童裤纸样画法步骤

1、3岁童裤裁剪图，适合身高95-105厘米的宝宝。

2、首先画前片，在纸上画一个25厘米*19.5厘米的厂房形，确定下面两个角为AB。

3、从A点向上7厘米找到D点，在BA延长线上3厘米找到F，画出这个直角的平分线，在线上1.5厘米找到E。然后弧线连接DEF。

4、在F点向下垂直画线，延长B点垂直线。在两条线上找42厘米。再画一条垂直的横线。

5、然后各向内找3厘米，确定GH两点。

6、然后连接FG和BH，前片就画好了。

7、然后连接FG和BH，前片就画好了。

8、然后连接FG和BH，前片就画好了。

9、然后从D点向上7厘米找E点，同样画分角线在线上2厘米找到F点，弧线连接EFC。

10、延长AC，从C点向下找42厘米确定G点，在从G点横向画线，在线上3.5厘米找到H，然后连接HC。

11、延长AC，从C点向下找42厘米确定G点，在从G点横向画线，在线上3.5厘米找到H，然后连接HC。

12、延长IJ线，和AB线交叉找到K点，从K点向下3厘米，确定L点，连接BL，童裤的后片也就画好了。

女装结构设计教案

女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图（上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正 1、胖体 2、瘦体 3、挺胸体 4、驼背体 5、扁身体 6、圆身体 1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正） 1：5硬板纸样一份，预习。 1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？ 2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。 3、为何女装原型的前摆缝较后片多出2 cm？第二章原型的基本原理应用（一）第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理 1、省的概念及其作用

（1）什么是省（2）省的作用 2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系 3、对位方式与体型、服装造型的关系 4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移（3）省道变褶裥（4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用 1、腰省变摆量 2、腰省变分割线 3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。（用彩色卫生纸操作） 1：5各练习二份 1、省的类型有哪些？应如何应用？ 2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。 3、试析全省量的构成及应用方式。 4、试析柔和胸省的设计方法。 5、乳凸量设定的依据及其应用。第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法 1、测量要领 2、测量方法

二、领的分类 1、立领 2、翻领 3、驳领 4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理 1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识 2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理 1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性 1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计 1、中式立领 2、连身立领（领省的应用）第三节各类领型的结构原理 1、无领 1、翻领 2、驳领 3、变形领典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。 1、男女体型中，颈部有何特征区别？ 2、试述驳领的部位名称。 3、立领结构中为何前领做上翘设计？有何规律？

制作西服裙纸样

服装号型服装号型是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归纳设置的。“号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。人体号型类别也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据将人体划分成Y，A，B，C四种体型。服装号型定义是根据正常人体的规律和使用需要,选出最有代表性的部位, 经合理归并设置的。 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据； “型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。人体体形也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成：Y、A、B、C四种体形。按四种体形定义，以数据形式分别表示出来：体形分类代号男子：胸围 ~ 腰围女子：胸围 ~ 腰围 Y 22 ~ 17 24 ~ 14 A 16 ~ 12 18 ~ 14 B 11 ~ 7 13 ~ 9 C 6 ~ 2 8 ~ 4 按照“服装号型系列”标准规定在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，后接体形分类代号。例如：170/88A，其中170表示身高为170cm ；88表示净体胸围为88cm ；体形分类代号“A”表示胸腰落差在16cm ~ 12cm 之间。

制作西服裙纸样一、教学要点： 1、通过制作西服裙纸样，使学生掌握裙子各部位的线条名称，及裙子制图基本步骤。 2、掌握推尺画图技巧，并能熟练利用工具制作出完美的裙子纸样。二、材料准备：材料：图画纸、铅笔、比例尺、橡皮。三、教学设备：多媒体机房四、教学过程 1、款式特点又称西装裙。它通常与西服上衣或衬衣配套穿着。在裁剪结构上，常采用收省、打褶等方法使腰臀部合体，长度在膝盖上下变动，为便于活动多在前、后打褶或开衩。本例前片共有4个省，后片各有两省，后开叉，直筒型，裙腰后中装隐形拉链，腰头宽3cm。西服裙多和黑色、肉色长筒丝袜或连裤丝袜搭配，作为女性正式社交场合的装束。 2、成品规格的制定（1）裙长：L=0.3G+12（G指人体总身高），或按款式要求从人体腰部前中测量纵向长度，一般从膝盖位置上、中、下定短裙、中长裙或长裙。（2）腰围：W=W*+0~2 （3）臀围：H=H*+4~6cm。（4）臀高：G/10+2 女西服裙款式 2、成品规格如下 3、制图步骤第一步：绘制基本轮廓线。 ①前中线：裙长尺寸减腰头宽。L-3=57 ②腰围线。

富怡服装CAD裤子的绘制

第一节裤子的绘制男西裤制版：外形款式：装腰头，串带袢7根，前裤片左右各两个正折裥，前开门里襟，单后袋，左右栋缝袋。 1. 单击【号型】菜单--【号型编辑】，在设置号型规格表中输入尺寸（此操作可有可无）；一、做框架 1、做外框：矩形：宽=裤长-腰头高=臀围/2+30 2、做横裆线做距离上裆=H/4或=立裆-腰头平行线

或 3、做前直裆线距下侧直线为前臀围大=H/4-1 4、做臀围线

距右侧线为2/3上裆使用工具为和 5、做中裆线下平线与臀围1/2处 6、用剪断线剪断前直裆线，然后橡皮擦擦除二、做前片 1、做前窿门智能笔做距离前直裆线H/25的线 2、做前横裆大下侧向上收进1 3、做前挺缝线 2等分前横裆大，做前片中缝线

4、做前中裆大使用线上反向等距工具（按Shift键）输入双向总长为=臀围/5+2 5、做前裤口双向总长为脚口-2 6、前裆角平分线：“角平分线”、3cm 角度线工具：操作步骤：选择参考线，选择参考点，对话框输入长度和角度。 7、

2. 选择智能笔工具工具在空白处拖定出宽为臀围/4、长为裤长-腰头）；操作：左键单击下图中标记处；出现第二个对话框，在计算器对话框中设定长和宽。 3. 用智能笔工具画出臀围线，距上平线为18cm。

注：操作平行线，智能笔点按非中点位置向下拖拽；到任意位置点单击，弹出平行线对话框。继续用智能笔工具画线，距上平线为1cm。 4. 选择圆规工具，单击矩形右上角点，单击上侧直线左端，弹出单圆规对话框，单击计算器；输入长度为腰围/4+2.5，确定。 5.用智能笔工具，做后侧弧线，下侧移动量为1cm；右键确认；用调整工具调整。

正装裤纸样设计练习题

男裤，前后侧缝大于男裤。（3）裥与省：女性大于男性，因此女裤裥与省的总量男裤。（4）前中劈势：女性腹部比男性突出，因此女裤前中劈势男裤。（5）后裆缝斜线：女性后腰中部明显，丰满外凸，女裤后裆缝斜线的倾角男裤的倾角，因此的后裆缝斜度比大。（6）袋大与有关，女性手掌宽度男性，因此女裤侧袋口男裤。二、选择题（每小题1分，共7分） 1、后片表示省尖的钻眼比实际的省长要短（）。 A.0.5cm B.0.7cm C.1cm D.1.5cm 2、面料如果比较松散，侧缝与下裆缝处的缝份应多放些，一般为（）。 A.1.2cm B.2cm C.1cm D.1.5cm 3、男裤由于受后袋限制，省长应随袋位确定，省尖隐藏在中。 A.后袋 B.褶裥 C.分割线 D.侧缝线 4、腹凸位于腰围线下约（）处。 A.6cm B.7cm C.8cm D.9cm 5、正常体女裤的后裆缝困势斜度为（），平臀体为（），凸臀体为（）。 A.15:2.5 B. 15:3 C. 15:3.5 D. 15:4 6、正常体男裤的后裆缝困势斜度为（），平臀体为（），凸臀体为（）。 A.15:2.5 B. 15:3 C. 15:3.5 D. 15:4 7、裤子后翘起翘量通常为（）。 A.0~1 B.0~2 C.0~3 D.0~4 三、判断题（每小题1分，共11分） 1、纯棉面料易洗快干，且保型性也优于毛料，缺点是容易产生静电而吸附在腿上，影响穿着效果。 2、门襟封口必须低于臀围线，否则可能对裤子的穿脱有一定的影响。 3、在正式场合中，西裤与西装必须同质同料，烫迹线必须熨烫挺直，否则会给人邋遢的感觉。 4、烫迹线上部必须有0.4~1cm的偏进量。 5、后片烫迹线位于后中裆、后脚口的正中位置，至后横裆处向下裆缝偏移约2cm。 6、反裥一般用于肥胖体或凸肚体裤装中，正裥用于普通款式的裤装中。 7、不同类型的裤装，每个前裤片都有1~4个褶裥。 8、胖省适用于后裤片，特别是后中省道，对应人体后腰中部的凹陷状态。 9、钉形省可用在紧身裤中，而且省道包含在口袋中，既能调节臀腰差又具有隐蔽性，使裤装线条更加简洁。

裤装纸样设计

裤装纸样设计学习目标：了解人体结构与裤子结构的关系；掌握裤装基本知识和规格设置；熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法；能理解裙装和裤装结构的差异；能掌握裤装纸样的变化。裤装基本知识一、裤装结构概述裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素

腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝（注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离）二、裤装种类 1、按臀围宽松量分贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。

3、按裤腰高低分类低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分锥形裤：脚口<中裆宽喇叭裤：脚口>中裆宽直筒裤：脚口=中裆宽裤装式样三、裤装结构线名称

备注：人体腰臀部体型特征人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计一、男裤原型纸样设计 1、规格设计裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图

女西装四开身制版

在原型裙上进行横向分割线设计 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图A ●书上306页4.2横向分割线的设计制图步骤一: ●定分割线位置 ●复制上部分, ●调整省尖上移 ●用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并幻灯片16 ●作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 ●复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操作也相同

第二款 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图B ●书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ●将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ●设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）加入的褶量是原线段的2/3。幻灯片22 上衣原型设计幻灯片27 ● 1.搭架子P129

幻灯片28 ●做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ●画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）（左图）（右图）袖原型设计 ●袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ●合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线

袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计（一）、一字领结构设计 ●款式特点：领宽开大，领深浅， ●一字形领围线。 ●结构要点： ●后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ●根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。 ●前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化后片变化拼合

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案一、填空题 1、(样板推档)是(打板)的继续，它是以(某一规格)的样板为基础，对同一款式的衣服，按国家技术标准规定的号型规格系列，有规律的进行(扩大或缩小)若干个相似的服装样板。 2、样板推档的种类有(比例法推档)、(原型法推档)、(扩大法推档)、(比率法推档) 3、样板推档方式大体可分为三种：(由小到大推档)、(由中间向两边推档)、(封闭推档)。二、名词解释 1. 样板推档是打板的继续，它是以某一规格的样板为基础，对同一款式的服装，按国家技术标准规定的号型规格系列，有规律地进行扩大再生或缩小若干个相似的服装样板。这一制作过程称之为样板推挡. 三、简答题 1. 样板推档时为什么先要选取两个坐标轴? 答：样板推档是平面面积的增减，面积的增减是纵向两个方向的增减，所以必须在二维坐标系列中进行。然而无论采用哪种推档方法，在推档之前，都要在基础上确定两个坐标轴，相当于物体运动时的参照物，两个坐标轴为不变(不动)线，两个轴的交点为不变点。 2. 样板推档的步骤与要求是什么? 答：样板推档的步骤：

(1).制作基础样板(亦称母版)，主要包括检查尺寸是否准确，缝份与备缩量是否放够;相关结构线是否相符合等。 (2)选定合理、方便的纵横坐标轴(亦称基准线)，确定原点(亦称基准点或不变点)。 (3)根据推档原理与方法，确定主要部位的部位差，并用曲线依次连接各对应点，做出各号型样板的轮廓。 (4)一个号型一个号型绘制全套号型样板。样板推档的要求： (1) 在样板推档中，服装规格差主要依据“国家服装号型标准”中的各系列分档数值表中的采用数，也可根据比率法计算出档差数值，使推档后的规格系列样板与基础版的造型、款式相一致。 (2) 在样板推档时,各部位差选择的放缩点只能在垂直与水平方向上移动，不可斜线上取点进行放缩。 (3)如果服装款式内部有分割线，则这几个分割点放缩的档差之和应等于该部位的总档差。 (4)服装配属部位的档差用比例发计算，放缩方法与主要部位的放缩方法相同。 (5)某些辅助线或辅助点，如腰节线、袖肘线、中档线等，需要根据服装比例推移放缩。一、填空题 1、(样板)是经过(绘制纸样)，(制作样衣)，(试制并调整样衣)，(修正纸样)，最后确认合格的型板，在服装工业中称之为(样板或母板)。

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

服装纸样尺寸字母的解释号-代表总体高。型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。里襟 under fly：指钉扣的衣片。止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。腰节 waist：指衣服腰部最细处。摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

女西装四开身制版定稿版

女西装四开身制版 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页4.2横向分割线的设计制图步骤一: 定分割线位置复制上部分, 调整省尖上移用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片第二款对折线改为虚线，最后前片形

书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）加入的褶量是原线段的2/3。幻灯片22 上衣原型设计幻灯片27 1.搭架子P129 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图）画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）（左图）（右图）袖原型设计袖原型设计步骤P132 ，图5-12

合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化后片变化拼合重新取出，并删除多余线，完成前后片设计前片后片两种方法

服装CAD专用 2

第一章服装CAD概论 1．.服装CAD系统,即服装计算机辅助设计系统,又名电脑服装设计系统。 2．服装CAD作为一种专业性计算机应用系统，包括软件、硬件和人三个组成部分，缺一不可。 3.，21世纪，数码喷射印花是一项最新、最具发展前景的印花技术。称为“印花技术上的一次革命” 4.服装CAD作为一种计算机应用系统同样也需要符合人性化设计理念。也要考虑可操作性，趣味性，专业性。 5.服装CAD技术推广过程中首要任务应当注重培训人才 6..服装CAD系统专用软件主要包含款式效果图设计、纸样结构设计、放码和排料。硬件包括计算机主机（处理器，存储器，运算器，控制器），输入设备（键盘，鼠标，光笔，扫描仪，数字化仪，摄像仪或数码相机），输出设备（打印机，绘图仪，切割机，自动铺布机，电脑裁床）。 7.服装纸样放缩也叫放码，推板和扩号。放码试CAD系统中最早研制成功，应用最广泛，技术最成熟，普及率最高的功能之一。放码试服装设计和生产一个重要瓶颈环节，以某个中间标准号为基础的。 8.绘图机计算机产生图形用绘图笔绘制在绘图纸上设备。 9.人工智能化包括智能设计，智能控制和智能制造。 10.现今实用商品化服装CAD系统以平面图形学原理基础 11. 计算机具有运算速度快、信息存储量大、记忆力强、精确度高、能快速处理图形图象的特点，而人类具有较强的想象力、判断力、鉴别力 12.键盘绘图仪数字化仪不属于款式效果设计硬件配置 13.喷墨绘图机是通过喷墨头做横向往复运动绘图。 14.绘图纸做纵向间歇运动来绘图。 15.设计方法论指出，产品开发和形成过程分为虚拟阶段和现实阶段。虚拟产品开发可归结为在计算机系统内部，以数字方式存储并可操纵的设计，亦即虚拟设计。虚拟的概念源于法语中的效能和效力。 16，服装CAD技术是服装设计师的设计思想，经验和创造力与计算机系统紧密结合并成为现代服装主要设计方式17.印花CAD就是利用计算机替代传统的手工画稿，扫描，连晒，感光制版，印花等。 18.计算机辅助服装款式效果设计的主要目标试辅助设计师构思出新的服装款式。 1、纺织服装一体化:将服装CAD的概念向纺织一体化延伸，亦即由纱线开始，把机织物设计，针织物设计，服饰图案设计，数码喷射印花，服装款式设计，服装纸样设计，服装纸样放缩及排料图设计等融为一体。 2、排料系统的设计目标：再计算机的显示屏幕上给排料师建立起模拟裁床的工作环境，操作人员将已完成放码、放缝等工作的各号型的服装样板，在给定布幅宽度、布纹方向、花格对齐、尺码搭配等限制条件下，用数学计算方法，合理、优化地确定裁片在布料上的位置。 3、交互式排料：指按照人机交互的方式，由操作者操作个中不同款式及不同号型的裁片进行排料。 4、自动排料：指系统按预先设置的数学计算方法和事先确定的裁片配置方式，让裁片自动寻找合适的位置，靠拢到已排裁片或布料的边缘 1、我国服装行业突出表现有那些a应积极采用计算机辅助设计和制造以及生产管理系统，提高企业劳动生产率和产品科技含量；b工艺制作上尽快研究出符合人体工效学服装板型，改善服装造型效果；C利用先进的网络技术获取和传递信息，采用科学的方法调查和分析市场，进一步加强行业内的技术交流及同国外同行的交流，努力实现我过服装行业由工业经济向知识经济的顺利过渡。 2、服装纸样结构设计系统可分为几大类？一类是国内软件为代表的服装纸样参数化设计软件系统，他是把服装设计师常用的服装平面结构设计方法和设计过程，通过人机交互教授给计算机。设计师可任意确定纸样的规格，计算机按照给定的设计规则进行快速自动仿真设计；另一类是以国外软件为代表的那种“设计师借助系统所提供的若干徒刑设计功能--设计工具，将手工操作的方法移植到计算机的屏幕上”的结构设计软件系统。 3、目前在我国服装行业中应用的主要国内外服装CAD系统有哪些？国内有广州银寰科技的W oodman系统、北京日升天辰的Nac系统、航天的Arisa系统、北京工商大学的Bili系统、北京六合生的至尊宝坊Modasoft系统、杭州宏华的At-design系统、杭州爱科的Echo系统等，国外有德国艾斯特系统Assyst、日本东丽系统ACS、法国力克系统Lectra、西班牙艾维系统Invest、美国格伯系统Gerber和匹基姆系统Pgm、日本Dressing Sim系统等20多家。 4、服装CAD总体评价？一般国内服装CAD系统软件适应性和亲和性叫好，硬件的通用性和灵活性较高，国内系统的性价比一般高于国外系统。适合于机制灵活、生产周期短的中小型服装企业。随着服装CAD技术的不断进步，其市场平分秋色的歌剧开始被打破，而且国内服装CAD系统会越来越丰富，市场的占有率会日益提高。而国外服装CAD系统的软件可靠性和稳定性较高，硬件的先进性和配套性较好，适合于发展势头较好、经济技术势力较雄厚的大型服装企业，特别是外贸加工型企业。 1、简要叙述服装CAD作用并举例说明？一、提高服装设计质量二、缩短设计和加工周期；三、降低生产成本；四、减少技术难度；五、提高对市场的快速反映能力六、改善了设计精度，减少了设计、加工过程中的差错，缩短了产品开发周期，提高了社会效益和经济效益等。2叙述怎样选择服装CAD？一、引进必要性和可行性.；二、选型原则1实事求是原则.2、不失时机原则.3、供应商确定原则；三、经验介绍1、引进的目的2、功能选择3、引进时机4、如果确定供应商5、使用；四、选型评估1、适应性2、实用性3、先进性4、可操作性5、服务水平第二章服装CAD方法学基础 1. 服装设计属于造型设计范畴，是集艺术性与功能性于一体，服务于特定对象人的设计。 2. 就目前已有的服装CAD系统的结构来看多数属于顺序多环节CAD系统和集约化CAD系统两大类。 3.一般人工智能技术简称AI，介入服装CAD有两种形式:一是设计专家系统，二是将人工智能技术结合到CAD的设计过程之中。 4.程序运行的效率取决与算法，程序运行的正确性标志是程序的可读性、可靠性和可维护性。 5.服装CAD中经常使用二次参数曲线或三次参数曲线。 6.色彩的三要数是色相、明度、纯度。 7.数据是信息的载体能够被计算机识别，存储和加工处理。非数值数据包括字符，文字，图形，图像，语音。 8.数据结构包集合结构，线性结构，数性结构，图形结构。 9.数据类型是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称。分为原子类型和结构类型 10.抽象数据类型指一个数学模型亦即定义在该模型上的一组操作。 11算法应具有穷性，确定性，可行性，输入，输出特征12，好的算法通常考虑正确，可读，健壮，高效 1.顺序多环节CAD系统将若干个次系统顺序连接起来，前一个次系统输出作为后一个次系统输入形成一个大系统 2. 集约化CAD系统是以一个统一的、相互关联的工程数据库为核心的、数据共享的复杂系统。 3. 常见服装CAD方法对象法、计数法、模型法、综合法 4. 对象法（PO）二维。计数法（CO）模型法(MO)三维。综合法(SO).设计过程中思维最敏捷最活跃最复杂的阶段 1.与CAD密切相关的AI技术有哪些？a.启发式搜索技术 b.决策推力技术 c.约束满足技术 d.计算机视觉技术 e.知识工程技术。 2.程序设计的主要方法有哪些？一般途径。a.结构法 b.逐步求精法 c.模块画法 d.形式推到法 e.智能化CAD 方法（包括搜索；推理；约束满足）。 3.三维服装CAD研究的内容有哪些?a.人体数据测量与处理；b.人体和服装数学模型建立；c.在二维屏幕上实现三维数据处理与修改；d.服装效果图的生成；e.三维服装展成二维一片；f.三维服装数据库与图形库的建立；g.三维服装悬垂性研究；h系统与外围设备的接口技术；i.三维服装CAD系统与制造、管理系统集成；j.建立试衣镜系统 4.服装设计的基本过程（属性）A设计师在信息激发下产生灵感，所表达出来效果完成了对象设计；B设计师根据对设计效果的理解进行打板，裁剪，样衣制作并反复修正，完成对象描述阶段；C相关部门依据结构设计方案进行工业样板设计，推板，排料，裁剪，制定加工工艺等。第三章服装效果图计算机辅助设计 1.服装效果图计算机辅助设计的风格有素描风格、写真风格、装饰风格，写意风格、夸张风格、工艺风格、透明质感表现技法。 2.现在服装设计理想有虚拟服装设计，服饰空间设计，超维服装设计，绿色服装设计，文化内涵。 3.线条应用技巧蚯蚓描绘法，枯柴描绘法，水粉画技法 4.服装设计法则有黄金法则，节奏感与美感，平衡与均衡，色彩的联想， 5造型设计的视觉效果有两种基本形式，即对称和不对称6，服装设计是一种视觉艺术，以特定的人体为造型对象。7，线基本形式有直线，曲线。 8.若两个点事前从一个点以最短距离移动到另一个点时，移动时轨迹形成直线，按方向分为水平线，垂直线，斜线；曲线诱导视线在上下方向做纵向移动，上方对视线吸引力更强；斜线不稳定感很强，具有强烈动感因素。9，一个点在变向移动时形成的轨迹就是曲线。有波浪状曲线，圆锥曲线，涡流形曲线，弧线等几何曲线和自由曲线，控制曲线等函数曲线。 10，求异，求美，求实，求新是当代人们对服装效果设计系统发展的主要心理趋向。 11，层是一般图形设计盒图像处理软件的常设功能。三维真实感服装款式效果设计软件设置层的概念是根据设计对象的模特和服装，内外着装惯例，服装的部件结构及丰富的服饰设计等专业要求。 1.简述服装效果图作为绘画艺术的双重性？a服装效果图属于视觉传达的装饰艺术范畴，体现服装设计师的设计构想，具有实用性；b服装效果图借助绘画手段来展示服装的整体美感，又具有一定的艺术审美价值。 2.简述服装CAD绘画与图形、图像处理功能有哪些a拖放式图像剪贴功能b调色编辑功能c彩色图稿编辑及图片修饰功能d图形编辑及修改功能e图像的特殊效果处理f遮罩存取及存档功能g色彩编辑功能可自定色表存储及输出第四章服装纸样计算机辅助设计 1.参数化分类有求点方法，画线方法，测量方法，方法描述有数值型约束，几何拓扑型约束， 2. 2服装纸样设计方法按设计方式可分为平面设计，立体设计，平面与立体设计相结合三种方法。平面设计根据不同的方法或流派分比例设计法，原型设计法，经典设计法，雏形设计法，结构连接设计法，自动设计法 3.在服装CAD纸样设计系统中进行纸样设计，从数据属性上一般分为两种方法：定数法，参数法 4.参数的类型有规格参数，数据参数，图形参数，造型参数，复合参数 5.常用数据参数放量，收量，松量，吃量，归量，拔量6，参数化设计理论是利用现代化计算机辅助设计手段，采取人工智能技术的现代设计方法，包含三要素：参数，基于形体特征的参数和统一数据库 7.服装纸样设计：也称服装结构设计或裁剪，将款式设计构思及形象思维的结果转化为平面结构图或衣片，是将立体造型分解成合理衣片，包括服装构成中部件形状、大小、位置及组合关系，为后续服装工艺制作提供样板。 8.参数化设计中，形体的尺寸不仅仅一个值的符号，而且允许用数学表达式和逻辑定义关系来表达形体特征，从而达到通过修改关键参数就能实现自动修改其他尺寸，直至修改形体本身的目的。 9，约束是参数化设计最显著的特点，参数化设计又称为给予约束的设计方法。约束的概念试利用一些规则或限制条件来规定构成实现的元素间的关系 10，根据约束求解的结果，几何约束系统会出现欠约束，过约束和约束完备几种情况 11，参数化设计的动力是所谓的参数驱动，即通过约束推理确定修改需要修改某一尺寸数时，系统自动检索出此尺寸参数对应的数据结构，找出相关参数计算的方程组，并计算出参数，从而驱动几何图形的变化。2.定数法：是指根据服装款式和规格要求，把各部位的尺寸直接计算出来或凭经验确定后将数值输入电脑来完成样板设计。 3.参数法：是指根据服装款式和规格要求，将服装规格尺寸定义为参数，把各部位的尺寸用参数或参数表达式的形式输入电脑来完成纸样设计。 4.比例设计法：我国传统裁剪方法，依据服装成品主要部位规格尺寸，按比例关系或经验公式算出各部位尺寸 5.原型设计法：它是在广泛的人体测量基础上，通过研究服装与人体的基本规律后，把复杂的人体进行科学的概括，形成了原型这一标准化的人体平面框架结构。 6.经典设计法：就是利用已有的设计方案加以“修改”，进行“定款定寸”的服装纸样计算机服装设计的方法。 7，服装纸样计算机辅助设计是一种集服装结构设计与计算机图形学，数据库。网络通讯等多科学于一体的综合性高新技术，用以实现服装纸样的技术开发与设计 8.参数化设计指用一组参数来定义几何图形尺寸数值并约定尺寸关系，提供给设计者惊醒几何造型的设计模式 9，服装纸样设计：即服装结构设计或裁剪，是将款式设计的构思及形象思维的结果转化为平面结构图或衣片，是将立体的造型分解成合理的衣片，包括服装构成中各部件的形状，大小，位置及组合关系，为后续的服装工艺制作提供样板。 1.以设计原理为标准划分，简述CAD发展阶段交互式纸样设计阶段：参数化纸样设计阶段：智能化纸样设计阶段。 2.简述原型设计法的特点一原型设计图是根据人体比例设计一般形式，具广发覆盖率和通用性；二设计过程分两步到位，先用计算公式确定各部位比例，制出原型图，然后在此基础上进行款式创新设计，体现了以人为本设计理念，即人体是主体，相对稳定；服装是客体，千变万化。三由于原型是对人体表面模仿，提供了满足人体生理和基本运动基础型，设计时根据款式特点只考虑原型基础上相对变化尺寸，不需要计算公式，裁剪图上显示了人体与服装的对应变化关系。四款式造型变化的适应能力强，特别是省褶与分割的立体变形处理方便灵活，能直观的反映变化的过程，使形象思维始终贯穿在结构设计之中。五该方法既可用于单量单裁，又可做成衣纸样设计，较适用于各种时装，尤其款式造型多变女装第五章服装工业纸样计算机辅助设计 1.服装工业样板分为裁剪样板，工艺样板两类 2.工艺样板修正样板，定位样板，定型样板，定量样板 3.工业样板净样加放方式有缝份，折边，加缝，里外容 4.定型样板有画线样板，缉线样板，扣边样板 5.服装CAD中净样加放的方法有缝份，边翻折，角翻折，工业样板的修改 6.服装号型配置方法有号和型同步配置，一号多型配置，多号一型配置实现纸样放缝目的方等量放缝、不等量放缝、对折放缝 8.服装规格尺寸可分为成品规格，配属规格两类 9.常用服装CAD放码方法有点放码，线放码，切开线放缩，公式放缩，规则放缩 10.样板校核分为样板形状校核，样板尺寸校核两种 11.样板尺寸校核包含样板各部位尺寸校核和相应缝合部位长度校核 12.量身定做MTM系统包含标准纸样设计模块，纸样处理模块，排料输出模块三个模块 13.量身定做系统测量方式有接触测量，无接触测量两种 14.接触测量的测量规范包括身体各部位尺寸测量，体型特征观测两个环节 15.接触测量除了测量相关尺寸外，还要记录肩部特殊变化，胸背部特殊变化，腹部特殊变化等体型特征 16.排料窗口分为待排区，排料区两部分 17.一般排料文件的格式为PL T 1.服装工业样板指符合款式要求，面料要求，规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪、缝制、后整理纸样或样板。 2.款式要求：是指客户提供的样衣，或经过修改的样衣，或款试图的式样要求 3.面料要求：是指面料的性能，如缩水率、热缩率，色牢度、倒顺毛和对条对格等 4.规格尺寸：是指根据服装号型系列而制定的服装规格尺寸或客户提供的生产该款服装的尺寸要求。 5.工艺要求：是指熨烫、缝制和后整理的加工技术要求。 6.排料：就是在给定的布料宽度和长度上根据规则摆放所有要裁剪的裁片，且达到用料率最高 1.简述裁剪样板的用途:主要是用于确保批量生产中同一规格的裁片大小一致，使得该规格的所有服装在整理结束后各部位的尺寸与规格表中的相应尺寸相同，款型一致，它主要用做排料画样、裁剪的模具和型板。 2.简述工艺样板的用途:主要用于缝制加工过程中和后整理环节中，用做某些部位的型板、模具和量具。 3.服装CAD对成套样板处理方法：a成衣生产中，为了保证成衣的质量，每一部件都必须有裁剪样板（包括面料、里料、辅料裁剪样板），此外还要某些工艺样板b在服装 CAD中还可以在面料裁剪样板基础上生成里料裁剪样板、辅料裁剪样板等。c按照面料的裁剪样板生成其他多种相关样板的方法与步骤。首先设计面料样板，然后在该面料样板的基础上设计挂面、里料样板、胸衬样板、袖窿粘合衬样板、钮位样板等，最后将每块样板独立分解出来；这样就得到所需的裁剪样板和与其配套的样板。 4.简述服装工业样板的标注有哪些？一、样板对位标记. 一般用打刀眼的方法，刀眼有直形、T形、V形和U形四种。通常用于样板四周边缘的对位，主要有相关线缝合的对位，裁片相关线缝纫的对位分：缝合的部位较长，在缝合时两裁片中的一个裁片缝合长度需要缩短二、样板布纹线的确定.布纹线即布料的纱线方向，也叫丝缕线，服装纸样设计软件一般在裁片形成时将自动生成经向布纹线，布纹线需要根据服装的款式要求和工艺要求调整。三、文字说明 5.文字标注包含哪些内容？a产品的编号及品号；b号型规格；c样板种类、部件名称、样板数量；d左右不对称的产品，要标明左、右、上、下及正、反面；e面料经向，如果面料有倒顺毛，不许注明。 6.工业样板的复合包括哪些内容？a.面料的特性是否在样板中已经反映，如样板各部位是否含有缩水量等；b.校验各部位的尺寸是否正确；纸样的省、褶的位置、大小和倒向等；c.曲线部位的弧度是否合理、圆顺等；d.相应缝合部位的长短是否一样；某些部位的缝缩量是否合理； e.缝份的大小、折边量是否符合工艺要求等； f.样板标注是否齐全；g.全套纸样是否齐全 7.简述服装规格系列设计的原则:a.中间体不能变的原则 b.号型系列和分档数值不能变的原则 c.控制部位数值不能变的原则；d.放松量可以变的原则 8.如何进行服装规格系列设计？a.确定号型系列和体型； b.确定号型设置； c.确定中间体； d.计算中间体各控制部位规格数值；e.规格系列的组成f.完成规格系列表 9.纸样放缩过程中样板的输入途径有哪些？a.调用服装纸样设计模块设计的纸样文件；b.数字化仪（Digitizer）输入；c.扫描仪输入；d.数码相机及数码摄像机输入 10.使用数字化仪输入样板的步骤？a，输入顺序:按纱向、样板外轮廓线、样板内线顺序输入；b，输入样板时主义事项:样板外轮廓线上只能有放码点、对称点、中间点、剪口点，并且样板上的曲线应输入适当个数的中间点，曲线弧度越大，所输入的中间点个数就越多，以保证曲线的滑顺。在输入直线时，不能输入中间点，只需输入直线的亮光断电即可，如果输入中间点，则系统会把输入的直线认为是曲线，产生不必要的麻烦。c，对称样板的输入方法:首先却帝国内样板的对称轴，输入纱向，然后开始输入外轮廓线。输入的第一点必须是对称点，最后一点也必须是对称点。d，对接样板的输入方法:首先，将超长的样板分成两部分，这两部分的最大长度不能超过数字化仪的有效长度，而且其中一个子片不能包含任何内线。然后输入其中一片外轮廓线第一点，该点必须对为接点，然后按同一方向输入外轮廓线其他点，最后一点必须是对接点。接着在输入另一个包含内线子片。 11.推板过程中确定基准线应注意哪些因素？a首先的是要适应人体体形的变化规律；b要利于保持服装的造型和结构特点，不能因为尺寸的缩放而产生非相似形的形变c 有利于控制点的选取和计算上的方便；d便于在推板后，保持纸样版面的清晰和整洁。 12.切开线放码根据切开量放大或缩小把切开线分为哪三类？a基准线铅垂：服装样板的缩放量为水平的方向，即服装唯独方向的缩放。b基准线水平：服装样板的缩放量为铅垂的方向，即服装长度方向的缩放。c切开线垂直：服装样板的缩放量为垂直于切开线的方向。 13.简述线放码操作步骤a将最大号型样板和最小号型样板排列整齐，吧这些纸样摆放在数字化仪上，固定好；b 利用数字化仪输入这两个号型的样板；c确定最大号型与最小号型数量，亦即放缩分档数；d选择线放码法功能 14.计算机辅助排料与传统手工排料有哪些优势？a，计算机排料可多次试排，并精确计算各排料图布料用料率，寻找最佳裁片组合方式，从而获得较高布料利用率，不漏排或重排，降低差错率。b，排料操作人员在计算机屏幕上进行排料，一方面可减轻手工排料来回走动劳累；另一方面可通过换屏操作纵观全局，进行较好的裁片布局。c，计算机排料可大大减小手工排料时占用较大的厂房面积，同时排料的信息有助于用来进行各方面的管理。 d，计算机排料信息可传输给自动裁床直接用机器代替人工裁剪。 15.简述计算机排料图设计规则a先大后小—先排大裁片，后排小裁片b交叉排列---形状凹凸或大小的裁片交叉排列c防止倒顺---在对裁片进行翻转或旋转时特别注意防止 “顺片”或“倒顺毛”现象d大小搭配---使不同规格之间的取长补短，实现合理用料。e合理切割---提高面料的利用率 16.简述裁片定位的方法a直接放置b强制重叠c与多片靠拢d拉线找位e直线移动f自动找位 1.服装工业样板与单裁单做的差别A，服装工业样板与单裁单做研究的对象不同，单裁单做通常是针对个别体型进行研究和分析的它是研究人体服装的直接影响，即单裁单做的服装是满足特定个体的人体造型要求，对象是特定的个体。而服装工业样板研究的对象是理想化的个体，具有普遍性的特点。B，单裁单做采用的方式是制版人绘制出样板后，再进行裁剪、假缝、修正，最后缝制成品。C，在质量上，服装工业样板应严格按照规格标准、工艺要求进行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，而单裁单做由于是个人独立操作，就没有这些标准化、规范化的要求了。 2.计算机排料的方法计算机排料一般有交互排料和自动、全自动及智能自动排料。A，人机交互排料指按照人机交互的方式由操作者利用鼠标或键盘根据排料的规则和排版师的经验将各种不同款式及不同号型的裁片，通过平移、旋转、分割、翻转等集合变换来形成排料图。这种方式多用于服装生产企业正式的裁剪过程B，全自动排料: 是计算机自动完成所有裁片的自动排放。计算机按用户事先设定的方式来自动配置裁片，让裁片自动寻找合适位置靠拢已排裁片或布料边缘。这种方式常作为估料、计算单耗使用，或用于较规范的款式排料。C，半自动排料:是介于交互式排料和全自动排料之间的一种排料方式。只须指示待排裁片，系统首先进行自动排放，然后由操作人机对话地排其余裁片，最后产生完整、合理的排料图或在计算机自动排料过程中操作者可随时干预，将排料过程暂时中断，人工调整裁片排放位置，之后再恢复。D，智能自动排料:采用最新的模糊智能技术，结合专家排料经验，能实现全自动排料，高效自动调节，择优选择最好的排料效果，大大改进用料率，解放了排版人员的繁重劳动。此系统可提供两种排料方式：一种是一次完成，速度快；另一种是设定一定的时间，要求在一定时间内完成。

裤装结构设计

裤装结构设计（一）裤装结构设计要素分析裤装与裙装均属下装，二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部，所以，在裤装结构设计中，除了要考虑臀腰差之外，还需要考虑以下要素： 1. 直裆的长度图1-2-19 如图1-2-19所示，直裆长度是指腰围线至大腿根部的距离。影响直裆长度的主要因素是臀围尺寸、穿着者的年龄、穿着爱好、裤装的合体程度及款式，对直裆长度均有影响。直裆长度的计算方法如下： BR=TL/10+H/10+8~10 此计算方法包含裤腰的宽度。 2. 臀围线的位置如图1-2-19所示，设计裤装结构时，臀围线HL位于距腰线的距离为 2BR/3- 裤腰宽）。

3.中裆线KL的位置如图1-2-19所示，中裆线位于HL与SBL的中分点处，再向上移动5CM 。（二）基型裤结构设计基型裤的外廓形状为合体型直筒裤，如图1-2-20所示。图 1-2-20 1. 基型裤规格设计（1）总体规格设计 TL=0.6G+X W=W*+(0~2) H=H*+(8~10) BR=TL/10+H/10+(8~10)（包含裤腰的宽度） SB=0.2H+Y （2）细部规格设计前、后臀宽： FH=H/4-1，BH=H/4+1 前、后腰宽：FW=W/4-1+裥量；BW=W/4+省量前、后裤口宽：FSB=SB-2，BSB=SB+2 前、后裆宽：H/20,H/10 前挺缝线：位于EJ中点；后挺缝线：PC=0.65H/10 2. 结构制图方法与步骤以G=165，W*=70，H*=90为例，如图1-2-21!所示。

图 1-2-21 裤装的结构制图顺序一般是先画前裤片，再画后裤片。（!）先作横向基础线： WL、HL’、 BRL、KL、 SBL。（2）再作纵向基础线：前臀宽线FHL；在BRL上确定前裆宽点E，EL= 前裆宽；确定前挺缝线KM。（3）确定前腰宽、前裤口宽、中裆宽。（4）确定前裤片折裥。（5）画后裤片：BRL线下降1，确定后臀宽、后裆宽、后中裆宽、后裤口宽、后腰宽及省道，如图1-2-22所示。（6）画顺裤片的轮廓线，标注尺寸。