民国时期旗袍演变所见海派文化
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
旗袍发展史
旗袍的源头 旗袍，原为满族人穿的长袍。1644年，旗袍随着满族的统治者进入北京，因满族人素有“旗人”之称，所以他们所穿的袍服就被称为“旗袍”。旗袍之名，源于努尔哈赤建立八旗制度，满族被称为“旗人”，他们的着装就被称为“旗袍”。袍”上下连属，圆领，前后襟宽大，衣衩较长，袖子紧窄，男女都可穿着——只是妇女穿的“旗袍”在领子、前襟和袖口的地方都有绣花装饰。关外寒冷异常的天气，游牧民族骑马射箭的生活方式都是催生出这种保暖适体的服装的重要因素。他们一年四季就这一个样式，仅有布料不同之分。这种男女均穿的袍褂服装，因在窄小的油口处，还接有一截止长下短的半月形袖头，形状似马蹄，所以又称“马蹄袖”，也叫“箭袖”。平时绾起来，冬季行猫作战时放下，使之罩住手背，既可保暖又不影响拉弓射箭。四面开衩是为了便于上下马。清王朝统一全国后，于顺治二年（1 645年）下达剃发易服政令，逼迫汉人剃发留辫，改穿满旗服饰。但是，由于汉文化的影响，也由于满人骑射生活方式的改变，旗袍的款式和用料也逐渐发生了变化。特别是妇女的旗袍变化尤为显著，马蹄袖被改去，袖口渐渐由窄变宽至8寸至1尺；领口、衣襟及袖端边缘等处都镶绣着花纹，甚至旗袍满身都绣有当时流行的花卉和吉祥图案，做工越来越细，旗袍也越来越俏丽。明末清初八旗制度逐步确立,旗人的袍服有所变化发展,与满洲早期的样式也有所不同,这时旗女所穿的袍可说是旗袍真正的前身, 到民国才成为现代意义上的旗袍,称
为新旗袍或新式旗袍.旗女的袍装与汉族妇女的两截装束,在清初有著明显差异. 旗袍的发展 顺治元年(公元1644年),清世祖率兵入关,定都北京,继而统一全国.随著政权的初步稳固,开始强制实行服制改革,掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮,律令之严性命攸关,有"留头不留发,留发不留头"之说.至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴,相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的著装中.庆典场合不分男女都要著袍,各类袍服名目繁多,有朝袍,龙袍,蟒袍及常服袍等之分.从字义解,旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有著血缘关系,用作礼服的朝袍,蟒袍等习惯上己不归为"旗袍"的范畴 满族人住中原后，游猪变为农耕，加以与汉族文化如大领大油等的交流，原有作为民族文化表象特征的旗袍，也自然发生变化。如：不宜于农耕的窄袖油马蹄袖，就变成了喇叭袖；不常骑马、四开衩就改变为两开衩，甚至不开衩；旗袍就成了直筒式的宽袖大袖长袍样式。用料也有变化。以前定都东北盛京后，已由以皮袍为主改为多用棉布，这时，不但仍多用棉布，绸缎料也多起来。男人旗袍虽仍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，若用就会被砍头，且可株连九族，所以，民众是忌用的。妇女的旗袍变化就更大，如圆口领上加了一寸多高的立领制工也精巧得多，不仅在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或
2020高考语文毕业班第二次诊断性检测
2020高考语文毕业班第二次诊断性检测 本试卷满分150分，考试时间150分钟。 注意事项： 1.答卷前，务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。 2.答选择题时，必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦擦干净后，再选涂其它答案标号。 3.答非选择题时，必须使用0. 5毫米黑色签字笔，将答案书写在答题卡规定的位置上。 4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。 5.考试结束后，只将答题卡交回。 一、现代文阅读（36分） （一）论述类文本阅读（本题共3小题,9分）阅读下面的文字，完成1?3题。 宋以前的中国和宋以后的中国有一个不同，那就是从“贵族一士族”社会，变成了平民社会。 在宋代以前，虽然中国人经常抱怨“王侯将相，宁有种乎",但事实是确实贵族有种。高门大户往往能传递几百年，底层百姓也永远安于被剥削的命运。除了起兵造反，或者疆场立功，一个人很难突破玻璃天花板，从底层社会爬到上层社会。直至唐代，门阀观念的影响仍然十分严重。而到了宋代,这一切变了。“贫富无定势"“富儿更替做"（宋代谚语）。下层社会的人也可以通过个人奋斗，在短时期内改变自己的命运，即所谓“朝为田舍郎，暮登天子堂"，火箭式升入最高层，“骤得富贵"。 富家大族的传递因此变得极为困难，更为常见的情况是“富不过三代"“朝廷无世臣无百年之家”。阶层之间不再有明显界限。郑樵说:“自五季以来，取士不问家世,婚姻不问阀阅，故其书散佚而其学不传。"（《通志-氏族略》）下层文化和上层文化开始融合,开创了中国文化的新境界。 这一切发生的第一个原因，是从中唐到五代一百多年的战乱，使得整个社会天翻地覆，那些从汉代传到唐代的相沿几百年的世家大族在这个空前的乱世中，终于被毁灭了。特别是五代的极度混乱，如同一个炒锅一样，将社会各个阶层颠簸出原来的轨道，上下颠倒，贫富易位。无数个积累了几百年建起的藏书楼被一把火烧掉，相守了无数世代的大家族分崩离析,原来养尊处优的士族们或死或逃或成为乞丐奴仆，士族阶层连同他们创造的士族文化在整体上被毁灭了，社会成了一锅原子粥。 第二个更主要的原因，就是科举制的成熟。虽然科举发明于隋，实行于唐,但科举在隋唐两代都没能成为入仕的最主要途径。况且隋唐两代教育并不普及，只有上层社会才能获得较好的教育环境，因此中举者也都是士族，因此，唐代基本还是一个半世袭的士族社会。 而到了宋代，科举制才真正成为入仕的最主要渠道。宋朝皇帝们的制度设计，是使全社会通过文字而不是刀枪进行竞争。要做到这一点，就需要将其他功名利禄之途关闭，只留下科举这一扇门。他们不仅废除了唐代由当朝显贵公荐举人的惯例，而且打破了唐代科举考试的门第限制，让所有人都能走进考场。在宋代，只要不是残疾之人，皆可应举，甚至以屠牛为业者，也能赴试。对于那些拿不起路费的穷人家孩子，国家还给他们应试补贴。 从上古到中古，中国社会的方方面面一直是由国家严格控制的，即使是最开明的唐代也是如此。然而有唐到宋，国家对民众生活的控制显著松弛，宋太祖于乾德三年颁布诏令废除夜禁，里坊制也名存实亡。宋代城镇里面基本可以随处开设商铺，因此出现了现代意义上的商业街，小商贩也可在各处叫卖，城市景观较以前大变。《清明上河图》就是里坊制消亡以后城市面貌的反映。 这些现象都显示，从唐到宋，中国社会出现了一个巨大的进步：由等级森严、阶层固化的不自由的社会，
论述类文本张宏杰《中国国民性演变历程平民的盛世宋代》阅读练习及答案
（一）论述类文本阅读（本题共3小题，9分） 阅读下面的文字，完成下面小题。 宋以前的中国和宋以后的中国有一个不同，那就是从“贵族—士族”社会，变成了平民社会。 在宋代以前，虽然中国人经常抱怨“王侯将相，宁有种乎”，但事实是确实贵族有种。高门大户往往能传递几百年，底层百姓也永远安于被剥削的命运。除了起兵造反，或者疆场立功，一个人很难突破玻璃天花板，从底层社会爬到上层社会。直至唐代，门阀观念的影响仍然十分严重。而到了宋代，这一切变了。“贫富无定势”“富儿更替做”(宋代谚语)。下层社会的人也可以通过个人奋斗，在短时期内改变自己的命运，即所谓“朝为田含郎，暮登天子堂”，火箭式升入最高层，“骤得富贵”。 富家大族的传递因此变得极为困难，更为常见的情况是“富不过三代”“朝廷无世臣无百年之家”。阶层之间不再有明显界限。郑樵说：“自五季以来，取士不问家世，婚姻不问阀阅，故其书散佚而其学不传。”《通志·氏族略》)下层文化和上层文化开始融合，开创了中国文化的新境界。 这一切发生的第一个原因，是从中唐到五代一百多年的战乱，使得整个社会天翻地覆，那些从汉代传到唐代的相沿几百年的世家大族在这个空前的乱世中，终于被毁灭了。特别是五代的极度混乱，如同一个炒锅一样，将社会各个阶层颠簸出原来的轨道，上下颠倒，贫富易位。无数个积累了几百年建起的藏书楼被一把火烧掉，相守了无数世代的大家族分崩离析，原来养尊处优的士族们或死或逃或成为乞丐奴仆，士族阶层连同他们创造的士族文化在整体上被毁灭了，社会成了一锅原子粥。 第二个更主要的原因，就是科举制的成熟。虽然科举发明于隋，实行于唐，但科举在隋唐两代都没能成为入仕的最主要途径。况且隋唐两代教育并不普及，只有上层社会才能获得较好的教育环境，因此中举者也都是士族，因此，唐代基本还是一个半世袭的士族社会。 而到了宋代，科举制才真正成为入仕的最主要渠道。宋朝皇帝们的制度设计，是使全社会通过文字而不是刀枪进行竞争。要做到这一点，就需要将其他功名利禄之途关闭，只留下科举这一扇门。他们不仅废除了唐代由当朝显贵公荐举人的惯例，而且打破了唐代科举考试的门第限制，让所有人都能走进考场。在宋代，只要不是残疾之人，皆可应举，甚至以屠牛为业者，也能赴试。对于那些拿不起路费的穷人家孩子，国家还给他们应试补贴。 从上古到中古，中国社会的方方面面一直是由国家严格控制的，即使是最开明的唐代也是如此。然而由唐到宋，国家对民众生活的控制显著松弛，宋太祖于乾德三年颁布诏令废除夜禁，里坊制也名存实亡。宋代城镇里面基本可以随处开设商铺，因此出现了现代意义上的商业街，小商贩也可在各处叫卖，城市景观较以前大变。《清明上河图》就是里坊制消亡以后城市面貌的反映。 这些现象都显示，从唐到宋，中国社会出现了一个巨大的进步：由等级森严、阶层固化的不自由的社会，向一个更自由、更平等因而也更合理的社会转变。(选编自张宏杰《中国国民性演变历程·平民的盛世：宋代》) 1．关于原文内容的理解和分析不正确的一项是（）（3分） A．宋代以前的老百姓想要进入上层社会，只能选择起兵造反或是疆场立功的道路。
中国近代服饰文化的变迁及影响
中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰： 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰： 总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期： 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期： 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 （二）、历史与服饰种类的关系
[高考历史]一轮复习：专题02 秦至元中央官制和地方行政制度的演变.doc
考点一西汉中央集权的加强 （2017年新课标卷Ⅰ） 上表为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。据此可知 A．诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化 B．中央行政体制进行了调整 C．朝廷解决边患的条件更加成熟 D．王国控制的区域日益扩大 【解题思路】 （2017年天津卷）2015年底以来，西汉海昏侯刘贺墓的发掘和成果展示，在学术界和社会 公众间引起广泛关注。阅读材料，回答问题。 材料一据《汉书》载，刘贺是汉武帝之孙，昌邑哀王之子，幼年继承王位。公元前74年，汉昭帝逝世，无子，霍光立刘贺为皇帝。然而不久，霍光与群臣联名上奏刘贺入朝后的劣迹，如：居丧时无悲哀之心，
不素食，掠取女子，废礼仪；即皇帝位后，未祭祀宗庙就以最隆重祭礼祭祀其父……要求废黜刘贺。皇太后准奏。前63年，刘贺受封为海昏侯。 （1）刘贺封号与汉代哪一制度有关？概括《汉书》所载刘贺帝位被废原因。 材料二自武帝崩后，霍光辅政，专权十余年。昌邑王刘贺入京继位后，急欲亲政，又亲信昌邑旧臣，计在位二十七日，遣使者“持节诏诸官署征发，凡千一百二十七事”，有收回权力之迹象。霍光为保持权势，遂废刘贺。 ——摘编自廖伯源《昌邑王废黜考》（2）材料二对刘贺被废原因是如何解释的？说明材料一和材料二为何不同。 材料三刘贺墓出土了《论语》《礼记》等儒家简书，及绘有孔子图像载其传记的矩形铜镜，这是迄今发现的最早的孔子像。一些人据此轻易判断：刘贺绝非不学无术的纨绔子弟，而是一个有着深厚文化素养的宗室贵胄，《汉书》中对刘贺的记载不足为信。 ——摘编自辛德勇《海昏侯刘贺》等（3）结合所学知识，指出材料三中的出土文物所印证的史实。这些 出土文物对材料一、二有何价值？你如何看待材料三中关于刘贺的评价？ 【解题思路】 第（2）问，第一小问，由材料二“昌邑王刘贺入京继位后，急欲亲政”“有收回权力之迹象”“霍光为保持权势，遂废刘贺”，可以得出由于霍光专权，刘贺急于收权，所以双方矛盾激化，出现刘贺被霍光上奏而废。第二小问，由材料一中《汉书》记载来看，材料一是对相关史实的史事记述，材料二是对其进行的解读，即史事分析。
部编版八年级历史上册期中检测试卷 (含答案)
八年级历史上册期中检测试题 （全卷共100分，考试时间60分钟） 一、选择题：（下列各题的四个选项中，只有一项最符合题意。每题2分，共60分） 1．英国人安德鲁?翰德森说：“中国的禁烟运动给了我们一个战争机会，可以使我们乘战胜之余威，提出我们的条件。”对这句话最准确的理解是（） A．禁烟运动是鸦片战争爆发的根本原因 B．禁烟运动损害了英国商人的利益，英国想报复 C．英国发动战争是为了保护鸦片走私 D．英国以禁烟运动为借口发动战争，借机用武力打开中国市场 2.1860年，火烧圆明园的罪魁祸首是 A.英国军队 B.英法联军 C.美英联军 D.八国联军 3.太平天国运动持续14年，严重动摇了清朝统治。其开始的标志是 A.金田起义 B.永安封王 C.定都天京 D.天京事变 4.“中国的文武制度，事事远出于西人之上，独火器万不能及。”持这种观点的派别是 A.顽固派 B.洋务派 C.维新派 D.革命派 5.面对甲午战争后空前严重的民族危机，以康有为、梁启超为代表的仁人志士掀起了救亡图存的 A.太平天国运动 B.洋务运动 C. 维新变法运动 D.新文化运动 6.它是波澜壮阔的反帝爱国运动，又具有盲目排外的落后性。它是 A.戊戌变法 B. 义和团运动 C. 护国战争 D.新文化运动 7.中国第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党成立的地点是 A.广州 B.武汉 C.日本东京 D.南京 8.他从甲午中日战争时期就开始从事武装反清斗争，屡败屡起，百折不挠，使民族民主革命成为波涛汹涌的时代潮流。他是 A.秋瑾 B.章炳麟 C.陈天华 D.孙中山 9.“革命，革命，剪掉辫子反朝廷；独立，独立，中国岂是鞑子的！”材料反映的是 A.洋务运动 B.辛亥革命 C.二次革命 D.护国战争
从百年服饰变化看中国历史变迁资料讲解
从百年服饰变化看中国历史变迁
从百年服饰变化看中国历史变迁 [摘要] 生活中，如果我们细心观察，你会发现在不同时代的人的衣着服饰存在较大差异。对于这种现象，我们产生了很大的兴趣。我们认为不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。为了论证这一观点，我们开始了本次调查。我们的调查范围是从清代的长袍马褂和满清旗袍；到民国的中山装、新式旗袍和长袍马褂；再到新中国50年代的苏式服装，60年代的中山装，70年代的“绿色的海洋”，以及改革开放到21世纪的服饰。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对服饰的演变有了一定了解，我们可以证实我们的观点：不同的时代背景造就了不同的服饰。生活中，如果我们细心观察，你会发现爷爷奶奶所穿的衣服和我们穿的衣服有很大不同。他们穿的衣服叫马褂，这些衣服分为长襟和短襟，无领和矮领两种，布料的颜色都为素色，一般没有什么花纹。而我们的衣服花花绿绿，并且样式多样。我们父母的服装则介于这两者之间。为什么会这样呢？于是，我们开始对这些服饰的研究。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对爷爷奶奶到我们间服饰的演变有了初步了解：不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。一、清代服饰顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。⑴长袍马褂中国清代官服。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。马褂清初仅是八旗士兵穿，后来八旗子弟为表示勇武也多身着马褂。雍正以后，社会普遍流行，渐有礼服的性
每个女人都会有一种喜爱或迷恋旗袍的情结
每个女人都会有一种喜爱或迷恋旗袍的情结。从女作家张爱玲迷爱的旗袍文字之美，再到张曼玉《花样年华》电影中的旗袍秀，不知承载了多少女人的旗袍梦。 旗袍是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。它表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽、端庄的性情与气质。 单不说旗袍如何显示中国女人的曲线美和旗袍特有的中国元素，光是穿着样式都是多种多样的。有局部西化，在旗袍外搭配西式外套的。局部西化多指领和袖采用西式服装做法，如西式翻领、荷叶袖、开叉袖，还有下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等夸张的剪裁，那是明星和贵妇的社交礼服。于是，在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾，或戴上珍珠项链，是许多女人的理想选择。 我也是个旗袍迷。但旗袍与现代生活的普通女人格格不入，所以我对旗袍的热爱，似乎就一直沉静在想象之中了。记得在“世博会”召开的那年，我买了一条牡丹图样的丝绸旗袍，我兴冲冲地穿上去参加市里召开的中秋座谈会，还专门盘了一个中国髻。当时的确是惊艳了不少人，却有人认真地问我，今天你有演出吗？让我实在是有点哭笑不得。对于在小城市生活的人来说，穿着旗袍生活就是在演戏或是在作秀。 我不喜欢西方化的旗袍，也不喜欢在旗袍外穿裘皮大衣的穿着方式。丝绸做的中式旗袍虽是我的最爱，可爱皱又不接近日常的生活，于是亚麻的简式旗袍，便成了我的首要选择。亚麻简式旗袍普通、轻松、含蓄、简洁、内敛、小众，有文艺范儿，喝茶或在挤公交车的时候穿，也不会让人感觉你是演戏的，它能体现一个人的爱好层次与欣赏水准。 其实穿旗袍也是人们选择的一种生活方式。有如在工作中，有人选择了努力的争取夺利，有人选择了平凡的工作和生活。无论我们的选择是什么，都是自己人生绚烂的绽放。你未选择的也未必是你想放弃的，更未必是低人一等的。 《庄子·逍遥游》曰：“今子有大树，患其无用，何不树之于无何有之乡，广莫之野，彷徨乎无为其侧，逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧，物无害者，无所可用，安所困苦哉！” 在平淡的日子里精心准备一番，穿上亚麻的简式旗袍，拉上孩子或是爱人的手，开始一天的笑意和简单的生活，让这一天难忘，让你在暮年白发如霜的日子里，翻开一页页相册，看到相片里多年前那个穿旗袍的年轻女子与孩子一张张成长的照片，相信眼角会有幸福的泪花悄然落下。
近代史国民性报告1
对于中国国民性的思考 国民性指国民共有与反复出现的精神特质、性格特点、情感内蕴、价值观念、思 维方式和行为方式等的总和，是一种较为稳定的心理—行为结构。国民性是一国大多 数人的文化心理特征，即在价值体系基础上形成的稳定的性格特征，是国民素质的核 心因素。这是比较官方的解释，但我个人认为解释国民性一句话就可以，就是国民素质。国民性最基本的就是其思想道德素质，或者说国民性与民众的思想道德素质在一 般情况下是通用的。 最近翻阅了张宏杰的《中国国民性演变历程》一书，里面有一句话我看了以后觉 得很有意思。该句如下：“今天中国的所有问题，都可以在历史中找到答案。当今中国是古代中国的延续，我们现在所处的社会，也是由历史塑造的。——张宏杰”。照此 所说，我国现今社会国民性的变化也能够从历史中找到答案。这就为我们对国民性的 思考提供了一个很好的角度，那现在就从历史的角度来思考一下我们中国国民性的变化。 国民性并非一成不变的，从春秋到唐宋，再到明清，中国人的性格如同瀑布一样，飞流直下，越来越恶化。春秋时代中国人单纯淳朴；唐代人雄健阳光，有尚武精神； 进入明清之后，流氓气越来越重。而此流变与专制制度的发展有着密不可分的关系。 梁启超说：“凡是经过重重内乱的国家是不可能产生纯洁国民性的，内乱会在老百姓 心目中培养起六种倾向：侥幸、残忍、彼此倾轧、虚伪狡诈、冷漠凉薄、苟且”。纵 观我们这泱泱五千年的历史，随着历史车轮的前进，战争的不断进行，各种争斗持续，我们民众的性格变得越来越复杂，侥幸、残忍、彼此倾轧、虚伪狡诈、冷漠凉薄、苟且，这些都是在我们当今社会存在的。 为了更具体的来看待这个问题，在这主要以元明清以来的历史为主，来细致的分 析一下我们国民性的变化。 中国文明的倒退，参考张宏杰《中国国民性演变历程》，我认为是从元朝开始的，宋朝以前中国都是由汉族人统治，中华文明一步一步走向巅峰；而到了元朝，蒙古人 一直比较残暴，靠暴力统治；明朝开国皇帝朱重八先生是农民出身，则是专制集权到 顶峰，他认为凡是威胁到朱家统治的，文人、商人阶级，有目的地进行清除和屠杀， 往往是满门抄斩；到了清朝也是如此，扬州十日屠城，杀死80万人；嘉定三屠，浮尸满河。 清史记载，清朝入关以前，经常跑到关内烧杀抢掠，非常残忍，从东北跑到山东，就是为了抢牲口、抢人，清兵向努尔哈赤汇报时，是把人、马、牛、驴混到一起的， 因为满族人是从奴隶社会直接发展过来的，所以满族大臣喜欢在皇帝面前自称奴才，
汉至元中央官制的演变
（2018年新课标全国卷Ⅱ）武则天时期，将中书、门下三省名称分别改为凤阁、鸾台，通过加授“同风阁鸾台平章事”头衔，使低品阶官员得以与凤衙、鸾台长官共同议政，宰相数量大增，且更替频繁。这一做法的目的是 A．扩大中书、门下二省的职权 B．为官员提供迅速晋升的机会 C．便于实现对朝政的全面控制 D．强化宰相参政议政职能 【参考答案】C 【解题必备】汉至元君主专制的加强 （1）汉朝 ①措施 为加强皇权，汉武帝重用身边的侍从、亲信，让他们担任尚书令、侍中等，参与军国大事，以削弱相权，即内外朝制度。学科%网 ②作用 削弱了相权，加强了皇权。 （2）魏晋南北朝时期形成三省体制。 （3）唐朝
（4）宋初 ①措施 设中书门下省作为最高行政机构。后来又增设参知政事、枢密使和三司使，分割宰相的行政权、军权和财权。 ②作用 相权被分割，皇帝得以大权独揽。 （5）元朝 ①措施 中书省是最高行政机关，其长官行使宰相职权。 ②后果 元朝后期，宰相的权势越来越大，有时甚至可以左右皇位的继承。 唐代三省以出令、审覆，执行的程序分工；北宋前期的中枢部门则在其管辖权限内实现了决策、执行一体化。这一变化 A．避免了决策失误 B．有利于权力制衡 C．削弱了宰相职权 D．提高了行政效率 隋至唐前期的中书门下是决策首脑机关，从不负担琐碎事务。唐代中后期至宋代的中书门下承担了大量的日常政务性工作，出现了中枢机构政务化的趋向。宋代的设官分职方式，在“纷繁芜杂”的表象背后，突出了国家政务的核心内容。上述变化主要表明 A．吏治渐趋清廉化
B．部门间关系更融洽 C．官员日趋专业化 D．中央集权显著加强 宋初文书写道：“凡制赦所出，必自宰相。”宋仁宗时期，台谏制度得以重视，台谏官员脱离对宰执的依附，只需对皇帝一人负责。仁宗朝的宰执因台谏而罢免者达57人，欧阳修感叹道：“近年宰相多以过失，因言者罢去。”这种变化体现出当时 A．北宋形成了自上而下的监察体系 B．谏官地位上升保证了政治统治清明 C．官僚政治对皇权的制约作用下降 D．台谏与宰相的斗争削弱了中央集权 2．C【解析】材料说明隋唐时期中书门下由过去管理事务到专门管理政务性工作，说明封建社会的官员官职逐渐专业化，C正确；材料论述的是官职转变，并不能说明官吏清廉化，A错误；材料论述官员职责变化，没有说明部门之间的联系，B错误；材料反映的是加强君主权力，不是中央集权显著，D错误。学@科网
中国旗袍发展史
中 国 旗 袍 发 展 史 漯河职业技术学院 轻工系 09服装设计一班 吴亚丽 2009120204029 导师：卢自飞
提起旗袍，它还是起源于十六世纪中期满族妇女的民族服装，至于这种旗袍是谁设计的，又是怎样得以推广的呢？满族民间流传着这样一个美丽的传说故事。传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又劳动方便。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在旗的妇女认为方便，穿的人多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在晴中帮助她们打扮哩。 旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。 流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于
张宏杰《中国国民性演变历程》读后感
张宏杰《中国国民性演变历程》读后感 张宏杰《中国国民性演变历程》读后感 张宏杰的书一贯好看，这本《中国国民性演变历程》(湖南人民出版社2013年5月第一版)也不例外。题目相当宏大，但是本书的水平和他以前的相比，相差很多。 作者用了半本书，详细描写了中国人是怎么从勇武开放走到怯懦犬儒的过程，后半本论述专制的起源和发展，对我来说，大部分内容都知道，简单翻翻就行了。唯一有新意的，我觉得是后面对胡适和鲁迅的论述。作者认为，鲁迅过于理想化，而且过于追求精神上的东西，一生的思想也经过几次重大转向，而胡适则始终坚持改良，立足中国的实际，为当时的执政党提建设性意见。如果蒋介石做得太过分，胡适也会激烈地批评。但是鲁迅一贯以批评嘲讽为主，却提不出建设性意见。 作者对胡适和鲁迅的论述给了我很大教益。最近几十年，尤其是在大陆上，鲁迅的地位被拔得很高，而胡适的地位则低多了，貌似是一个对中国文化了解不深、只会写政论文章的半吊子文人。因此在绝大部人心里，胡适的地位不仅远不如鲁迅，甚至可能不如林语堂、梁实秋、郭沫若、巴金等人。但作者的详细论述，至少彻底改变了我的观点。 但纵观全书，我感觉颇为支离破碎，似乎不同章节的内容没有很好地整合，某些篇章的内容似乎应该大量取自于其他某本书。这是我长期看书后的感受，作者旁征博引揉化观点，和主要取自于一本书，给人的感觉是不一样的，因为书的不同部分的风格肯定不一致。看了后记才知道，我的感觉完全得到了证实。 首先，作者说这本书不是一本学术着作，里面也许有太多的感性，太多的个人化感受，关于国民性的演说显然更粗糙一些。显然，作者也认识到这不是一本高水平学术着作。我甚至觉得这是一本愤青水平的书。因为我觉得，对于一国国民性的探讨，除了历史文化、制度等因素，还应该有地理、经济因素，可惜这方面探讨的都不多。尤其是地理因素，历史学有一个重要的地理决定论思路，虽然现在已经不是主流，但我始终认为很有道理。比如在南方人中，湖南人为什么骠悍勇武、热情洋溢但又忧国忧民?这和湖南的山水有很大关系。为什么四川人同样热情洋溢、讲究袍哥义气但却比较安闲?也和四川的山水有关。虽然作者对中国的地理有探讨，但我觉得远远不够。 其次，作者罗列了几十本参考资料，最重要的一本书是《20世纪的两个知识分子----胡适与鲁迅》。我觉得他引用的资料或许更有参考价值，因此把我感兴趣的罗列在下面，以后阅读： 《20世纪的两个知识分子----胡适与鲁迅》，邵建着，光明日报出版社2008 秦晖关于制度与文化的系列论述 《中国民族文化源新探》，徐良高，社会科学文献出版社1998，关于我国上古文化的入门着作
中国中央集权演变表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国中央集权演变表格 篇一：中国古代中央集权制度的演变史 中国古代中央集权制度的演变史 一、含义 专制主义中央集权制度，是我国封建社会的基本政治制度。是指君主掌握国家最高权力，并通过军政官僚机关管理、控制国家的政体。包括皇帝制、官像政治和中央集权等方面，其基本特征是皇权至高无上和不可分割，皇权不可转让，皇位实行世袭，君尊臣卑等。皇权愈来愈尊，臣民愈来愈卑，是古代专制主义中央集权发展的总趋势。 二、演变历程 专制主义中央集权制度的发展变化： ①战国时期初步形成： 战国时期封建经济的发展、新兴地主阶级力量的增长(新兴地主是在春秋时期铁制农具的出现和牛耕技术发展前提下形成的)、国家局部统一局面的出现，为中央集权制度的形成创造了社会条件。为适应新兴地主加强专政和保护封建经济发展的需要，初步确立起君主集权的政治体制。这为
秦建立专制主义中央集权制度提供了成功的经验。法家的重要代表人物韩非子提出的中央集权和以法治国的思想，形成了一套系统的中央集权理论。 ②秦朝正式建立： 秦始皇统一中国后，继承了商鞅变法的成果并实践了韩非子的理论，创立专制主义中央集权的政治制度。它既包括皇帝对中央百官的 控制，又包括对地方及各级官吏及百姓的控制，从而把专制主义的决策方式和中央集权的政治制度有机地结合在 了一起，正式确立了专制主义中央集权的政治制度。这对战国前的分封制来说是一大进步；对于巩固国家统一、维护封建统治基础有十分重要的作用(秦始皇在中央实行三公九卿制，三公是指丞相、太尉、御史大夫其中太尉是管军事的，这样设置有利于分 散相权加强皇帝的权力，在地方设置了郡县制) ③西汉巩固： 西汉建立后，实行郡国并行制，导致了王国问题的出现，使专制主义中央集权的政治制度面临严峻的挑战。为解决王国问题，景帝在削藩的基础上，平定七国之乱，收回王国官吏任免权。武帝时，又颁布了推恩令及其他举措，解除了王国的威胁。武帝又接受了董仲舒的建议，实行“罢黜百家，独尊儒术”，终于找到了一种最适合封建专制主义中央集权
中国古代选官制度流程的演变历程
精心整理 中国古代选官制度的演变历程 一、中国古代主要的选官制度有： 1.王位世袭制 从禹的儿子启开始，禅让制的惯例被破坏，从此王位世袭制代替了禅让制。王位世袭制的确立，是一次重大的历史变革，它标志着原始社会的“天下为公”为奴隶社会的“家天下”所取代。从历史发展的角度看，它是历史的进步，其根源在于生产力的发展。2.察举制 秦朝以后，封建的选官制度有了发展。汉武帝时建立和发展了一整套选官制度用来选拔人才，其内容包括地方察举和皇帝征召等，其中自下而上推选人才为官的制度是两汉选官的最主要途径之 3.局面。和发展。 4.科举制地方权弄虚作假的现象，被举荐者多为“门生故吏”，无真才实学，随着吏治的败坏，到东汉末年此制也败坏不堪了。魏晋以后实行九品中正制，选拔推荐的权力不再交由地方官，而是由朝廷统一任命“中正”官，专门负责举士选才。这些中正官担任本籍州郡的大小“中正”，由他们把地方人才划分为九个等级，上报给中央，由中央任用。中正官评价人才的标准包括了察举制度所规定的内容，还增加了“家世”和“才实”等条目，注重品德与能力相结合，比汉代较为完善，一时间“儒雅并进”，起到一定积极的效果。但此制度也存在缺陷：一是选官的人，即“中正”官，多为本地的豪族大家所把持；二是选拔标准多以家世出身为重，造成“上品无寒门，下品无世族”的选才结果，阻塞了寒素人才入仕。从任用上看：从秦代起地方上长史一级的官员就要由中央任命，以后历代一直延续，秦汉地方层级分郡、县两级制，地方主官，都由中央下派，郡守如此，县令也如此。但同时也规定，地方长
官有自辟僚属的权力，郡守、县令都可以在自己所管辖的区域内选择任用官员。 第二阶段从隋唐至明清，选任方式以科举为主，以“考试”为标准，用人权完全收归中央。从选拔上看：隋唐实行开科取士，隋炀帝以科举制取代了九品中正制，成为选拔各级官员的主要方式。全国各地的士子不用通过荐举，直接报名考试，经过公开的逐级考试，由官府择优录取。士子在通过逐级政府和中央的笔试之后，要由吏部再进行面试，内容是考察“身、言、书、判”即身体容貌、言语应对、书法笔迹和判词书写。科举考试的内容以儒学为主，兼及见识才能。大致说来，科举考试由礼部考才学，吏部考能力。明朝中期出现八股文，这是一种严格的排偶分股的应考文体，考生易于掌握格式，评卷标准也较为客观。科举制度在发展的过程中，也有过立废之争，朱元璋就曾一度下诏停止科举，但始终未能找到一种超过科举的有效选官方式，所以，不得不在停科举九年后再次恢复。科举制度以相对公正、公平、公开的形式选拔和收揽人才，为整个政治机体输送新鲜血液，在政治发展中起到了巨大的作用。 生命线。 观要求。 郡、 利用国家政权合法施暴；另一方面也为了避免各地方之间相互隔绝，不能很好的融合，陷入狭隘的地方性。为了增强不同区域间的融合、交流和发展，保证大一统的局面得以维持，就要推行全国范围内选才，异地为官的制度，而这一制度只有在中央的宏观调控下才能得以实现。 其三，大一统政权的存在，要求国家权力能有效制约地方势力。地方官是国家权力的代表，是政令下达和民情上达的关键环节，必须脱离地方豪强势力，并对其进行制约。中国古代的基层组织往往是在血缘和地缘结合的情况下建立的，人们依靠土地为生，很少迁徙，乡里组织从结构上讲一般比较稳定，地方豪强容易坐大。如汉代就有“宁负二千石（郡守），无负豪大家”之说。乡间豪族势力如不加控制，往往猖狂：兼并土地、荫庇人口、收养私从，当社会发生动荡时就会由患而生乱，与国家利益发生直接的冲突。所以，古代治理中十分强调慎选临民官，一方面是考虑到要对民众进行善治，另一方面就是要加大对地方豪族势力的控制。 其次，中央权威的树立是社会稳定的保证，中央掌握人事权，收回地方自辟僚属的权力，统一官制。
建国以来服饰的发展与演变
新中国以来中国服饰的变化 汉服代表着汉朝的端庄典雅，唐装代表着唐朝的自信开放。服饰从来就是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。建国以来，服饰潮流的每一次变化，都折射出我国政治、经济、文化等方面的进步与变革。 建国初期，很多地区的服饰还保留着民国时期 的样式。城市男子一般穿侧面开襟的长袍，妇女 穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤， 妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长 裙。此外还时行西装和中山装。做衣的面料则多 是机织的“洋布”、粗棉布或麻布。 很快，穿衣打扮与革命紧密联系在一起，此时 的中国处处都充满着革命的气氛，服 饰本身特有的审美属性被其衍生的政 治属性所压倒。西装和旗袍被看作是 资产阶级情调，于是便在人们的生活 中逐渐消失了。干部服、列宁装作为新的时尚服饰，在短期内传遍了全国。干部服融合了中山 装和军装的特点，有四个衣袋，小翻领，单排扣，多为蓝 色，既保持了中山装的儒雅，又和军装相似，广受欢迎， 成为男性着装的首选，除机关工作人员外，其他行业的男 性也普遍穿着。列宁装是依照列宁常穿的服饰而设计的一
种服饰款式，主要特点是：大翻领、大掩襟、双排扣、 斜插口袋，有的还配一条带铜扣的腰带，穿上这种衣 服，显得既新颖又思想进步，遂迅即成为女性的典型 服饰，革命女干部更是人人必穿。但在苏联，列宁装 本是男性的服饰，传入中国后却成为女性的普遍衣着， 这成为了服饰史上的一件趣事。 50年代，全国出于经济发展的起步阶段，人民权利投入经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很多的提高，全社会流行朴素美，在穿着上更趋向与实用和结实。1956年，社会主义建设开始轰轰烈烈地进行，当人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩。从苏联传入的色彩鲜艳的连衣裙布拉吉成为最受女性欢迎的服饰。布 拉吉裙在中国的流行，归功于一位苏联的领导人， 这位领导人来中国访问时，提出中国的服饰不符合 社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体 现社会主义欣欣向荣的面貌。”于是，布拉吉裙很 快成为了各城市最亮丽的风景线。此外，用苏联大 花布制成的男性衬衣也曾一度流行，这打破了男性 服饰色调单一的局面，增添了一些新意。 60年代初期是新中国历史上最艰苦的时期，匮乏的经济限制了服饰的发展，为了尽可能地节约，人们购买服饰的主要标准成为耐磨和耐脏，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一律，一如人们艰苦而单调的生活。 文化大革命爆发以后，开始了“十亿人民十亿兵”的军便服时代，服饰除表现艰苦朴素的风尚以外，更表现出浓烈的革命化、军事化色彩。当时最时尚的装束莫过于穿一身不带领章、帽徽的草绿旧军装，扎上棕色武装带，胸前别上毛泽
旗袍的发展历程
课题名称：旗袍的发展历程 研究时间：2012年3月至2012年7月 学校：库尔勒市第四中学 班级：高一（3）班 指导老师：刘勤 组长：崔柳 第一执笔人：崔柳 组员：杨丰宁、张慧颖、郑凌旭、万配易、陈美佳、张铧倩 摘要：清朝男人的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜......，层出不穷。 研究方法：调查法文献研究法 调查原因：1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。调查旗袍是否依旧在影响人们的穿着和生活。
实验目的：希望同学们能够通过这次的调查能够更多的了解道旗袍的发展历程，旗袍是怎样在我国开始流传开始发展直到被人们喜爱，望同学们能够了解更多有关服饰的变化。 研究过程： 第一步：制定计划 第二步：开展研究性活动。 首先，就我们自身所学的知识和了解，在有关服饰商城进行旗袍的调查，查看近几年来旗袍销量以及人们喜爱的程度。其次，通过查阅书籍、上网所搜、进行访问和采访等方式来了解更多的有关旗袍的发展历程 实验过程： 步骤一：在城市中心的商城对于服饰商店的调查，询问近几年来旗袍的改版和发展 步骤二：对于附近的市年进行采访 步骤三：分别记录他们的数据进行比较 第三步：整理以及分析资料，撰写总结报告 调查研究过程中发现的现象： 服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足,众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。 （1）旗袍之源：