唐代女子的发式
唐代妇女的发式
千百年来,发式与发饰都是女性展现自我，彰显美丽的重要修饰手段，在中国数千年历史长河中，历代妇女的发式与发饰都异常丰富而精美，而最具代表性的唐代妇女对发式的创造、偏爱和重视更达到了登峰造极的程度，给人以极高的艺术享受。近年来,诸多唐代历史题材影视作品运用丰富的表现手法,展示唐代妇女的发式之美,呈现出一场场视觉的饕餮盛宴。
唐代是我国历史上少有的开明王朝之一。这种开明在繁荣的“贞观之治”和“开元盛世”奠定的经济背景和物质基础上,既体现在对少数民族的宽容和对外经济文化的频繁交流上,更大程度表现在社会思想意识方面的自由和解放。在这样的社会环境中,唐代妇女在一定程度上得到了人身自由和个性解放,在社会生活中扮演了较前代更活跃的角色。因此她们更注意挖掘自身的美丽,按照个人的喜好随意穿着打扮,仅发髻的种类就有新月髻、反绾髻、堕马髻等百余种。唐代妇女发式除了妆饰作用外,还体现着当时的等级制度、时代背景和审美情趣等历史文化信息。
古代妇女的发型随着年龄和身份的变化而变化，年幼时以梳丫髻为多，成年后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金、银、花钿、珠宝裴翠等首饰形成一种富丽华贵,雍容富态的装饰风格。唐代妇女的发髻花样翻新、层出不穷，众多造型美丽的发髻引来了唐代及后世文人的由衷赞美。见诸于各类文献记载的唐妇女发髻名目繁多，有云髻、丫髻、螺髻、双垂髻、乌蛮髻、三角髻、峨髻等近百种。唐代文学家段成式也在他的《髻鬟品》一文中指出：唐高祖时有半翻髻、反绾髻；唐玄宗时宫中有双环望仙髻、回鹘髻、抛家髻、倭堕髻。
唐代妇女发式根据传世文献的记载及传世绘画、壁画与现存文物反映的妇女发式式样及特征,唐代妇女发式大体可分为:髻、鬟、鬓。其中,髻又可以分为单髻和双髻。实际上,鬟和鬓不算是单独存在的发式式样,以往的研究者也仅把鬟并入髻中研究,或者稍微提一下鬓,并没有对髻、鬟、鬓做出严格的区分。
唐代妇女发式有半翻髻、反挽髻、乐游髻、愁来髻、百合髻、蹄顺髻、盘桓髻、变环望仙髻及各种鬟式等。大体看来，隋代发式比较简单，变化较少，一般为平顶式，将发层层堆上，如帽子状。唐代初期仍有梳这种发式的，只是顶部不如隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富。
唐代女俑发型的时代特征，鲜明而突出。从出土的红白陶女俑及三彩女俑的发型中可以概括为上梳、平梳、下梳三种发型。这几种发型恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的“贞观之治”“开元盛世”相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。
发髻的类型
云朵髻：发收于顶，玥血上梳成云朵状，髻前饰珠翠。这种发式显得丰盈优雅，为唐代有身份有地位的贵族妇女所喜欢。
孔雀开屏髻：将发耸竖于头顶，梳成椎髻，用珠翠制成孔雀开屏状饰于髻前。此发式多为唐代贵夫人所喜用。
双环望仙髻：将发分为两股，用黑毛线或黑带束缚成环，高耸于头顶，髻前饰一小孔雀开屏步摇，髻上珠翠如星。此发式有追求之感，瞻望之状，故称双环望仙髻。流行于盛唐。
盘桓髻：先将头发收拢于顶，然后血上盘桓而成。髻前插对梳，髻上饰条形彩珠，显得干练持重，这发式西汉时已在长安妇女中盛行，到唐代仍为宫女和士庶妇女所喜用。
螺髻：亦名翠髻，因其形而得名。梳理时，先将头发用黑丝带束缚起来，在头顶部编盘成螺
壳形状即成，并在髻后垂彩色丝带。此发式在初唐时盛行于宫中，古人曾有「螺髻凝香晓黛浓」的诗句，后来也在士庶女子中流行，直到宋、明各朝，仍有妇女喜欢。
反绾髻：梳发于后，编成发辫，由下反绾于头顶的双髻
双环垂髻：将发分为两部份，在头的两侧各盘成上卷下垂环。一般未婚女子或宫女、侍婢、童仆多梳此发髻，据传这种发式在战国时已有，唐代还把它示为未婚女子的标志。在盛唐时最为流行。
双丫髻：亦称双髻丫。先将发收拢于顶，然后分两股向上各扎成一个小髻，髻上饰珠翠花钿等物。一般为侍婢、贫家未婚女子常梳的发式。这发式据传在商朝就有了，以后各代有所变化，到唐代从式样上更为讲究，有的还在发髻上饰有珠翠等饰物。
垂练髻：将发分成两边每边下垂后向上折起，用红绢缚之，并饰以少许珠翠。流行于中唐少女。
圆椎髻：先用黑带将发束缚，然后盘卷耸竖于顶，并饰一圈珠翠。中唐时盛行于长安妇女中。圆椎抛髻：将发收拢于顶，向上盘两卷成圆椎，然后向一侧绕一环成抛状，这种把椎髻和抛髻结合的发式称圆椎抛髻。发的一侧插步摇，一侧戴花。为晚唐时长安妇女所常用。
四环抛髻：两髻不抱面，先将盘于顶，再分四份，三股直向上盘成三个环，另一股环状较大且向旁成抛状，髻前斜插步摇，抛环上饰珠翠。流行于中晚唐贵族妇女中。
抛家髻：两髻靠面，头顶再加一椎髻/三个或一个高耸起来的「朶子」，向一端倾斜呈抛状。多为盛唐和中晚唐贵族妇女所饰。
堕马髻：发髻向一侧斜坠落，为已婚中年妇女所喜爱。
倭堕髻：发髻低垂、侧在一边，被认为是堕马髻之延续。
高髻：头发高耸矗立于头顶上。
唐代妇女的发髻则更多。既继承了前代的高髻、灵蛇髻、盘桓髻、云髻、鬟髻、蝉鬓等，也创制了不少发髻式样。她们喜欢拥有丰满的身材，也以头发浓密、发髻高耸为美。这样的风气，连唐高祖李渊也感到奇怪，《旧唐书.令狐德芬传》记载他曾向令狐德芬询问“妇人髻竞为高大，何也？”令狐认为人的头部最重要，把发髻梳得高大也有道理。后来皇帝也曾下令禁止高髻，如文宗时下令“禁高髻、险妆、去眉、开额”等，高髻流行却仍然如故。著名的周昉绘《簪花仕女图》上，几名穿纱衣的仕女都是梳着高髻，唐代叫做峨髻，高可达一尺以上，尽显女郎们的雍容华贵。也有把椎状髻前倾在额前的，如唐代李宪墓的一幅壁画上就有，以红帛带系结。也有绾在脑后的，随意变化。如敦煌藏经洞出土的五代《千手千眼观音图》上的一位女供养人，梳一个挽在脑后的椎髻，配插花钿、花叶形钗、白角梳，左右各插两搏鬓，显得更加华丽。
唐代有半翻髻，《髻鬟品》说：“高祖宫中有半翻髻。”是把头发梳向上、再倒卷下来的高髻，如长安县南里王村的唐代壁画就是，很有高耸俊伟的气概（图十一）。梳理时是把头发集在头顶，用帛带束住发束，再朝前或朝后翻绾，有的还梳成双髻后翻之形，又叫双刀半翻髻。头发很长的女子，则梳半翻髻后把余发长长地垂挂在脑后。还有交心髻，《杨太真外传》记载唐玄宗梦见了一位龙女，请她演奏音乐，龙女是“容貌艳异，梳交心髻，大袖宽衣。”这交心髻的梳法是把发分为两股，交叉盘绕而成。如永泰公主墓壁画的一位侍女就是梳交心髻。
唐代妇女为了使发髻更加高大，还制造了假发髻，叫做义髻。这是由汉代的帼发展而来，用木或纸制作的，用时往头上一戴就行。据《杨太真外传》说，杨贵妃就好戴这种义髻，“常以假髻为首饰。如安西都护府吐鲁番阿斯塔那出土的一顶糊纸、加以彩漆绘画的假髻，类似于峨髻。阿斯塔那张雄墓出土一顶类似半翻髻的假髻，以木为骨、外加黑漆，再绘画白色忍冬花纹，底部有小孔，孔内还有铜锈，显然是张雄的妻子生前使用的，以铜钗固定。陕西长安的韦顼墓石椁上就有戴假髻的女子形象。有种闹扫妆髻，是随意盘绕而成，再加各式
首饰。
丛髻是把许多小发髻满头装饰，类似于扫闹妆髻。王谠《唐语林》说：“唐末妇人梳髻，谓…拔丛?。以乱发为胎，垂障于目。”诗人王建的《宫词》说：“玉蝉金雀三层插，翠髻高丛绿鬓须。”这种髻丛丛叠起，又重重簪插金玉的华丽光彩。这不是春日里的花丛，这是灵巧的女儿头上盛开的花瓣，是女儿的心花怒放。（唐代佚名《内人双陆图》梳的就是）
参考文献：何建国、张艳莺、郭佑民编：《唐代妇女发髻》
谭燕鹏《略论唐代妇女发式》，陕西师范大学学报，2006年第2期
吴凌云《红妆：女性的古典》，中华书局，2005年版
唐朝妇女衣着考
唐朝妇女衣着考 袒胸、透视、胡服：大明宫女装流行风 隋初的服饰，较朴素。袍衫和胡服是当时的主要服饰。自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。唐承隋制，唐代是中国历代经济、文化的鼎盛时期，因此服饰也十分华丽。贵妇人的礼服多以坦胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂肩披帛巾。当时的织造技术也达到前所未有的高度。同时由于大量吸收外来文化的影响以及胡服的持续影响，唐代服饰普遍华丽、清新，充满大唐盛世之风范。
唐代大袖衫 唐襦裙 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。 元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。 襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。 裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。 唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。 唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
中国古代女子发式
中国古代女子发式 第一章、中国古代女子发式类型 发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。 一、结鬟式 结鬟式梳编法，先把发拢结于顶，然后分股用丝绳系结，弯曲成鬟，托以支柱，高耸在头顶或两侧，有巍峨瞻望之状，再饰各种金钗珠宝，高贵华丽，多用于神女、后妃、贵妇与处女。这种发式很多一般有高鬟、双鬟、平鬟、垂鬟等几型式，变化甚多 (1)飞仙髻:飞仙髻多是两侧结高鬟。多用于仙女与未出室少女。 (2)凌云髻:凌云髻属于高式的单鬟。据《中华古今注》记载:“始皇诏后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻。”这些皆属高鬟式。 (3)飞天纟介:“飞天纟介”则是结三鬟于顶，耸立直上。古之“百花”发式亦属这种类型。 (4)垂鬟分肖髻:垂鬟分肖髻，多是未出室少女的发式，将发分股，结鬟于顶，不用托拄，使其自然垂下，并束结肖尾、垂于肩上，亦称燕尾。在唐代常作为处女发式标志。 这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上‘假发”，首饰，巍峨华丽。据记载:相
传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高鬟望仙髻”，再饰有各种珠宝，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示神话中之仙女，皇后妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多，可灵活运用。 二、拧旋式 这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将发分几股，似拧麻花地把发蟠曲扭转，盘结于头顶或两侧。这种发式灵活旋动，很助美姿。拧旋式变化一般有侧拧、交拧、叠拧等几种形式。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”?。这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。 (1)随云髻:“随云髻”类似侧拧之形式，其髻如随云卷动。据这种发式生动灵转，颇为仕女所好。 (2)凌虚髻:“凌虚髻”属于交拧的形式，其髻交集拧旋，悬空托在顶上。据《中华古今注》记载:“隋有凌虚髻、祥云髻。”这种发式如云盘回，凌托顶上，摇而不脱落。“朝云近香髻”类似叠拧的形式，其编法是将发分股拧盘，交叠于顶，生动而稳定。 (3)朝云近香髻:“朝云近香髻”类似叠拧的形式，其编法是将发分股拧盘，交叠于顶，生动而稳定。这种发式别具一格，饶有风趣。
唐代妆容知识点讲解整理
一、唐代妆容简介 （一）简述 唐代是我国政治、经济高速发达，文化艺术繁荣昌盛，封建文化灿烂辉煌的伟大时代。唐代女子的妆容更是别出心裁。 妆容有：白妆、红妆。分为：面妆、眉妆、唇妆、面饰等。 从隋唐时期开始，妆面比较繁复，形式多种多样，除了面白，腮红，唇朱之外；还有花钿、面靥、斜红等修饰。唐朝国势强盛，经济繁荣，社会风气开放，女性盛行追求时髦，特别是教坊妓院都是浓妆艳抹，刻意修饰。 唐宇文氏《妆台记》：“美人妆，面既傅（敷）粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为酒晕妆，淡者为桃花妆；薄薄施朱，以粉罩之，为飞霞妆。” 红妆中最浓艳者，称“酒晕妆”也称“醉妆”； 比酒晕妆的红色稍浅一些的面妆名为“桃花妆”。其妆色浅而艳如桃花。故名。 比桃花妆更淡雅的红妆为“飞霞妆”。 隋唐一度流行过“白妆”，即只施粉，不敷胭脂。 （二）唐妆的妆面： 大气，艳丽，以线条为主，颜色以桃红，紫红均可，整体显得妩媚动人即可。 粉底：稍白，使脸型丰满，圆润。定妆可稍厚一些。 眼部：眼线夸张，，眼尾略向上翘，眼影顺眼线斜面延长，重点在眼尾，假睫毛浓密，有的甚至把眉毛延长至鬓角，使人觉得更加妩媚。 眉毛：也可上扬，显出一些霸气。但最后还是应模特而定。现在的影楼很少有把眉毛画上扬的，都是根据情况而定。最早唐朝时娥眉，初唐时期是“柳叶眉”，中唐时期是“八字眉”，晚唐时期最有代表性的是“桂叶眉”。 唇：以红色为主，画花瓣嘴，用一品红，桃红，玫红都可以。 腮红：可搭配眼影和唇，沿发际线边缘协向晕染。 二、唐代化妆顺序 唐代女子的上妆顺序是：敷铅粉—抹胭脂—画黛眉—贴花钿—贴面靥—描斜红—涂唇脂。 （一）敷铅粉 铅粉古称粉锡或铅华，夏商时已经出现，为我国古老的化妆品，用途跟现在的BB霜或遮瑕粉差不多，取少量擦于面部，涂匀，可以使整个面部看上去更加白皙、柔嫩、光滑，没有杂质，即使你脸上有一些斑痕，也可以帮你达到掩饰的效果。 中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两!对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”。 （二）抹胭脂 胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉
中国古代常见发式
中国古代常见发式 一字头： 亦称“两把头”。满族妇女的一种发式。 其式于头顶后横梳二平髻，如横二角于脑后，望之如“一”字，故称。亦因其形状似一如意横置脑后，故又有“如意头”之称。二髻间多插以双架以成双角，亦称“架子头”。其间名称各异，形式稍有差别而大体相类，一般左右横出约一尺左右。 三角髻： 亦称“三髻丫”。古代妇女的一种髻式。 其式高绾三个髻于顶，余发后垂至腰际。 大拉翅： 满族妇女的一种发式，由“一字头”发展而来。 于顶后左右横梳二平髻，绕以阔约寸许帛条于发根，其上插以宽寸余，长六寸左右的版片（即扁方），使余发绕扁方与髻根成“T”字形，再加以首饰之类。 丸髻： 古代的一种髻式。 其式结髻两丸于两耳上侧，故称。 始于汉魏六朝，其时青少男女有为之者，唐宋以降，民间年轻女子亦多效其式。 小髻： 古代女子的一种髻式，大抵不加髲梳成，盛行于唐代。 小鬟： 古代女子的一种发式，即环成小发髻。 丫髻： 亦称“髻丫”。古代的一种发式。 将头发绾成两个髻结，分盘在头顶左右两侧，状如丫，故称。
丫角： 古代孩童的一种发式，即丫髻。 双鵶： 古代少女的一种发式，犹丫髻。又说其黑如乌鸦之双翅，故称。 叉手髻： 古代女子的一种髻式。 其式发分两束，左右上绾于顶如叉手状，故称。 不走落： 古代的一种发式，大致属于高髻之类，始自宋代宫妃。 其式即紧绾高髻于头顶，不易变形，故称。 午达： 亦称“羁”。古代少女的一种发式。 其式于头顶梳成环辫各一，纵横相交。或谓于顶上束两髻，一前一后如马首。 巧额： 古代头发的一种式样。略如后世之刘海，但曲卷而密实。 囚髻： 古代妇女的一种发式。 其式把发根紧束；于其上梳出发髻。因其式为匆匆束就，与囚徒束发相类，故称。唐代中后期十分流行。 仙髻： 亦称“仙人髻”。古代妇女发式的一种。 其式将发绾于头顶。
唐代女性服饰妆容论
关于唐朝的女性时尚，有一段著名的记载，"……风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。""上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别"(《旧唐书．舆服志》)。而那些壁画、女佣也在对这样的指控"供认不讳":唐代女性服饰确实是浓艳、大胆、奢华、雍容大气、标新立异。我们今天还用"唐装"来作为一种中国传统服饰的统称，但是，现代的唐装，根本无法和唐代的服装千姿百态、灿烂夺日相比。 而就在她们引领世界时尚潮流的时候，今天的国际大都市上海还是---个小渔村，日本还是因为物资匮乏而禁止庶民穿红染衣服的茶良时代，至于纽约，还是印第安土著的天下，根本没有开化。 来看看长安的位置:位于秦岭之下，渭水之滨。远从西汉时起，就有"八水绕长安"之说，八水使长安得到灌溉，土壤肥沃，物产丰饶;河流给它带来交通运输之便，关东地区、剑南地区和江南地区的丝绸源源不断而来;秦岭茂盛如青障的森林，不仅带来了王维在诗中一再赞美的"深林"、"空林"景致，更带来了良好的小气候。 这一切，使长安这个唐代的政治、经济、文化中心，天然地成为富庶繁华的时尚中心。它开创服饰制度、生成时尚风气，然后迅速辐射全国甚至波及海外。唐初可以说是创制时期。自隋文帝开始的"复汉魏衣冠"的服饰改革之后，历经唐太宗、高宗对服制、服式作出规定，开创了制度，一直相沿到盛唐玄宗时期。在这种对制度的沿用中，长安不断地给中国女性制定着新的时尚审美标准，从体型到服饰到化妆，甚至到生活方式。正是这种标准的变化，加上女性对美的不懈探索和追求，带来丰富的时尚流变。 唐代女性时尚的主要潮流是:由遮蔽而趋暴露(样式)，由简单趋于复杂(花纹、妆饰)，由简朴趋于奢华(服装风格)，由清秀而趋丰腆(体型) 在唐代，一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚:"城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四万全匹帛。"所描写的情景用来形容唐代也非常贴切。虽然本意是讥讽"上之所好，民必甚焉"。上头决策。下面会变本加厉地盲目执行，但是若从时尚角度来考察，却绝好地说明了长安作为时尚中心、时尚之都的巨大影响力。这个影响力不但遍及全国，而且波及朝鲜。日本，直到中亚。（有学者这样形象地表述唐朝对日本的影响:日本原来的情况像一锅豆浆，唐朝的精神是卤水，一下子将它点成了豆腐。从此有了成型的文化。服饰文化当然也是如此。） 与今天世界范围时尚现状相似的是，唐代的时尚主要由宫中(今天是王室)、贵妇（今天是富商太太相社交名嫂、部分白领）、以声色技艺娱人行业的从业女性来引领风骚。 也许是李唐王室带有鲜卑血统，"胡化"尚武，并影响了审美观;也许是农耕文明产生的审美与富裕的物质基础相遇造成的一种必然一一唐代崇尚浓丽丰肥之美。赏花要赏牡丹，马也要腿粗臀部大，人是"尚丰肥"，女子为了使自己显得更丰满，往往将裙子做得很宽大，六幅，八幅，十二幅，还要将腰身提高到腋下，这样整个人不见腰身。几乎像一个灯笼的外形了。杨贵妃这个特殊人物的出现，玄宗对她的宠爱，更是推波助澜，使"以肥为美"达到顶峰。 唐代妇女服装有三大类:上衫下裙。胡服、男装。而男装也同样可见上层的示范作用:武则天之女太平公主，一次在高宗的内宴上，以紫衫、玉带、皂罗折上巾、佩带弓、剑等"纷砺七事"的装扮出场，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武后都觉得好笑。对她说:"女子不可以当武官的，你干嘛打扮成这佯？"公主带头这样"玩酷"，对女穿男装的影响可想而知。 当我无意中看到76届奥斯卡颁奖典礼照片的时候，突然想，唐代的开放真是难以想象。身着美艳晚礼服的某些好莱坞明星，胸前泄露出来的春光，还不如永泰公主墓壁画中的持高足杯宫女。 也就是说，早在唐代，中国的女性已经创造出可以媲美好莱坞的时尚、美妙、开放、争奇斗艳。在唐代，暴露前胸不但是美的，而且是高贵的。"唐代前期，往往愈是贵妇人愈穿
古代女子的化妆文化
古代女子的化妆文化 化妆的历史由来已久。秦汉的质朴清纯，魏晋的雅逸秀美，唐代的奢靡夸张，宋代的清新淡雅，女性妆容的变化反映了人们生活习惯、审美文化的变迁。那么古代女子是如何化妆的呢？唐朝诗人元稹在诗作《恨妆成》中，将古代女子化妆的过程大致概括为7个步骤：敷粉、抹胭脂、画黛眉、点额黄、画面靥、描斜红、点口脂。无论是步骤之繁复还是道具之奢华，都令现代女性望尘莫及。 第一步：敷粉 古代女子化妆的第一个步骤是敷粉，作用与现在打粉底类似，都是为了凸显女性的肤白貌美，毕竟“一白遮百丑”。 四川博物院有一件宋影青印花瓷粉盒，白瓷胎，馒头形，盒盖印有牡丹花卉，是宋代女子化妆用的粉盒。《说文解字》中记载，“粉，敷面者也，从米声分”。由此推测，古代女子最早是用米粉敷面。那时生产力水平不高，普通人家能有足够的米用来果腹就很不错了，能用米粉敷面的女子都是有钱人。《齐民要术》中详细记载了米粉的制作方法：将梁米或粟米磨成细粉沉于凉水中发酵，然后洗去酸气，再用一个圆形的粉钵盛以米汁使其沉淀，最后放于日头下曝晒，晒干后的粉末即可用来敷面。
继米粉之后，人们又发明了铅粉。《神农百草经》中就提到过女性用铅丹和粉锡化妆。铅是炼丹的附属品，白铅经醋化后就像米粉一样细腻，“洗净铅华”中的“铅”其实就是铅粉。铅是重金属，涂在脸上能起到美白效果，但是长期使用的话会产生副作用。它会导致皮肤发青、发黄，使妙龄少女最后变成了“黄脸婆”，不过这依然吓不跑爱美的女性。古人还会在铅粉中添加辅料调和使用，唐人喜欢在粉中掺入西域香料制成“迎蝶粉”；宋人将益母草、蚌粉等调制成“玉女桃花粉”；明人则以玉簪花为主料，制成“玉簪粉”。 第二步：抹胭脂 胭脂，又名焉支，是外来语。胭脂是红蓝花的提取物，出自西域的焉支山下，汉代张骞出使西域后，将胭脂带到了中原。 早在商周时期，就有女性会在敷粉后用腮红饰面，材料为朱砂。但只有舞姬与宫人才会用，腮红在当时并不流行。汉人在胭脂中加入牛骨髓制成粘稠的红色脂膏，并将成品装入金玉陶瓷等器皿中。魏晋南北朝时期，胭脂的制作工艺已经趋向于成熟，当时不仅有小而薄的“金花胭脂”，还有以丝绵蘸红蓝花汁制成的“棉胭脂”，类似于现在的腮红液。 唐代?Q胭脂为“红粉”，用胭脂化妆风靡一时。《事物纪原》中写道，“秦始皇宫中，悉红妆翠眉”，可以看出秦朝女子打破了面妆色彩单一的桎梏，开启了色彩丰富、造型各异
细数古代妆容
古代女子用什么化妆怎样化妆化什么样的妆秀靥又是什么揭秘盛世唐妆 媚装 唐代的美可以从唐朝的画作探寻一二簪花仕女图这幅举世闻名的作品犹如一张唐代时尚女性的海报让那个时代的标致美感跃然于纸上这幅图描绘了五位仕女和一名侍者她们那高髻簪花晕淡眉目露胸披纱丰颐厚体的风貌突出反映了唐代仕女形象的时代特征几位仕女乍看近似实际各有特点仔细端详她们的妆容会发现她们的眉毛形状各有特色但却都形状夸张显然是在天然眉形的基础上精心打造的 孟晖在《花间十六声》中写道：簪花仕女图中的仕女形象反映了晚唐兴起的一种怪风气开额那个时代的女人把高高的额头视为一种时尚潮流她们拓广额头再把眉毛全部剃光正好腾出一片宽阔的舞台由一对描画出来的奇特眉影大唱主角唐代美似乎都淋漓尽致地体现在了那宽广的额头上还有那翩然的一对浓密眉毛由此可见中国古代的美人很在意眉毛的妆扮 《全唐诗》中赵鸾鸾有一首《柳眉》这样写道：弯弯柳叶愁边戏湛湛菱花照处频妩媚不烦螺子黛春山画出自精神中国古代女性认为眉毛是一张美丽面庞的关键一对柳叶眉一双黛色晕会让整个人都显得精神抖擞富有活力那古时候的女人们是用什么画眉毛的呢我们从小就学习古诗文对“黛”这个字一点儿也不陌生从“六宫粉黛无颜色”到《红楼梦》里的林黛玉我们都知道它是一个跟女子美丽容颜有关的词汇 其实古代女人画眉的材料就是黛虽然随着朝代的演变女性使用的材料会有所不同但万变不离其宗的便是这一个黛字从最初的用石头画眉的天然石黛到唐朝兴起的用苏方木做的人工石黛再到由西域传来的青黑色颜料青黛以及用墨描画可以留下性感眉痕的墨黛在中国的历史进程中女性似乎把心血都花费在了那一双柳叶上因为对于五官相对平淡的中国古典女性双眉的描画是多么的重要黛眉可以说是提振整个脸庞的利器美丽的眉毛就是一个美人的标签 粉装 如同现代女性化妆先要涂抹粉底一样古代女子化妆的第一步便是敷粉如此细腻的粉底液或隔离霜古代女子敷的是铅粉古时称粉锡或铅华恐怕只能引句诗来表达了建在宫词中这样描写女子卸妆后的情景归到院中重洗面金花盆里泼红泥洗脸之后的水已经如泥水一般了可以想象古代女子的粉妆之厚这种铅粉的起源有很多博物志中说是商纣王发明了烧铅锡炼粉让后妃敷面修饰仪容这就是铅粉又称铅华从古籍记载中来看所谓铅粉实际上包括了铅锡铝化学元素古代女性的妆粉还出现过很多种类唐代宫人以细粟米加入西域香料制成迎蝶粉也做粉底之用如同每一个朝代里的每一次时尚潮流一样这些粉的发明者依然是来自后宫后面的支持者当然是皇上据说唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费就高达百万两说到粉妆涂抹胭脂也是古代女子妆容的必须步骤以红色脂膏涂抹面颊笑带春风面如桃花有酒晕妆血晕妆桃花妆等众多名目盛唐时有着不同寻常的潮流女子还在太阳穴处用胭脂描斜红——工整的形状如弦月繁杂者状如伤痕甚至还用胭脂点燃出血迹模样有看过描绘唐代女性画作的人可能会注意到仕女图画中女子的脸颊都异常红润这样浓重的胭脂粉妆让观者认为这种夸张只是画中的体现真实妆容并非如此然而事实正好相反专门研究中国古典美妆的孟晖老师认为在盛唐那个活跃的年代丰腴的胭红脸颊就是美的代表是那个时代的时尚潮流除了红粉额黄又称鸦黄也是古代女子偏爱的粉底妆容这种底妆是在额间涂上黄色这种化妆方式起源于南北朝在唐朝盛行唐朝时流行一种特殊的化妆风气女性们流行用各种各样的小花片来贴在脸庞上鬓发上杜光庭《咏西施》有云：素面已云妖更著花钿饰在中国历史上曾经有很长一段时期女人流连于用这些美丽的细碎妆点自己这些小花片就被叫做花钿或者花子面花儿等名
【揭秘】唐代宫廷女性的服饰和发型
【揭秘】唐代宫廷女性的服饰和发型 压题图为唐代画家周昉的《簪花仕女图》。唐代女官装 确实有点露 青岛学者王晓强解读唐代宫廷女性的服饰和发型“其实，《武媚娘传奇》被删改是有点冤的。”1月6日，青岛著名学者王晓强向记者介绍说，虽然历史上宫廷里也不会出现像《武媚娘传奇》中的女性那样整日穿着那些所谓的比较暴露的服饰，但并不是说没有，因为在一些重大场合，女官们所着服装确实有点暴露。懿德太子墓壁画“制服”袖大有点露，常服紧身显身材 “唐代宫廷女装分为常服和官装礼服，官装礼服也就相当于现在的‘制服’，一般女性公务员都得统一穿正装，也算一种制服了。”王晓强表示，唐代的官装礼服的领口是倒心形的，胸部的上半部分会露出一点，袖子部分非常宽大，“这很好考证，最直接的证据就是懿德太子墓中的壁画，画中女子的衣服就是倒心形的领口，而且很明显露出了乳沟。”据了解，懿德太子李重润生于682年，逝于701年，706年被追封为“懿德 太子”，所以，最起码在那时，唐宫廷女装就有这种“尺度大”的服装，“唐代最早期的女性服饰有点类似于现在的韩服，是一种高腰襦裙。”王晓强介绍，之后才有了这种倒心形领口的服装，出现的具体时间还有待考证，但就目前来看，最关
键的节点就是懿德太子墓中壁画所呈现的了，“这种衣服比较正式，主要是在重大场合的时候穿，所以从严格意义上来说，《武媚娘传奇》里时时处处官装礼服的情形确实有点夸张，但从理论上讲，那也只是将‘制服’日常化而已。”对于露不露的问题，历史中的官装礼服确实是那样的。除了重大场合着隆重的官装礼服之外，平日里，女性是穿常服的，“常服紧身窄袖，凸显女性身材，但下身还是比较宽大的。”王晓强告诉记者，天宝年以后，唐朝皇帝求仙心盛，后宫女子为博得君王的恩宠，那时的服装便出现衣袂飘飘飞天之姿，做天上仙女之状，给君王以成仙的暗示——众多仙女都已经臣服于他，身处众仙之中的帝王也肯定是仙人了嘛！在周昉《簪花仕女图》中，画中仕女服装虽不是倒心形领口，但她们那高髻簪花、晕淡眉目，露胸披纱、丰腴厚体的风貌，突出反映了中唐仕女的形象特征。 不光是自由开放，更是一种生殖崇拜 说到唐代，很多人都会想到开明、开放、自由一类的关键词，这也会在唐朝社会的各方面都有所体现，政治上、思想上、文化上，作为一种服饰文化，开放自由也顺理成章地影响到了服装的演变。这也是在提到唐代服装比较开放、大胆时，人们首先会想到的，当然还有美，因为衣服作为实用性功用的时代早已过去，其审美价值得到极大提升，所以衣服也成了人的一种装点手段，但这种“美”的标准是什么呢？仅
唐代女子面妆
唐代女子面妆 化妆，是一个并不陌生的话题。但人们却往往对其疏于研究，不能通过这美丽的包装，看到其所蕴含着的丰富的社会历史内涵和时代精神风貌。下面我想就唐代女子的面妆，来和大家共同探讨这个问题。 女子面妆在唐代紧扣时代的脉搏，变现出式样繁多，变化多端，普及面广的特点。唐诗中说：“城中好高髻，四方高一尺；城中好广眉四方且半额”上有所好，下必甚之的社会风气，反映了唐统治者提倡和百姓对面妆的喜爱和重视程度。那么，红极一时的汤大女子面妆究竟如何呢？ 唐人面妆的第一个步骤是敷面，唐人喜欢用很厚的粉从额头一直敷到脖颈，使肤白如雪，并以此为美，敷面之后便用手晕了胭脂涂在两颊，称为抹红了；下来是点唇，是用胭脂点个樱桃大小的红唇；然后是熏眉，自古以来，无论中外，对眉的修饰都是从不马虎的，唐代女子眉式的变化表现出几个明显的阶段性。初唐眉式宽阔且长，这种眉式，在永泰公主墓的石椁线刻画上可以清晰地看到；盛唐早期妇女中流行细长眉，《长恨歌》中写唐玄宗想起“芙蓉如画柳如眉”的杨贵妃时，不禁泪如雨下；盛唐后期细长眉已不时髦，让位给了短阔眉，这种眉式我们在周肪《簪花仕女图》中可以看到，其形饱满丰富如蝴蝶的翅膀。除此之外，啼眉、小山眉等流行一时的眉式不下15种之多。人常说：“眉目传情”，因眉目在实际生活中具有传递思想，交流情感的特殊能力，而深为人们所喜爱。
除以上介绍几种面妆方式外，唐人还采用了一种较独特的化妆方式，称为妆靥。这种特殊的化妆方式，今天妇女已不采用，但唐代女子面妆时却必不可少。 妆靥包括花钿，额黄和面靥，仕女脸上的片片梅花就是花钿，它是一中可粘贴在脸上的薄型饰物。而那种以黄色涂饰额部的妆饰称额黄，用红色点染靥窝的妆饰称面靥。 经过敷面、抹红、点唇、黛眉、妆靥，我们随唐代妇女走过了一个美的历程，一个粉面朱唇，黛眉巧目，千般妖娆，万般妩媚的唐代美女就出现在我们面前了。 纵观历史，我们发现，人们在某一时期的妆扮，要受较审美意识复杂得多的各种社会观念的影响。唐代女子面妆虽则有其奢华腐朽的一面，但面妆的流行，对于封建等级制度和等级观念无疑是一个极大的冲击，它有着不容忽视的积极意义，它从一个侧面反映出社会的更替，风尚的变迁和时代的风貌，蕴含着丰富的社会经济和文化内涵。当我们捧抚着半迫人简陋的贝串时，感到了蛮荒时代雄浑中的一股文明清风；我们能从历代后妃命妇的服饰制度上感受到封建等级制度的森严，也能从汉、唐以来“啼妆”、“愁眉”的流行中，体味出“男以强为贵，女以弱为美”的封建社会意识；盛唐时期的女子面妆，何其张扬，何其艳丽，映衬出一个蒸蒸国势，嚣嚣气焰的唐王朝。而安史之乱后，女子着“愁眉妆”、“抛家髻”，似乎连年战祸、国破家亡的社会悲剧的生动写照。我们在对唐代女子面妆的研究中，还呼吸到一股异域文化的芬芳，那是项饰的璎珞和涂黄的“佛面”；我们看到，
唐朝妆容发展史
中国历代妆饰之唐朝时期的妆饰 唐朝是中国封建文明的鼎盛时期，疆域辽阔，经济发达，文教昌盛，无论是经济还是文化在世界上都占有一席之地。而且，唐朝与世界各国的使臣，异族同胞亲密往来，对外交流频繁，中外经济文化的往来，交流也促进了妆饰文化的发展。丰腴雍容中的雅致，正式盛唐没人所独有的，唐朝的繁荣，绽开在那些花样面容上，流光溢彩，令人颠倒迷醉。 一：化妆 1．面妆 （1）洒晕妆：唐朝流行浓艳的红妆，红妆中最为浓艳者当属洒晕妆，亦称“醉妆”，这种妆先施白粉，然后在两颊抹以浓重的胭 脂(图2-16)。 （2）桃花妆：其妆色浅而艳如桃花，花钿如桃花状而得名（图2-17） 图2-16 洒晕妆图2-17 桃花妆 （3）飞霞妆：其妆色浅淡，比较自然，多见于少妇使用（图2-18） （4）胡妆：唐朝当时比较开放，对外文化，艺术交流频繁，尤其与少数民族亲密往来，在化妆领域，亦出现了具有异域风情的胡 风妆饰（图2-19）
图2-18 飞霞 妆图 2-19 胡妆 1．面饰 （1）额黄：额黄在唐代尤为盛行，这一时期，额黄的外部形态如花朵，花蕊一般，额黄与眉式相匹配，或高或横向发展，色彩有 深浅的变化，花姿妖娆，异常艳丽，极富想象力（图2-20） （2）花钿：花钿之俗从秦汉之初的简单的一个圆点发展到唐代已经有各种花鸟飞禽以及各种抽象的图案了。花钿与额黄在妆饰部 位上非常相似，都以修饰额部为目的
图2-20 额黄，花钿
（3）斜红：斜红之俗虽然始于南北朝，但却并未普及，直到唐代才开始广泛流行。斜红一般描绘在太阳穴部位，有形如弦月者， 也有状似伤痕者（图2-21）。唐朝末期，斜红逐渐销声匿迹。 （4）面靥：面靥在唐代盛行一时，起初面靥是点于嘴唇两边的酒窝处，通称笑靥。盛唐后，面靥的样式变得更加丰富：有的形如 钱币，称为钱点；有的状如杏桃，称为杏靥；有的制成各种花卉的形 状，俗称花靥（图2-21） 图2-21 斜红，面靥 晚唐五代之时，妇女的妆饰风气更是疯狂，有人认为晚唐时期的妇女妆饰，已经超越了一般审美的范畴，妇女对装扮已经是如痴如狂。唐朝妇女对装扮大胆追求，超凡的想象力把原本以实用性，修饰性为目的的装扮行为上升到一种艺术审美活动。这一时期唐朝妇女打破了传统审美观念，建立了属于自己的审美尺度与标准，不但为中国历代妆容史留下了最璀璨光辉的艺术财富，也影响着世界各国，日本，韩国就是深受其影响的国家。唐朝的妆饰一直到今天都是造型师艺术创造的灵感源泉。 二，发式 唐朝是我国发式发展的辉煌鼎盛时期，发式作为妆饰的一部分，在继承传统发式的同时，唐朝妇女创造了很多丰富多彩的高髻发式造型，充分体现了这一时代的审美风尚。 （1）惊鹄髻：惊鹄髻的前身是流行于南北朝的惊鹤髻，梳理方法是将长发盘成惊鸟双翼欲展的样子，用棉或丝带缚住，矗竖 于头顶，这种发式在唐代颇为流行（图2-22）。
古代女子发髻
垂鬟分肖髻，多是未出室少女的发式，将发分股，结鬟于顶，不用托拄，使其自然垂下，并束结肖尾、垂于肩上，亦称燕尾。据《国宪家猷》记载：“汉明帝令宫人梳百花分肖髻。”在唐代常作为处女发式标志。 双平髻的编法，是将发顶平分两大股，梳结成对称的髻或环，相对垂挂于两侧。这种发式多用于宫廷侍女、丫环侍婢或未成年之少女。据记载从秦开始，延续及近代，其中最典型的是双丫髻及双挂髻，这种发式在存世的古画中特别多见。敦煌千佛洞供养人之侍女与阎立本〈列帝图〉之宫侍，皆类似这种发式。其变化一般有“双丫髻”、“垂挂髻”、“双挂髻”等。
百合髻的梳编法是净发分股盘结，并合叠于头顶。梳百合式的壮丽！ 凌云髻属于高式的单鬟。据《中华古今注》记载：“始皇诏后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻。”这些皆属高鬟式。
凤冠：为古代后妃及诰命夫人之礼冠，冠上饰以凤鸾，真珠玉翠，多于大礼时戴用。 清朝上层贵族妇女长期占统治地位的发型。清初，健全冠服制度。除大典礼时后妃戴朝冠外，喜庆节日后妃要戴钿子。戴上钿子，脑后再垂发辨就不适应了。于是，后妃们梳两个横长髻，形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固。摘下钿子，这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。因为这种发式，平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为“小两把头”。
清中期，是史称乾隆盛世的黄金时代。在此期间，生产方式和生活方式有很大的发展，首饰制作工艺也不例外。清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。但是，要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。如“小两把头”低垂，几乎挨到耳根，发髻松，稍碰即散。如何将这些美丽的首饰戴上去呢？于是，一种新的梳头工具--发架应运而生。发架有木制的，也有铁丝拧成的，形似横着的眼镜架。梳头时，先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都捉得住。两把头后面的耳边的垂发，梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。整个发髻象个待飞的燕子，清代后妃还因年龄而异梳头戴首饰。年纪轻的，戴艳丽的珍宝首饰，显出年青活泼的朝气。年老的梳“两把头”，首饰选质地高贵的，体现出老年妇女端庄、稳重。皇家女子头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头节、脖梗不能左右摇晃，来回摆动。为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。
唐代女性面部化妆特点
唐代女性面部化妆特点* 楚晓娟** （北京教育学院体育与艺术学院，北京）100044摘要：在唐代妆饰艺术中，面部化妆占有十分重要的地位。“斜红妆”“落梅妆”、、“时世妆”等 三种不同的面部妆型，表现出唐代面妆艺术浓妆重抹、娇艳夺目，雍容华贵、富丽堂皇，张扬个性、展放生命力，民族融合、文化兼容的特点。唐代女性面妆艺术从另一个侧面反映了唐朝开放包容的精神面貌。 关键词：唐代；女性化妆；面妆艺术 中图分类号：J120.9文献标识码：A文章编号：1008-228X(2011)04-0065-04 唐代另一位诗人罗虬在比红儿中吟到一抹唐代在我国历史上是一个伟大的时代唐代。：《“》不但国势强盛经济发达浓红傍脸斜妆成不语独攀花社会风气开放文化艺，，，，。” 术也空前繁荣和昌盛当时不仅诗歌书法艺术或似伤痕斜红一般涂在鬓部到颊部之间、，。，，21等发展到历史的最高峰妆饰艺术也同样达到历图或象卷叶或如弯月，）。（、，史上前所未有的境界在妆饰艺术 中面部化妆，。 占有十分重要的地位现今已知的唐代面部妆型。多达数十种受研究及篇幅限制笔者仅就以下，，三种具有代表性的女性面部妆型来讨论唐代化 妆艺术特点。 三种面部妆型、一月牙斜红妆2图新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土绢画局部 斜红妆的特点非常显著首先斜红妆”，。““”斜红妆一”“）（有明显的血痕血痕大多用胭脂画出有的，”，““”北晓斜红妆也叫霞妆起源于魏晋南，““””似鲜血欲滴又似疤痕累累虚实交替真假难，，，载流行于初唐时据张泌妆楼记夜来初朝“。：，《》辨以假乱真使整个妆面真实动人可怜可、，、，、入魏宫以水晶七尺屏风障一女文帝在灯下咏，，，2 中的那弯明月应该是血痕的变异和爱图”““；”伤不觉面触 屏上夜来至之，。，发展它使妆面活泼和俏丽起来
唐代女子服饰与妆容
『唐代女子服饰与妆容』 1.胡服 胡服流行于元、天宝年间。它的特征是翻领、对巾、窄袖、锦边。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，省去“七事”，以窄皮条代替，仅存装饰之意，无使用价值。上图为穿胡服及襦裙披帛的侍女。 下图中所绘女服，是胡服的典型样式，流行于开元、天宝年间。它的特征是翻领、对襟、窄袖、锦边。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，凡穿这种服装的妇女，腰间都系有革带，革带上还常有若
干条小带下垂，只是装饰之意，无使用价值。 2.舞女服饰
唐代舞蹈，有文、武之分。武舞又称“健舞”，文舞又称“软舞”，两种风格截然不同；前者威武激越，后者飘然若仙。胡舞大多属于前者，而传统的汉族舞蹈，则基本属于后者。两种不同的舞蹈，决定了两种不同的服饰。总的看来，健舞的舞服以小袖为多，以便腾越旋转。而软舞的服装则多用大袖，以表现出婉转、舒展的姿态。上图为穿舞衣的妇女（陶俑）。
古代女子发型种类
中国古代女子发型种类主要有下面这几种，一起来看看吧。 1．结鬟式 这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上…假发”，再饰有各种珠宝，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。 其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多，可灵活运用。 2．拧旋式 这是汉代末期始创的一种发式。这种发式的编法是将头发分成几股，象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”。 这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。 3．盘叠式 这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，有很多盘叠的螺髻。在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，也可随意盘叠各种形式。 这种发型秀丽而富有装饰性，按盘叠之方法，可作出各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。4．反绾式 这类发式即是魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀，在隋唐这种发式也甚为流行。反绾是将头发拢高翻绾而成，也属于高髻的发式，其制法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻绾出各种式样。有的梳编成惊鸟双翼欲展的样子，称为“警鹄髻”，也有梳编成单刀或双刀的样子，称为“翻刀髻”，也有将多股的头发翻绾成花式，称为“百花”。其形式与手法甚多，皆靠拢结翻绾或反绾而成。
古代女子发式
中华民族繁衍千百万年以来，造就了光辉灿烂的文化，为世界文明进程作出了巨大的贡献，从而享有“文明古国”的美誉。极为丰富且具有悠久传统的中国历代发式，在整个中国文化发展史上，占据着闪光的一页。畅翔于我国浩瀚的史籍、文物之中，有关发式及其装饰品的记载，浩如烟海。这一切为我们今天研究各个历史时期的不同发式造型及演变，提供了极其宝贵的参考资料。 远古的旧石器时代，人类还过着极为简陋的穴居生活，由于当时没有发明锐利的器具，所以当时的人类都是留着长发，任其自然生长，十分零乱，出于劳动和生活的方便，把长长的头发，用石头相对砸断、变短，保持自然垂落状态。 新石器时期，人类掌握了生产工具的制作和使用。距今五千年前的仰韶文化时期，人们出于劳动时较为方便的需要，将一贯的披发过渡到了挽髻。以后又出于交际和审美的意识，开始懂得了梳理头发。近年我们从山东墓葬中的象牙梳等文物中所见到的梳发工具，就是历史的佐证。 自夏、商起至西周时期，统治阶级已经完善了一整套的冠服制度。从一个侧面反映了人类社会的政治、经济、文化的水平。统治阶级愈益注重自身的仪容。而发式及其装饰尤为显著。 及至春秋战国时期，诸子兴起，百家争鸣，社会思潮趋于活跃，衣冠服饰亦呈百花齐放之态。 秦汉时期，各类发式及其装饰日趋讲究。封建社会的鼎盛时期隋唐年代，政治开明、经济发达、文化繁荣、生活充裕。此时的妇女发式及装饰可谓达到了历史上的登峰造极之势。 自宋明始，社会发展步入低谷，人们的思想渐趋保守，发式及装饰也基本处于停滞状态。 自低俗作品请删除年鸦片战争起，中国逐步沦为半殖民地、半封建社会，西风渐进，延续二千余年的封建习俗受到了很大的挑战。辛亥革命后，各种束缚人们的禁锢被逐步解开，民风民俗也发生了较大的变化，人们的发式妆饰也随之变化和开放。 民国初年，西洋文化艺术逐步渗透，民间的发式及装饰受其影响，朝着明快、简洁的方向发展。年轻妇女除部分保留传统的髻式造型外，又在额前覆一绺短发，时称“前浏海”。 前浏海：出自于古代雏发覆额发式。到清光绪庚子年后，则不论是年长年幼都时兴起此种发式了，此发式最显著的特征是前额的一绺短发，只因为这一绺短发的不同变化，还在一个不太长的流行时期中，经历了自一字式、垂钓式、燕尾式直至满天星式的演变过程。因此还被冠之为“美人髦”。 辛亥革命以后，时兴剪发。30年代国外妇女的烫发经沿海几个通商口岸传入国内，一时间，人们的发式妆饰大多崇尚西洋，群起仿效，由一少部分达官贵人为代表的追求西方烫发而产生了时髦发式，由传统的挽髻向简洁的方向过渡演变。 建国时期，人们受政治影响，发式也发生了巨大的转变。男士发型兴起了三七、四六、中分、等分缝发型，使中国的男士有了新的形象，而女士的三齐发型也相继诞生。 60年代，由于我国的经济还很落后，发式一直没有什么突破性的转变。 70年代后，上海和全国各大城市开始兴起烫发。使中国的发式又进入一个新的历史时期。 80年代，随着改革开放，发式也产生了巨大的改变。人们对发式开始了新的追求，时尚发形由此时产生了。影响最大的是吹发，男士吹发三七、四六、中分、老板头（沈阳勒子头）、女人吹晚装、高刘海、菊花头、烫爆炸式、剪长碎发，一时间，发廊群起，人们的情绪高涨。 中国的美发进入了演变、改革、繁荣的时期。之后随着西方的影响，染发也再度兴起，开始流行黄色（漂染头发）。 进入2000年，受西方影响，烫发、染发更加盛行。标榜教育机构在中国的影响日益增大，通过扎实的基础和专业的知识教育推动了中国发型美容艺术的发展。 但是，中国有中国的文化传统、历史背景、国情不同、种族不同、人体特征不同，就该有区别于西方而适合于我们国情的新发型。 纵观中国发饰文化发展史，发式的造型千姿百态、丰富多彩。各种发式无不深受历史时期，不同民族及不同地
唐朝仕女画：大美于声色
唐朝仕女画：大美于声色 （1） “仕女画”，一称“美人画”。尽管这些画作中的女性形象并非都是绝代佳丽，但这一别名却能沿袭至今；或是因其遵循了画者本人发自肺腑的“审美观”而得名吧。 作为中国传统人物画的一种，我们可以将仕女画简单地理解成以女性为描绘对象的画作。秦汉以前，“仕”与“女”分别泛指未婚的男性与未婚的女性，于是，古时候的“仕女”通常用来专指贵族女性。以仕女入画的“画俗”可谓源远流长。早在战国时期，《龙凤仕女图》等作品已经把仕女题材作为绘画艺术表现的一个重要内容；到了东晋时期，《洛神赋图》《女史箴图》等亦将仕女画推向了一个全新的高度；而当唐朝的“仕女之美”更被彰显得淋漓尽致。 “陆得其骨，顾得其神”，说的还是千余年前的魏晋南北朝时期，当老庄思想为主的道家意向尤为盛行时，仕女画的摹本也受此类玄学审美观的影响，主要来自琅琅上口的诗词歌赋或者出神入化的民间传说。若高山仰止，神秘难测，被请到画纸上的她们颇具“神女”风范。这倒不难理解：画者必然要求所绘人物的外在形体能够尽可能地服务于其内 在的理想化气质不是？例如顾恺之笔下那位窈窕多姿的洛 水女神形象，陆探微笔下那位多才又多艺的蔡姬形象……这
些仕女们个个窄肩细腰，好像依依杨柳伴云拂风而至，无不呈现出清一色的“秀骨清像”。 岁月匆匆，唐朝时期“仕女画”发展成真正独立而且繁盛的画种。说它“独立”，它的确日渐颠覆了和颠覆着前朝固有的“审美框架”，最终以“环肥”式的“丰肌之美”惹得世人爱慕；说它“繁盛”，它真真地走进了现实生活的角角落落，有血有肉又有情地令世人瞩目。何也？倘若追溯而去，我们定不难发现这种变化其实并非偶然――众所周知，从“贞观之治”到“开元盛世”，“水能载舟，亦能覆舟”，“愿吾身瘦，天下必肥”……可以说，唐朝的历代皇帝差不多都有极其重视人民和重用人才的一面。由于当朝者们始终奉行着轻赋税、薄徭役的人文性管理政策，坊问轻松有余，也因此一度发明了曲辕犁、筒车等种种节时省力的劳作工具。田地腴沃，花木成畦，政治清明加之风调雨顺，如此乐淘淘的好日子，自然而然地美了百姓，也难免“胖”了贵人哟。 与以往相比，唐朝以更加开明和开放的民族对外政策海纳世界文化。受北魏孝文帝“改汉姓”“与汉族通婚”等改革措施的影响，话说唐高祖李渊的母亲正是鲜卑贵族独孤信的女儿，开国皇后的“窦”姓乃是改胡姓“纥豆陵”而来的……马背上长大的少数民族素来好运动、善骑射，理当拥有强悍壮硕的体魄。细想之，唐朝皇帝们的审美观应该多多少少受到母族影响吧。是乎，西域欢快鲜明的胡旋舞，吐蕃热情奔
唐代女性服饰妆容论
关于唐朝的女性时尚，有一段着名的记载，"……风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。""上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别"(《旧唐书．舆服志》)。而那些壁画、女佣也在对这样的指控"供认不讳":唐代女性服饰确实是浓艳、大胆、奢华、雍容大气、标新立异。我们今天还用"唐装"来作为一种中国传统服饰的统称，但是，现代的唐装，根本无法和唐代的服装千姿百态、灿烂夺日相比。 而就在她们引领世界时尚潮流的时候，今天的国际大都市上海还是---个小渔村，日本还是因为物资匮乏而禁止庶民穿红染衣服的茶良时代，至于纽约，还是印第安土着的天下，根本没有开化。 来看看长安的位置:位于秦岭之下，渭水之滨。远从西汉时起，就有"八水绕长安"之说，八水使长安得到灌溉，土壤肥沃，物产丰饶;河流给它带来交通运输之便，关东地区、剑南地区和江南地区的丝绸源源不断而来;秦岭茂盛如青障的森林，不仅带来了王维在诗中一再赞美的"深林"、"空林"景致，更带来了良好的小气候。 这一切，使长安这个唐代的政治、经济、文化中心，天然地成为富庶繁华的时尚中心。它开创服饰制度、生成时尚风气，然后迅速辐射全国甚至波及海外。唐初可以说是创制时期。自隋文帝开始的"复汉魏衣冠"的服饰改革之后，历经唐太宗、高宗对服制、服式作出规定，开创了制度，一直相沿到盛唐玄宗时期。在这种对制度的沿用中，长安不断地给中国女性制定着新的时尚审美标准，从体型到服饰到化妆，甚至到生活方式。正是这种标准的变化，加上女性对美的不懈探索和追求，带来丰富的时尚流变。 唐代女性时尚的主要潮流是:由遮蔽而趋暴露(样式)，由简单趋于复杂(花纹、妆饰)，由简朴趋于奢华(服装风格)，由清秀而趋丰腆(体型) 在唐代，一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚:"城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四万全匹帛。"所描写的情景用来形容唐代也非常贴切。虽然本意是讥讽"上之所好，民必甚焉"。上头决策。下面会变本加厉地盲目执行，但是若从时尚角度来考察，却绝好地说明了长安作为时尚中心、时尚之都的巨大影响力。这个影响力不但遍及全国，而且波及朝鲜。日本，直到中亚。（有学者这样形象地表述唐朝对日本的影响:日本原来的情况像一锅豆浆，唐朝的精神是卤水，一下子将它点成了豆腐。从此有了成型的文化。服饰文化当然也是如此。） 与今天世界范围时尚现状相似的是，唐代的时尚主要由宫中(今天是王室)、贵妇（今天是富商太太相社交名嫂、部分白领）、以声色技艺娱人行业的从业女性来引领风骚。 也许是李唐王室带有鲜卑血统，"胡化"尚武，并影响了审美观;也许是农耕文明产生的审美与富裕的物质基础相遇造成的一种必然一一唐代崇尚浓丽丰肥之美。赏花要赏牡丹，马也要腿粗臀部大，人是"尚丰肥"，女子为了使自己显得更丰满，往往将裙子做得很宽大，六幅，八幅，十二幅，还要将腰身提高到腋下，这样整个人不见腰身。几乎像一个灯笼的外形了。杨贵妃这个特殊人物的出现，玄宗对她的宠爱，更是推波助澜，使"以肥为美"达到顶峰。 唐代妇女服装有三大类:上衫下裙。胡服、男装。而男装也同样可见上层的示范作用:武则天之女太平公主，一次在高宗的内宴上，以紫衫、玉带、皂罗折上巾、佩带弓、剑等"纷砺七事"的装扮出场，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武后都觉得好笑。对她说:"女子不可以当武官的，你干嘛打扮成这佯？"公主带头这样"玩酷"，对女穿男装的影响可想而知。 当我无意中看到76届奥斯卡颁奖典礼照片的时候，突然想，唐代的开放真是难以想象。身着美艳晚礼服的某些好莱坞明星，胸前泄露出来的春光，还不如永泰公主墓壁画中的持高足杯宫女。 也就是说，早在唐代，中国的女性已经创造出可以媲美好莱坞的时尚、美妙、开放、