常用汽车维修保养小知识

汽车维修及保养

汽车电瓶的养护常识

注意：电池的电解液含有硫酸，任何直接接触会导致皮肤烧伤。请在进行直接接触电池的操作之前，务必做好必要的安全保护措施，如使用防护眼镜，手套等。若需工具，工具上要有足够的绝缘保护。

1、如果发现电池的电极有白色/绿色/青色的粉状结晶堆积，及时使用钢丝刷和碳酸氢钠(又称苏打)溶液清理电极，以保证电极和电缆接触良好。(碳酸氢钠有腐蚀性，一旦迸溅到汽车烤漆上，要及时清理)。

2、检查电池是否安全地固定在电池架上，若有松动现象，拧紧固定螺栓。过度的摇晃会缩短电池的使用寿命。

3、定期检查电池内电解液是否减少。如果需要，加注蒸馏水，但不要过量。正常的液面高度应抵达注水孔的底部。免维护电池则无须这项保养。

4、检查电缆是否紧紧地连在电极上。接头松动会导致汽车无法启动，好像电池没电一样。

5、仔细检查电池的外壳，留意裂痕或其他物理的损伤。如果电池有裂缝，需及时更换，以防腐蚀性电解液的泄漏。

汽车电系使用与维护中的误区

“误区”是较长时间内形成的错误做法或错误认识。在汽车使用与维护中的一些做法看似正确，其实不然。它有可能在当时就使车辆受到损坏、人身受到威胁，甚至由此埋下事故隐患，造成车辆性能下降、寿命缩短。本文列举了汽车电系使用与维护中常见的“越……越好”的错误观点，它将有助于广大车主及维修工走出常见的误区。

误区1：充电电压“越高越好”

在发电机充电电压的调整问题上，有些车主片面认为充电电压越高越好，其实这是一种错误的想法。大家知道：当发电机充电电压过低时，蓄电池因充电不足而容量下降；当充电电压值过高时，将导致蓄电池电解液温度升高，水分蒸发过快，使用寿命缩短，并容易损坏用电设备。所以发电机充电电压的电压值应符合该车使用说明书上的标准值。

误区2：发电机皮带“越紧越好”

有些车主片面认为发电机皮带越紧越好。殊不知，皮带太紧不仅会使之拉长变形造成损伤和断裂，缩短皮带的使用寿命，而且也极易造成轴承损坏。当然，皮带过松也不正常，容易因打滑而难以传递动力，引起充电率降低。因此，发电机皮带的松紧度应调整合适，使之符合技术要求（传动带紧度一般应调整到按压皮带中部时，其下沉量为两端带轮的中心距的３％至５％为佳。一般正常装配时皮带挠曲度为10～15mm）。

误区3：电解液液面“越高越好”

许多车主在给蓄电池加注电解液（或补加蒸馏水）时，对其液面高低往往采取越高越好，宁高勿低的错误做法。认为这样就不会因缺电解液（或蒸馏水）而发生故障了。其实电解液过高，在车辆行驶和充电过程中，电解液很容易从蓄电池盖上的通气孔溢出而聚集在盖上，使蓄电池盖上的正、负极柱连通而构成回路，致使蓄电池自行放电，并腐蚀蓄电池极柱。因此，在加注电解液时，应当符合其蓄电池的技术要求（一般电解液液面的高度应高出极板防护网10～15mm）。

误区4：电解液密度“越大越好”

许多车主认为，电解液密度越大，蓄电池的放电程度就低，蓄电池的端电压就越高，电荷容量就越大，并且可防止冬季电解液结冰而冻坏蓄电池，因而在调整电解液密度时，不仅使原始电解液密度高于规定值，而且在正常使用中需补加蒸馏水时也习惯补加一些不同密度的电解液，结果使电解液密度越来越高。其实这是一种错误的做法。因为，电解液密度作为衡量蓄电池放电程度的一个重要标志，是以原始电解液密度已经确定为前提的，补加不同密度的电解液，只意味着提高原电解液的密度，即使测得的电解液密度较高也不能说明其放电程度就低；提高电解液密度可提高蓄电池端电压和电荷容量也是相对而言的，况且电解液密度过大还会造成极板硫化和隔板腐蚀等多种问题，使蓄电池使用寿命降低。因此，电解液密度“宁大勿小”的作法不可取。应当按规定适当调节电解液密度。液面降低，正常情况下只能补加蒸馏水（因电解液的正常消耗实际上是水的消耗），只有确因渗漏等造成的液面降低，才可补加一定浓度的电解液。

误区5：火花塞间隙“越大越好”

许多车主认为，适当增大火花塞间隙，能提高点火能力且可以节油，但若火花塞间隙过大，在发动机高转速时容易造成断路缺火或根本不能跳火。反之，若间隙过小，则火花能量小，不易点燃混合气，容易产生积炭，也不利于跳火，甚至不能跳火。因此，火花塞电极间隙必须按规定进行调整，使之符合发动机的要求。

一般火花塞间隙因点火系统结构和参数不同而异。确定火花塞间隙的经验值是：蓄电池电感线圈点火系统为0.6～0.7mm，有触点磁电机点火系统为0.5～0.6mm，无触点磁电机点火系统为0.8～1.0mm，电容放电晶体管点火系统为1.0～1.2mm，一般不得大于2mm。

误区6：白金间隙“越大越好”

分电器上的白金触点被串联在点火线圈初级电路中，触点闭合时，初级电流一般达到3～5A。若触点间隙过大，触点闭合时间变短，则初级电流太小，次极电压降低；若触点间隙过小，初级电流过大，也会降低点火线圈的次极电压。另外，若触点错位使接触面不足，以及触点弹簧过大过小，都会降低高压火花能量。因此，分电器上的白金间隙应适当，不能过大过小，也不能认为越大越好（一般间隙为0.35～0.45mm）。

误区7：空调制冷剂充注量“越多越好”

汽车空调系统的制冷效果与系统管路中的制冷剂充注量有很大的关系。当制冷剂充注量不足时，空调系统的制冷量下降，制冷效果不好，但当制冷剂充注量过量时，空调的制冷效果未必更好，反而更差。这是因为，对于具体的车来说，其空调的制冷压缩机的排气量是一定的，给制冷剂的循环提供流动空间是有限的，因而要求参加循环的制冷剂量也是有限的，如果注入过多的制冷剂，一来造成压缩机超负荷工作，降低其使用寿命，二来会造成高压管路和冷凝器因过压而损坏等。因此，汽车空调制冷剂充注量应符合其说明书上的技术要求。

误区8：保险丝“越粗越好”

保险丝的作用是防止用电设备因通过的电流过大而损坏。在使用过程中，烧断保险丝是经常的事情，许多新车主却不知道这是保险丝在起保护作用，甚至有些老车主总喜欢用较粗的保险丝来减少换件麻烦，而是盲目地换用粗的保险丝，有的甚至用铜丝代替保险丝。这种做法是错误的，其危害在于不仅容易损坏用电设备，甚至可能酿成火灾，带来更大的损失。因此，当保险丝被烧断时，您千万别不经检查就认为保险丝太细，一定要先查找故障原因并予以排除，然后更换符合要求的保险丝。

误区9：灯泡功率“越大越好”

有些车主为了提高前照灯的亮度，换用了功率较大的真空灯。结果在夜间行车时，亮度非但没有增强，反而下降，而且打开前照灯后放电严重。这是因为更换的前照灯功率太大，使发电机严重超负荷而造成的。

可见，在汽车电系的使用与养护方面，不能用“越……越好”来简单概括，而是越适量越好。所以，在汽车的保养上，应该积极寻求这些不同的适量，以使汽车得到更恰当更好的保养，使保养后的汽车能真正保持和恢复汽车的技术状况，保证其具有良好的使用性和可靠性。

汽车保养常识

刹车系统养护与故障排除

刹车系统对驾驶者的生命安全来说至关重要，一旦在行驶中刹车系统出现故障，往往会酿成重大交通事故。因此车主应该重视学习刹车系统的日常养护与故障排除方法。

定期检查、更换制动液清洁的、高质量的制动液是刹车系统保持良好工况的基本条件。

每月应定期检查制动液面高度，如果制动液面出现持续显著下降，则应去4S店进行检查。另外制动液纯度要求较高，如果被杂质污染或混入空气，将严重影响制动效果，发现制动液污染应放空余液并且冲净整个系统，然后用新液灌满主油缸。

制动液的颜色也会提出警告。如果制动液颜色过深，则可能发生故障。

踩刹车发抖应检查刹车片与刹车盘车辆尤其是新车踩刹车时车身抖动，往往是刹车片或刹车盘变形造成的。如果在更换刹车片及刹车盘后，故障暂时排除；一两个月后，故障现象又出现，则应对该侧轮毂进行检查，轮毂变形同样可以造成刹车时抖动。

冬季洗车后慎拉手刹手刹的原理是借助拉动手刹车杆的力量，通过刹车线将其作用力传达至后轮刹车系统上。在冬季洗车之后，水可能会进入刹车线中，在进水的状态下拉上手刹，且在经过长期停车之后水

会结冻，此时，即使将刹车杆拉回，刹车线也不会动了。所以，在冬季洗车之后，应让车子行驶一段距离，再停车拉上手刹。

电控自动变速器使用维护常识

1．电控自动变速器使用常识

a. 起动和起步

装有电控自动变速器的汽车在起动发动机时，必须将选档操纵手柄置于P档位或N档位，并拉紧手制动或踩下制动踏板。车辆起步时应先踩下制动踏板，挂档后，松开手制动，然后平稳地抬起制动踏板，待汽车缓慢起步后再缓慢踩下加速踏板。车辆起步时还应做到：在发动机起动后、汽车起步前，不要踩加速踏板；在挂档时，不要松开制动踏板；起步后，加速踏板不要踩得过猛，应缓慢地踩下；在冬季发动机起动后最好不要立即起步，等发动机的转速降下来后再起步。

b. 停车

若停车时间很短，可在D档位下踩住制动踏板停车，这样松开制动踏板可立即起步，但要注意在停车过程中制动踏板不能有松动，否则，汽车将出现蠕动，可能碰上前面的汽车；若停车时间稍长，可在D档位下踩住制动踏板的同时，拉紧手制动;若停车时间较长，最好将选档操纵手柄置于N档位，并拉紧手制动后松开制动踏板以免造成自动变速器油的温度过高，也可避免制动时间过长而使制动灯消耗过多的蓄电池电能。不要让发动机在N档位下长时间怠速运转，这样会使自动变速器油因循环不畅而导致油温升高。因为在发动机怠速驱动下的油泵，其泵油量小，使液力变矩器的自动变速器油得不到及时的循环流动而导致温度升高。因此，如果停车时间较长，而又不想让发动机熄火，最好是在这期间踩几次加速踏板，使液力变矩器内过热的油能循环流动，通过冷却器使油温下降。在停车时，选档操纵手柄在D、S、L或R档位的任一情况下，不可踩加速踏板使发动机的转速升高，因为此时液力变矩器的涡轮不转，而泵轮带动自动变速器油高速旋转，会使油温很快升高，导致自动变速器油过早变质。汽车在停放的位置停下后，应踩住制动踏板，将选档操纵手柄置于P档位，并拉紧手制动，然后关闭点火开关，使发动机熄火。

c. 行车

坡道行驶：如果是一般的小坡道，可在D档位下，用加速踏板和制动踏板来控制汽车的上、下坡速度；如遇较长的陡坡，应将选档操纵手柄从D档位移至S档位或1档位(视坡度而定)，这样可以避兔在D档位上坡时，因高档的动力不足而造成自动变速器“循环跳档”(不断地减档加档)，加剧自动变速器换档执行元件的磨损;下坡时，在S档位和L档位下则可以利用发动机的制动作用(下坡时，车速应不超过30km/h，这时发动机制动效果最好)。超车：当需要超车时，迅速将加速踏板踩到底，这时，自动变速器会自动降低一个档位，可获得强烈的加速效果，放松加速踏板，自动变速器又自动升人高档。应注意的是待加速达到要求后，应立即松开加速踏板，以避兔发动机的转速过高，并对高档换档执行元件造成过大的冲击。雪地或泥泞路面行驶：在雪地或泥泞路面行驶时，应将选档操纵手柄从D档位移至S档位或1档位；对于有保持开关的自动变速器，还可以将保持开关接通，然后以手动换入适当的档位行驶。倒车：需倒车时，应在汽车完全停稳后再将选档操纵手柄移至R档位；如果是平坦的路面倒车，松开制动踏板和手制动后，以发动机的怠速缓慢倒车即可，无需踩加速踏板；如果倒车中要越过台阶或其他障碍物时，应缓慢踩下加速踏板，并在越过障碍物后及时制动。滑行：自动变速器车辆，不可使用N档位滑行，这不仅容易使自动变速器油温过高而影响使用，而且还会造成高速旋转的齿轮(由行驶的汽车带动)得不到充分的润滑而烧蚀。另外，在汽车行驶中，若非紧急超车等情况，尽量不要将加速踏板迅速踩到底，因为，这样做自动变速器会进行“强制低档”控制，即自动变速器立即强制换入低档，这样容易使发动机转速过高，造成自动变速器中摩擦片磨损加剧和自动变速器油温过高，因此，这种“强制低档”操作若非急需，尽量少用。

d. 换档

在用选档操纵手柄选档时，不要踩下加速踏板，挂上档位后也不要立即猛踩加速踏板，否则，会使自动变速器中的离合器、制动器受损；要挂R档位或P档位时，一定要在汽车停稳以后进行，否则，会损坏自动变速器中的换档执行元件或停车锁止机构；在车速很高的情况下，从D档位换人S档位或L档位会引起发动机强烈的制动作用，使低档换档执行元件受到较剧烈的摩擦而损坏，因此，从高档位换日低档位时，应在车速下降以后再换力，另外，在换入低档位后，不要猛踩加速踏板，否则容易使发动机的转速过高，并造成自动变速器中的摩擦片磨损加剧和自动变速器油温过高；电控自动变速器是靠节气门的开度和车速

来完成升档或减档，不是只要“D档起步一直加大节气门开度就可以升入高速档”，正确的换档操作是在车速一定，想升高档时应“收油门提前升档，踩油门提前降档”。如车速升到40km/h，节气门开度为50%时，快松加速踏板，就能升高一个档位，加速到85km/h，再松加速踏板又能升高一个档位；降档时，按车速，稍踩加速踏板，即回低档，再次踩加踏板又降低一个档位(但要注意加速踏板不能踩到底，否则将强制换人低档，这样做会损坏自动变速器)。

2．电控自动变速器维护常识

a.自动变速器出现故障时应首先考虑常见的故障部位。自动变速器有许多故障现象的原因可能涉及机、电、液多个系统，但自动变速器中液压系统的各个液压阀、液力变矩器等一般出现故障的概率较小，较常见的是：自动变速器油面高度不当或油质变差、节气门拉杆或选档杆等联动装置松动或调节不当、发动机怠速不良等；液压系统出现漏油而使油压不足；电控系统线路插接器松动而使电路接触不良。

b.当电控自动变速器电子控制系统出现故障时，故障自诊断系统会记录故障代码，因此，在检修前应先进行故障自诊断操作。

c.在未确定故障的大致范围之前，不要盲目解体自动变速器，而要充分利用自动变速器的性能试验确定故障范围。通过自动变速器性能试验可区分故障是液压控制系统还是电子控制系统或是机械系统。通过性能试验还可大致判断出是液压控制系统哪一部分的故障。这样做可以避免一些不必要的拆卸，对迅速找到故障部位极为有利。

d.如果自动变速器发生故障需拖回修理厂，应把传动轴拆掉后用牵引车拖回，或者把驱动轮抬起后用牵引车拖回。在自动变速器无故障而需要拖车时，则只需将选档操纵手柄置于N档位即可拖车，但牵引的速度不能超过30km/h，牵引的距离不能超过30km。如果牵引的距离超过30km，则也需要拆下传动轴或将驱动轮抬起后才能用牵引车牵引。

e.在自动变速器需要解体时，应彻底清洁自动变速器外壳，以避免解体后自动变速器内部的精密液压元件受灰尘或其他杂质的污染。另外，应在清洁的场地进行自动变速器解体。

f.应用尼龙布或纸将零件擦净，而不要用普通的棉纱，否则，棉纱留下的棉绒会影响自动变速器的正常工作。

g.解体时，拆下的零件一定要按顺序排放在零件架上，以便能按正确的位置将其装回和避兔漏装某个零件。在重新组装自动变速器之前，应用普通的非易燃溶剂仔细地清洗所有的零件；衬垫和O型圈等密封件均为一次性零件，因此在组装时，都要换新的；组装时，应给所有零件涂上一层自动变速器油，在O型圈上可涂凡士林，以便于安装，但不得使用其他的润滑脂，在组装时要特别注意不要损伤O型圈和衬垫等密封零件；离合器和制动器的摩擦片在组装以前应在清洁的自动变速器油中浸泡1h以上。自动变速器拆修后，应用新的自动变速器油将其充满。

秋季抓紧给爱车备“冬衣”底盘封塑等保养正逢时

面临变季，为爱车配上一套温暖的汽车坐套，再做个打蜡或封釉，当然还可以来个底盘封塑、发动机清洗、皮椅消毒等，秋季正是好时候。

坐垫更新

车内的坐垫可是与车主接触最亲密的“伙伴”了，因此，在秋季到来时，首先应该更换的就是汽车坐垫。取掉夏季那些亚麻、真丝、竹席垫，换上绒垫、人造毛垫、纯羊毛垫、澳毛垫等适合秋季使用的坐垫，感觉就大不一样了，坐在车内备感温暖舒适。

毛绒坐垫经济实惠

绒垫、卡通布艺、仿毛垫都属于普通型汽车坐垫，它们的优点是价格适中，适合经济型汽车选用。坐垫在规格上分三件套、五件套和七件套。其中三件套一般为前面两块坐垫加上后面一块三联坐垫。而五件套则在三件套的基础上，加上前面坐椅的两个靠背套。七件套产品连后排坐椅也配有两个靠背。卡通坐垫比较适合女性车主使用，一些绒线坐垫朴素大方，男车主使用很合适，普通坐垫看上去不是很华贵，但也可以令爱车与众不同。

皮毛坐垫触感较好

中高档的汽车坐垫大多是纯羊毛、澳毛，还有一些是动物皮毛制成。纯羊毛坐垫，又叫羊剪绒坐垫，特点是手感好，不易掉毛，摸上去毛茸茸的，看上去就给人温暖舒适的感觉。而澳毛制品被视为羊毛垫中

的极品。一般优质羊毛坐垫光泽鲜亮，色彩柔和，用手轻抚羊毛表面，优质羊毛坐垫手感细腻、柔滑；另外，用手分开毛茬，优质产品在皮毛裂缝、皮块拼接处一般无明显拼缝，用手轻轻拽拔毛皮也不会出现掉毛现象。

皮椅消毒

经过炎热的夏季，皮椅死角滋生了不少细菌，进行皮椅消毒很有必要。皮椅消毒是一项为汽车内部消毒的保养，可以保养汽车的皮椅，还可以减少车内细菌的滋生，特别是即将十一黄金周自驾出行的车辆，做个皮椅消毒很有必要。首先为汽车内部进行高温消毒，然后为皮椅打上一层皮革保养蜡，防止真皮坐椅出现裂纹。保养一次的价格在３００元左右。市内的各大汽车美容店都有此类服务。

底盘封塑

底盘封塑不同于一般的防锈处理，是将一种高附着性的柔性橡胶树脂喷涂在底盘上，因其喷涂或刷涂后形成近似橡胶状物质保护膜，使底盘与外界隔绝，不易干裂、脱落，具有防砂石撞击、耐酸雨、防腐蚀、防锈、隔音的功能，可延长车身寿命。

底盘封塑施工程序繁琐，首先要清除底盘油污，然后还要将传动轴等转动部分和尾气管需要散热的部位用胶带封起来，否则会影响它们今后的正常运转，最后将一种高附着性、高防腐的树脂塑膜喷涂在底盘上，并隔２０分钟后进行二次喷涂，以达到防腐、防锈、防噪音功能。

一般旧车封塑比较费时，大约３小时左右，新车“封塑”由于底盘比较干净，时间还短一些。真正的“封塑”不同于以往的简单防锈处理，过去只是在底盘涂上一层油脂来隔除水分，但无其他功能，现在市场上还有用沥青充当“封塑”，这不仅没有对底盘起到保护作用，反而腐蚀底盘，更容易引起火灾，且只能维持一段时间，真正的“底盘封塑”能牢固地附着在底盘上，可谓是一次“封塑”受用终身。请大家在选择封塑的时候一定要向店家索要终身保证卡，以免上当受骗。

打蜡封釉

北京的风沙出奇大，另外，汽车高速行驶时溅起的小石块以及夏天常见的虫液都会对车漆带来伤害，所以为汽车打蜡封釉是一个不错的方法。据介绍，美容后的汽车车漆的亮度与硬度都会有很大的改善，汽车能够焕然一新。

目前，市场上车蜡种类繁多，由于各种车蜡的性能不同，其作用效果也不一样，所以在选用时必须要慎重，选择不当不仅不能保护车体，反而使车漆变色。一般情况下，应根据车蜡的作用特点、车辆的新旧程度、车漆颜色及行驶环境等因素综合考虑。对于高级轿车，可选用高档车蜡；新车最好用彩涂上光蜡以保护车体的光泽和颜色；行驶环境较差时则用保护作用突出的树脂蜡比较合适；而对普通车辆，用普通的珍珠色或金属漆系列车蜡即可。当然，选用车蜡时还必须考虑与车漆颜色相适应，一般深色车漆选用黑色、红色、绿色系列的车蜡，浅色车漆选用银色、白色、珍珠色系列车蜡。

封釉是近几年兴起的另一种美容方法。与打蜡相比，晶亮釉有着自己明显的优势。

一、晶亮釉不溶于水，可以避免汽车打蜡后怕水的缺陷。由于汽车打蜡所使用的蜡都是溶于水的，因此如果汽车刚刚打完蜡后碰上阴雨天气，打上的蜡就会被雨水所溶解，起不到保护漆面和美容的作用。同时由于蜡可溶于水，打完蜡后给洗车也造成了诸多不便，而晶亮釉则因为不溶于水，因此做完晶亮釉后，不用担心被水溶解的现象发生，可以长期保护汽车漆面。

二、不损坏原有漆面。和打蜡相比，封釉的第二个优点就是不会损害汽车漆面，由于传统的汽车打蜡都要先洗车后打蜡，频繁的洗车自然会对汽车漆面造成危害，久而久之就会使之变薄，而晶亮釉则是采用一种类似纳米的技术，使流动的釉体在汽车漆面表层附着并以透明状硬化，相当于给汽车漆面穿上一层透明坚硬的“保护衣”，因此可以起到保护汽车漆面的作用。

三、保护时间长。做一个套餐的封釉之后，可保护一年左右，同时避免经常洗车的烦恼，汽车表面的灰尘可轻松擦去。

名词解释：釉实际上是一种从石油副产品中提炼出来的抗氧化剂。特点是防酸、抗腐、耐高温、耐磨、耐水洗、高光泽度等。封釉就是用柔软的羊毛或海绵通过震抛机的高速震动和摩擦，把釉分子强力渗透到汽车表面油漆的缝隙中，起到美观和对车漆保护的作用。

[诊断修理]

液压制动系统易出现的四大故障及其诊断

一、制动效能不良

现象：汽车行驶中制动时，制动减速度小，制动距离长。

原因：

1.总泵有故障。

2.分泵有故障。

3.制动器有故障。

4.制动管路中渗入空气。

诊断：

液压制动系统产生制动效能不良的原因，一般可根据制动踏板行程(俗称高、低)、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性以及边疆多脚制动时踏板增高度来判断。

1.一般制动时踏板高度太低、制动效能不良。如连续两脚或几脚制动，踏板高度随这增高且制动效能好转，说明制动鼓与磨擦片或总泵活塞与推杆的间隙过大。

2维持制动时，踏板的高度若缓慢或迅速下降，说明制动管路某处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良，其回位弹簧过软或折断，或总泵皮碗、皮圈密封不良，回油阀及出油阀不良。可首先踏下制动踏板，观察有无制动液渗漏部位。若外部正常，则应检查分泵或总泵故障。

3.连续几脚制动时,踏板高度仍过低,且在第二脚制动后,感到总泵活塞未回位,踏下制动踏板即有总泵推杆与活塞碰击响声,是总泵皮碗破裂或其连续几脚，回位弹簧太软。

4.连续几脚制动时踏板高度稍有增高，并有弹性感，说明制动管路中渗入了空气。

5.连续几脚，踏板均被踏到底，并感到踏板毫无反力，说明总泵储液室内制动液严重亏损。

6.连续几脚制动时，踏板高度低而软，是总进油孔中储液室螺塞通气孔堵塞。

7.一脚或两脚制动时，踏板高度适当，但太硬制动效能不良。应检查各轮磨擦片与鼓的间隙是否太小中高速不当。若间隙正常，则检查鼓壁与磨擦片表面状况。如正常，再检查制动蹄弹簧是否过硬，总泵或分泵皮碗是否发胀，活塞与缸壁配合是否松旷。如均正常，则应进而检查制动软管是否老化不畅通。

二、制动突然失灵

现象：汽车在行驶中，一脚或连续几脚制动，制动踏板均被踏到底，制动突然失灵。

原因：

1.总泵内无制动液。

2.总泵皮碗破损或踏翻。

3.分泵皮碗破损或踏翻。

4.制动管路严重破裂或接头脱节。

诊断：

发生制动失灵的故障，应立即停车检查。首先观察有无泄漏制动液处。如制动总泵推杆防尘套处制动液处。如制动总泵推杆防尘套处制动液漏流严重，多属总泵皮碗踏翻或严惩损坏。如某车轮制动鼓边缘有大量制动液，说明该轮分泵皮碗压翻或严重损坏。管路渗漏制动液一般明显可见。若无渗漏制动液现象，则应检查总泵储液室内制动液是否充足。

三、制动发咬

现象：踏下制动踏板时感到既高又硬或没有自由行程，汽车起步困难或行驶费力。

原因：

1.制动踏板没有自由行程或其回位弹簧脱落、折断或过软。

2.踏板轴锈滞加位困难。

3.总泵皮碗、皮圈发胀或活塞变形或被污物卡住。

4.总泵活塞回位弹簧过软、折断，皮碗发胀堵住回油孔或回油孔被污物堵塞。

5.制动蹄磨擦片与制动鼓间隙过小。

6.制动蹄回位弹簧过软、折断。

7.制动蹄在支承销上下能自由转动。

8.分泵皮碗胀大、活塞变形或有污物粘住。

9.制动管凹瘪、堵塞，使回油不畅。

10.制动液太脏，粘度太大，使回油困难。

诊断：

放松制动踏板后，全部或个别车轮仍有制动作用，即表明制动发咬。行车中出现制动发咬，若各轮制动鼓均过热，表明总泵有故障。若个别制动鼓过热，则属于该轮制动器工作不良。

若故障在总泵时，应先检查制动踏板自由行程。若无自由行程，一般为总泵推杆与活塞的间隙过小或没有间隙。若自由行程正常，可拆下总泵储液室螺塞，踏抬制动踏板，观察回油情况。如不回油，为回油孔堵塞。如回油缓慢，可检查制动液是否太脏、粘度太大。如制动液清纯，则总泵皮碗、皮圈可能发胀或其回位弹簧过软，应分解总泵检查。

若故障在个别车轮制动器发咬，可架起该车轮，旋松分泵放气螺钉，如制动液随之急速喷出且车轮即刻转动自如，说明该轮制动管路堵塞，分泵未能回油。如转动该轮仍发咬，可检查制动蹄磨擦片与制动鼓间隙是否太小。若上述均正常，则应检查分泵活蹇以碗及制动蹭回位弹簧的情况。

四、制动跑偏(单边)

现象：汽车制动时，向一边偏斜。

原因：

1.两前轮制动鼓与磨擦片的间隙不一，两前轮磨擦片的接触面积相差太大，两前轮磨片的质量不同，两前轮制动鼓内径相差过多，两前轮制动蹄回位弹簧弹力不等。

2.前轮某侧分泵活塞与缸筒摩擦过甚，某侧前轮分泵有空气，软管老化或分泵皮碗不良或前轮某侧制动鼓失圆，两前轮胎气压不一致，某侧前轮磨擦片油污、水湿、硬化、铆钉外露。

3.两前轮制动蹄支承销偏心套磨损程度不一。

4.两后轮有上述前三条故障的。

5.车架变形、前轴移位、前束不合要求、转向机构松旷及两前钢板弹簧弹力不等。

诊断：

检查时先通过路试制动，根据轮胎拖印查明制动效能不良的车轮予以检修。拖印短或没有拖印的车轮即为制动效能不良。可先检视该轮制动管路是否漏油，轮胎气压是否充足。若正常，可高速磨擦片与制动鼓间隙。如仍无效，可查分泵是否渗入空气。若无空气渗入，即拆下制动鼓，按原因逐一检查制动器各部件。如也正常，说明故障不在制动系。应检查车架或前轴的技术状况及转向机构情况。如有制动试验台检查更为方便，看哪个车轮制动力小，即为不良的车轮。

关于桑塔纳这类车辆的制动系统，也是液压制动。但都是钳式制动机构，如若出现故障，则应检查踏板自由行程、制动贮液罐的制动液面高度、制动片的厚度，检查制动压力调节器的制动压力等是否合乎要求。从汽车方向盘上看故障

方向盘作为整车非常重要的控制部分之一，它与很多方面都有关联，从另一方面来说，很多地方的故障也可以通过方向盘表现出来。所以，细心观察和感觉方向盘，可以提前发现汽车的一些故障。

中速以上行驶时，方向盘强烈抖动的车辆，底盘有周期性异响，很可能是因为方向传动装置的平衡被破坏，传动轴及其花键轴和花键套可能出现磨损过度。

转向时感觉沉重费力，可能是转向系各部位的滚动轴承配合过紧，轴承润滑不良，转向横直拉杆的球头过紧或缺油；此外，前轮轮胎气压不足，也可能导致这一情况的出现。

方向盘难以操纵，行驶中或制动时，车辆方向自动偏向道路一边，这种情况可能是由于两侧的前轮规格或者气压不一致造成的；而两侧的前轮倾角不相等、前轮轴承间隙不一致或轴距相差过大也可能造成这种情况。

整车有飘忽感，往往是由于行驶中前轮摆头引起的。当车辆行驶达到某一高速时，方向盘可能出现发抖或摆振的情况，甚至感觉车子的方向感在控制时与预想的不一致，这时应该相应减缓一下车子的速度。不过，垫补轮胎或轮胎维修造成前轮总成动平衡被破坏、减振器失效、转向系机件磨损松脱以及前轮校准不当等因素，也可能造成这种结果。

气压制动系统的故障诊断

一、制动不灵或失效

现象：制动时，各车轮的制动作用不好或不起制动作用。

原因：

1.空气压缩机工作不良，而使贮气筒内气压低或无气。可能是空气压缩机皮带过松或折断，空气压缩机排气阀漏气，空气压缩机排气阀弹簧过软或折断，活塞或活塞环漏气。

2.气管破裂或接头松动。

3.制动阀膜或制动气室膜片破裂。

4.制动踏板自由行程过大。

5.制动臂蜗杆调整不当，使制动气室推杆伸出过多。

6.摩擦片与制动鼓间隙过大或摩擦片有油污。

诊断与排除：

1.如压表指示数为“0”可踏下制动踏板，松起时如有放气声，即说明气压表有故障，应更换气压表。如无放气声，则检查空气压缩机皮带和由空气压缩机至贮气筒一段气管的情况。

2.经上述检查，情况良好，如气压表指示数很低，则故障在空气压缩机，应检查排气阀或汽缸内部技术状况，予以修复。

3.如气压表指示压力数值合乎标准，可踏下踏板，检查由制动阀至各车轮间有无漏气之处。如无漏气处，则检查踏板自由行程和调整制动蹄摩擦片与制动鼓的间隙。

二、制动发咬

现象：抬起制动踏板后，制动阀排气缓慢或不排气，不能立即解除制动，或排气虽快，但仍有制动作用，致使汽车起步困难或行车无力。原因：

1.制动踏板无自由行程。

2.制动阀的排气阀调整垫片过薄，其回位弹簧过软、折断或橡胶阀座老化发胀。

3.制动阀挺杆锈蚀。

4.制动踏板至制动阀位臂之间传动件发卡。

5.制动凸轮轴与支架衬套锈蚀发卡。

6.制动鼓与摩擦蹄片间隙过小。

7.制动蹄支销锈污或回位弹簧过软、折断。

8.半轴套管与其后桥壳或轮毂轴承配合处磨损造成松动。

9.制动气室膜片老化变形，单层胶膜破裂鼓起或制动软管老化，气流不畅。

诊断：

抬起制动踏板时制动阀排气缓慢或不排气，多属制动阀故障，表现为各轮制动鼓均发热。若排气声怯或继续排气而制动发咬，一般为个别轮制动发咬，摸试各轮制动鼓温度高者即为有故障之轮。

1.若确定制动阀有故障，应先检查制动踏板自由行程。若自由行程太小或没有，应予以调整。若自由行程正常，可旋松排气阀试验。如有好转，则为排气阀调整垫片过薄。仍无好转，可检查排气阀回位弹簧及胶座以上均正常，则应检查制动挺杆是否锈污及制动传递杆件是否活动灵活。

2.个别轮发咬，可在抬起制动踏板时，观察制动气室推杆回位情况。若其回位缓慢或不回位，应检查制动凸轮轴与其支架套是否失去润滑或不同轴度过大而发卡。若架起车轮检查该间隙正常，而落下车轮后间隙在变化，则系轮毂轴承松旷或半轴套管与后桥壳配合松动。若间隙正常，可检查制动气室膜片及回位弹簧是否有问题。

三、制动跑偏(单边)

现象：制动时，同轴两车轮不能同时制动，汽画不能沿立脚点直行方向停车而偏向一侧。

原因：

1.左右车轮摩擦片与制动鼓的间隙大小不均。

2.个别车轮摩擦片有油污、硬化或铆钉头露出。

3.左右车轮摩擦片材料不一致或接触不良。

4.个别车轮凸轮轴发卡或制动气室有问题。

5.个别轮制动鼓失圆度过大或鼓壁磨出沟槽。

6.两前轮钢板弹簧的弹力不等。

7.有负前束。

8.横、直接杆球头销或垂臂松旷。

诊断：

首先进行路试。制动时，汽车向左偏斜即为右边车轮制动不灵，向右边偏斜好为左边车轮制动不灵。停车后察看左右两边车轮在地面上的拖痕，拖痕短而轻的一边车轮制动不灵。参照上述原因进行排除，如是摩擦片有问题，可进行修复、更换、调整、紧固等。气压制动跑偏与液压制动跑偏有许多相同之处，可以互相参考。

汽车空调的故障检查

一、冷气输出不足

检查：

1、进气孔是否关闭；

2、冷凝器线圈与散热片是否清洁；

3、系统中致冷剂是否充足；

4、鼓风机电机是否工作正常；

5、鼓风机通道是否阻塞；

6、进气滤芯是否阻塞；

7、蒸发器是否阻塞。

判断：

1、如果高压表显示正常压力，而低压表显示高压，说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调节不当；

2、如果排出空气温度较高，而压力表压力指示正常、或高，低压略有增加，则膨胀阀滤网阻塞；

3、如果高压表指示超过正常压力，低压表指示低于正常压力，而接收棗干燥器和管路奶冰，则接收棗干燥器滤网阻塞；

4、如果高压表指示超过正常压力，系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡，说明系统中混入空气。

二、冷气断断续续

检查：

1、电路开关、风机开关、风机电机是否有故障；

2、压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动；

3、压缩机连接装置是否松动；

4、仪表控制板真空管路；

5、蒸发器是否阻塞。

判断：

1、如果低压表指示过高或过低，而调节调温器又不起作用，则调温器故障；

2、如果低压表与高压表指示压力过低，则系统中有潮气，堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。

三、无冷气

检查：

1、压缩机驱动皮带是否松动或断裂；

2、保险丝；

3、保险丝连接导线；

4、连接导线是否断开；

5、压缩机偶合线圈与电磁阍；

6、调温器电气触头是否正常，温度感应元件是否有故障；

7、风机；

8、点火开关和继电器；

9、压缩机是否冻结；

10、冷媒管路是否泄漏；

11、空调系统元件是否有泄漏；

12、压缩机油封是否有泄漏。

判断：

1、如果加热器中有热水，蒸发器放出热气，则加热器阀不工作。

2、在发动机处于任一转速时，高低压表的读数只有轻微的变化，则压缩机舌型阀故障。

四、系统有噪音

检查：

1、排气窗叶片是否松动；

2、压缩机驱动皮带是否松动、磨损；

3、压缩机安装螺栓是否松动；

4、仔细听压缩机是否有杂音；

5、压缩机连线和电磁阀。

判断：

1、压缩机线圈和电磁阀故障；

2、压缩机液位太低；

3、风扇式风机故障；

4、若系统中潮气太多，则膨胀阀有噪音；

5、若高压侧伺服阀关闭，压缩机会产生敲击噪音。

手动档车换挡时出现金属撞击声诊断

病患情况：我是一个喜欢追逐时尚的人，因此在选择车型的时候，一下子就被新颖的飞度所吸引了，毫不犹豫地掏钱购买，为了提前拿到车我还不惜额外付出了些代价呢！由于知道车子的排量不大，所以也并没有期望它有过强的性能表现，但是为了充分发挥发动机的性能，我还是了选择一款手动挡车型，这也是为了进一步享受驾驶的乐趣嘛。然而现在这个手动挡却给我带来了不少麻烦，在换挡过程中，变速器经常会发出响声，有点像是金属的撞击声，搞得我怪不舒服的，早知还不如买个CVT的呢，在经常堵车的路段上还能省几分力。

诊疗意见：变速器之所以会发出这种响声，很有可能是你操作不当造成的。如果在换挡的过程中，离合器没有分离彻底，或者在挡位的选择上出现了错误，会使同步器受到较大的冲击，势必会发出声响。你可以试着调整一下自己的驾驶习惯，例如踩下离合器时，力量再大一些，持续时间在久一些。因为在你追求离合器分离速度的时候，可能并没有将离合器分离到底，使发动机与变速器之间还保有一定的动力传输。在挡位的变换上，一定要结合转速选择适当的换挡时机，避免拖挡行驶。在加挡的过程中也绝对不可以跳挡，因为这两种做法都会对变速器造成比较严重的冲击，时间长了会造成变速器的损伤。如果在采用了正确的换挡方式仍旧出现您所说的情况，则应当尽快到特约维修站进行检查，避免伤情加剧。

小病自己能医看仪表板判断爱车故障

一般车子的运作状况可以借由仪表板上的检视灯判断，以下为几种灯号显示的意义。

第一种为仪表板的机油灯亮起，有两种可能性，一为机油量不足，引擎无法受到机油完全润滑，且正常情形机油并不会大量消耗，所以有可能是引擎机油外泄。第二个原因就是机油泵压力不足。此时应尽速停车，以免车辆在没有机油润滑的状况下继续运转造成引擎受损。

第二种情形是仪表板上水位灯亮时，由于水箱中的水不会平白无故减少，应该是冷却系统发生问题，有两种可能性，一是系统某处有漏水现象，二是温度太高使得冷却系统压力升高将水挤出，如果水箱漏水可先暂时于副水箱中加水，然后试着开到附近的车房处理，请技师处理。而车辆不同副水箱的位置亦不相同，建议车主应先参阅车主手册，切记的是因引擎工作温度极高，千万不可轻易开启水箱盖，以免瞬间冒出的蒸气造成伤害，且别再试图行驶到目的地，使引擎造成严重伤害。

若是水温灯亮却非以上情况时，表示散热用的冷却风扇产生问题，一定要立即停止行驶，不然温度骤然上升、压力变大便会使冷却液变成高压水蒸气外泄，亦导致引擎汽缸盖变形，或使汽缸床垫片损坏，届时需要一至两天修理时间。

当刹车油面灯亮起可能是刹车系统漏油，不然就是刹车皮过度磨损，最好停止行驶，否则因刹车不灵而造成危险，就得不偿失。另外ABS灯号亮起表示刹车系统没有防滑作用，但仍有刹车功能，但入厂维修是

无可避免的处理方法。重要的必然是定期保养，每5000km至10000km的定期保养，可及早发现问题，针对重要故障问题在意外发生之前，就将其解决。

[汽车贴士]

10种情形不能开汽车空调你知道吗

1、停车开空调休息——错

最近，记者发现，有的人为了缓解疲劳，或是停车等人，便把车停放在马路边上，紧闭门窗，打开空调，“享受”凉爽带来的舒适。更有甚者，有的人干脆开着空调躺在车座椅上睡起了大觉。可是你知道吗？这种做法是非常危险的。汽修专家李进民介绍说，汽车的发动机在工作时，如果汽缸中的汽油燃烧不完全，就会产生高浓度的一氧化碳。

汽车在行驶时，由于空气通过空调设备产生对流，所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车子停驶而空调继续开放，车门窗又密闭时，车内空气不能对流，发动机排出的一氧化碳如果漏进车内，就会逐渐积聚而使其浓度升高，从而发生中毒，甚至死亡。

有的车主说，我开空调时，同时打开窗子透气就可以安然无恙了吧？答案是否定的，如果你把车停在车库里，开着空调打盹的话，即便开着窗子也很可能发生危险，因为车库实际上也是一个相对密封的场所，也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。

提示：车主最好经常检查一下发动机盖和底盘是否漏气，当发现车内有废气泄漏时，不宜打开空调，更不要开着空调在车内睡觉，以免发生危险。

2、开空调在车内吸烟——错

有些人停车休息或是在车上等人时，打开空调，点上一支烟，似乎是清爽无比。可是这样做对你的健康是有害的，道理很简单，因为门窗是紧闭的，所以烟雾一下子排不出去，很自然地会刺激你的眼睛和呼吸系统。可是如果你犯了“烟瘾”，此时不吸烟，你会十分难受，那好，给你一个小建议，将空调通风控制调整到“排出”位置，这时，车厢内的烟雾便可顺利排出车外了。

提示：停车开空调本来有害，你再吸烟，真是错上加错，还是戒了吧。如果忍不住非要吸烟，记住一定要将空调通风控制调整到“排出”位置。

3、随意选择空调温度——错

有的人为了图凉快，把温度开得很低，似乎感觉很爽。可是这样做，人体的内分泌系统容易调节不过来，容易得病，如关节炎、肩周炎、感冒等。当室内温度调控得过低，如２０℃以下，就会引发多种不适症，如下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛，严重者甚至还会发生嘴眼歪斜等症状。如果车上有老人或小孩，则应把温度定在２７℃较好。

提示：正常情况下，车厢内温度以与外界温度相差５℃～６℃为宜，所以车主调整温度时最好对照一下室外气温。

4、空调总开在低挡——错

在车内开空调，一般人都不会开到最大挡，以为那样做会费油，而且风扇的噪音太大，让人心烦。当然这种想法没有错，可是如果你总是这样不开到最大挡，也会生病的。你别急，事情是这样的，空调在使用的时候，会吸进很多灰尘，形成污垢，时间一长，发生霉变，再通过空调散发至车内，在车上很容易吸入体内，这还不生病吗？所以，应经常把空调开到最大挡，通过强劲的风力，把空调内的积垢给吹出来。

提示：每隔一段时间，将空调开到最大挡，吹上半小时可以有效杜绝灰尘积聚。

5、一进车厢就开空调——错

外面天气热，车厢内更热，一坐进车内，一股热浪袭来，燥热难耐，你的第一反应可能就是打开空调，盼凉风驱散热浪——你又错了。这样不仅制冷效果不好，而且还会增加引擎在初始运转时的压力。所以热是热，你还是要先忍耐一下，上车后先把所有车窗打开，启动空调的外循环系统，把热气都排出去，等车厢内温度下降之后，再关闭车窗，这个时候再开启空调，并调节到适合温度。

提示：车里很热，上车的第一个动作应该是打开车窗，启动空调的外循环，排出热气。

6、开启内循环一开到底——错

车主都知道，空调有一个“循环”按钮，按下这个按钮，车厢内的空气只作内部循环，当门窗全部关闭时空调制冷效率会全部“吸收”，可以节省能源。这样做似乎无可厚非，但是却有一个弊端，时间长了，

车厢内空气会变得越来越混浊，甚至会有缺氧的感觉。怎么办呢？内循环系统可以开启，但不能长时间用，空调刚开的时候，最好先用外循环，温度降低后，再切换至内循环，然后每隔一段时间切换一下内、外循环。特别是停车的时候最好切换到“外循环”功能。

提示：记住每隔一段时间切换一下内、外循环，别开了空调以后就不管了。

7、低速行驶也用空调——错

有些人为了图凉快，不管是低速行驶，还是高速行驶，反正上车就开启空调，这样做又错了。低速行驶时如果还使用空调，在行车中遇到交通堵塞，发动机会人为地以较高转速运转，这样做会降低发动机和空调压缩机的使用寿命。所以，低速行驶时最好不要使用空调。

提示：当遇到堵车时，车自然减速，这时记住关闭空调。

8、进气口附近堆放物品——错

有的人习惯于把车厢弄得十分凌乱，比如在空气进气口附近堆放着各种物品，看似随意的举动，其实很不好，这样做能把进气口堵上，空调系统空气流通受阻。有的人会抱怨开着空调还不凉快，看看进气口是不是被堵上了。

提示：把车厢收拾利落一点，特别注意把进气口附近的物品搬走，确保空气流通正常。

9、空调的风向随意吹——错

有的人不太注意，开启空调后，任凭空调的风向随意吹，甚至选择吹风挡的那种模式，这样做也不对，因为风挡玻璃的温度高，会抵消大部分制冷效果。所以最好选择向上吹，符合冷空气向下沉的规律，风向挡位最好选择吹面挡，调节出风口向上效果最好。

提示：别嫌麻烦，开启空调选择风向口向上吹，这样制冷效果好。

10、熄火后再关闭空调——错

开启空调，哼着小调，一路上感觉很舒服，到达目的地，熄了火，才想起关闭空调，这是不少车主的习惯。可是这样做的后果是会导致因潮湿造成霉菌在空调内的大量繁殖，而且，当你第二天发动爱车时，会带着空调启动的压力点火，因此这样带来的高负荷会给发动机造成损伤。

正确的做法是，开着空调上路，在你停车前的几分钟，要想着关闭空调的冷气，稍后开启自然风。因为，停车前使空调管道内的温度回升，会消除与外界的温差，这样可以保持空调系统的相对干燥，也避免霉菌的繁殖。

提示：开启空调后，快要抵达目的地时，要想着先关闭空调。

预防空调异味从防止空调受潮发霉来入手

很多车一开空调便出现异味，在这里，专业护理人士向您奉献预防空调异味的小窍门。

汽车的空调里吹出霉味，主要原因是空调管道内因制冷产生的冷凝水或阴天空气湿度大而形成一个阴暗潮湿的环境，非常适合霉菌的繁衍所造成的。避免空调异味，就要从防止空调系统受潮发霉入手。

要想预防产生冷凝水，可以在到达目的地的前几分钟关掉冷气，稍后开启自然风，在停车前使空调管道内的温度回升，减少与外界的温差，保持空调系统的相对干燥。

对于环境空气湿度大，无法人为阻止，但车主可选择在天晴后及时用自然风吹干，避免发霉。另外经常开窗通风，或在环境空气比较好的路线使用外循环，也是保持车内空气清新的有效方式。

大风天尽量不用雨刷

北京天气虽然开始转暖，但不少地区开始刮起大风。一位姓张的车主就告诉记者，停车时没留神，将车停在一户人家阳台下，两小时后出来发现前机盖被风刮下来的衣服架划出了一些细纹，这可是新年刚买的新车，为此他懊悔不已。

北京市汽车修理公司的老技师提醒说，在遇到大风天，无论在行驶过程中还是日常保养中确实有一些与平常不一样、需要车主格外注意的事项。

检查密封胶条，紧闭车窗

春季北京的大风天迟早是要来的，车主还是要提早检查一下车窗的密封胶条是否有老化、脱胶、开裂现象。提早做准备，这样风起时，扬起的尘沙就不至于不请自来地钻进车内，弄得车主灰头土脸。当然在风中行车时，要紧闭车窗包括天窗，如果开空调也只是内部循环，不要与外界有气体交换。

喇叭作用弱化，车速减缓

汽修公司的师傅告诉记者，在大风天，车辆的喇叭就显得不那么管用了。行人的注意力更多地集中在自身如何克服风力的行走上。而且当风力较大时，主观上会减弱喇叭声音，对行人及其他车辆驾驶员不能起到较好的提醒作用。因此风中行车要比平常更为谨慎，速度更为缓慢。

停车远离楼房，防止被砸

为了避免遭遇开篇那位张姓车友的经历，在大风天停车还是有一些讲究的。汽修公司的师傅表示，风中停车最关键的是防止“天外来客”，为此要避免将车停放在阳台窗户等位置，远离那些枯树危墙，最好停车时就不要太靠边。当然这些停车时的经验也适用于行车途中，风中行车除了减速外，也不要太靠近楼房或满载货物的卡车。

提防雨刷剐伤风挡玻璃

大风天造成的麻烦不仅体现在行车和停车中，在清理车辆时也要格外小心，尤其是雨刷片。在风沙天那可是沙粒躲藏的最好去处。因此经历了风沙天后，车主要小心清除干净这些可能隐藏在雨刷中的沙粒，再启用雨刷，否则汽车玻璃就有被剐伤之虞。

不管怎样提防，风沙天车内还是要比平常更多一些尘土。车主清除内饰时，要用专用的软布和清洁剂，不要图省事，用擦了车身的抹布就顺手擦了车内饰。汽修公司师傅表示，那些塑料和皮质材料比车身更细嫩，大风天过后清理时最需注意的就是那些风沙小颗粒可能带来的剐伤。

科学驾驶需注意七大误区需避免

很多人在开车时往往凭着自己的感觉来，其实这当中有许多行为是不科学的，应当避免。驾驶员在行车时要避免一些误区，平时养成好习惯，在出游时就可以避免许多不必要的麻烦。

1 先踩离合器后刹车

踩下离合器，发动机转速迅速降低到怠速，并且气管总的真空度降低，真空助力器的辅助力大大降低，刹车距离反而变长。正确的操作是，应先踩下刹车，当车速降低至接近停止时再踩下离合器，这样才能确保安全。

2 加挡超车

车辆的前进是靠引擎所发挥的扭力，高挡位扭力较小，油门反应迟钝，加速度反而减慢，所以正确超车应该减慢一挡，自动挡只需将油门踩到底，变速器便会降低一挡，以提供足够的扭力。

3 转弯同时刹车

转弯时汽车重心移向外侧，此时刹车会加重侧倾，造成单边制动，若速度过快，或刹车过猛，则有翻车危险。应在进入弯道前减低车速换入低挡，入弯后，缓慢加油车身才能保持平稳姿态，不会引起车辆的侧翻。

4 下坡空挡滑行

有些车主在下坡时，为图方便，就挂空挡滑行，仅以刹车来控制速度，这存在着相当大的安全隐患。如果是在一个长距离坡位这样做的话，刹车系统会因过热而突然失灵，导致事故发生。正确的做法是根据实际车速挂上合适的挡位，让发动机制动，偶尔辅以刹车，这样既安全又延长刹车的寿命。

5 放空挡可以省油

化油器车放空挡是可以省油的，但是目前越来越多的电喷汽车则在空挡滑行的时候不一定省油。因为有些车在加速中松开油门，喷油系统停止供油，当发动机转速降至2000转时恢复供油，所以电喷车高速带挡滑行时会省油，放空挡反而费油。

6 高挡位小油门比较省油

这种做法让发动机易发生爆震，燃油爆发的力量不能完全做功，造成早期磨损反而耗油会有增高的可能。最佳的方式是在最大扭矩转速偏低的区域工作，可能得到最大的动力和最好的节油效果。

7 汽车无需启动预热

汽车启动前预热，能使机械部件得到较好润滑，减少摩擦，延长使用寿命。预热时间建议5～8秒，能使润滑油到达所需润滑部位即可。

雨后注意检查车牙膏可以补划痕

春天到了，雨水也该多了，有些车主在爱车淋过雨后不及时洗车，孰不知雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用，所以雨后车主应首先对爱车进行一次漆面美容。

车主们在雨天行车时一定要提前检查雨刮器，看其能否正常使用，并在雨后对其进行清洁检查，已备下次使用。对车灯的检查也不能忽视。有些汽车车灯在雨天极其容易进水，车灯进水后，灯的亮度就会减弱，严重的话还能造成损坏或使灯光照射的方向发生改变。

牙膏补划痕

开车磕磕绊绊在所难免，这些小划痕颇令车主们苦恼。

下面给您介绍一个用牙膏的方法可以暂时保证划痕不被侵蚀。方法很简单：把牙膏轻轻涂在浅度划痕处，用柔软的棉布逆时针抹圆圈。这样做一般可减轻划痕印记，特别是白色车漆，效果最为明显，还能避免空气对车漆伤处的侵蚀。不过，这只是个权宜之计，暂时应付一下，有机会还是要认真地给爱车做真正的车身美容或是车漆修补。

车胎宜充氮气

轮胎是汽车的脚，轮胎的好坏直接影响到爱车的使用。给轮胎充氮气，原先只是专业的赛车才能享受的待遇。现在，普通消费者也能就近到一些大中型的汽车装饰店给爱车进行冲氮气服务。

氮气不会受温度的影响，给轮胎充氮气可防止爆胎，同时还能保持轮胎压力的持久稳定，充氮气还可以保护轮毂、降低轮胎噪音，提高行驶的舒适性。最重要的一点是充氮气后可以延长轮胎使用寿命，比填充空气要节省燃油2%～10%。在尝试了充氮气以后，您会明显地感到车体轻盈、舒适、轮胎噪声也小多了。

[维修案例]

标致突然熄火及加油发吐的故障排除

车型：94年产广州标致汽车

故障现象：行驶中出现突然熄火及加油发吐

处理经过：

我单位一辆94年产广州标致车，在行驶中出现突然熄火及加油发吐的故障现象。该车突然熄火这一故障在半年前曾经保修。当时处理如下：修理工在维修过程中，对油电路进行检查，发动机一旦发动，开始一切正常，但运行一段时间会自动熄火，于是将故障点集中到供油管路上。用压缩空气从进油管向油箱吹气，管路畅通。司机还提到油表指示不准，于是由电工检查，最后发现汽油液位传感器散架，传感器的一些零件散落在油箱内，遂怀疑熄火可能是零件堵塞管路所致。但油管在油箱内有滤网相隔，一般不会堵塞，于是怀疑可能是汽油泵有问题或化油器工作不良。在清洗化油器过程中也未发现异常，在更换汽油泵后试车故障消失。

本次送修，熄火情况与上次类似，计划先处理熄火，后处理加油发吐。修理工先从油路着手，拆下化油器进油管，管路无油。从进油管吹气，也通畅，拆下油箱中进油管滤网，未发现堵塞。将油泵拆下，在油盆中用手做泵油实验，油泵良好。从新装上油泵后打马达起动，不着火，于是找一油管接在汽油滤清器入口从一装汽油的矿泉水瓶中看打马达时是否吸油，不明显。拆下化油器进油管，打马达时，出油量很小，仅呈点滴状。于是判断油泵泵油量不行。分析造成原因可能是凸轮轴上的泵油凸轮与油泵推杆磨损严重所致。于是将油泵改成东风车的电动油泵，由始位置控制，随后起动，怠速不再熄火，但运转不稳。下一步处理运转加油发吐故障，修理工拆检火花塞，发现电极烧蚀明显。于是逐一更换火花塞，高压线，清洁分电器，这些工作结束后，试车，还是加油发吐，并感觉节气门转动不是很顺畅。于是决定对化油器进行解体清洗，化油器比较脏，但未发现异常，恢复后试车，发吐现象还是存在。如此反复拆检了两次化油器，试车时始终发吐，油路的处理都已经做了，但问题并未解决，于是觉得问题还是可能在电路上，应在电路上找原因。做断缸实验时感觉有二、四缸不明显。再次拆检火花塞，发现二缸火花塞电极粘到一起根本没工作，四缸火花塞电极间隙也很小，这可能是随后发吐的主要原因。将火花塞电极间隙调整好，装上试车，怠速明显稳定，再路试，故障消除。

总结：

1、处理这两个故障时，我们先处理熄火，后处理发吐，方向是正确的，因为油路供油不畅可能会影响到发动机的工作状况；

2、在处理发吐的方法上有些盲目，最开始未找到问题的真正原因导致反复拆装化油器；

3、在修理过程中，一定要认真仔细，敢于怀疑检查前面的工作是否存在差错；

4、标致车的火花塞沉孔很深，用套筒安装时，火花塞很容易掉到孔中发生碰撞，造成电极粘到一起，这种人为故障只能在维修中加以注意并尽量避免。

凌志400怠速时抖动的故障处理过程

故障现象：一辆凌志400 V8轿车，4升发动机，行驶了20万公里，怠速时抖动严重，排气管冒黑烟、耗油量大，冷车启动困难，而且需要启动几次才能够把车启动。

诊断与排除：首先调故障码，电控系统无故障码显示。用正时灯检查各缸点火情况，无断火现象发生，点火系统正常。检查火花塞，各火花塞正常。之后检查气缸压力情况。各缸之间压力接近，证明发动机内部基本无故障。该车是VCF10系列，设有冷启动喷油器。冷车启动困难，需要拆检冷启动喷油器，冷启动喷油器安装在进气总管的底部，需要拆下进气歧管才能够找到。拆下检查发现冷启动喷油器被胶质物体堵塞，影响喷油雾化质量，进行清洗，重新装复试车，恢复正常。又对节气门体及怠速阀上的胶质物进行了清洗，冷启动故障排除，启动正常。

对各缸喷油器进行了试验，按照修理手册的规定，喷油器在284千帕的油压下，15秒内连续喷油量应在50～70ml范围内，各缸之间的喷油量不应相差10ml。试验结果8缸喷油器的喷油量在70～100ml范围内，已超过标准值，说明喷油器已严重损坏。更换新件，试车后启动正常，怠速稳定，冒黑烟情况消除，故障现象排除。

故障原因分析：冷车启动困难是冷启动喷油器堵塞，影响喷油量雾化所致。应注意的是凌志400轿车，有VCF10和VCF20两种系列。前一种设有冷启动喷油器，冷启动困难的原因往往是由于水温传感器失效所造成的，在对这两种装置，修理及排除故障时应加以区别。导致耗油量大、排气管冒黑烟及怠速不稳的喷油器使用时间过长，喷孔损坏，喷油过多所致。检查喷油器的方法一般是使用喷油器的相对喷油量，但有些厂家生产的试验仪不能测试连续喷油量，也可以利用免拆清洗机的压力油供给喷油器284千帕的压力进行试验，也可以达到测试连续喷油量的目的。

本田飞度转向灯不工作故障排除

车型：广州本田三厢飞度(手动挡)，行驶里程57000km。

故障现象：转向灯不工作。

诊断与分析：经检查，此车在打开左侧转向灯开关时转向灯不亮，开右侧转向灯则工作正常，打开危险警告开关时，系统也能正常工作。

根据线路图(附图)可知，转向灯用的是15号熔丝，危险警告灯开关用的是14号熔丝。经检查左右转向灯泡均良好，熔丝也正常。由于此车安装了防盗器，在用防盗器的遥控器遥控车锁时转向灯均亮，为此笔者怀疑是安装防盗器造成的，于是决定断开防盗器确定故障原因。但在将防盗器拆除后，故障依旧。经询问用户得知，防盗器已经安装了1年有余，可转向灯的故障却是最近才出现的。通过仔细分析线路图和车辆的实际故障症状，笔者初步判定故障出在危险警告灯开关到蓄电池之间的线路上。在用数字万用表测量危险警告灯开关处的几个端子时，发现1号端子在打开点火开关时没电，正常情况下此端子应有12 V 电压。但检查位于仪表板下的熔丝盒内的15号熔丝正常，用数字万用表测量熔丝处也有12 V的电压，根据以上的检测结果，可以判定故障出在仪表板下熔丝盒到危险警告灯开关1号端子的黄色导线上。

通过对此线进行检查，终于找到了故障点，原来是在加装防盗器时相关人员把主机固定在了此线的后部，这样在长时间的颠簸后，导致此线虚接，从而造成了上述故障的发生。

故障排除：在对防盗器的主机进行正确固定后，故障排除。

捷达都市先锋AT轿车自动变速器故障

一辆2000年捷达都市先锋A T轿车，装用AHP型发动机和01M型4挡自动变速器。行驶里程为1.5万km，车主反映当换挡杆拨到R挡时，换挡杆锁止电磁铁“咔嗒、咔嗒”响。

试车发现当锁止电磁铁“咔嗒、咔嗒”响时，手摸换挡杆有振动感，试将换挡杆推到其他挡位，则没有异常。换挡杆锁止电磁铁位于换挡杆的下部，其作用是在接通点火开关且踩下制动踏板时，电磁铁解除P挡位的锁止功能，允许换挡杆可以挂入其他挡位；否则，电磁铁处于锁止状态，防止换挡杆从P挡位滑到其他挡位。由此可知，锁止电磁铁“咔嗒、咔嗒”响与变速器控制单元有关。

连接汽车故障电脑诊断仪V.A.G1551，输入01(选择快速数据传输功能)-02(自动变速器地址码)，按“Q”键确认后，结果显示“电控单元无应答”。电控单元不能被访问，应首先检查其供电是否正常。电控单元

共有68个脚，其1脚接地，45脚接30号线，23脚接15号线，60脚经14号熔丝接15号线。经检查上述各路供电都正常，怀疑电控单元损坏。更换电控单元后，将换挡杆拨到R挡，换挡杆锁止电磁铁不再“咔嗒、咔嗒”响，用V.A.G1551检查也能被访问，至此故障排除。

由于该车控制单元出现故障，换挡杆锁止电磁铁将会在R挡时不受约束地处于紊乱地动作状态，产生异响。同时，系统进入应急状态，当换挡杆位于D位时，系统只能以3挡实现应急起动。这种情况下一般驾驶员不会觉察到明显的挡位异常感觉，所以用户凭直觉认为是R挡有异响，将车开到服务站进行维修。捷达轿车排气管冒黑烟的故障排除

车型与故障：捷达电喷发动机轿车，在行驶一定公里数后会出现排气管冒黑烟、油耗高、怠速不稳以及加速时矬车等故障。

检测与修理：用专用仪器V.A.G1551或V.A.G1552检查发动机电控系统，经常会出现空气流量计G70不可靠信号或者根本检查不出故障。这样会给维修带来一些麻烦，显示空气流量计有故障，但更换后故障依旧。

其实这种现象往往是由于氧传感器引起的，现在各加油站燃油品质参差不齐，汽油中含铅过高会导致氧传感器失效，失效后的氧传感器不能把真实的混合气浓度信号传给发动机控制单元，造成喷油量不准确，就会造成上述故障现象。发动机控制单元在比较空气流量计测量的进气信号和氧传感器测量的错误的混合气浓度信号后，就会认为空气流量计所测量的信号不准确，于是就记录了“空气流量计G70不可靠信号”这个故障，或者根本没有故障。由于氧传感器失效后传给发动机控制单元的信号并不是没有，只是不准确，所以发动机控制单元也不会储存氧传感器的故障信号，这就给维修人员造成一些假象。其实专用故障分析仪查出的故障码只能作为维修的参考，具体分析故障还应该利用检测仪器查看发动机的一些工况数据，来综合分析。比如上面所讲的故障，利用V.A.G1551或V.A.G1552就可以在“08读取测量数据块”中的显示组05中的第二项中查气氧传感器的电压值，正常的应该是电压在0V～1V之间来回变动，如果电压变动范围很小，就说明氧传感器该更换了。

奥迪A6轿车机油油位/温度传感器故障

一辆2003年的奥迪C5 A6 1.8T轿车，出现仪表板上的机油油位/温度传感器故障指示灯偶尔点亮的现象。

笔者接车后发现油位/温度故障指示灯当时并没有亮，因此决定首先检查仪表板上机油温度表的状态，发现不管在什么时候油温总是在最低点，而用红外线非接触式温度计测量油底壳的温度，已经达到了74 ℃，此时机油温度应该已经在80 ℃以上。由此看来仪表的油位/温度指示系统确实有故障。在此对该车的油位/温度指示系统工作原理简要介绍一下。

该系统由仪表板、装在油底上的油位/温度传感器及连接仪表板和传感器的导线3部分组成(图1)。油位/温度信息由传感器通过导线以脉冲宽度调制信号的形式连续不断地传递到仪表板，仪表对信号进行分析计算后将油温信息显示在仪表上，而油位信息则用于低油位警告灯开启的依据。除此之外，油温、油位的信息还用于仪表对燃油消耗量及行驶里程的计算以及保养间隔里程及时间的确定。

由图1可知机油油位/温度传感器上共有3根导线，分别为正极线、搭铁线和信号线。仪表在信号线上输出一个大约11 V的高电位，传感器控制接地产生脉冲宽度调制信号，标准信号波形如图2。其中第1部分是传感器对油位传感器进行瞬间加热的脉冲信号，加热的时间取决于机油的温度，加热的目的是为了根据传感器冷却时间来判断机油油位。传感器进入冷却阶段(第3部分)后，冷却时间的长短与机油的油位基本成一定比例关系，冷却时间越短说明机油油位越高，时间越长说明机油油位越低，对油位的判断误差不会大于±3 mm，冷却时间在200～1000 ms之间。机油温度是传感器直接测量出来的，温度信号是通过脉冲信号(第2部分)来进行传输的，信号脉宽在25～85 ms之间。

通过对工作原理的分析，可以看出这个故障出现的原因可能是由以下几个方面造成的：①机油油位/温度传感器故障。②线路故障。③仪表板故障。④供电或搭铁故障。下面要做的就是对各个可能出现故障的点进行逐项排除。

笔者首先将传感器插头从传感器上拔下，然后打开点火开关并测量插头侧的3个接脚，其中1号脚是正极供电端，打开时点火开关应该有蓄电池电压，2号脚是搭铁端，3号脚是仪表板信号线，打开点火开关时由仪表板发送大约11 V的触发信号。经测量3个接脚没有问题，这样就排除了线路、供电及搭铁出

现故障的可能性。

随后关闭点火开关，并将插头插回传感器，采用背插的方法将示波器接入信号线端和地线端。在正常情况下，打开点火开关后示波器上应该产生一个与图2相同的波形。实际测量波形如图3，与标准波形基本一致。起动发动机，直到发动机的温度升到正常工作温度，使用红外温度计测量油底壳温度已经升到70 ℃，但此时示波器上显示的波形依然和凉车时一样，这说明故障原因在机油油位/温度传感器。

将传感器更换后加机油并热车。在油底壳测量的温度是74 ℃时，观察仪表板上的机油温度表指示80 ℃，再次测量波形，通过对比可以看出在凉车没有加进机油时、凉车加入机油后、热车油温80 ℃时传感器输出波形的区别，至此可以认定故障排除。

[技术课堂]

怎样防“气阻”

由于受机温和环境因素的影响，以及车辆使用维护不当，有时会出现气阻现象，现将汽车的气阻及预防措施介绍如下：

油箱气：为防止油箱内燃油震荡溅出和蒸发损失、灰尘进入，油箱应当是封闭的。但封闭的油箱会因油面降低而形成真空，或因高温燃油蒸发而使油箱内压升高，为此，油箱盖上设有通气孔，以平衡箱内外气压，使用中应保持畅通。若油箱盖上的通气孔被污物堵塞，或用塑料布将油箱口扎死，发动机工作中油箱内油面逐渐降低，油箱内形成真空负压，从而导致发动机工作不稳、自动熄火、热机难起动等现象。预防措施：避免油箱盖通孔堵塞。

低压油路气阻：汽油机的输油泵及以前的油路为低压油路，柴油机的喷油泵以前的油路为低压油路。在输油泵或喷油泵的抽吸作用下，燃油由油箱经低压油路送到高压油路。若低压油路密封不严，在油泵的抽吸作用下，空气也会趁虚而入进入低压油路；若气温高，汽油蒸发，也会在低压油路中形成气阻，造成发动机运转不稳、自动熄火或热机不能起动。预防措施：经常检查低压油路中油管、密封垫片、输油泵和手油泵的密封状况，若有漏油、进气应及时修复或更换。另外，应设法减少汽油受热，如在汽油泵与机体之间装石棉垫片；在汽油泵与机体、排气管之间加装隔热板；炎热天气中用放湿布和不断滴水等办法强制冷却汽油泵。

曲轴箱气阻：在发动机工作中，总会有一部分废气从气缸间隙中窜入曲轴箱，导致曲轴箱内气压升高，加上活塞的往复运动，曲轴箱内气压也在不断变化，这都会影响发动机的正常工作，严重时，会使曲轴箱内机油上窜至燃烧室和气缸盖罩；同时沿机油尺孔、油底壳及正时齿轮室结合面等处外溢，甚至会产生机油飞车。为避免上述现象，发动机曲轴箱都设有通风装置，以平衡箱体内外气压。使用中若出现烧机油、机油沿结合面外泄、发动机怠速不稳等现象时，应检查曲轴箱通风装置是否有效。使用中应保持通气口畅通，负压阀片不得变形、粘连或错装，通气管不得弯拆，单向阀不得装反;不得用木塞去代替设有通气孔的加油螺塞；必要时要更换活塞环或缸套、活塞，以减少燃气下窜。

水箱气阻：多缸发动机都采用闭式强制循环水冷，水箱盖上设有空气蒸气阀。当水温升高时水箱内产生蒸气，水蒸气会从阀孔排出;当水温降低时，外界空气会从阀孔进入水箱，从而保持水箱内压力稳定。若蒸气阀堵塞，水箱内压升高，会胀裂散热器芯管，并使发动机水温急剧升高；若空气阀堵塞，当水温下降，水箱内压降低时会形成负压，在大气压力下会使散热器芯管吸瘪。使用中应保持空气蒸气阀的畅通、弹簧有效。另外，冬季向水箱加水时，若节温器溢流孔堵塞且加水过猛过急，水套内空气来不及排出形成气阻，造成水箱己加满水的假象，以致发动机工作中出现过热；在配制、灌注乙二醇防冻液时若被石油产品污染，也会生成大量泡沫形成气阻。使用中都应注意。

变速箱气阻：变速箱在工作中因齿轮的机械磨擦和齿轮油的搅动，会使箱体内温度升高，箱内气体受热膨胀，内压升高。为平衡箱内气压，在变速箱上都设有压力平衡阀或通气孔(一般设在加油螺塞上)。若压力平衡阀和通气孔失效或堵塞，变速箱内形成气阻，齿轮油会沿有关结合面外渗；或沿第一轴进入离合器壳内污染摩擦片，造成离合器打滑；或沿车速里程表软轴上窜至仪表板背后，造成电路故障。使用中应保持平衡阀、通气孔的畅通；另外，不要用软术塞或实心大螺栓去代替有通气孔的加油螺塞。

后桥气阻：同变速箱一样，后桥壳体内因温度升高、气压上升也会形成气阻。为避免气阻的影响，在后桥的加油螺塞上设有通气孔或压力平衡阀，以平衡壳体内外气压。使用中应保持通气孔的畅通，否则，后桥壳内齿轮油会沿有关结合面渗漏，并会越过半轴油封进入后制动毂内，污染制动摩擦片，造成制动失

灵。

制动系统气阻：在液压制动系统中，当制动液工作温度过高接近其沸点时，会产生大量气泡；当制动管路密封不严，渗入水分时，也会使制动管路中产生油-气混合现象，形成气阻，使制动效能下降甚至使制动失灵(这时脚感制动踏板软绵绵的，富有弹性)。这时应按产品说明书要求排除油路中空气;另外，使用中应尽量将制动总泵及制动管路设置在远离热源(如排气管)位置，并使用优质制动液，同时提高管路的密封性，严防空气渗入。

蓄电池气阻：在充电过程中，蓄电池内电解液产生化学反应，并产生气体(主要是电离水后生成的H2和O2)为使这些气体及时排出，以免在蓄电池内积聚而形成气阻，在蓄电池加液口盖上设有通气孔，使用中应保持此孔畅通。若此孔堵塞，工作中蓄电池内压升高，如不及时排除便会引起蓄电池爆炸事故。

专家教您转向系故障和处理方法

在汽车行驶时，转向系经常发生各种故障，根据多年修车经验，总结如下几点常见故障处理方法，供参考。

汽车转向系常见故障主要是：方向盘转动过大、操纵不稳定、前轮摆头、跑偏、转向沉重等。方向盘转运过大，操纵不稳定检查转向泵球头、主销和衬套、车轮轴承等处磨损情况，如磨损严重或间隙超限，应调整修理。如无过大磨损或间隙时，则应检查：第一，转向器蜗轮蜗杆磨损情况，或间隙是否符合规定，如间隙过大应调整；第二，转向装置连接部分的磨损情况，或是否调整得过松；第三，转向器安装部位是否松动；第四，转向垂臂有松动。

要先检查车轮的动平衡。

轮胎装配是否正确，检查轮胎磨损是否均匀；检查平衡块装配是否正确。

应检查车轮轮辋有否变形；车轮有否横向偏摆或径向摆动；减震器有否松动或磨损；转向横、直拉杆球节，或转向器装配有否松动；弹簧钢板的U形螺栓、中心夹紧螺栓是否有松动或损坏；后倾角是否正确；轮胎气压是否正确。

除按高速摆头检查项目中的内容外，特别要着重检查下列各顶：轮胎气压是否正确；转向节轴承有否松动；转向横、直拉杆球节有否松动；转向器装配是否有松动；弹簧钢板的U形螺栓、中心夹紧螺栓是否有松动或损坏；弹簧钢板是否发生残余变形。3、汽车跑偏汽车行驶时跑偏，可检查下列各项：轮胎气压是否相等或轮胎直径是否相等；车轮轴承是否一边过紧；弹簧钢板是否两边弹力不均或变形；前束是否正确，外倾角是否相等；转向节臂、转向节有否变曲或变形；后桥轴管有否弯曲；两边轴距是否相等。

五大处方诊治发动机散热不良

有很多朋友说：“我的车发动机水温并不高，才90多摄氏度为什么就出现很多故障呢？”其实当仪表盘内的水温表指针超过90摄氏度以上时，实际的发动机水温已经超过105摄氏度了。

病症：水温过高患5种病

发动机和空调系统散热不良，造成水温过高会出现以下几种故障现象：

1.在交通不畅-堵车或长时间怠速时，发动机水温表显示过高，电子风扇高速挡工作时间过长，发动机噪音增大，气温过高开空调时故障最为明显。

2.在气温过高开空调时，怠速不稳转速浮动过大，急加速无力，发动机有异响。

3.热车熄火十几分钟后，在启动时不容易着车；热车行驶时有时会自动熄火。

4.冷车时空调制冷温度很凉，热车时空调制冷效果不明显；而且空调系统内有较大的共振嗡鸣声。

5.热车怠速时，空调压缩机离合器吸断频繁，甚至断开，造成热车空调不制冷。

处方：对症下药全康复

1.检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多，用高压气彻底清洗，保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。

温馨提醒：平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。

2.在热车时，检查水箱上下水管的温差，如果温差太大，需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转的故障。温馨提醒：水箱上下水管的温差不能太大。

3.热车后，检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况，若回水不畅或堵塞会造成水温过高。温馨提醒：在维修中不要盲目拆件和换件。

4.由于防冻液的添加和更换不规范，会造成发动机水道和水箱提前堵塞，出现水温高的现象。防冻液两年

更换一次，在更换和添加时必须使用原厂配件。

温馨提醒：发动机冷却系统内加入水后，或者加入的防冻液的浓度超过了60%以上，都会造成水温过高。

5.空调系统中高压端高压力过高；空调制冷剂或空调制冷润滑油加注过多；内部自调试空调压缩机的自调功能失灵，造成高压过高；还有空调冷凝器的堵塞，以上故障都会加大发动机的负荷，消耗冷却系统的散热性能，导制水温过高的故障发生。

温馨提醒：空调制冷剂加注过少或过多，都会降低制冷效果。

车大夫语录：5个警示信号判断病患

当你把车开到修理厂，向维修工描述汽车性能的下降或问题时，应注意与此相关的噪音和症状。可以说，你越多了解汽车，就越能更好地描述车子故障，帮助维修工做出正确的诊断，从而对症下药。

1.新的或不正常的噪音通常是汽车故障的指示信号。比如低沉的嗡嗡的声音可能是轴承的故障，也可能只是某个轮胎的问题；尖叫的声音可能指示需要更换刹车片，或者松动的皮带。在描述故障的时候，最好能清楚地说明导致噪音的原因或动作。

2.除了性能的损失或噪音之外，仪表盘上的指示信号是另一个不可忽视的地方。仔细阅读一下汽车的用户手册，了解各种信号灯的含义，可以帮助你及时发现新的故障。

3.如果你在驾车时感觉方向盘变紧、汽车偏向一侧，或在一定的速度范围内异常的震动，需要检查轮胎，或进行车轮平衡、定位。在这些问题刚刚发现的时候及时进行维修，可以阻止故障的继续扩大，也避免了更大的损失。

4.需要特别注意的是与制动系统?穴刹车?雪相关的问题，比如刹车时的噪音或震动。因为制动系统与行车安全有非常密切的关系，忽视此类故障无异于拿个人和他人生命做冒险。

5.注意汽车的启动是否顺畅。如果车子开始变得难以启动，最好及时开到维修厂进行检修。

驾驶技术最关键新老汽车熄火原因全解析

熄火原因：

1、自动档车型：自动档的车型不会轻易出现熄火的现象，而手动档的车型由于驾驶水平不高，可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象，其主原因是使用了劣质的燃油（很多加油站为了获取暴利卖不纯的油）导致发动机积碳而熄火。

2、另外，对于新车（自动档）出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的，另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题，但是对于新车来说，发动机本身的问题可能性较小，大部分的原因是油路的问题了。

3、最后对于老车型来说，熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外，那就是使用质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。

自动档故障排除：

平时注意地方：1、对于自动档的车熄火的现象，主要是还是使用了劣质燃油造成。一是到正规的较大型加油站加高标号油，例如使用97号汽油，虽然价格贵了不少，但是可以保障爱车更长的寿命和行使中良好动力。不过有些车主贪图便宜加90号的油，虽然价格低了一些，但是将来就可能出现问题。二是去大型的合格加油站加油！

实际操作：左手抓紧方向盘稳住方向(因为没有助力，所以一定要用力稳住)，右脚用力踩刹车将车速尽可能降低，然后迅速将A T 档打到N 档，(注意：行进中重新打火一定要在N 档，不能是D/R/P 等档，，不然，车子要么打不着火，要么车子变速箱会损坏)，然后将钥匙退一格，

然后重新打火，然后再将A T 档位恢复至D 档正常行驶。

手动档故障排除：

1、对于新手来说，半路熄火不是什么新鲜话题，主要的排除方法就快速磨合后提高自己的驾驶技术。

2、使用高标高质合格的燃油。

3、彻底把油路清洗一便，包括喷油嘴，节气门，油箱等。有可能是你加的油品质量不过关，胶脂太多，把油路堵了，攻油不畅造成的。

4、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多，发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢，当污垢积存过多时，发动机就会出现怠速过低，怠速稳定性差，行驶时就

会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单：只要清洗怠速马达即可。

5、油路是否畅通，这也容易导致半路熄火。

6、由于油价上涨，再加上许多人爱好回归——骑车、步行上班增多，于是新车出现长期停放不使用。其实，切忌长时间停放不用。万一停放时间较长，应在重新使用前做一次彻底保养，更换机油、机滤等，并视情况检查燃油、电路等。您的车辆可能就是因为长期停放导致润滑或电路出现问题。

总之，不管是新车还是老车，也不管是自动档还是手动档，是老手还是新手，加油时最好加高标号的油，哪怕贵一些也值得，那样可以保护好你的发动机避免积炭。另外就是定期的养护也至关重要，经常检查油路和电路是否畅通。

专家介绍转子发动机的工作原理和作用

一、引子

今年5月份，在马自达6的4S店里，看到一款马自达RX-8的跑车，标价38万多，发动机用的是转子发动机。采用转子发动机技术用于汽车的厂家，目前技术比较领先的似乎就是马自达汽车公司了，它是在60年代，买了这个转子发动机的专利，又做了一些周边技术的开发和提升，后来用到汽车上的，当然，它为此项技术也付出了很大代价。

因为转子发动机是德国人Wankel(汪克尔)在60年代末期，吸取以前的技术，对转子发动机进行了改良，让这项技术能够产品化，所以转子发动机的英文也叫Wankel Engine。转子的英文是rotary，所以英文资料里可以查到Rotary Engine。下文是我能看到的一些资料，根据我的理解，整理了一下，如有描述不当的地方，请斧正。

二、往复式发动机的工作流程

现代汽车采用的是往复式发动机，在简述转子发动机前，我们应该大致知道一下现在汽车用的发动机的大致工作流程：

往复运动式发动机，工作时活塞(Piston)在汽缸里做上下往复直线运动，为了把活塞的直线运动转变为旋转(通俗理解为轮子运转)运动，必须使用曲柄连杆机构，这些曲柄连杆机构在活塞的作用下往复运动形成了一个旋转运动。完成进气、压缩、燃烧（作功）和排气4个步骤。在拆卸维修这类发动机的时候，这些曲柄连杆机构我们是看到的，这里不用图所示了。

三、转子发动机的工作流程

而转子发动机的运动原理不同于往复运动式发动机，它没有普通发动机的直线运动，直接将可燃气的燃烧膨胀力转化为驱动扭矩。尽管它的设计结构不同于普通发动机，它的运作方式不同，但目的都得完成普通发动机的4个工作流程：进气、压缩、燃烧（作功）和排气。

下文就它如何完成这4个工作流程再作一些简述：

先看一下转子发动机的壳体，它呈茧形壳体，一个三角形的转子被安置在其中，转子和壳体壁之间的空间作为内部燃烧室，通过气体膨胀的压力驱动转子旋转。因为转子的形状关系，缸体内部空间总是被分成三个工作室，三角形转子转动时这些工作室也在运动。依次在摆线型缸体内的不同位置完成进气、压缩、作功（燃烧）和排气四个过程。

四、转子发动机的内部结构

结合图一，再详细看一下它的内部结构：相位齿轮包括安装在转子内侧的一个内齿圈和安装在偏心轴上的一个外齿轮。如果转子齿轮在其内侧有30个齿，轴齿轮将在其外原周上有20个齿，由此得到其齿数比为3:2。由于这一齿数比，转子和轴之间的转速比被限定为1:3。和偏心轴相比，转子有较长的转动周期。转子转动一圈，偏心轴转动三圈。当发动机转速为3000 转/分时，转子的速度只有1000 转/分。由于输出轴每转动三圈，转子才转一圈，因此转子发动机内部有较长的过程时间，而形成较小的扭矩波动，使运转平稳流畅。即使在高速运转中，转子的转速也相对缓慢，从而有更宽松的进气和排气时间，为获取较高的动力性能提供了先天条件和优势。

五、鉴于上述的的简单分析，可以看出转子发动机有以下一些优点：

第一、运行噪音更小：往复式发动机的活塞运动本身就是一个振动源，还有气门机构也会产生机械噪音；往复式发动机怠速时噪音很小，但不等于加速时噪音小。转子发动机平稳的运转产生的振动非常小，由于它没有气门结构，因此能更平稳和安静地运行。双转子发动机的安静和平稳性相当于直列六缸往复式