维多利亚时代的古典主义绘画

维多利亚时代的古典主义绘画

中外美术欣赏课程就这么告一段落了,我仍有种意犹未尽的感觉。自己从小就喜欢美术方面的东西，对这些看似神秘的艺术十分好奇，很想从这课程当中得到一些艺术的知识与熏陶。通过短暂学习，我收获良多。不仅开阔了眼界，也使我领略到了美术领域的独特魅力。人类生活的世界是极其广阔的，生活内容无比丰富，但对每个人来说，不管他如何见多识广，也不可能体验到社会生活的一切方面。然而，借助于古今中外许多优秀的美术作品，却可以使我们形象地接触到许多人生与经历远远不能涉及的广阔领域。

老师给我们欣赏的是近五年来BBC最优秀的历史纪录片。我觉得它不仅是一扇欣赏美术作品的大门，也同样是侧光历史的大门。主持人Jeremy Paxman让人印象深刻。在纪录片中，他采访了纺织厂主、外交部使官、老摄影棚工作者、苦艾酒史家、还魂师、利物浦唯一遗存的解剖博物馆馆长、鲸骨裙收藏家、老机车司机、警察局档案室工作者、精神病院工作者、广告单博物馆的Robert Opie、古生物学家BRUCE、Kelvingrove art museum的HARRY、James Thomas Brudenell 的后代玛丽恩。

具体的还有如下：第一集《雾都剪影》讲的贫民窟生活让我过目难忘：第二集《家，甜爱涩性》中凯辛顿的摄影师之家，林利过着双重生活，一边扮演着着好丈夫和好父亲的角色，一边秘密拍摄大量的裸体照片。还有画家Frith也包了二奶，但却把自己伪装成一个完美家庭的主人，这些都充分显示了维多利亚时代的伪善。特别是利物浦

的解剖博物馆中的收藏的鲸骨裙，我觉得很吓人；第三集《帝国霸业》讲述英伦与其殖民政策，其中介绍的军火商阿姆斯特朗和李鸿章做过生意。阿姆斯特朗是泰恩河的商人之子，家中有：中央空调、火警装置、电子钟、土耳其浴室、自动旋转的烧烤装置、洗碗机、电梯、英国的第一盏电灯,如果那个时候李鸿章去他的家，我想他肯定会为之震惊的；第四集《梦醒时分》简直是散文叙事体的杰作，它从从John Martin的世界末日的绘画谈起，说这个海顿桥畔长大的杰出画家预示了英帝国的沦陷，就和当年罗马帝国的崩溃一样，艺术家最先体会到维多利亚时代的道德沦丧。还有以圆桌骑士中兰色洛的情妇夏洛特为题材，反复表达着那种末世气氛。Cardiff城堡是布特侯爵和建筑师布奇斯创生之物，完全仿照中世纪的诺曼风格，这是他们想赖以为生的梦想之地，可以逃避维多利亚时代的丑恶和伪善。厅堂中挂的伯恩—琼斯的《沉睡于阿瓦隆的亚瑟王》最能体现这一点。具体的还有很多，而Morris的红屋中也把自己的家人绘在中世纪的场景中，他的好朋友诗人罗塞蒂也爱做画，模特总是他的至爱Lizzie，他爱她近乎疯狂，但她的生命最终结束在伦敦的高门墓地，罗塞蒂也把他的诗稿陪葬。但有一天他后悔了，撬开墓穴取出手稿却发现利斯面色如生，他再次为她做画，总是表现她那如同鬼魅的面容。Jeremy Paxman 还采访了现在的还魂师汤普逊。这种对鬼魂的热爱还反映在科南—道尔的父亲的画作中，以及杰出的Richard Dadd的画作中。Dadd想象力极为丰富，甚至能看到幻象，他的心绪极不稳定，欲图刺杀教皇，并最终杀死自己的父亲，被关进精神病院，并继续创作。维多利亚也

是个消费的时代，中产阶级也热爱收藏。Merton Russell-Cotes在朴恩茅斯建造的城堡就反映了这一点，家里到处都是他收集的裸体画，为了防止别人说他喜好不正，他就美其名曰神圣的人体艺术收藏。还有硕大的Crossness泵站，它最能体现维多利亚的科学成就，它们将伦敦的污水输送至各级管道中，维护城市的卫生和生活。同时让自己了解到，维多利亚时代科学发明浪潮汹涌澎湃，维多利亚人他们信仰科学进步，对于工业革命充满了乐观和信心。

还有一个很深刻的感触，就是如今服饰女装流行的复古风潮，维多利亚元素其实也已经在现代广泛用于大小牌子甚至是无牌的衣服，精致也好，粗劣也罢，维多利亚风格一直都在活着，这股华丽而又含蓄的柔美风格，带给我们的是耳目一新的感觉。然而，1837年至1901年间，英国维多利亚女王在位期间的服饰风格是大量运用细纱、缎带、蝴蝶结、多层次的蛋糕裁剪、折皱、抽褶等元素，以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式。高胸、细腰、大裙的风格，其实在很多影视作品中都能看见。好看，但是我却从未想过是否穿得舒适，这或许是那个时代的象征，时尚华丽的外在形态忽视人性化,从"简约"的中世纪风格演化到如此的确也是一次革命呢！我觉得它是因历史而生的服装，为什么说是“因历史而生”的服装呢？首先维多利亚执政时期的安定与和平为这种繁琐、华丽的服饰提供了一个可生存的环境。衣服永远是为人的需求服务的，如果是战乱时期，谁还会穿这种累赘的东西呢。保守的维多利亚时代，为了纯洁风气遵从秩序，以及表面上对于妇女道德的禁锢的需要，女人必须把自己裹的严严实实。这使

得服装本身变得严密，层叠，把女人包裹的不透风。美国学者亨特对此这样描述道：“十九世纪二十年代，英国妇女开始穿那些有花边饰带，胸衣紧绷，袖子挺直，把人箍的难以动弹的衣服。到了三十年代，肯布尔从宾西法尼亚写信来说，美国妇女也把自己束缚进无法活动的服饰当中。从十九世纪四十年代到六十年代，这种带衬架的托地长裙使19世纪的妇女变成幻想中的天使而不是现实中长者两条腿的人。他们走路时总是小心翼翼的迈着碎步，在轻轻的窸窣声中向前滑行。”然而谁敢说女人不喜欢这样的衣服？对于“变成幻想中的天使”一说，我觉得和教堂的彩色玻璃异曲同工，大多数女人都有着奢华的情怀，喜欢繁复而华丽的东西，尤其是置身于那样一个大趋势之下，古典与浪漫结合的文化气息同样赋予了人们更美好的想象，而这些想象恰恰反映在了服装设计的灵感上。经过历史上悠远的文化积累，到这时候已经爆发了出来，超越了前代的浪漫，变得更加华丽奢侈。

在网上还有一些文献上查找了很多关于维多利亚时代服饰的资料，不得不提的Corset在欧洲历史上曾长期流行妇女束腰的习俗。这种习俗与当时妇女的服饰有关。在16世纪以后的几百年中，欧洲有身份的妇女一般都是上穿紧身胸衣，下着拖曳到地的长裙，扎紧腰部。穿这种紧身围腰的套装，腰身纤细才能显得轻盈优雅。当时的审美观念是蜂腰丰臀，为了使腰枝纤细，用鲸骨做裙撑，并用凯甲般的硬帆布束紧腰部。这类束衣将胸罩的束胸、腰封的束腰、束裤的束腹三种基础内衣的功能集合起来，从整体上调整胸、腰、腹、臀、胯各部位，避免了局部调整可能带来的赘肉外移。连体束衣的整体束压，

使整个躯干上的肌肉和脂肪都绷紧。妇女从少女时代就穿起紧身衣塑造体形，西方妇女穿上变态的束腰式服装,使内脏都被压迫得变形，所以那时人的寿命都很短。到19世纪时，随着女权运动的兴起，有一些妇女倡导服装改革，反对束腰，认为女子也可以和男子一样穿长裤。1887年，英国的史密斯子爵夫人穿上了长裤并宣称：“裤子不仅舒服、卫生，而且端庄。”然而响应者并不踊跃，还是有很多妇女以束腰穿裙为时尚。直到20世纪初第一次世界大战爆发，因劳动力缺乏，妇女的就业人数大大增加，许多人为工作方便开始抛弃繁赘浮华的服装样式，穿上了实用的上衣长裤。人们的审美观念也有了很大的改变，开始崇尚简朴大方的自然美，讨厌刻意修饰的媚俗做法，妇女束腰的习俗这才被废弃。

蕾丝、荷叶边、羽毛、裙撑，束腰……女人们变成了一个个华丽的花瓶，然而花瓶并非贬义，衣服是瓶，女人便是瓶中繁盛的花，即使忍受痛苦，即使扭曲自己，也要美丽的绽放。是说她们坚忍好呢，还是疯狂呢？未经历过那个时代的我，永远无法体会到那个奢华时代的社会风尚，就算有那么多的文献，那么多的古物，毕竟只可追忆，鲜活已逝。

其实浏览古今中外各个时期的服饰，无一不与当时的历史、风气、道德所联系。服装是一部史诗，当你看见她们，便可以听到她们所诉说的故事，缠绵、悲怆、热情、彷徨、至死不渝、纸醉金迷；当你穿上她们，便在恍惚间听见了由远及近的人声、马车声、钟声，一幕幕历史的片断如旧电影一般回放……混淆了视听，错乱了时空，一切都

无所谓！

中外美术欣赏课程让我觉得，美术，更进一步的理解就是艺术，同时也包含着作者在作画时往往蕴涵着深刻的含义，把自己的心情表现在一幅画中，使欣赏画的人产生共鸣。然而还有一些作品表现出了某一个时期特定的社会现象，蕴涵着社会矛盾，反映了社会底层劳动人民的生活状况，尤其是在战争时期，也有一些作品是人们无法了解的只能凭感性去认识画家的意图，这些通常具有宝贵的文化和研究价值，看美术作品更多是关注作品背后的故事，而不是只强调所带来的经济价值。当然经济价值也是一个方面，但是它与美术作品的产生，发展的心酸历史和它所具有的文化，时代价值来说，那就次的多了。因此美术不仅仅是画，美术包含多方面的内容，所涉及的面也非常广泛。美术欣赏课让我学到了许多，尤其是在欣赏近现代的绘画时，不能以现代的眼光去欣赏，而要结合历史。因为经过漫长的历史进程，美术的发展自然也越来越多元化。