹腿，左衽、衣袖偏窄，便于活动。 3、先秦服装奠定了（上衣下裳）和（上下连属）等中国服饰的基本形制。 4、从出土实物来看，两万七千年前北京（山顶洞人）已懂得自制骨针，出现了缝制衣服的发端。 5、上衣下裳是中国最早也是最基本的服装形制之一，大致形成于夏朝；“（裳），障也，所以自障蔽也。” 6、（胡服骑射）为中国历史上第一次服饰变革。 三、简答题 1、深衣的内涵： 深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。 2、胡服 又称“胡衣”。是指周代以后我国北方地区少数民族服装的总称。由于地理环境及生活方式所决定，这些少数民族服装形制较为紧窄；其特点是由短衣、长裤和皮靴组成。衣身紧窄、便于游牧与射猎。服装质料较为厚实，冬季以皮毛为多；服装色彩以间色为主；装饰纹样较为粗扩，题材以禽兽为多。与汉族的褒衣博带、高冠浅履的服饰形制有较大区别。 3、襦裙 襦裙为百姓妇女穿的一种服饰，现存最早的襦裙视觉图象资料为出土的中山国玉人饰品，中山国是战国中期中原地区一个由白狄族建立的少数民族诸侯国。其服饰特点为上下两款，上衣为紧身窄袖，右衽开襟，下摆长到腰节，下裳为方格花纹裙，腰间系带。此款在当时具有一定的代表性，同时发式为卷型，形似牛角，可能是中原地区流行的笄饰。 4、蔽膝
服装的起源与发展
服装的起源与发展 关于服饰起源的原因，学术界有不同的看法，一般有三说：御寒防暑说，羞耻说，服饰和美观说。这在中外古代文献中和考古发掘中有文字记载和出土实物作证明。 中国古代典籍《礼记•礼运篇》记载说：“昔者，先王未有宫室，冬则居营窟。未有见化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血茹其毛。未有麻丝，衣其羽皮。”这一说法就是御寒防暑说。这里所说的“昔者”，即人类服饰起源的时间，当在人类脱离了动物境界的猿人时期，距今约五、六十万年。这一时期，人类从事渔猎，采集等工作，冬天将猎获的兽皮来遮盖保护身体以御寒保暖，夏天则裸体或以树叶、兽皮遮掩阳光免受炎热。这可以说是人类最原始的服饰雏形了。 至于西方的古文献记载，则有基督教的《圣经》。《圣经•旧约•创世纪》中有一则故事，说是上帝耶和华创造了天地万物之后，又用泥土造了亚当和夏娃两个人，亚当是男性，夏娃是女性，他们结成夫妻。两人在蛇的引诱下，偷吃了伊甸园中生命树上的果子，眼睛就明亮了，才知道自己是赤身裸体，为了遮盖，便拿无花果树的叶子，为自己编造了裙子。耶和华神无奈之下，用皮子做衣服给他们穿。这一传说在西方很流行，这就是服饰起源的羞耻论。在该论，这已是人类有群婚向对偶婚发展的过程中，才具备的羞耻心理，这也是人类伦理意识的最初觉醒。在服饰起源的时间上，要晚于御寒防暑说。 有意思的是，东西方古老的服饰起源说，都先说到裙子，也就是裹腰的兽皮或树叶，这说明人类下装的出现早于上装。至于有裙子发展到裤子，那是以后游牧民族为便于骑马射猎而发明的。 事实上，中国古代文献中早已是把御寒防暑说于遮羞说结合在一起来讲人类服饰起源的，这在古代名称上就看的很清楚。现在农村人还讲服装为“衣裳”，我们不要笑话人家土气，“衣裳”一词还是古汉语呢！古人说：“上曰衣，衣，依也，人所依以庇寒暑也；下曰裳，赏，障也，所以自障蔽也。” 最近，“五一”黄金周期间，中央电视台10频道科学教育栏目有一档节目叫“祖先爱美”，其中有一辑叫“我们的祖先穿什么？”就形象的解说了人类的祖先由裹兽皮、编草裙到发明骨针，用骨针缝制上衣下裳的过程。节目里说到，在北京周口店山顶洞人的遗址中，就发现了骨针，这说明我国在一、二万年以前，就可以使用骨针来缝制衣服了。更晚一点，人类发明了石头陶制的纺轮，磨制骨针技术进一步提高，人类开始用植物纤维和蚕丝来纺成线和织成布帛，使衣服的原料上进了一步，也就使服饰更加完备和丰富多彩了。节目中还说到，我国甘肃出土的七千年前辛店时期的彩陶陶绘中，就有了上衣下裳或衣裳相连的形制；上衣的形制也更为完善，已经有了衣领和衣袖。由于领子和袖子对衣服的提携与统领作用，于是人们把群体中的具有权威性的带头人称作“领袖”。可见服饰的形制对与人类社会生活的巨大影响。辛店服饰已很合体，显示出了舞蹈者的优雅舞姿，服饰对人体美化，已经一目了然。关于服饰的起源，我们可以小结为三点认识： 1. 人类服饰的发生与起源有着久远的历史，并且与人类生产工具的改进和生产里的发展紧密相联。 2. 人类服饰从产生之日起，就兼有实用功能与审美功能。 3. 人类服饰的原始形制，即上衣下裳或衣裳相连的形制，一直是我国乃至世界大多数民族至今沿袭的服饰的基本形制。今日的服装设计不管怎么变化创新，不管怎么时髦流行，总不能跳出这样上衣下裳或衣裳相连的基本形制，这是由人体本身的自然形态所决定了的。我们搞服装设计千万不要在服饰基本形制上做反科学的盲目突破。 关于服饰的发展，其发展原因无非是两方面：一是人类社会生产力不断提高；二是人类社会
先秦深衣
中国服装艺术史之先秦深衣 何佳仪服表0801 080630110 深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。深衣有四种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。 女式深衣模拟图冠服深衣流行于先秦。古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服，亦是庶人百姓的礼服，男女通用。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襕，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。深衣不同于过去不相连属的上衣下裳，而是上下连在一起的服装。它的另一特点是“续袵钩边”。“袵”就是衣襟；“续袵”，是将衣襟接长。“钩边”，是形容衣襟的样式。深衣改变了过去服装的裁制方法，不在下摆开衩，而将左面衣襟前后片缝合，后面衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。深衣出现于春秋战国之际。在长沙楚墓出土的帛画和湖北云梦出土的男女木俑服饰上，可看到这种深衣的式样。 特点：
1.上下衣连体的一种设计 2.设计保守（宽大、长袖、不开胸） 3.色彩以冷色调为主 4.三代时期的男女正装样式 结构： 襟：指衣的前幅。 交领右衽：古人以上衣掩下裳，衣上 自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成 “衽”。衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。 中原习俗为右衽。 祛：袖口 袂：袖子 裳：裙子 曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。 名称由来: 此衣名的由来是因为穿着时能拥蔽全身，将人体掩蔽严实的缘故。《五经正义》中认为：“此深衣衣裳相连，被体深邃；”且具体形制的每一部分都有极深的含意，而“深意”的谐音即为“深衣”。如在制作中，先将上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为整长衣，以示尊祖承古。深衣的下裳以十二幅度裁片缝合，以应一年中的十二个月，这是古人崇敬天时意识的反映。采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处要公平。 汉代窄袖绕襟深衣
世界古国服装文明的发展起源历史
穿衣服是人类的天性特征，是大多数人类社会的一个特点。人类学家相信很早的时候人们就用改编成的兽皮和植被覆盖保护自己，不受冷，热和雨水的影响，尤其是作为人类需要面对恶劣的气候条件是;另外，衣服可能已经被发明首先用于其他目的，如魔术，装饰，或祭祀等等，后来发现实际。服装和纺织品人类历史上发挥过重要作用，反映了文明的材料以及技术，和悠久的服装文化。 在石器时代晚期衣服定义为毡或纤维，纺制成纱，经过服装贸易针织或梭织面料，纺织品，出现在了中东。从远古时代到今天，纺织品的生产方法不断发展，纺织品的选择也越来越多的影响人们的生活方式。根据对历史服装和纺织品的考古发现和研究;代表性的纺织品和他们在艺术等等上的成就艺术来源等有着千丝万缕的联系，服装面料，工具和成品服装由古至今形成了世界独特的服装文化。 史前发展 人类第一次制造使用衣物被认为发生在约10万年前。早期采用纤维粗麻等。然而另一项遗传分析表明，可能有分歧，107万年前发掘的证据表明，人类在这个时候左右开始穿衣服。这些估计日期之前，第一个已知的人类从非洲出走，虽然不知道那时候人类是否已经开始穿衣。 最初制造的衣服 史前纺织品和服装生产的发展情况，一直受到了一些学术专家研究，自20世纪后期。这些来源已经帮助这些史前的发展提供一个连贯的历史。有证据表明，人类可能已经早在10万至50万年前开始穿衣服。 可能最早的缝衣针出现在40000年前左右。最早的明确的例子源于针梭鲁特文化，从公元前19000年到公元前15000年在法国就已经存在。已发现的最早的色织亚麻纤维在格鲁吉亚共和国，可追溯到36,000 BP 史前时代的洞穴。 在稍后的日期(25000年) 出现了金星俑描绘的服装。那些来自西欧的装饰着篮帽或帽，戴在腰间的皮带，吊带布裹住身体正上方的乳房。东欧俑穿皮带，低悬的臀部，有时串裙。 考古学家已经发现了同一时期的文物，似乎已被用于在纺织艺术：净计，主轴针编织棒(公元前5000年) 。 古代纺织品和服装 第一个实际意义上的纺织，尚存的例子是N?lebinding ，另一个早期的纺织方法，从公元前6500年的日期。我们所知的古代纺织品和服装已在最近的过去由于现代科技的发展，扩大。中东和中国的干旱边缘发掘了许多非常早期的样品还是处于良好状态，但早期开发的纺织品在印度次大陆，非洲撒哈拉以南地区和其他潮湿的世界各地仍不清楚。在欧亚大陆北部泥炭沼泽也可以很好地保持纺织品。 早期梭织服装往往是织机宽度搭着捆绑，或固定在原位纺织而成的。 古代中东 已知最早的无纺布纺织品在中东可能是用来包裹死尸，在新石器时代站点恰塔霍裕克在安纳托利亚，炭化到c火灾和放射性碳日期出土织物。有证据显示，亚麻种植，从公元前8000年在中东就已经出现，但羊的繁殖与毛茸茸的羊毛出现在公元前3000年。
第一章先秦
单元一祖国历史的开篇———先秦时期 先秦时期，从中国历史的开端至秦统一前，约170万年前----公元前221年，包括原始社会、奴隶社会、封建社会初步形成三个历史阶段。 一、主线及其相关的主体知识 1、原始社会自大约170万年前的元谋人开始到约公元前2070年夏朝建立止。 历经原始人群和氏族公社两个阶段。元谋人是已知的我国最早的的远古居民，北京人是原始人群时期的典型代表。氏族公社又分为母系氏族公社和父系氏族公社两个阶段。距今约三万年的山顶洞人已进入氏族公社。母系氏族公社繁荣阶段的典型使黄河流域的半坡文化和长江流域的河姆渡文化。大汶口文化中晚期则是父系氏族公社的典型。原始社会走向解体，则体现在黄帝、炎帝和尧、舜的传说中。 无论是原始人群向氏族公社的转化，还是母系氏族向父系氏族的转化，以及原始社会的解体的根本原因都是生产力的发展。 2、奴隶社会自公元前2070年夏朝建立开始到公元前476年春秋时期结束为 止。历经夏、商、西周、春秋四个阶段。 禹建立夏朝，建都阳城，统治中心在今河南西部和山西南部，夏朝的建立，中国进入了奴隶社会。禹子启由王位世袭制代替禅让制。 西周的井田制是一种国有〔周天子〕土地制度。分封制是西周分封诸侯的制度。西周初分封的重要诸侯国：齐、鲁、燕、卫、晋、宋等国。 夏、商、周三代被称为“青铜时代”。商周是青铜时代的繁荣时期。由于生产力有显著的提高，此时的社会经济、交通、城市建设都有较大的发展。 3、从公元前475年始到公元前221年止的战国时期是我国封建社会的开端。 春秋战国时期、是我从奴隶社会过渡到封建社会的大变革时期。这一时期，战争频繁，诸侯争霸，民族不断融合。特别是通过改革和变法，确立了封建赋税制度、土地所有制度、中央集权制度和相关的法律制度，从而使社会顺利地跨入新的封建社会时期。 铁器时代的到来，标志着我国社会生产力的显著提高。牛耕的运用，是我国农业技术史上农用动力的一次革命。社会经济出现了飞跃发展的态势。 二、重点知识及典型例题 1、夏商西周更替
第一章先秦文论.ppt.Convertor
第一章先秦文论 概述 第一节儒家的文艺观 一、“诗言志”——中国文论“开山的纲领” 《尚书·尧典》：“夔，命汝典乐，教胄子，直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和。夔曰：於！予击石拊石，百兽率舞。” ●形态：礼乐歌舞，诗乐不分家。 ●功能：乐教——教育胄子，表达生命、和合群体、沟通神人 ●审美理想：和 ●诗“以声为用”（诗歌生命的功能活力通过声音节奏的起伏变化而发挥体现。比较：以义为用。） 1.“诗言志”揭示了诗歌表现思想情感的特点，是对诗歌本质特征的高度概括，对中国文学重抒情、重表现的传统的形成，有不容低估的意义。 ●孔颖达《左传·昭公二十五年》正义：“在己为情，情动为志，情志一也。” 2.“志”作为以理性为导向的情感心理，在礼乐文化传统中，长期以来被解释成合乎礼教规范的思想，偏重于社会群体的理性规范。“诗言志”对后代文论主张以理节情，强调诗歌的教化作用，也有直接的影响。 3.“诗言志”是对先秦歌诗观念的高度概括。 （1）《诗经》《楚辞》作者的自述 “惟是褊心，是以为刺”（《魏风·葛履》） “王欲玉汝，是用大谏”（《大雅·民劳》） “吉甫作颂，其诗孔硕，其风肆好，以赠申伯”（《大雅·崧高》） “心之忧兮，我歌且谣”（《魏风·园有桃》） “介渺志之所惑兮，窃赋诗之所明。”（《九章·悲回风》） （2）在先秦，“诗言志”是普遍的观念。 《庄子·天下》：“诗以道志。” 《荀子·儒效》：“《诗》言是，其志也。” 《左传·襄公二十七年》：“诗以言志。” ▲“诗言志”的内涵不仅包括作诗明志，还包括朝政上献诗陈志、外交上赋诗言志，官府采诗观风，士大夫观乐观志、讲学教诗明志，著述引诗证志等。 ●“诗言志”是我国诗学的生命本根，它奠定了我国诗学的基本取向，蕴含着我国诗学的整体建构，是我国诗学“开山的纲领”。 ▲参考书：朱自清《诗言志辨》 二、孔子的文艺思想 （一）兴观群怨——论文学功能 《论语·阳货篇》：“子曰：小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。” 诗“可以兴”——孔安国注：“引譬连类”，朱熹注：“感发志意”。指诗歌可以启发人们对人生事理的感悟，可以兴发感动生命，具有具有艺术感染功能。 ●马一浮：兴是“人心的苏醒”，“如迷忽觉，如梦忽醒，如仆者之起，如病者之苏”（《论语大义·诗教》）
中国服装史
第一章中国服装史起源和先秦服饰 （一）原始社会的服饰（前5000—前2000年） 概况：茹毛饮血，衣禽兽之皮，树叶蔓草遮体 人们用赤铁矿研磨红色粉沫染饰物（目前所知最早的矿物着色工艺染制品）。他们把死去的人加以埋葬并举行仪式，还在死者尸体周围洒赤铁矿研磨红色粉沫，以象征鲜血。红色在原始人意识中是血液的象征，失去血液便失去生命，使用红色有寄望再生之意，说明原始人的色彩观念和原始宗教观念交织在一起的。原始人使用这些附属饰品除了包含广泛的装饰意义以外，还包含着神灵的意义。 10万年前出现的“智人”能够制造衣服及饰品，是人类向创造衣服迈出的第一步。（二）中国早期服饰 服装起源：保护说，装饰说，遮羞说。 早期服饰状况： 1，裸态生活期； 2，兽皮，树叶与装饰期：（典型服饰特征：兽皮披，戴贝壳，兽牙等装饰。服装款式：最常见是裙，其次是遮挡前胸后背坎肩式长衣，下摆过臀）骨针，约在2万年前后北京山顶洞人自制骨针，出现了缝制衣服的发端。表明史前人类已懂得缝纫的方式 3，纤维织物期：（典型服装特征：贯口衫，贯口衫织出相当于两个身长的一块面料，对等相折，中间挖一圆洞或切一竖口，穿时可将头伸出，前后两片，以带束成贯口，也称作贯头衫。）主要衣料：葛布，麻布，纺织品 （三）先秦服饰---奴隶社会（前21世纪到前771年，中国服装史奠基阶段，一些中国服饰的基本形制均在此期间走向成熟）夏商周三代服制是在继承前代的基础上各有变革和发展，到了周代冠服制度趋于完备。 3.1）商代服饰:上衣下裳(chang)是当时的主要服饰形制,上衣多为交领右衽，腰系带，下裳即裙，上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第一个款式。 蔽膝：一种权位的象征,上广一尺，下展二尺，长三尺。（下图阴影部分）
先秦服饰的历史价值与当代意义
先秦服饰的历史价值与当代意义 [摘要] 本文通过研究先秦服饰——服装发展史上的发祥期，深入分析了先秦服饰的重要地位和蕴含在其中的民族文化，进一步对中国民族服饰注重情与意的整合传达这一思想作了探讨，从而揭示了其中的视觉符号和视觉意义，最后发掘服饰渗透在教育技术中的艺术美，从而为我们教育技术的研究和视觉文化的研究提供帮助。 [关键词] 先秦服饰民族文化视觉文化教育技术 俗话说佛要金装，人要衣装，三分靠相，七分靠装，穿衣戴帽各有所好，证明服饰的重要性和穿戴存在美学的问题。郭沫若说衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象，可见衣着打扮体现一个人的文化修养，体现一个民族文化的状态。 先秦的服饰在中国服装史上具有举足轻重的地位，对以后的服装发展提供了很多的借鉴和参考，有着不可磨灭的历史价值，我们通过研究其中的历史价值来发掘其当代的意义，从而指导我们现在的工作。 我们在以下几个方面来讨论先秦的服饰文化，揭示蕴含在其中的视觉意义。 1、先秦——中国服装史的发祥期 距今25000年前的北京山顶洞人时期，正是中国服装史的发祥期，这时人们已用骨针缝制兽皮的衣服，并用兽牙、骨管、石珠等做成串饰进行装扮。山顶洞出土了一枚磨得很细长的骨针，这是缝制兽皮衣服的工具，缝线可是用动物韧带劈开的丝筋。山顶洞人佩戴装饰品的穿孔，几乎都带有红色，似乎他们的穿戴是用赤铁矿研磨的红色粉末染过的。山顶洞人不仅关心生活的美，而且也表现了对死者的关怀，他们把死去的亲人加以埋葬并举行仪式，还在死者身边撒下红色赤铁矿粉末。红色在原始人意识中是血液的象征，失去血液便失去生命，使用红色有祈求再生之意，说明原始人的色彩观念是和原始宗教观念交织在一起的。 服饰之礼是先秦时代重要的礼仪，这种建立在宗法礼制基础上的服饰之礼，表现出了独特的审美特性。商周时，北方的许多地方已经成为丝织业的中心，已有了华美的提花绸和多彩的刺绣。其服装审美趣味，主要表现在奴隶主、王侯、贵族对服装面料和色彩的选择，以及衣服边缘部位(领口、袖口、襟、摆)的装饰上，即“衣作绣，锦为缘”。相比较而言，当时除了上衣、衤夸和下裳外，佩件装饰还不及后来春秋战国时代讲究，有研究者甚至认为，夏、商、周三代，基本上男女同服。 先秦服饰是中国服饰历史的奠基阶段，中国服装的基本形制均在此期间逐步走向成熟。 据史书记载，黄帝尧舜时期已出现了衣裳，结束了史前的围披状态，人们按照这种衣裳式样穿着，有秩序的拜祖先，祭天地，从而实现天下治。《周礼》中“享先王则兖冕”表明祭祀大礼时，帝王百官皆穿礼服。当时有官任“司礼”者，专门掌管服制实施，安排帝王穿着，说明自周朝起，冠服制度已经完备。
第一章 先秦文学理论
第一章先秦文学理论 第一节《尚书·尧典》 1、“诗言志”（理解） 2、“诗言志，歌永言，声依永，律和声，八音克谐，无相夺伦。”（识记） 3、诗乐舞三为一体（理解） 一、填空题： 1、先秦时期是我国古代文化的发祥地，也是中国古代文学理论的萌芽阶段。这个时期的 “文”或“文学”是文化学术的总称。 2、《尚书》、《诗经》是儒家经典，其所体现的“诗言志”和“美刺”观是古代诗论的起始， 朱自清曾给予“诗言志”以中国历代诗论“开山纲领”的高度评价。 3、孔子的文学观点大多与《诗经》和乐舞有关，他认为诗有兴、观、群、怨的社会作用。 《诗经》的内容和核心是“无邪”，强调文学作品要归于雅正，合于中和，达到“尽善”，要求“尽善”与“尽美”兼顾。孔子重视“质”也不忽视“文”，强调“文”与“质” 的和谐统一，即所谓“文质彬彬”。 4、孟子在思想修养和言语关系上提出“知言养气”，主张“吾善养吾浩然之气”。对阅读文 章，强调理解原意，提出“以意逆志”和“知人论世”的原则。 5、荀子提出“明道”、“征圣”、“宗经”的观念，对文章著作的内容、文辞、作用作了具体 的阐述。他的《乐论》，论述了“乐”（音乐，包括诗）的情感特征，强调“乐”的社会内容、认识作用。强调“乐”的教化作用。 6、儒家学派的代表人物都强调文学内容和形式的统一，重视文学的社会作用，主张诗和音 乐通过其潜移默化的特殊功能，为政治教化服务。 7、墨家对文学的要求是“尚用”与“尚质”。“尚用”即发挥文学言论的政治作用，强调著 文立言与历史、现实、国家、人民的关系，贬斥脱空无效用之言，有积极意义。主张“非乐”，即主张取消文艺。认为文艺对统治者和百姓都没好处。这是以狭隘功利主义为衡量是非的标准，具有片面性和局限性。 8、道家代表下层知识分子他们明确反对言辞、文采，反对礼乐，否定文艺。但道家崇尚自 然，法天贵真的思想对后世文艺家提倡自然美、反对过度雕琢产生了积极的影响。 9、法家提出耕战政策和法治主张，把包括《诗》、乐在内的种种思想文化，称之为“六虱”， 不承认文艺的教化作用。对文学艺术的发展有负面作用。 10、《尚书》是我国历史事迹、典章文献的汇编。因为内容为上古典谟训诰之文，故名 《尚书》，也单称《书》。相传曾由孔子编选，儒家列为经典之一。《尧典》为其中一篇。 包括两个重要内容：（一）“诗言志”说，朱自清先生推崇为中国历代诗论的开山纲领。 （二）诗乐舞三位一体。即三者之间由着紧密的联系。 二、名词解释、简答题：（每个名词解释都由提出、内涵、影响三部分组成） 1、简述“诗言志”说的主要内容（名词解释）。（或简述“诗言志，歌永言，声依永， 律和声，八音克谐，无相夺伦。”中包含的观点。）（理解简答） 答：（1）这是出自《尚书〃尧典》的命题。（2）“诗言志”概括说明了诗歌表现作者思想感情的性质，说明古人对诗作为艺术的本质特征已有比较清醒的认识，认识到诗的感染、教育作用。（3）朱自清推崇“诗言志”为中国历代诗论“开山纲领”。对后世几千年的文学创作、对古代文学理论都有着很大的影响。 2、简述诗乐舞三位一体主要内容。（理解简答） 答：（1）出自《尚书〃尧典》。它真实地记述了原始文艺的存在形态，为我们提供了文艺起源的重要历史资料。文艺起源的“劳动起源”说认为文艺发展初期诗、乐、舞三者之间有着密切的联系，如《尧典》中的这段文字就是记述了我国文艺发展早期诗乐舞三位一体
中国服装史 袁仄
中国历代服饰概览 中国历代服饰概览
中国历代服饰概览历代服饰概览及其特点● 00 一、中国服装史中的五次变革 （1）战国时期，“胡服骑射”，出于政治和军事的需求，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，最主要是改去下裳而着裤。 （2）魏晋南北朝，“蛮夷入主中原”，民族间的交流、交融十分普遍，最终有些民族融入了汉族，各族服饰间的交流也是必然。 （3）唐朝，是中国历史上繁荣、开放的历史时期，穿胡服成为一时风尚。胡服和受西域影响的服饰极大地丰富了唐人的衣裙，这时服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。 （4）清朝，剃发、满装、蓄辫子，这次大规模的服饰变革使满族服饰形式成为中国服装的主流，长辫、马褂、凉帽成为西方人眼里的中国服饰。（5）辛亥革命以后，民国政府第一次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此，西方服饰形态和服饰文化深刻地影响和冲击了中国传统服饰。这是中国服装史上影响最深刻的一次变革，影响一直至今。 二、东西方服装的比较 （1）东西方服饰形态在早年是相近的，中世纪之后欧洲采用窄衣文化，在裁剪上采用“省道”技术，使西方服饰越来越立体，而东方服饰一直采用平面剪裁的方法，保持东方服饰的宽松、飘逸。 （2）东西方文化的民族心理、文化背景与审美观念的差异是导致东西服饰不同的重要因素。西方文化强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征；东方文化注重人与自然的和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，在服饰中有意弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异，这使东西服饰文化分道扬镳上千年。 （3）历史、地理、气候的差异是服装材料和实用功能倾向的客观原因。
服装的起源和作用探秘
服装的起源和作用探秘 混沌的序曲－“对身体器官的保护” 在服装的种种起源动机中，有一种是“身体保护说”，认为服装起源于人类由爬行进化为直立的那一瞬间，因为那时，对于男性来说，其生殖器官由原先位于身体的末端而“移”到了身体的中央，由原先位于下身的隐蔽位置而“移”到了显著的位置，这样在狩猎等剧烈活动中就容易受伤，且极为不便，因而需要将此部位包裹起来。有可能在这种包裹中感到了某种便利，于是这种包裹便扩展至全身。 “避寒暑” 《释名·释衣服》称：“衣，依也，人所以避寒暑也。”美国服装史论专家玛里琳·霍恩也认为：“最早的衣物也许是从抵御严寒的需要中发展而来的。”这种推想是合乎逻辑的。因为，原始居民面临着生产力低下、生存环境恶劣等一系列情况，在战胜自然的能力相对较弱的情况下，本能的适应自然的能力就显得突出一些，欧洲的先民尼安德特人、克罗马农人为了对付冰河期的寒冷而安身洞穴，生火取暖，并开始使用毛皮衣物。 “图腾” 原始人的生产力在伟大的自然力面前显得那么渺小，以至于他们试图借助于一种神奇的外界力量来对付自然。尤其是当时的人们还不能正确地区分醒时的感觉和梦中的幻觉，不能把精神同肉体分离开来而作为一种独立于肉体之外的存在，这就是所谓的灵魂。原始居民为了保护善的灵魂并使恶的灵魂不能近身，就把诸如贝壳、石头、羽毛、兽齿、叶子、果实等戴在身上，并相信，这些护身符具有肉眼看不见的超自然的力量。有了它们，人们就能得到保护。 “标记” 也有的人认为服装起源的动机是用以标识。在原始社会后期，可能有人由于勇敢的品质和强悍的体魄而在部落的围猎活动中做出了突出的贡献，于是假想在享用完野兽的美味后，可能将兽骨、兽齿做成项链，又可能将兽皮充当衣物授予此人，作为对他的表彰。 除此以外，还有人认为人类开始着衣是为了“遮羞”，为了“炫耀”，或者为了取悦他人等等等等…… 人类服饰穿着的动机学说 一、保护学说 提到服装的功能，最直觉想到的就是它的"保护性"。保护包括"生理的保护"和"心理的保护"两个方面。"生理的保护"通过服装御寒、防止外物的侵害；"心理的保护"作为"驱邪护符"的作用帮护人们排除种种心理的矛盾和障碍。 将服装的保护性能作为服装的起源一时间尚有争议。因为气候适应说强调服装的诞生是基于人类生理的需要。随着人类的进化，身上得体毛逐渐退化，气候的冷暖变化，直接影响人类的生理需求，因此人类早在原始社会就学会以兽皮蔽体，以抵御风寒。即使在现在，许多居住在寒冷地区的原始人仍然选择简易的"服装"蔽体防寒。
服饰陈列的起源与历史
服饰陈列的起源与历史 服饰陈列的起源与历史 服饰陈列最早是伴随着社会商品经济的发展而诞生的，欧美国家做为服饰产业化生产、市场及零售业首先发展起来的地区，自然是服饰陈列诞生的起源地。一、陈列在英文中的意思。 陈列的英文是?卉?屙，?卉?屙和中文的陈列一样，既可以用作名词来解释一项活动，也可以用作动词来表示做一项工作。DISPLY不只针对服饰陈列，也包括零售业，还涉及到房地产、广告、餐饮及装饰装修等行业,可以说只要是商品或处于商业状态的场所都存在着DISPLY。 二、欧洲服饰陈列的起源与发展。 18世纪中叶至19世纪中叶的100年里，是欧美资本主义起步与快速发展的一个重要时期。在这一阶段，服饰还没有经常化或普遍化的成为商品，因此在这一时期并没有真正商业意义上的服装陈列出现。早期的陈列更多是针对其它商品而存在。从某种意义上说，自从商品的出现，简单的陈列也就出现了。 而较有一定技术的陈列启蒙于欧美各类教堂、博物馆、展馆、家居、庭院、室内装饰的摆设与布置，而并不是起源于服饰，在这一时期随着自然科学与人文科学的发展，人们开始注重自然科学的传播，欧美国家开始兴建各类博物管和展馆，并举办各类展会，因此针对于博物馆和展会的陈列工作就诞生了。刚开始博物馆与展会更多的是随意摆放，由装修工人根据馆长或博物馆指派的人的安排来摆放展品，并无过多的装饰，而后慢慢的考虑到参观者的需求，从而有人开始讨论和研究如何布置、装饰博物馆和展会，从而能让参观者更方便、更有效地参观，就这样，最早的、非商业意义的陈列技术就诞生了。因此非商业意义的陈列可以说已诞生了200年甚至更长时间，当然那时是不能叫陈列的，而应当解释为装饰或摆设布置。在18世纪，欧洲的主要装饰风格就是由巴洛克风格变革而来的洛可可风格。． 现代服装业的发展与陈列的出现 追溯服装陈列的最初发生，也必然与服装产业的发展过程不可分割。 一)、服装销售形式的改变是促成陈列诞生的原因之一。 19世纪之前，人们的衣服都是由裁缝在家里缝制好，那时候，时装领域的设计观念仅限于裁缝按照顾主的要求和理念行事，因此服饰陈列失去的它诞生的基本条件---空间，所以在此这前商业服饰陈列并没有真正的产生。1845年，年轻的英国裁缝沃斯来到巴黎，于1858年在巴黎和平街7号开设了第一家为顾客度身订制的时装店。他将自己设计好的衣服放在店内，由巴黎的上流社会贵妇任意挑选，选定以后，精心制作，并将自己的名字缝在时装之上，以高价出售。是沃斯将设计带进了时装领域，营造了让顾主选择设计师、选择设计作品的观念，人们把沃斯理所当然的誉为高级时装之父，而沃斯是如何将自己的服装作品陈列在第一家高级时装店内，又是如何以良好的陈列将自己的设计理念完美呈现给顾主，从而将顾主深深吸引，成为那一件件精美礼服的购买者，大师的奇思妙想已经无
中西服装发展史(第二版)
中西服装发展史(第二版) 冯泽民刘海清编著
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课程介绍 ?服装发展史是服装专业的一门必修基础理论课程. 本课程以大历史的眼光从人类文明的角度，系统阐述中西服装发展的历史，并运用文化学理论，从历史的服装现象中透析不同时代、不同地域、不同民族服装的文化本质，以及服装与时代政治、经济、文学，艺术、宗教等意识形态的关系。本课程先从服装发展的共性特征入手，总领人类服装的演变历史，再分别重点表述中国和西方的服装发展进程，最后对中西服装做了跨文化的比较。 ?通过对本课程的学习,不仅可以了解每个时期,每个地区不同的服装样式与发展特点,认识服装变迁的原因与发展规律，同时还可以开阔视野,获得相关的知识,提高审美修养,增强对服装发展趋势的分析和预测能力。 ?“认识历史,是为更好地创造未来”，这也是本课程的教学宗旨. ?指定教材为冯泽民，刘海清编著，《中西服装发展史》。
教师简介 ?冯泽民，江苏省江阴市人，武汉科技学院服装学院教授，毕业于湖北美术学院工艺美术系。长期从事服装艺术设计专业教学及服饰文化和史论研究，多次获得省优秀教学科研奖，并公开发表专业学术论文二十余篇，出版有《中国古代服装简史》、《服装发展史》、《中西服装发展史教程》等。 ?刘海清，湖北省武汉市人，中南民族大学教授，毕业于武汉大学中文系。长期从事中国文学、书法和中西文化的教学和研究，参编、主编、合编《西方现代艺术辞典》、《文艺心理学大辞典》、《大败局》、《毛泽东瞩目的风云人物》丛书、《中西服装发展史教程》等书数十部，发表专业论文若干篇，多次获得校优秀教学奖。