闪光灯的基本知识
热靴学习笔记——闪光灯基础知识
本文系转载，转载于闪卓博识巴巴变论坛，原作者book_worm 。非常系统的闪光灯入门知识，推荐大家学习巩固闪光灯知识。
前两天一个朋友到我家里来，用我简易的影棚拍照片，结果发现非常富有经验的他，却不了解闪光摄影如何控制曝光，还是像日光摄影时候常用的那样。所以，想想有必要把闪光摄影更基础的原理做一个整理，为了更好的说明，也拍摄了一系列的测试图片：
“热靴闪灯”最初是被设计成连接在照相机“热靴”上的便携式闪光灯，与其他人造光源相比，热靴闪灯具有轻便、廉价、色温稳定、近距离瞬间闪光亮度高的优点，是外拍或组建家庭摄影棚非常理想的工具。
热靴闪灯也是闪光灯的一种，从它的光学特性来看，实际上与影楼专用的大型影室灯或者外拍灯有着相通之处，都属于“瞬间光源”。这个“瞬间”是多少呢？不妨让我们来看一下上图这两款热靴闪灯的技术参数：
闪光灯亮度Nikon SB-900佳能580EX II
输出量闪光时间（秒）闪光时间（秒）
1/11/8801/1,000
1/21/1,1001/2,000
1/4 1/2,5501/4,000
1/81/5,0001/9,000
1/161/10,0001/15,000
1/321/20,0001/21,000
1/64 1/35,7001/30,000
1/1281/38,5001/35,000
从上表中可以清楚地看到，闪光灯闪光的时间非常短，最长的时间是1/880秒，最短的竟然只有1/38,500秒。惊讶吧？你一眨眼的功夫，闪光灯可以闪光几万次。
还记得你每次摄影时候用到的快门速度吗？1/200秒、1/50秒甚至更慢。即使在光照最强烈的正午，我们通常会用到的快门速度也不过是几千分之一秒。
了解快门速度和闪光时间的差异有什么意义吗？是的，非常有意义，很多创意闪光照片的创作正是利用了这两者之间的差异。
众所周知的，要想得到一张理想的照片，最关键地就是控制好进入相机的光线，那么怎样才能够控制好进入相机的光线呢？这问题太小儿科了（你当我是菜鸟？）不就是设定好光圈和快门嘛！是的，没错，光圈和快门，前者控制通光量，后者控制曝光时间。
好吧，我们用你说的来做个试验，不过这次我们的试验环境是全黑的，只用闪光灯来照明。（本来我是打算让我儿子作为我的试验对象的，不过，你知道的，要让他坐在那里一动不动，可比登珠穆朗玛还要难上那么一点。算了，就请他贡献一个玩具出来吧，毕竟用一个玩具来换半个小时的自由还是值得的。）
我把我的佳能580EX II闪光灯设定到手动1/2输出（这样可以保证每次闪光的亮度是一致的），光圈设定为F8.0，然后分别用1/200、1/100、1/50、1/10秒的快门速度拍摄了下面这四幅照片。
怎么样？看出什么差别来了吗？没有？这就对了，确实没有什么差别。但是这很诡异，明明快门已经从1/200降低到1/10了，怎么会没有差异呢？看来光圈+快门的定律有问题了？哈哈，看来发现新的物理定律了！下一年度的诺&贝*尔物理学奖是不是有希望到手了？拿到奖金之后该怎么花呢？
回来！走神走太远了吧？
再来深入研究一下光圈和快门的作用吧。这还用研究？前面不是已经说过了嘛，光圈控制通光量，快门控制曝光时间。是的，这不错，可是快门是怎么来控制曝光时间的呢？
很简单，按下相机的时候，快门打开，让相机的感光元件曝露在光线下，当到达设定的快门时间时，再关闭快门，隔绝感光元件与光线。
那么好，回到我们上面的试验，第一张照片，我设定的快门速度是1/200秒，当我按下按钮时，快门打开，同时闪光灯被触发，但是闪光灯的时间只持续了1/2,000秒，在其余的（1/200-1/2000）秒时间里，快门是打开的，但是由于我的拍摄环境是全黑的，因此在这段时间里，相机的感光元件没有受到任何光线的照射；而第二张照片中，我设定的快门速度是1/100秒，由于我并没有修改闪光灯的输出设置，闪光灯仍然以1/2输出，闪光持续时间仍然是1/2,000秒，因此在我按下按钮之后，相机的感光元件在光线下曝露了1/2,000秒，然后在剩余的（1/100-1/2,000）秒时间中，快门并没有关闭，但是感光元件没有收到任何光线的照射。现在明白了吧？后面两张照片应该不用再说明了吧？
或者，我们应当把“曝光”这两个字拆分开来，一个是“曝”，一个是“光”。设定快门速度只是控制了感光元件“曝”的时间，而闪光灯则控制了“光”的时间，两者的“交集”才是相机感光元件“曝光”的时间。
说了这么多，是不是有点晕？没关系，你只要记住：
在全黑的环境下，曝光跟快门速度无关！
（要是等会我再告诉你，上面这句话是错误的，我估计你一定要发疯吧？别急，你就先记着这句话吧，它是错的，但是在绝大多数情况下，它是对的，因此它是有用的。）
那么好了，既然快门速度跟曝光无关，那我们需要调整曝光的时候该怎么办呢？
——调整光圈！
Great！回答正确！好吧，来试试看：
这次我还是将闪光灯输出手动设定在1/2上，仍然在全黑的环境里进行拍摄，并且保持快门速度为1/200秒，我分别用F11、F8、F5.6、F4.0拍摄了四张照片。结果很明显，F11下明显欠曝，而F4下又明显过曝，F8和F5.6下的可以接受——光圈定律有效。
那好，我们现在可以总结一下了：
在全黑的环境下，曝光跟快门速度无关，而跟光圈有关！
OK！注意到我前面的那句话了吗？我又一次特别注明了“全黑”环境？难道只是因为我是非常乐于而且擅长拍摄“黑夜里的黑猫”的原因？我们还是来看看如果是有光的环境下，会是什么结果吧。
这次拍摄时我打开了室内的投影机，让它投射WaltDisney的图像到背景上，为了更好地反映最终的效果，我将相机的ISO设定为800，并且选用了F5.6的光圈，闪光灯依然是1/2输出。
我分别采用1/100、1/50、1/20、1/10秒的快门速度，拍摄了4张照片。怎么样？照片有了很明显的变化。是不是跟你在自然光下拍摄的照片变化一样了？
是的，一样了。
真的？再仔细看看。
四张照片变化非常明显，但是仔细观察你会发现，变化明显的实际上只是背景部分，由暗到明变化很大，但是主体变化并不大，虽然快门速度在变化，但是第一张并没有欠曝，第四张也没有过曝。
为什么呢？因为主体主要是受到瞬间光源——闪光灯的照射，快门速度对它没有影响，而背景则没有受到闪光灯的照射，它接受到的是持续光源——投影机光的照射，快门速度对它是有影响的。
有兴趣的朋友不妨在拍摄夜景人像的时候尝试一下这个试验，你会发现这样一个规律：
光圈决定主体，快门决定背景。
可是问题又来了，既然主体的曝光由光圈来控制，那在拍摄的时候，为了正确曝光，光圈就被限定死了，不是就无法利用光圈来改变景深了吗？正如前面所说的，在拍摄一幅夜景人像时，如果为了主体正确曝光，测试出来的光圈是F2.8，但这样一来，远处的背景就不可能清晰地显示出来了。怎么办？
如果你恰好是夸父或者后羿，很可能你用的闪光灯是太阳做的，那么很遗憾，可能确实没什么好的办法。如果你跟我一样只是使用了电子闪光灯这样的小玩意，那就简单了，我们可以在它身上打主意。
记得我在前面多次提到过，把闪光灯手动设定成几分之几输出。这是个什么概念呢？其实这就是指闪光灯的闪光量。把每支闪光灯最大输出设定成1的话，那么减小一半的输出量就是1/2，再减小一半就是1/4，以此类推。
上面这组照片，是我在相同光圈条件下，通过改变闪光灯的输出量之后拍摄的，很显然，主体的曝光也可以通过闪光灯的输出量的调整来改变：闪光灯输出量越大，主体的曝光越充分。
好了，到现在为止，我们又知道了一点，主体的曝光可以通过改变光圈来实现，光圈越大，主体的曝光就越充分；同时，主体的曝光也可以通过改变闪光灯的输出量来实现，输出量越大，主体的曝光就越充分。
这话看起来是不是有点熟悉？是的，当初我们在学习光圈和快门的时候，不也是这样说的吗？实际上，你完全可以把光圈和闪光灯输出量的关系看成跟光圈和快门的关系一样。
我们知道，在保持同样曝光量的情况下，我如果需要把光圈缩小一档，只需要把快门速度放慢一倍就可以了，现在也一样，如果需要把光圈缩小一档，只需要把闪光灯输出量放大一倍就可以了。
实际运用中，除了一些高端闪光灯有微调之外，很多中、低端闪光灯输出量的调整通常是几何级数的调整（1、1/2、1/4、1/8……），但是有时候，我们会碰到这样的情况，当我们设定1/2输出的时候，显得太亮，而设定到1/4输出的时候，又显得太暗。怎么办呢？
你还记得有人说过他的相机是“对焦基本靠瞅、虚化基本靠抖、变焦基本靠走，防抖基本靠手”吧？咱们活学活用，再加上一条：“调光基本靠凑”。中国有句俗话，“距离产生美”，通过改变闪光灯和主体之间的距离，一样可以达到影响曝光的作用。
上面四张照片，是在光圈相同，闪光输出量相同的情况下，通过移动闪光灯的位置，来改变主体的曝光。曝光充分的，是闪光灯“凑”得近，反之，是闪光灯离得远。
OK！现在我们基本上知道了闪光灯是怎么工作的，也知道了在闪光摄影中如何调整主体的曝光。现在我们来说最后一个问题。
记得我前面在讲那句“在全黑环境下，曝光跟快门无关”的时候说过，这句话其实是错的。究竟错在哪里呢？
我们再来做一组试验。为了更好地展示效果，这次我没有使用儿子的玩具，而是拿一支手电筒作为道具。
我将闪光灯手动设置好输出量，光圈设定为F11，然后分别用1/200、1/250、1/320、1/400四个快门速度拍摄了四张照片：
结果出来了，第一张照片1/200秒和第二张照片的1/250秒几乎没有区别，重新印证了之前我们说过的理论，但是第三张1/320秒的照片在下边缘出现了一道黑条，第四张1/400秒的照片则超过1/3的部分变成了黑色。
为什么这样？不是说曝光跟快门速度无关的吗？
看来，我们又需要对相机的快门做进一步的研究了。传统的胶片相机和大部分单反相机，使用的是机械式快门（DC和少部分单反则使用了电子快门或者混合快门），而目前我们常用的单反相机，大多数都是机械式快门里的“焦平面快门”。焦平面快门是装在相机机身里，与相机感光元件相平行。
焦平面快门的工作原理有点像一对卷轴式的窗帘。在低速快门的模式下，在相机快门未打开的时候，前帘遮挡住感光元件。当按下快门按钮之后，前帘开始向下移动，自然光线开始进入，一直到前帘运行到底部，快门完全打开，然后保持打开模式，直到达到设定的曝光时间后，后帘才开始向下移动遮挡光线。
前帘移动到底部，让快门完全打开，这样的一个机械运动是需要时间的，一般高档数码相机可以将这个速度提升到1/250秒或者更高一点，普通相机速度大约在1/125秒或1/180秒，有的甚至只有1/60秒。而这个速度，对于闪光摄影来说，就叫做“最高同步速度”。
但是这样的快门速度显然不能够满足所有场合的摄影的需要，我们应该都有过经验，在正午强烈的阳光下，快门速度有时候需要设定成1/2000秒甚至更高。为了突破快门机械速度的限制，相机采用了一项技术，就是当前帘开始向下移动之后，不等它到达底部，快门完全打开，后帘就开始向下移动。这样一来，前帘打开到后帘遮盖之间的运动距离缩短了，只需要一个缝隙，你需要更高的快门速度，只需要调整前后帘之间的间隙就行了，这样一来，最高快门速度甚至可以达到1/8000秒。
但是，我们要知道这样的快门启闭方式，将使得感光元件不是整体暴露在光线下，而是自上而下渐次曝露在光线下。每一个感光小单元曝光时间是很短，但完成全部的曝光，总共需要的最短时间依然是前帘从顶部运行到底部的时间。
这在持续光源的情况下，这是没有任何问题的，但是在配合使用闪光灯时，就出现问题了。前面我们提到，闪光灯是瞬间光源，发光的时间只有1/1000秒甚至更短，因此在高速快门的情况下，无论在哪一个时点进行瞬间闪光，都存在感应器被帘幕遮挡的部分无法被闪光照亮的情况，最终在照片上就会留下黑条。因此，闪光摄影必须要有一个瞬间，快门是完全打开的，相机快门完全打开所需要的最短时间，就是所谓的“最高同步速度”。
上面我进行试验的时候，使用的相机是Canon 1D Mark IV，这个相机与非原厂TTL闪光灯连接（或者离线连接）时的最高同步速度是1/250秒，因此第一张照片、第二张照片都在最高同步速度之内，相机快门能够完全打开，因此曝光正常。但是第三张照片1/320秒的快门速度已经超过了最高同步速度，当闪光灯闪光的瞬间，前帘尚未移动到底部，因此在照片底部就留下了一条窄窄的黑条。而第四张照片，由于1/400秒的快门速度更高，闪光的瞬间，前帘大概才移动到2/3的位置，因此照片上留下了更大面积的黑条。
因此，在使用闪光摄影的时候，切记，快门速度一定不要超过“最高同步速度”。
低速模式下，闪光灯“前帘同步”闪光的作业示意图如下，在前帘移动到底部，快门完全打开的一瞬间，闪光灯触发闪光，随后快门继续保持打开状态，直到设定的快门时间到达，后帘开始向下移动遮盖快门。
低速模式下“后帘同步”的作业示意图如下，前帘移动到底部，快门完全打开后，保持开启状态，直到设定的快门时间即将到达，闪光灯被触发闪光，闪光完成后，后帘就开始向下移动。
你要是非要超过“最高同步速度”怎么办？当然，也是有办法的，只是需要你付出更高的代价。
现在一些高端的闪光灯具备了“高速频闪”的功能，你前后帘不是可以同时移动，只露出一个缝隙来感光吗？那你每露出一个缝隙的时间，我就闪一次光，最终全部感光元件也会全部受到闪光的照射了。下图示意了高速频闪模式下闪光灯的工作状态：
对于带TTL的闪光灯在直接连接在热靴上的时候，由于相机与闪光灯的“对话”，会让你无论设定的快门速度是多少，在拍摄时候都自动降低到“最高同步速度”，也会对曝光造成影响。我在一次外拍户外车展的车模时，由于当时户外光线强烈，而我为了虚化背景，又使用了大光圈，这样快门速度就在1/500秒，
由于模特所处的位置稍微有点逆光，我就打算用闪光灯进行补光。结果拍下来的照片严重过曝，当时我百思不得其解，就算是我超过了最高同步速度，闪光补光也应该是补得不充分，照片偏暗才对啊，为何会过曝呢？后来才了解到，由于我使用的是TTL闪光灯，虽然我设定的快门速度是1/500秒，但在闪灯打开之后，它会让相机快门速度自动降低到1/250秒，这样当然会过曝了。
我也就这个问题特别做了个试验，分别用Av、Tv、M、P档拍摄了对比照片（受拍摄角度限制，仅作曝光示意，无任何构图考虑）。
上图上排是采用光圈优先（Av）模式，左图是未开闪光灯的情况下，我设定的光圈为F3.5，相机自动测光后设定的快门速度为1/800秒，曝光正常；右图仍然是F3.5光圈，但是把闪光灯打开了，相机自动把快门速度降低到1/300（我的佳能1D Mark Iv在连接原厂TTL闪灯的情况下，最高同步速度就是1/300秒），这样以来就明显过曝了。
上图下排则是采用速度优先（Tv）模式，左图未开闪光灯的情况下，我设定快门速度为1/800，相机自动测光后设定的光圈为F3.5，这个拍摄系数实际上跟上排左图一样，因此曝光也正常；右图我没有做任何设定变动，只是打开了闪光灯，相机自动将快门速度降低到1/300秒，同时由于相机是速度优先模式，因此会根据降低后的1/300秒快门速度重新测光，并自动将光圈调整为F6.3，最终的曝光结果正常。
上图上排采用了手动曝光模式（M档），左图我设定光圈F3.5，速度1/800秒，曝光正常；右图未做设置变动，只是打开闪光灯，相机自动把快门速度降低到1/300秒，光圈未调整，因此造成过曝。
上图下排则采用了程序曝光模式（P档），由于程序曝光模式中，相机会自动设定光圈、快门组合，左图是未开闪光灯的情况下，相机设定的快门组合为光圈F4.5，快门速度1/500秒；右图打开闪光灯，相机自动设定的组合为光圈F6.3，快门1/300秒，照片曝光正常。
总体来看，如果相机采用光圈优先或者手动模式时，一定要注意，如果快门速度超过最高同步速度，这时候如果打开连接在热靴上的TTL闪光灯，就会造成快门速度降低，从而照片过曝。而在速度优先以及程序曝光模式下，打开TTL闪光灯也会造成快门速度降低，但相机同时会调整光圈值，因此相片可以得到正常的曝光，但是景深的控制也相应被改变了。
当然，如果TTL闪光灯设置为“高速同步”模式，则相机不会自动调整改变快门速度。
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珠宝扫盲之GIC基础名词解释
名词解释 结晶学 晶质：具格子构造的固体，其内部质点做规则排列。 非晶质：不具格子构造，内部质点杂乱无章，不做规则排列。 单晶质：指单个宝石晶体（可以是有完整晶体的，也可以是布局完整晶型的或碎块，甚至是多磨圆的砾石。） 晶质：由许多小晶体组成的矿物材料或岩石，不具整体的外部晶型（我国宝石界把多晶质的宝石叫玉石。） 显晶质：肉眼可见晶体颗粒，如翡翠、大理岩。 微晶质：宝石显微镜下可见晶体颗粒，如某些石英岩。 隐晶质：宝石显微镜下看不出晶体颗粒，如玉髓、玛瑙。 晶轴：穿过晶体结构的一条假想线，它表明了晶格结点的重复方向，也表明了结点沿该方向的相对重复距离。 对称轴：为一假想直线穿过晶体结构的一个方向，当晶体围绕此轴转动一周时，相出现几次即是几次对称轴。 光轴：光沿此方向入射时不发生双折射。 双晶：由具结构连续性但又互不相同的两个或更多部分组成的晶体。 同质多象：化学成分相同但能以一种以上可替换的晶体结构存在的材料（即化学成分相同而晶体结构不同） 类质同象：晶体结构相同，但某些化学成分可被置换的矿物。 非光学物理性质 硬度：材料抵抗外来物质的刻划、压入、研磨等机械作用的能力。 摩氏硬度：1滑石2石膏3方解石4萤石5磷灰石6长石7石英8黄玉9刚玉10金刚石 差异硬度：宝石材料的晶体结构中各个方向质点的排列密度不同，显示了各个方向的硬度不同。 解理：在外力作用下，沿原子键合的特定平面发生方向性破裂，并留下或多或少的平面能力。裂理：晶体受外力作用，沿双晶接合面或出熔包裹体分布面等结构薄弱面裂开，呈光华平面的性质。 断口：晶质、非晶材料在撞击、持续施压、快速冷却等外力作用下出现的随机的、无方向性的破裂 脆性：材料在外力作用下易破碎的性质。 韧性：材料抗拒外力穿过它发生分裂和破碎的能力。 比重：物质的重量与同体积水的重量的比值。 阿基米德定律：当物体完全浸入水中时所受到的浮力相当于其排开同体积液体的重量。 SG=空气中重量/（空气中的重量-水中的重量）
钓鱼基本知识
钓 鱼 基 本 知 识 始于：贰零壹零年拾壹月贰拾玖日
目录 第一章：简介（序） 第二章：手竿钓鱼介绍 第三章：鱼竿 第四章：鱼线 第五章：鱼竿和鱼线的绑法 第六章：鱼钩 第七章：鱼漂 第八章：鱼饵（开饵） 第九章：退钩器（摘钩器）的作用及使用方法 第十章：铅皮和铅皮座 第十一章: 线组 第十二章：找底 第十三章：打窝 第十四章：抛竿 第十五章：溜鱼抄鱼 第十六章：野钓 第十七章：钓鲫鱼 第十八章：钓草鱼鲤鱼秘方 第十九章：简单钓鲤鱼方子 第二十章：钓鱼十忌 第二十一章：钓鱼语言 第二十二章：浅谈竞技基本功 第二十三章：参考文献 第二十四章：后记
第一章：简介 手杆钓鱼入门 很多朋友看别人钓鱼、或被邀请钓过一两次鱼而对钓鱼产生兴趣，贫于没有老师指导和没有简单的资料，无从下手。（很多朋友在网上看了很久也没明白怎么回事，所以想写个新手入门的一个东西，很多东西写不好，或不对想和大家一起来写，这是个稿子，会一直修改，准备从各个钓鱼用具的配件，配件的使用说明，钓组搭配，和饵，一些简单的操作和经验，争取图文一目了然，对高手没用，让新手入门，也算是一个对钓鱼的推广） 垂钓入门基本功 垂钓仿佛学生的一门功课，要学好，必须端正学习态度和掌握一定的基本知识，方能举一反三，在考试（垂钓）中取得好成绩。 一、垂钓活动的心理要求 1.能守静，有耐心。干任何事情，心态安定是基础。在垂钓过程中，有时可能几个小时钓不到一条鱼；到野外垂钓还可能要忍饥挨饿，经受日晒雨淋，因此垂钓者没有超乎寻常的吃苦精神和持久守静耐烦的心态是受不了其中的孤寂、劳苦的。因此守静耐烦是初学垂钓者所必须跨过的第一道坎。 2.戒急躁，善思索。脾气毛躁和不善动脑的人如不克制和转变，在垂钓中是难有进步和收获的。我们有些学钓者甚至老资格钓鱼者，只要在窝点守一阵漂不动或钓获不佳，便心焦气躁了。不是狂撒、乱撒诱饵打窝弄个人动水响，左右不安，就是四处游走，东一枪西一枪把钓域转几个圈子。殊不知“钓鱼贵在练气功”，毛躁为垂钓之大忌。再有就是有的钓友也钓了多年的鱼，仍是没多少长进，钓技平平。原因何在？不善于从日常的垂钓中总结思索。钓鱼如同行军打仗，讲究对天时、地利、钓具的搭配、钓法的适用等进行分析和总结，琢磨鱼情（知彼），发挥主观能动性（知己），用战术制胜。塘库中的鱼因钓的人多了也会变得刁滑难钓，钓鱼人不善于总结成败，思索提高钓技，难怪少有长进。 二、加强对鱼性的了解 近水知鱼性，是垂钓者必备基本功之一。为方便初学者了解鱼情，笔者把淡水垂钓中几种常钓鱼的鱼性整理，在后面有专门的章节进行介绍。 注：在淡水鱼中，鲢、鳙鱼虽也属广布性鱼类，但属滤食性鱼，为养殖重点鱼，许多塘库禁钓，且钓法另有不同，这里不作列举。另还有一些区域性很强的淡水鱼，也不作列举。 三、垂钓之前“望、闻、问、切” “望、闻、问、切”如同老中医诊病，是全面了解情况，做到对症下药的基本手段。以上四点，对垂钓者准确判断鱼情，增加钓获量大有裨益。 1.望。就是发挥视觉功能，详加观察。望应有针对性：①望水表有无鱼翻动浪花，水面有无鱼聚群游弋。②看水面有无鱼在水底呼吸、觅食泛起的气泡（泡分鱼气泡和自然气泡，不同的鱼又泛起不同的泡。 ③望水质的清浊，水的涨落。水体的清浊，由含泥沙多少决定；而水体的肥瘦，则取决于浮游生物的多寡。水体较浑，一般由大雨、外来水冲入形成，水体见涨，且浑浊无比，垂钓效果肯定不佳。而水体较清，且属退水阶段，钓获也不佳。就水体的颜色而言，若水色清，说明水质瘦，水中藻类植物与微生物含量少，肯定鱼不多；如水色浑而不浊，呈淡黄色、白黄色、黄绿色或深青色，说明水色良好，肥瘦适中，适合鱼生长及觅食，钓况一定不错。如水色呈绿褐色，水面漂浮有黑乎乎的东西（一般投放了人畜粪养鱼，有机物含量大、浮游生物太多），说明水质肥，鱼易缺氧，不想吃食，垂钓困难。如水色呈黑紫色且臭气熏天，说明水体污染严重，更不能垂钓。④望水域四周的地理状况，即水域的形状，有无进出水口、塘主搭建的喂料台、充氧装置，洗衣洗菜的地方，什么地方有草，什么地方是滩，四周有无庄稼地、树木、岩壁、湾及凸凹之处。⑤看水域四周有无垂钓者踏动、蹲守后留下的痕迹，水域上方或钓位四周有无电线、树枝，在什么地方打窝垂钓安全、方便、易于遛鱼、取鱼。 2.闻。就是发挥嗅觉作用和听觉作用。到了垂钓水域，可先用手捧水嗅闻。一般而言，水体中鱼较多，
会议拍摄以及摄影摄像中闪光灯的使用技巧
会议拍摄及摄影摄像中闪光灯应用模式 摄影摄影的闪光灯效果是作为一个摄影师必须得去了解和熟悉的技术，这是没有任何商量余地的，摄影本就是一个光影的技术创造过程，如果一个摄影师连简单的闪光灯都驾驭不了，那么奢望其拍摄更好的作品那也是笑谈，从现在开始辉煌映画摄影团队就与大家一起来领略闪光灯下的艺术魅力，在自然光之外我们也能看到人造光的天生丽质难自弃的艺术效果。 1、前帘同步闪光 前帘同步闪光就是闪光灯先闪光，然后再在慢速快门的作用下进行长时间的曝光，如果画面有活动的景物和人群，就会把刚才拍清楚的影像给覆盖住，主要用在光线较暗的时候拍清楚主体，前帘同步与后帘同步在拍摄静物的时候没有太大的区别，就是在拍摄运动物体的时候，会有很大的视觉不同，前帘就是先有清晰的影像，然后才出现拖影，而后帘同步就是先有拖影，在最后一个画面中运动物体是清晰的。
2、后帘同步闪光 是在快门后帘关闭前瞬间开始闪光，可避免夜间摄影时移动物体的幻影留在主体的前方。原理在于：后帘同步开启时，快门开启，拉出一串运动的影像，最后闪光灯开启，将主体定格，最后的定影很清楚，前面有一串影子，特殊效果用于表现运动。这里有个概念就是，单反相机的快门帘幕有前后两片，前帘开启，快门开启，后帘开启，快门关闭，后帘同步就是在快门关闭的瞬间闪光，这样只有在关闭前的画面是清晰的，前面的影像因为闪光灯没有闪光，处于一种曝光不足的状态，所以在运动的过程中由于曝光不足所以会有拖影，前面画面是运动的，最后的画面是清晰的，这样就能很好的表现一种被摄物体运动的轨迹画面。（后帘闪光技巧分享于https://www.360docs.net/doc/ee11560758.html,） 3、快速频闪闪光 快速频闪闪光可以使运动的物体留下一系列的轨迹，也就是说闪光灯在一定的时间内连续发出多次闪光。当这种灯充足电后，可以像连发手枪一样，一次紧接一次地频繁闪光。高频电子频闪灯的闪光频率可以根据需要调节，闪光频率越
玩单反微单相机不可不知的8个闪光灯常识
8个闪光灯常识 光灯是摄影玩家最常用到的一种影像附件，它可以在暗光环境中增加一定量的照明，让画面的主体变得更加明亮。但有很多玩家对闪光灯的认识还仅仅停留在内置闪光灯的使用上，而对操作更复杂，功能更强大的外置闪光灯则并不太了解，甚至还因为不会用而对外闪产生了一些误解。今天笔者就来简单介绍几个闪光灯的基本常识，如果你有玩灯的打算，那么千万不要错过了。 什么是TTL？ 在玩灯高手口中，TTL是一个出现频率很高的词，究竟什么是TTL呢？其实TTL是英文Through The Lens的缩写，直接翻译为：通过镜头测光。要了解TTL，必须先了解一个重要的原理：绝大多数闪光灯的亮度是一定的，只是通过发光时间的长短来控制发光量。比如：某闪光灯全功率输出时的发光时间是1/700秒，那么它在半光输出时的发光时间仅有1/1400秒。 当知道闪光灯的原理后我们就比较容易理解什么是TTL了。最早的时候，闪光灯的接脚只有触发接点，它只知道应该何时开始闪光，具体要闪多久则是由安装在闪光灯上的传感器决
定的。当传感器感受到反射回来的光线达到一个标准值时（18%灰的反射率），闪光灯则停止闪光，这种模式被称为Auto或者是A mode沿用至今。 ▲ 佳能的ETTL实际上是依据TTL原理的一种改良版 TTL则不同，在这种模式下相机与闪光灯能够更好的进行合作。闪光灯发出的光经由被摄物体反射到相机的传感器上，最终决定闪光灯闪多久的是相机传感器，而不是闪光灯传感器。也就是说，只有当相机的受光量达到一定标准时，相机才会发出中止讯号给闪灯，进而停止闪光输出。它的出现增加了闪关灯的易用性，**降低了闪光灯的使用门槛。
浮游矶钓基础知识之八——矶钓的辅助装备
浮游矶钓基础知识之八——矶钓的辅助装备 矶钓的辅助装备包括钓鱼时的一些辅助工具、服装和安全装备。 （一）辅助工具类。包括：诱饵箱和软冰箱、饵料盒、勺立桶、诱饵勺、虾铲、配件盒和浮标盒、打水桶、捞网、钓竿包、子线夹（剪刀）、止血钳、擦手巾等。 1、诱饵箱和软冰箱。诱饵箱在来回途中用来装诱饵粉、虾砖、食物、饮用水、渔获以及其它零散物品，现场钓鱼时用来装搅拌好的诱饵。 由于在实际使用中经常用它来装各种杂物，因此，选择诱饵箱时不要太小，按照装四块南极虾砖和两袋诱饵粉的容量，其长度至少应该在40公分以上。另外，诱饵箱的材质要结实，以硬质EV A塑料为好，底部最好有隔热层，可以避免天气比较热的季节放在礁石上时，礁石的热量传导到诱饵内导致诱饵过早变质。目前市场上有一种能够取出内桶的诱饵箱，实际使用时可以用内桶装诱饵，外壳用来装鱼，一件能够当成两件用，洗刷也比较方便。 在炎热季节，为了防止饵料、食品以及钓到的鱼变质，建议带一个软式冰箱。虽然软式冰箱保温效果不如硬冰箱好，但它重量轻、携带方便，而且如果只是在当天用，其保冷力也没有大问题。
为了尽量减少装备的携带量，建议购买软式冰箱最好能够同诱饵箱配套，这样就可以套在一起，方便携带。 2、饵料盒。用来装钓饵。建议采用有上盖、中间有隔板的饵料盒。盖子关上后可以保证饵料不过早被晒干，中间安装隔板可以分别放置不同的饵料。另外，饵料盒最好有挂钩能够固定在诱饵箱或服装上，以免被浪冲入海中。 3、勺立桶。内部装水，主要作用是用来放置、清洗诱饵勺。由于诱饵勺在使用时经常会出现一部分诱饵粘在诱饵勺头 内壁上的现象，导致诱饵不容易被抛出或者抛不准，因此有必要使用勺立桶。使用勺立桶有三方面优点：一是不使用诱饵勺时可以将其放进装上水的勺立桶里，不容易丢失；二是当需要使用诱饵勺时，由于勺头内壁沾上了水，使用的时候不会发生诱饵同勺头粘连现象，有利于抛散诱饵；三是诱饵比较松散时，可以利用诱饵勺在勺立桶壁上将诱饵拍实以利于抛投。 （图二十九：诱饵箱、饵料盒、勺立桶）4、诱饵勺。用来抛散诱饵的重要工具。长度上自50公分到75公分分为不同型号，钓的近时选择短柄的，远投时选择长柄的比较有利；勺头一般有半个鸡蛋大小，钓研生产的勺头还细分为S、M 等不同规格，小勺头比较适合少量勤散诱饵的策略，大勺头则适合集中抛散策略；另外，勺头同勺柄还设计有一定倾角，目的是为了保证抛投时诱饵能有一条合理的运动轨迹。
闪光灯使用技巧详细说明
闪光灯使用技巧详细说明 喜欢摄影的人没有几个不知道Strobist（闪卓博识）的，在全球每天都有成千上万的人来网站流连。在这里你将会浏览到不断更新的免费教程，跟从专家学习闪光灯的使用技巧。闪卓博识越办越专业，所带来的人群也越来越高端。美国摄影业同侪——那些同样痴迷于小型闪光灯运用的大名鼎鼎的摄影大师受到大卫的感召来到闪卓博识，他们一同探讨摄影技术，成为朋友、知己，进而构成“闪卓士”的最中坚分子和技术核心，他们的名字熠熠生辉，闪耀在当代国际高端摄影舞台，他们有： 乔·麦克那利(Joe McNally) 切斯·贾维斯(Chase Jarvis)戴夫·布莱克(Dave Black) 提姆·泰德(Tim Tadder) 尤里·艾库斯(Y uri Arcurs) 大卫·泰加塔(David Tejada) 柯克·塔克(Kirk Tuck) 闪卓博识从建站伊始即打出最醒目的口号：精简装备，依靠你的布光智慧，拍下惊世骇俗的照片 大卫豪比在闪卓博识（Strobist）中设立了一系列免费的主题如：《闪光灯初级课》、《场记》、《新兵营》等，这些主题深入浅出地阐明了自己的摄影理念和用光细节，同时采用图文并茂的手法，让每次有意义的外拍场记都呈现在读者面前。 其中《闪光灯初级课》是向读者传授如何掌握光线平衡和外置闪光灯的基础摄影技巧的栏目，它解答的是：拍摄高质量照片的初学者应该从何处下手，练习拍什么题材的照片。课程涉及许多就连大师级摄影师也懵懂的一些技术内容，因此作为互联网上对摄影知识进行讲解的最全的问题数据库，《闪光灯初级课》适合所有摄影师来阅读——无论是业余爱好者还是专业摄影师。 《场记》是对基础技能知识的有效补充，并以真实的拍摄实例，以图文并茂的方式介绍那些善用闪光灯的专业摄影师获得该图片效果的详细过程。通过《场记》，摄影界的新手可以了解到一个职业摄影师面对任务的思路和解决问题的步骤，老手则可以在阅读的同时，用同样问题考问自己，找到和同业者的思路差异，从而取长补短，去提升自己的专业水平。
钓鱼入门基本功线组的装配
钓鱼入门基本功线组的装配 现在渔具店一般可免费为客户组装线组，但线组的装配是垂钓的一项基本功，作为一名有点热度的钓鱼发烧友来讲，线组的装配还是必须掌握的。台钓的线组由主线、太空豆、浮漂座、浮漂、铅片座、连接环、子线等组成。线组的装配是指在主线上按照需要将太空豆、浮漂座、铅片座、连接环等附件连接好。线组的装配步骤如下。 制作主线与竿捎的接环 主线与竿捎的接环为双环结。制作双环结采用8字结，具体方法如下：从主盘中抽出主线，将抽出的主线折回成10厘米左右的双线，在这段双线的下端打一个8字节。在这段双线上穿一粒叫大号的太空豆，最后在双线的顶端六厘米处同样打一个8字结，这样就形成了一大一小两个圈。大圈用来连接固定主线与竿捎，小圈用来松开主线与竿捎的连接。 量取主线长度
用马蹄结将主线连接到钓竿的布袋线上，将钓竿的长度充分展开，用钓竿的长度直接量取主线的长度。台钓一般用齐竿线，即主线长度与钓竿等长。考虑到装配时的打结有损耗，以及以后可能剪断连接环换子线，主线的长度可略长一点，但一般不得长于钓竿20厘米。 安装漂浮座 在量好长度的主线上，先穿两粒太空豆，再装上浮漂座，最后穿上两粒太空豆。也就是说，浮漂座的固定共需4粒太空豆，其中紧挨着浮漂座的两粒太空豆可夹紧浮漂座，起到浮漂定位的作用；另两粒则是在调漂时起标记水深作用。 安装铅片座和连接环 在主线上再穿一粒太空豆，以免铅皮座在主线上过于松动，再穿铅皮座，再穿上一粒太空豆，最后将主线与连接环相连即可。 主线与连接环的连接办法：主线与连接环的连接办法实际上与换子线时的打结办法相同。先将主线打个结后穿进连接环，穿过连接环的线头绕主线2-3圈，形成一个套在连接环上的一个圈，再将线头穿入该圈，拉住两头抽紧即可。然后然后安装子线，将浮漂插入浮漂座，抛竿入水便可进行调标了。
闪光灯使用技巧详细说明
闪光灯使用技巧详细说明 闪光设备的种类 /B 热靴式闪光灯能够滑入位于相机顶部的热靴插座。热靴具有一个电子连接口当闪光灯接入这一连接口后快门释放时闪光就会同时爆发。手握固定式闪光灯能够比标准的热靴闪光灯产生更多的闪光。影室闪光灯组是非常强大的闪光设备它们能够触发一个或多个通过电线与电池组相连的闪光灯。自给式闪光灯灯头具有内置的电池组。闪光设备配件/B 当闪光灯同步感应器探测到由相机控制的主闪光灯发出的光波脉冲后它能够激发附属闪光灯。造型灯是一个内置于闪光灯灯头内的小型疝气灯它能够确定闪光灯的位置。/ALIGN 描述闪光灯功率基本闪光技巧/B 闪光灯最简单的使用方法就是利用相机上的闪光灯直接为拍摄场景提供光线。在使用闪光灯时要仔细确定闪光灯的照射方向避免产生奇怪的阴影或任何混乱的反射。 /B 手动闪光曝光手动控制闪光灯可以使光线具有固定的强度。在使用手动闪光灯进行重要的拍摄之前先采用一个好的闪光灯测光表测试一下或拍摄一卷试验胶片。使用闪光灯上的刻度盘闪光灯可以帮助你计算出手动闪光灯的曝光数值。/ALIGN 1. 将闪光灯设为手动。 2. 将相机的快门速度与闪光灯设定为同步。 3. 将闪光灯刻度盘上的感光度设置为所用胶片的感光度。 4. 选择被摄物与闪光灯之间的距离在刻度盘上选择它们的距离之前你可以先自己估算一下距离或先进行对焦然后再读取镜头上距离标尺的数值。 5. 设定镜头所需的光圈大小。闪光灯光线反射的手动曝光设定反射的闪光灯光线会游走段额外的距离。/ALIGN 1. 将闪光灯设为手动。 2. 将相机的快门速度与闪光灯设定为同步。 3. 将闪光灯刻度盘上的感光度设置为所用胶片的感光度。 4.估测从闪光灯到反射面以及反射面到被摄物的距离。 5.在刻度盘上找到与距离刻度对应的光圈数值。 6.把光圈调整得稍大一些来弥补被反射面吸收的部分光线。使用闪光灯测光表:闪光灯测光表是使用手动闪光灯或闪光灯反射光进行拍摄时最精确的测光工具。/ALIGN 1. 根据胶
扫盲教案
生活中的读与写识字（一） 教学目标： 1．认识10个生字，会写“目、耳、头、米”4个字。认识新偏旁点横头、反文旁。2．朗读古诗，背诵古诗。在诵读过程中体会古诗意思，感受诗人思念故乡的心情。教学重点： 1．认读生字，写生字。 2．朗读、背诵古诗。 教学难点：在诵读古诗过程中体会古诗意思，感受诗人思念故乡的心情。 教学过程： 一、观图导入。 出示图画，说说自己看到的。 二、揭题、释题。 1．“思”：思念，想念。 2．谁在什么地方，思念什么？ 3．课前准备情况（有关作者李白）交流。 三、初读古诗。 1．借助拼音自由读，要求把每个字音都读准。 2．把诗中的生字单独拿出读两遍，认一认。 3．检查读的情况。（主要是字音） 4．读后交流：你知道了什么，想知道什么。 三、细读古诗。 1．朗读古诗。你喜欢怎样读？（让学生按照自己的理解去读，多肯定，多鼓励）2．配乐朗诵。 3．当堂背诵。 四、认记生字。 1．说说你认记生字的方法。 2．生字卡片认读。 3．“摘苹果”游戏：把认到的生字摘下，组成词大声说出来。 五、练习写字。 1．教师范写，学生注意观察每个字在田字格中的位置。 2．在田字格中写生字，一字写两遍。 3．讲评写得好的同学。 六、指导背诵。 生活中的读与写识字（二） 教学内容： 认识“画、竹”等7个生字，会写“叶、牙、几、用”4个生字。 教学目标： 1．认识“画、竹”等7个生字，会写“叶、牙、几、用”4个生字。 2．认识“口”、“竹”两个偏旁。 教学过程： 一、复习。 师生一起背《画》。 二、认识“画”、“竹”等7个生字。 1．先看一看自己认识哪一个生字，想一想是在哪儿认识的。 2．交流自己认识的生字及记忆的方法。 3．其余不认识的生字共同学习。
千万别乱闪 教你闪光灯正确使用方法
千万别乱闪教你闪光灯正确使用方法 大多数相机都提供了闪光灯，但是使用闪光灯并不好。当在一间光线微弱的房间里拍照或在夜晚拍照时，几英尺以外的物体会以发光体的形式出现在照片上，与背景截然不符。要想取得更好的效果，最好是在室外拍摄或在白天有自然光线的室内拍照。朵朵白云，树阴会缓和照片在直射光线下发出的刺目的色彩。有时侯，低对比度会比强对比度好。再也没有什么会比全是白或全黑的照片差了，因为这样的照片已是废品了。 闪光灯的最大用处是在全日光状态下补阴影地区的光。当你为一个背对着蓝天的人物拍照时--这种环境叫背光环境，照 机会把人和蓝天的光线平均，从而使暴光平和。但是这种暴光会使人物看起来短小，天空看起来过长，因此你可能会得到一张在明亮杯景下有一黑色轮廓的照片。解决方法就是使用闪光灯，这种技术叫填光。这样不但使人物变亮，同时也降低曝光度使天空看起来不是过于明亮。 虽然小巧，索尼T系列同样不能缺少闪光灯 许多数码相机有内置的闪光灯。通常有四档设置：闪光、不闪光、防红眼闪光和自动闪光，最后一档是由相机来确定是
否需要额外的光线。在许多情况下，闪光灯可能会破坏一幅完美的照片或者会制造出以后难以清除的错误。 对于傻瓜数码相机来说，大多数自动闪光都是在多云天气下发生的。将闪光灯关闭，然后增加曝光量，可以得到更好的效果。 闪光灯不像曝光量那么好控制，闪光灯射出的光线容易彼附近的物体反射回来，在照片上形成不均匀的耀斑。因此，当在多云的天气或是黄昏日落时拍照（或是其他不理想的照明条件时），请尽量关闭闪光灯。 闪光灯射出的红外线会影响图像，因为图像是由ＣＣＤ芯片进行处理的。例如，红色区域可能记录下来时变成了发绿的。在室内拍摄时，应该提供足够的照明，以便得到不用闪光灯的照片，或是看看没有闪光灯的照片是否满意。 为了看出差别，可拍摄同一对象的两张照片，一张使用闪光灯，而另一张不用。可能不用闪光灯更好。从中可以学到不用闪光灯拍照的技巧，不过这时需要有其他光源进行补光。
音箱基础知识之绝对扫盲
音箱基础知识之绝对扫盲 ●音箱由哪几部分组成？ 市面上的音箱形形色色，但无论哪一种，都是由喇叭单元（术语叫扬声器单元）和箱体这两大最基本的部分组成，另外，绝大多数音箱至少使用了两只或两只以上的喇叭单元实行所谓的多路分音重放，所以分频器也是必不可少的一个组成部分。当然，音箱内还可能有吸音棉、倒相管、折叠的“迷宫管道”、加强筋/加强隔板等别的部件，但这些部件并非任何一只音箱都必不可少，音箱最基本的组成元素只有三部分：喇叭单元、箱体和分频器。 ●为什么有些音箱用两只喇叭单元，而有的要用三只，还有用四只、五只的，用一只行吗？ 喇叭单元起电-声能量变换的作用，将功放送来的电信号转换为声音输出，是音箱最关键的部分，音箱的性能指标和音质表现，极大程度上取决于喇叭单元的性能，因此，制造好音箱的先决条件是选用性能优异的喇叭单元。对喇叭单元的性能要求概括起来主要有承载功率大，失真低、频响宽、瞬态响应好、灵敏度高几个方面，但要在20Hz-20kHz 这么宽的全频带范围内同时很好兼顾失真、瞬态、功率等性能却非常困难，正如道路警察，如果管得太宽肯定会顾此失彼，而各管一段就容易得多，喇叭单元也是这个道理，最有效地解决方案就是分频段重放。为此喇叭厂生产了不同类型的单元，有的只负责播放低音，称为低音单元，播放中音的叫中音单元，高音单元只负责播放高音，这样便可采取针对性的设计，将每种单元的性能都做得比较好。 所以，尽管可以采用一只全频带喇叭来设计音箱，不过出于上述考虑，用多个单元的组合来覆盖整个音频频段的设计方式还是占了绝大多数。具体用几只单元，取决于音频范围的频率划分方式，如果是简单地分成高音和低音（或中低）两段的二分频音箱，选用
手竿钓鱼基础知识
手竿钓鱼基础知识 作者：lovemata…文章来源：互联网 点击数： 6 更新时间：2008-10-30 12:19:01 | 【字体：小大】 手竿钓鱼基础知识 手竿钓鱼在国外是非常普及的（de）.国际钓法中,怎样使用手竿钓鱼呢？下面是对初学者的（de）一些问题的（de）回答. 问：什么是手竿？ 答：一支长手竿是由若干支内带锁死机构的（de）渔竿配节组成的（de）,长度在3米至16米之间,有的（de）甚至更长.有些竿子是伸缩性的（de）,这时渔线的（de）长度与渔竿长度一样；有些竿子是反插竿,就是前几节配节可以拿下来,这时应使用比渔竿长度短的（de）渔线. 问：什么时候,什么地方可以使用手竿呢？ 答：手竿适用于所有钓鱼比赛,适用于所有钓鱼场地.手竿使用非常普及. 问：为什么使用手竿呢？ 答：手竿比海竿有更多的（de）好处,是因为从浮漂到渔竿尖子之间的（de）渔线长度要比竿中的（de）短,可以让钓手更好地控制渔竿.钓手可以随时将你的（de）钓具放下,进行做底窝,或取下钩子上的（de）钓饵；特别是在流动的（de）水域中,或在大风的（de）天气中,更好控制渔竿. 问：怎样使用反插手竿呢？ 答：反插手竿中,最特别的（de）是渔竿顶节上带有一套橡皮筋.橡皮筋一头带有后堵,放在渔竿顶节内,起拉紧作用；另一头带连接件,与渔线相连.当鱼上钩时,皮筋起到减震作用,可以遛
鱼.根据不同鱼的（de）大小,调整使用不同型号的（de）皮筋.上鱼后,把手竿向后移动,取下前几节,减短竿答：长,以方便遛鱼,等鱼游累后,可以用抄网抄鱼或直接提起鱼放入鱼护中. 问：在商店里卖的（de）渔竿是否已组装好了吗？ 答：一般没有.连接件,橡皮筋和后堵件一般都是分开卖的（de）,以便钓手自己根据鱼情或经验组装橡皮筋.但也有配套好的（de）渔竿. 问：拿竿的（de）姿势是怎样的（de）？ 答：如果你使用右手,通常拿竿的（de）姿势是：稍斜坐在钓台上,左手拿竿,起支撑作用；渔竿放在右大腿上,右手拿着竿尾部.通常,钓手们都使用一种竿架,带一旋转轴,轴上有EVA发泡.在收竿时,可以将渔竿尾部放在旋转轴上,可以加速收竿的（de）速度,同时保护渔竿尾部不至于在地上磨擦而造成渔竿的（de）损坏. 问：怎样保护或保养渔竿呢？ 答：小心拿竿.在组装渔竿时,应仔细地插入每一节配节,以防劈裂.因此,每次使用后,应仔细清洗每一个配节,以保证渔竿内部清洁,防止磨损. 国外和手竿配套使用的（de）渔饵? 答：手竿钓鱼适用于各类钓鱼方法,但首先必须有最好的（de）诱鱼饵料. 蛆：最普遍使用的（de）渔饵,鱼都爱吃.可以将蛆染色,增加诱鱼性. 蛆蛹：是不常见的（de）一种饵料,是蛆在变成苍蝇前的（de）一种生物.是胖头鱼,鲫鱼和鲤鱼爱吃的（de）饵料. 蚯蚓：是在花园或菜园中常见的（de）小生物.是鲫鱼,鲤鱼和河鲈喜爱的（de）饵料. 甜玉米：是丁鲷和鲤鱼永远喜爱的（de）饵料.
影棚的基本认识及灯光详解
影棚的基本认识及灯光详解 现在众多摄影爱好者开始涉足影棚摄影，但是苦于没有经验，对影棚充满神秘感。一但有机会自己布光却显得手足无措，不知从何入手。别人布好光自己拍摄又不能很好地认识光线， 学习不到东西，而且也不过瘾。 还有一些影友因为棚子租金贵，一进影棚就不停地按快门，生怕不够本。其实摄影大部分时间不是按快门，而是观察、改善光线，当光线良好的时候，再来捕捉那美丽的瞬间。为了让大家更好地运用好影棚，拍出满意的照片，特别介绍一下影棚、灯光等有关的东西， 并详细图解一下灯光的特性。 影棚为了完全能控制光线，最基本的要素就是有黑色的挡光布，完全隔绝外界的光线，然后在里面放一盏可移动升降的灯，这就是最简单的影棚了。 灯光
比较标准的影棚一般配置3～5盏灯，可以让光的效果更丰富，但是初学的朋友千万别以为灯越多越好，因为灯越多，越难以控制。 灯光分连续光灯和闪光灯两类，连续光灯很好用，就跟太阳底下拍摄一样，看到的效果就是出来的效果了，测光也可以用机内测光来判断。但是石英灯等色温低(2800～3200)，而且色温不稳定，电压变化会引起色温大范围变化，而且发热量大，不安全，光量小，所以现代摄影棚很少选用（现在色温接近日光的太阳灯性能越来越稳定了，但亮度还不够高—— 编者注）。 用的最多就是如下图的大功率闪光灯，从100W～5000W都有，标准的影棚都配备总量为2500W左右的闪光灯(3～5盏)，这样就可以完成大部分商业摄影项目了。 专业闪光灯色温非常稳定，采用海漫管的灯可以长期稳定地工作在5500K左右，配合日光型胶卷将可以完善再现被摄物的色彩，而且光量大，可以选用极小光圈，有利于商业摄影 需要的大景深。
摄影小技巧1(逆光拍摄和闪光灯的利用)(来自蜂鸟)
你拍的我，我拍的你 透过逆光的画面，照片颜色丰富而且唯美动人，暖暖光线透过发丝，让人感觉到温暖，增强质感和氛围的渲染性。 逆光拍摄小tips： 1.对明亮的背景进行测光而对前景不进行补光，可以得到对比强烈的剪影效果，很好地渲染气氛。 2.使用反光板或者闪光灯对前景适当补光可以得到更多的细节。 3.逆光拍摄时可以在物体周围产生耀眼的轮廓光，强烈的勾勒出物体的外观。 4.拍摄花卉树木等容易透光的主体时，可以采取逆光的光位，被摄主体会表现出更强的质感。 5.当镜头中出现严重光晕的时候注意构图，轻微调整镜头位置避免耀斑覆盖被摄主体。 6.逆光拍摄时会对影响自动对焦准确性，可以改用手动方式精确调焦。 7.避免长时间通过取景器直视阳光造成视力损伤。 在夜晚和黄昏的时候，背景后的光线比人主体本身还要亮的时候，这个时候可以考虑拍摄剪影，勾画出人物的轮廓。 将形体与背景生动的结合在一起，可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言有时无声胜有声，任凭创作者去揣摩和体会，这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主题的形体特征要求就很高，这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主题的外形特征，力求美感和生动。 夕阳下的剪影照片 当画面中的光线在被摄主体之后，而且画面空白比较单调，可以创造性的拍摄剪影，通过黑色的剪影可以让观众眼前一亮，同时，黑色的前景也不会分散注意力。使得平常的合影有着画面感和对比感，同时也增强画面的耐看性。 拍摄轮廓图像独特而且充满创造性，根据光线、场景的不同而拍摄不同的照片，多去尝试，就会发现剪影早盘不仅简单，而且别具一格，让人惊叹。所谓摄影无定法，最重要的就是充满敢想敢拍。
DV基础知识大扫盲
DV基础知识大扫盲
DV专用术语
RMKS.March.2010
[TPCS] 1
【DV的定义】 DV是英语Digital Video的缩写，意为数码摄像机。
【DV的存储】 现在市场上面的DV按照存储介质大约可以分为硬盘类、光盘类、 DV带类、存储卡类这四大类。 其中，东芝Camileo系列采用储存卡（闪存）这一方式。
[TPCS] 2
【HD DV】 HD是英文High Definition的缩写，业界俗称为【高画质】或者 【高清】 Full HD为HD最好等级，即全高清，超高清，物理分辨率高达1920 ×1080显示（包括1080i和1080P），其中i（interlace）是指隔行扫描； P（Progressive）代表逐行扫描，这两者在画面的精细度上有着很大的 差别，1080P的画质要胜过1080i。 对应地把720称为标准高清。
标清
高清
[TPCS] 3
【图像感光器元件】 数码摄像机的感光器件也即数码摄像机感光成像的部件，能把光线转 变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号。 目前数码摄像机的核心成像部件有两种： 一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件； 另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。 东芝Camileo系列DV采用的是CMOS感光器元件。
[TPCS] 4
【图像感光器元件 尺寸】 CCD/CMOS面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越 低。现在市面上的消费级数码相机主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英 寸、1/3.2英寸四种。 1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.7英寸的400万像素相机。
傻瓜理解法： 1、CCD要比CMOS成本贵。高端的、昂贵的机器一般都是CCD感光器。 2、CMOS要比CCD省电。 3、感光器元件的尺寸，分母越小的感光器元件，性能越高。
[TPCS] 5
钓鱼俱乐部管理制度
钓鱼俱乐部管理制度 欢迎您加入麦客的钓鱼俱乐部，请您遵守以下俱乐部的规章制度。 1、遵守一切关于美国的钓鱼法令。(钓手必须有钓鱼证，自觉维护最大和最小尺寸限制，每日钓鱼的数量限额)。 2、保持钓点的清洁卫生，每次钓鱼后清理个人的垃圾。 3、在钓场注意个人的钓鱼行为，不大声喧哗，抢占钓位，横甩 鱼线(人多时，鱼线要保持甩向自己正前方)，以不影响他人为主。 4、钓鱼娱乐第一，留鱼适可而止，自觉保护鱼业资源。(美国的鱼大部分是人工放养的，这也是为什么我们要付钓鱼证的钱)。 第一条俱乐部正式名称为“重庆市开县鸿达垂钓俱乐部”。 第二条俱乐部宗旨:利用垂钓平台，组织垂钓活动，彼此交流， 提高垂钓水平，增进钓友感情，达到健身、健康、和谐目的。 第三条俱乐部口号：修已以敬，钓以养性;以钓交友，互助互爱。 第四条：俱乐部性质：本俱乐部是自愿参加的群众活动、非营利性质、会员制的户外钓鱼运动组织。俱乐部及会员的行为，必须遵 守中华人民共和国有关法律法规的规定，俱乐部对俱乐部会员的非 法行为不负任何法律责任。 第五条俱乐部的任务是：团结广大钓鱼爱好者,积极开展各种有 益的休闲、竞技垂钓活动，增强体质，增进友谊，创造良好的学习 氛围和团结互帮的集体精神。为会员提供交流学习埸所。倡导保护 环境、热爱自然、回归自然，文明垂钓。 第二章会员 第六条会员资格：凡年龄在18至65周岁之间，身体健康的钓鱼爱好者，同意并遵守俱乐部章程均可申请，交纳会费，并填写会员 申请登记表。经常务理事会同意即可为会员。
第七条会员的权利：会员可以参与俱乐部组织的一切活动，可以享受会员才有的优惠，具体如下： 1.优先得到俱乐部各项活动的名额。 2.获得俱乐部的内部技术培训资料。 3.优先参与俱乐部的培训学习。 4.对俱乐部的工作均有监督、批评、建议的权利。 5.获得俱乐部的技术支持和指导。 6.在会员的渔具店购买钓具时，可以享受会员价格。 第八条会员义务： 1.遵守俱乐部章程，执行俱乐部决议，响应俱乐部号召。 2.接受并执行俱乐部分配的各项任务。 3.不得泄露俱乐部内部资料。 4.积极参与俱乐部的活动，不做对俱乐部声誉和发展有负面影响的事情。 5.不得加入其他俱乐部。 6.不得辱骂、诽谤俱乐部会员和管理人员。 第九条奖罚制度 奖励:对于能为俱乐部争取荣誉的,长期无偿尽心尽力为各位会员组织活动或提供服务的，经常务理事会讨论，适当作出精神或物质 方面的奖励。 特别奖励：会员在全国比赛中单项或总分在前二十名者;在省市 级比赛中荣获总分第一名者;俱乐部将给予精神或物质奖励。除此外，会员在省市级比赛中荣获总分前三名者，俱乐部将也将根据具体情 况给予一定奖励。 惩罚:
使用闪光灯的正确技巧
使用闪光灯的正确技巧 下面是为大家精心推荐闪光灯的一些使用技巧，希望能够对您有所帮助。 闪光灯使用技巧自动闪光通常，傻瓜相机(使用胶卷)与数码相机在不做任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光模式下。 此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。 如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。 我们大部分的拍摄，“自动闪光模式都足以应付。 消除红眼“红眼现象在拍摄人像照片(尤其是比较近的距离、环境较阴暗)时常会发生。 这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。 如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼，可以利用数码相机的“消除红眼模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。 关闭闪光(强制不闪光)顾名思义，就是强迫数码相机关闭闪光灯。 不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。 此功能最适宜于静止使用闪光灯的地方进行拍摄。 如笔者就曾经利用此功能在峨眉山万年寺拍摄金佛、在故宫拍摄“龙珠。 此外，借助此功能在黄昏或弱光环境更能营造出自然的拍摄气氛。 强制闪光也就是“关闭闪光的相反，即不管在明亮或弱光的环境中，
都开启闪光灯进行闪光。 通常用在对背对光源的人物进行拍摄。 因为拍摄人物时，如果主体处于背光位置(如拍摄一间光线黑暗的房屋中的人物，主体背对着明亮的窗户)，主体的正面就会处于阴影中看不清楚。 此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖范围内拍摄到主体受光均匀的照片。 慢速同步闪光在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。 而“慢速闪光同步会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门(如1/5秒)为弱光背景曝光。 这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。 笔者自己的实际经验是在雨雾天的黄山上拍摄“迎客松，效果令人满意。 不过，使用此功能有两点注意事项，首先是在弱光环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄人的手抖动而导致照片模糊。 我建议大家用相机专用脚架支撑数码相机，以保持稳定。 其次是使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。 中低档数码相机内置的闪光灯覆盖范围有限，用摄影爱好者的话
垂钓入门
垂钓入门（钓鱼初学者必读） 一个垂钓初学者，首先接触的鱼具是竿，线，漂，钩，刚入门时对什么都是盲目的，有的花了大量的时间以物力，还是越走越远，有的经过指点，找到了直经，避免了许多弯路，就拿浮漂来说吧，现众多厂家生产出的浮漂，各式各样，五花八门，种类繁多，让人挑选起来眼花缭乱，都不知该挑选那种，对浮漂的不认识，不领略其性能，从而，就会造成盲目选购，以及盲目使用。 浮漂，大体可分为五大类，碳腿软，硬尾漂，竹腿软，硬尾漂，钢腿硬尾漂和超长形漂，而其款式又有，长短碳腿长身漂，长短碳腿短身漂，{其漂尾也有长断的}，竹腿软，硬尾漂，以及钢腿，超长腿…………。等等。 不同的型状的浮漂，其都有着不同的性能与不同的用途，如挑选的漂是用在休闲垂钓的，追求性能也不是太高的，有若干支自己能读懂了的浮漂就已足够了，而在竞技中，都会有不同的环境，不同的鱼情，每种漂型都有其不同的用途。 碳腿软尾漂，其性能在水中稳定性好，抗风强，漂信比较真实，下顿信号好，通常在竞技比赛中用来垂钓猾鱼。 碳腿硬尾漂，其性能下水翻身稍慢，但下顿动作及快，漂信明显，准确，是搓饵，拉饵用于底部垂钓混合鱼。 竹腿短身硬尾漂，其性能下水翻身快，漂信好，在竞技中常用来水皮钓，打快鱼用。 竹腿长身硬尾漂，其性能下水翻身快，漂信特强在竞技比赛中常用来浮钓。 钢腿硬尾漂，其性能下水翻身特快，稳定性特强，漂信扎实，下顿动作好，截口强，常用来底部垂钓混合鱼。 还有一种特长碳腿漂，漂尾也长，长度多在40————65厘米，其性能下顿动作特好，抗风能力及强，至使在大风大浪中也能稳定如山，在竞技中，因其浮漂长，在水中可减少了主线与漂腿之间的角度，从而可比使用其它浮漂伸出钓位一大截，常用来底部垂钓混合鱼。底钓用。 选好了漂，有鱼钓了，要想能钓好鱼，就必需要调好漂，首先要抛开世俗的观念，传统的钓法都已渐渐被竞技人所遗忘，取而代之的是台钓，也叫悬浮钓。 无论是带饵调漂，还是空钩调漂，都要在双钩不触底的状态下进行调试，如要是钩触底调出来的漂是不准确的，初学者尤其要注意这一点，也是走出传统钓关键的一步。 双饵调漂：这是最容易懂的一种调漂，当然，在调漂之前，首先要确定你搓的饵团基本一致，然后挂双饵半水调试，刚下水时，浮漂会受鱼饵的重量慢慢下沉，直到漂尾完全沉没，调试时，只要慢慢剪去铅皮的重量，直到漂尾露出你要的钓目{一目，二目或是三目}，如调几钓几，此时的漂像是最灵敏的，但要顾虑到我们搓的饵团是不是大小都一致，而饵团在下水的过程中也会雾化一些重量，调几钓几就会双饵离地，为了能避免此问题，如带双饵调一目的，就可以钓二目。三目，甚至还可以钓到五目，六目，只要你喜欢，可直钓到铅坠落地成传统钓，只要有漂信，大胆钓钝无妨，对钓者而言不怕浮漂乱动，就怕浮漂不动。
单反相机机顶闪光灯的使用技巧
机顶闪光灯的使用技巧 摄影技巧 使用机顶闪光灯，你可以得到非常棒的人像用光。你无需花费巨大去购买昂贵的附件来控制光线，因为所有需要的东西都是准备好的。你需要明白，闪光灯只是一个光源，它服从你的安排。幸运的是，你可以学习如何控制闪光灯产生的光线，把它塑造成任何你需要的形状。另外，这样做还会有一些额外的好处。 闪光灯直接产生的光线比较粗糙，你必须做下列这些事来改善光线： 为被摄体创造一个大光源 从直接照射之外的角度给被摄体打光 下面的这些小技巧可以帮助你实现上述目标。 1. 跳闪 这是机顶闪光灯技术中的一号武器。在室内拍摄时，一间具有浅色墙壁和天花板的屋子，处处都可以做为反射面供你使用，以拍出漂亮的照片。你可以创造出柔光箱一样的照明效果，甚至可以用闪光灯创造出大面积光线。
利用墙壁或天花板跳闪 虽然闪光灯本身只是一个很小的光源，但是可以覆盖墙壁和天花板的大部分面积。这些被光线覆盖的地方相对被摄体来说就变成了大面积光源。 用机顶闪光灯向相机左侧打光，利用墙壁和天花板跳闪 利用跳闪技术拍摄人像，我一般用闪光灯向天花板和墙壁打光，并想象那里有一个柔光箱，以传统的人像布光角度给我的被摄体打光。在拍摄中，被摄体的角度，以及结合使用跳闪是获得你想要的结果的关键。 你还可以使闪光灯角度向上或向你身后，将闪光灯旋转45度朝向墙壁和天花板打光，让美丽的光线充满整间房子。 2. 遮挡
很多人都没有意识到的一件事是，闪光灯发出的光线是向四周扩散的，而不是简单的一道光束。虽然大部分光线是向前发射的，但仍然有一些光线会以与闪光灯垂直的角度扩散开来。 即使将闪光灯变焦到长焦端，仍然有大量光线向周围扩散开来。一片小小的遮光片就可以限制这种情况 当使用跳灯时，即使闪光灯以接近垂直的角度向上方打光，但仍有扩散的光线直接照射到被摄体上。这种情况虽然不是必须避免的，但会造成一种“拍快照”的阴影效果，尤其是被摄体后方就有一面墙或其他平面的时候，阴影会特别明显。 为了消除这种效果，可以在闪光灯灯头上加一片不透明材料或黑色塑料泡沫板做的遮光片，以阻挡扩散的光线照射到被摄体。这一点小小的改变会给照片的整体效果带来非常大的改变。 3. 扩大光源 光源与被摄体的相对大小，决定了照片的整体效果。大光源就是所谓的柔光，也就是亮部与阴影之间的过渡比较柔和。
玩单反微单相机不可不知的8个闪光灯常识
8个闪光灯常识 令狐采学 光灯是摄影玩家最常用到的一种影像附件，它可以在暗光环境中增加一定量的照明，让画面的主体变得更加明亮。但有很多玩家对闪光灯的认识还仅仅停留在内置闪光灯的使用上，而对操作更复杂，功能更强大的外置闪光灯则并不太了解，甚至还因为不会用而对外闪产生了一些误解。今天笔者就来简单介绍几个闪光灯的基本常识，如果你有玩灯的打算，那么千万不要错过了。 什么是TTL？ 在玩灯高手口中，TTL是一个出现频率很高的词，究竟什么是TTL呢？其实TTL是英文Through The Lens的缩写，直接翻译
为：通过镜头测光。要了解TTL，必须先了解一个重要的原理：绝大多数闪光灯的亮度是一定的，只是通过发光时间的长短来控制发光量。比如：某闪光灯全功率输出时的发光时间是1/700秒，那么它在半光输出时的发光时间仅有1/1400秒。 当知道闪光灯的原理后我们就比较容易理解什么是TTL了。最早的时候，闪光灯的接脚只有触发接点，它只知道应该何时开始闪光，具体要闪多久则是由安装在闪光灯上的传感器决定的。当传感器感受到反射回来的光线达到一个标准值时（18%灰的反射率），闪光灯则停止闪光，这种模式被称为Auto或者是A mode沿用至今。 ▲ 佳能的ETTL实际上是依据TTL原理的一种改良版 TTL则不同，在这种模式下相机与闪光灯能够更好的进行合作。闪光灯发出的光经由被摄物体反射到相机的传感器上，最
终决定闪光灯闪多久的是相机传感器，而不是闪光灯传感器。也就是说，只有当相机的受光量达到一定标准时，相机才会发出中止讯号给闪灯，进而停止闪光输出。它的出现增加了闪关灯的易用性，**降低了闪光灯的使用门槛。 ▲ TTL让相机与闪光灯之间有了更好的合作 看似简单的一个改变却给我们的拍摄带来了诸多的便利。比如你在镜头前安装有ND滤镜，那么在A mode模式下可能就会影响闪灯输出的准确性。而TTL闪光灯出现后，因为是从相机的感光元件进行测光，因而能如实反映所需光量，更精确地控制闪光时间。另外，是否具备TTL功能也成为了评价闪光灯等级的标准，市面上三四百元的灯一般就没有这个功能，而上千元的灯TTL就成了标配。 手动模式很有必要吗？