富士单反相机 S5 PRO使用经验、技巧、心得
S5 PRO使用经验、技巧、心得
阿西DX等摄友的使用心得，全部来自网上，未及仔细整理，请见谅！
拍人F1b
拍景, F2
有阳光拍人F1b
没阳光拍人F1c
阴天f1c 加ev
晴天就用f1b
f1 跟f1a室内的棚拍
室外用f1b或f1c
f1b室外拍人有打光,f1c是室外拍人不打光
小弟最常用的是f1b跟f1c
拍人只要曝光够
包括F1&F1a 每个模式都可以尝试看看
拍出来的fu不大一样但各有特色!
阴天....由于有云层做了一个超大的柔光罩....所以不管用啥相机...对比都会比较低...颜色也会比较清淡些....
所以改善方法..
1. 到色彩缤纷的地方拍
2. 穿着鲜艳衣服或配件道具
3. 用STD or F1c 模式来加强一下
菜单里就有快门，测都不要测，看一看即可
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按setup 进入维护--快门动作次数/更换次数就可以看见了
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先按一下MENU键，再按一下DISP，这样就看到维护选项，进入子菜单，有快门更换次数和快门次数选项。
只教大家一招，画面就会变得稍微透一些，也可以达到S3那样的明快效果：要根据拍摄情况，及时调整动态范围的设置值，建议大家设置在230%，其它都可以采用原厂设置值，如果要画面更漂亮，可以放到100%，只要不放在自动设置以
及400%上，S5拍摄的片子就会变透。
F2实际上相当于较小动态范围里面的大反差，较高饱和度设置，动态范围应该是由相机自动根据画面调整。使用S5应该尽量避免将动态范围放在AUTO上，过大的动态范围正是S5的画质灰度较大的原因，应该适当设置动态范围
那个STD模式，实际上就是一个偏重大动态范围的自动设置选项，你想想，根据动态范围与光线的匹配原则，在这种模式下，只要不使用人造强光源，即非大光比的拍摄情况下，拍摄出来的片子肯定都会平淡无奇，实际上这是对Ｓ５的使
用误解。许多人说Ｓ５只适合影楼内使用，不适合户外拍摄，就是因为使用了这个STD模式。在此模式下相机总是使用更大的动态范围来寻找更好的中灰表现，此时从中灰到白和黑的距离拉大了，相当于亮度居中分布，画质自然就会感觉
不爽，这只是个人的一点体会，也可能不对，对于Ｓ５的深入了解也正在摸索之中。
S5的自动动态范围设置，其实相当于自动采用较大动态范围，因此在绝大多数情况下拍摄出的片子都会显得比较平淡。
自己设置动态范围，与STD模式不同，相当于自己分创建胶片。使用Ｓ５这部相机，拍摄人像和拍摄风光当然是要改变动态范围来拍摄，拍摄人像还要分两种：使用影灯在大光比的情况下拍摄，需要使用偏大的动态范围，因此在这种情况
下，相机的默认值是非常适合拍摄的，这也是一些人说Ｓ５和Ｓ３适合在影棚内拍摄的原因。而拍摄风景，一般来说光比不大，因此可以适当缩小动态范围，就可以得到更适合我们视觉系统的画质，如果缩小到１００％，就相当于卡片机那样的硬片，但灰度会减少，层次会丢失，因此比较适合在清晨黄昏这样的小光比的条件下
使用。
实际上我自己试用之后，感觉如果您对于光线分布了解不深，对于相机的操控力较弱，就不要使用胶片模拟模式，富士的数码单反相机一般使用自动白平衡设置就可以得到非常类似于胶片的色彩表现，个人认为其自动白平衡能力是目前
所有数码相机中表现最符合胶片画质的，我推荐的万用设置如下：自动白平衡、动态范围设置２３０％、锐度＋１基本上就可以满足所有的拍摄情况，并可以得到具有一定胶片味道的数码影像。
加强对于胶片的理解，就可以用Ｓ５自创胶片来拍摄，下图是我使用Ｓ３通过调整动态范围拍摄的未作调整的原图，由于是坝上的早晨，光线不强烈画面光比不大，因此收缩动态范围会得到类似中高反差中高色饱和度的效果，也就是相
当于正片的画质。
当设置于自动调整时，富士的数码相机会自动根据拍摄场景，在100-400％之间自动改变动态范围，此模式用于大光比的室外或者影棚创作时，可以自动采用高动态范围，以确保高光部分的细节与层次并保持适度的反差。而在室内或者阴
天这样的光线条件下，由于光线反差不大，自动降低宽动态范围，也能得到较为鲜明的感觉
比较锐利影像。
在这种大光比的情况下，你应该是选用的默认设置拍摄的，大动态范围匹配大光比，因此拍摄出的片子锐度肯定没问题，因此不能说Ｓ５的画质锐度就是不错。如果你在光线较差的情况下拍摄，Ｓ５的锐度就会降低，这是与ＳＵＰＥＲ
ＣＣＤＳＲ的成像特性有关，一般人由于没有掌握好动态范围的调整，因此在绝大多数情况下，Ｓ５拍摄的画质基本上都会显得锐度不足，原因是大光比的情况在现实生活中并不是太多见，特别是在使用远摄镜头截取某个局部的时
候。。。。。于是Ｓ５拍摄画质锐度不足的错误结论就此就流行开了。。。。。
几点体会
１／根据拍摄光线情况，来选择是否采用胶片模拟模式，并根据光比来选择正片或者是负片模式
２／在胶片模拟设置为STD时，我推荐的万用设置就是：动态范围调整为230%？然后锐度调成M-HARD 。通过自定义动态范围，并配合其它画质的控制，相当于自创胶片以达到自己控制的拍摄效果
３／富士家的数码单反白平衡一般设置在自动白平衡为佳，在这种情况下一般都可以得到比较理想的色彩表现，或者是在ＰＳ中可以简单的调节一下，可以达到较为理想的效果，调的方法两种：自选调点的曲线以及手动色阶调整，其它
基本上不需要再动。
F1模式的主要画质特点是专业级的大宽容度的负片效果，这个模式会自动选择较大的动态范围，以提升对高光部分的记录水平，并结合自动白平衡功能再现人物靓丽的肤色以及浅色服装的细节与层次。而一般数码相机在影棚中拍摄人物
肖像时，都会因采用影室闪光灯作为光源，很容易在服饰和人的裸露部位出现大面积的高亮区，拍摄出的画面会因缺少亮部的细节与层次而显得呆板乏味。F1模式是专门为了满足室内摄影创作而设置的选项，为了更好的再现自然、柔和
的皮肤色调。在这个选项下，相机的影像处理器会针对闪光灯形成的高光区域采取抑制算法，并运用更大的动态范围来记录高光区域中的细节并对这些区域里面的色调进行平滑控制。这些高亮区不论是在人的肌肤上还是在服饰上，都不
会再像一般的数码相机那样出现空白的高光区，或者是出现浓重而且缺乏变化的色彩。此外由于电子影像感应器具有较大的动态范围，一些数码相机只适合拍摄大平光的问题也不再出现，我们可以自由布置灯位进行创意摄影。
F1模式主要用于人像拍摄，由于拍摄人像的环境与照明方式多种多样，有些画面并不出现高亮区，如果相机仍然自动采用大动态范围设置，整体画质就可能因反差较小、灰度较大而显得较为模糊平淡，为此富士又给出了三个细调的个性
化设置作为解决方案：F1a，这个模式相当于在F1的基础上，略微增加了画面的色饱和度，
以满足对鲜艳浓烈色彩的需求，因此也有人感觉F1a模式下，人的肤色会偏暖，认为更适合儿童摄影用；F1c这个模式相当于在F1的基础上，提升了
画面的锐度，以满足对锐利画面的需求，比较适合较远距离的拍摄时装以及制作印刷品样张；F1b在确保肤色润白的同时，还能再现蓝天绿叶自然景色，适合于白天外拍的风光人像摄影，或者是纪念照，相当于略微收缩了动态范围，在兼
顾了高光部分的表现时，还考虑到户外的色彩表现。
尽量不要将动态范围设置为１００％，否则拍摄的画面会傻艳呆板没有层次，除非是在光线反差极小的情况下，而你又想拍摄出鲜艳的高反差的影像。
有关万用设置在前面已经说了，请查看一下。
大的动态范围用于大光比的情况下，会得到高光部分具有层次，而且整体画质仍然有一定反差的影像，因此不是不可以使用大动态范围，而是要与光比匹配适应，这是使用ＣＣＤＳＲ的关键。
原文由银杏树发表
通过，近来的试用，建议在F2模式，色调不要在＋１，使用0或-1，会更加自然。F2模式，色调＋１，看起来有些过，个人观点仅供参考。
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严重同意！如果选择了厂家提供的胶片模拟模式，其内置设置选项我个人认为已经基本上达到了最佳状态，动态范围的改变实际上已经将色调做了改变，相当于大反差、高色饱和度、小动态范围、高锐度，此时人为的向右的调整有时可
能会画蛇添足！特别是F2模式，微调时，向左调整要比向右调整为好！
这是我专门从“TNT”资深那里讨教来的经验，放在这里供大家参考（尤其是像我这种刚购机的“入门汉”）：
其实在用S5时，机内的设置严格按照场景来设置，我很少使用“标准”几乎不用“F2”,因为这两种模式是为风光设置的，不适合人像除非在拍风光时。S5新上手的朋友急于使用这两种模式拍摄，其结果----色彩极度夸张，锐度下降，，
自己看来不满意，别人看来产生误会，我最常用的是"F1\F1B\F1C"拍人像，拍风光也很雅致，机内的色彩不作调整，锐度-1，尽量使用尼康镜头，副厂镜头偏色，另外每只镜头都有其最佳拍摄距离，可能是2米也可能是5米，也可能是在
无限远的位置，S5的动态范围、色彩后期可调节的范围比尼康佳能都大，当然我在用S5除非画面需要几乎很少在做后期的色彩调整，最多拉一下“色阶”，S5新买回来最好先上三脚架对着取风光做背景的人物做各种模式的测试，做到心
中有数，平时拍摄一定要端稳相机不能拍虚了......，。
我个人认为富士数码相机的主要特点是:
1/色彩更符合人的视觉习惯.如何比较数码相机的色彩还原水平，不是拍摄色卡所能决定的，而目前的测试都是拍摄色卡，因此富士的单反相机在测试中都会吃亏，在实拍过程中，我们通过设置典型的拍摄场景，可以明显的表现出富士画
质与众不同，更符合人的视觉习惯。
2/富士的单反相机包括S5在内，在与闪光灯配合时，可以表现出良好的肤色，这一方面的动态范围的功劳，另外一方面也是色彩还原水平高。
3/在画质方面拍旧如旧是其最典型的特点，一般数码相机都是拍摄旧如新，真实感不足.。
4/S5的画质比较细致，不单纯地强调降噪，另外一点就是自动白平衡能力强，类似于胶片。不足:S5的画质很特殊，没有写明白具体的拍摄用途，就会造成使用者认为相机画质不佳S5吃亏在这里了.说明书不能只是相机单纯的操作按键的说明，一些功能应该结合自己相机拍摄画质的长处进行说明，这样通过具体拍摄来指导使用
者如何使用好相机，是最直接方便的,S5的中文说明书基本上是失败的,没有更多的画质说明,因此绝大多数使用者无法掌握最终的成像画质,这也是许多使用者认为S5相机画质不佳的原因,这一点其它相机的说明书也存在同样有问题,相比
之下由于S5的画质多变因此显得更突出。。
按照一般理解,S5是双控的,这一点与S3的单控相比是进步.如果想采用胶片模式,就尽量使用原厂默认选项,最多就是调整一下锐度值.我们使用S5讲究的就是直接在相机上调整选项,直接拍摄,基本上不使用PS处理,也不选择RA W拍摄
至于所提的色彩问题,还需要考虑一下,因为调整了动态范围就相当于已经调整了色彩设置了,对于这部相机还需要好好琢磨琢磨,在画质方面还需要进一步分析......
原文由阿西发表
同意LCD亮度降4级的体会,如果降到低也是正常,不过考虑到在室外这样的亮度有可能会影响观看,所以一般降低3级.如果降低了动态范围,最好不要锐化太多,这样的画质胶片味道才会比较足,如果使用了较大的动态范围,那么可以考虑锐狠
点.S5的各个选项设置中最关键的就是那个动态范围。
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关于LCD亮度.
我会把机器拿到明亮的地方，观察一下，看看是否影响浏览。另外，LCD画面的饱和度高于显示器，可惜机器没有调整LCD饱和度这一项。（我是不是有点贪？）
“S5的各个选项设置中最关键的就是那个动态范围”，这是本帖的核心观点，楼主的研究成果，十分感谢！如果光比不大的场景，即使降了动态范围，我也想锐狠点，当然我会用“包围锐度”的方法进行尝试比较，并做笔记。玩s5和玩
胶片差不多，需要有一段时间摸索，感受积累。玩s5,是玩直接出片；玩d70，是玩后期。还有，我发现在ps里，富士s5的画面经得起锐，不知为何？
请问LZ：在F2模式下，更改动态范围还有用吗？
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在胶片模拟模式中,应该是没有办法调整动态范围的,只是可以微调其它选项,F2模式就是小动态范围/高反差/高色饱和度的模式
LCD亮度在播放模式时可以通过菜单调整。
F2模式，忘记修改了。估计很多人容易范这错误。
S5的LCD显示默认确实太亮了。拍摄的时候看很准的曝光导到电脑里后全部曝光不足。下次要注意了，呵呵。
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较暗光照下典型的富士人像画质，人物的皮肤有些深红．解决办法有两种：一是加闪光灯补光，二是在ＰＳ里面用曲线把中间亮度提升一下，就会非常漂亮了。
原文由阿西发表
是在HS_V3中调节吗?还是在随机配送的那个富士浏览软件中调整?我一般只有HS_V3做一个亮度分析,其它还没怎么用,呵呵也是菜鸟一个。
今天中午进行外拍,感觉S5也不是万能的,在强烈的顶光下,如果不使用闪光灯配合,直接拍摄的效果也是一般般,其实胶片相机也不是万能的,也不能把S5给神话了,不过在强烈的光照条件下,通过对S5进行......
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就是附送的那个软件，V3只是多了在RAF下，如果用错了F1 F1A ... F2，可以变换到你想要的模式。
S5 和SB灯是绝配。在中午拍摄时用中央重点测光（把测光范围调到最大），效果会好点。
各位用家，后面那个AF-ON的作用是什么？具体怎么应用？知道的大家说说吧
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AF-ON最简单的是AF-C时锁定对焦，其它的和AEL/AFL，快门的设定有关。
原文由京汉发表
“色彩”应该是“饱和度”，“色调”应该是“对比度”
我将LCD亮度减3，但LCD的饱和度稍仍高于电脑。浏览LCD时,只有自己预想最后的效果了。
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大图缩小在小屏上观看,当然显得饱和度高了,呵呵.....忘记了这一条了吧?其实所有的数码单反都有这个现象,只是不同品牌的小屏的亮度不同,富士这个系统全都要减少亮度。
这个光比是很大的。
首先画面里面有白色的床单，白色的瓷盆，黑色的大理石，深栗色的柜子，而且还有聚光灯的照射点，高光反射点，总体画面的反差超过9档以上。
看看白色床单的白平衡，高光照射的枕头和瓷盆，以及金属门框上的反光，一般来说，这样的场景只能HDR来处理。但是，s5一张就拍下来了。
我用f1C，比较接近fuji的负片reala的效果，很不错。锐度加2，色彩加1，色调加1，这样调下，感觉很有RDPIII的感觉，而且比RDPIII的宽容度大。
所以，这个机器就得有点胶片的基础才能玩得好。要不，对应那些不同的成像风格就会弄得晕头晕脑的。我刚拿到的时候就是这样，如此多的配置，一下子就晕了。后来用起来，越来越觉得像fuji那几款胶片的感觉。f2很像rvp，f1c很
像RDP，f1b像reala，f1a就像pro---------好多年不用，可能也有些模糊了，但是s5越用越有感觉啊。
原文由雨中赏花发表
有高光而且需要高光细节的片子，用F2 不太适合，而且F2 下，再增加对比度，也值得商榷。
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在试用阶段，什么都要试下才行，最起码我可以发现这种光照条件在Ｆ２模式下，拍出的片子不如常规模式，但此时的Ｆ２模式同真正的ＲＶＰ５０的表现是差不多的。下次应用的时候，在如此光比下可以试用joeboor兄的Ｆ１Ｃ模式，
或者类似于ＲＥＡＬＡ的Ｆ１Ｂ模式，等等。既然是胶片模式，我们在玩胶片时也是要根据不同的光线情况，选用合适的胶卷，玩熟了Ｓ５，回头再琢磨使用胶片可能更进一步，毕竟胶片的感觉还是最棒的。
原文由joeboor 发表
这个光比是很大的。
首先画面里面有白色的床单，白色的瓷盆，黑色的大理石，深栗色的柜子，而且还有聚光灯的照射点，高光反射点，总体画面的反差超过9档以上。
看看白色床单的白平衡，高光照射的枕头和瓷盆，以及金属门框上的反光，一般来说，这样的场景只能HDR来处理。但是，s5一张就拍下来了。
我用f1C，比较接近f ......
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又学习了一招，遇到这种情况，我一般会这样判断：由于画面里面没有太强烈的高光照明，为了画面鲜亮，我会采用动态范围较小的正片模式F2直拍。
而joeboor兄与我的画质表现想法一样，但他认为画面属于大光比，因此要使用大的动态范围，因此决定使用负片模式想用大的动态范围来表现，不过如果直接采用F1c的默认设置，肯定画面灰度增加无法达到表现目的，因此joeboor兄做
了锐度加2，色彩加1，色调加1的操作，实际上其所做的调整基本上就是100F正片的画质倾向设置，这样joeboor兄实现了RDPIII的感觉，又达到了RDPIII所不及的宽容度。。。。不知道是不是这样
我倒是没有想很多。
fuji的说明书中说，f1c表现更加的锐利一些，适合时装的拍摄。因此，我大部分选择f1c 来拍摄。而在拍摄这张照片的时候，我大概分析了一下室内的灯光和色调，决定将色调加一，这样会很好的拉起反差。而我不希望把红色和黄色过
多的压抑，因为提高色彩饱和度。而锐度加二，是想表现一下细节。这样最后得出的结果，特别想RDPIII的表现，而宽容度又大很多。
原文由gtcfxecon 发表
这里说的F1是指F1模式还是包含了a、b、c？按之前大侠介绍，F1b似乎是小光比用的。--------------------------------------------------------------------------------
F1实际上相当于较大的动态范围设置,比较适用于肖像拍摄,这里面的a、b、c我个人理解其倾向分别是:室内色彩表现/户外色彩表现/靓丽模式(大反差高锐度高色饱和度)。
原文由qianying2008 发表
其实拍人像尽量不要使用F2，应该使用F1B或STD，选用动态范围更好些；F1或STD（动态范围100%除外）模式如果使用RA W，同时保证曝光基本正确，后期调整非常随便，什么F1A、F1B、F1C，f2都可选，保证让你能够得到一个理想的效果
，后期调整工作不是很大，相机给了你一次重新选择的机会。
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同意.拍人像尽量不要使用F2。在闪光灯下拍摄人像，想省事应该使用F1里面的F1a和F1B,也可以STD，适当收缩动态范围更有助于我们掌控画质。
我个人更倾向于通过调整动态范围来控制画质，当然了使用模拟胶片模式，再微调里面的选项也是可以的，但使用胶片模式时，应该尽量少增加锐度为好。
原文由阿西发表
这个情况下F1c不适合拍人,使用F1的是有条件的,那就是大光比的情况,其实很多人认为有
较大的明暗差异,就是大光比,这是错误的,首先是要有强光,这样才会对高光部分有层次表现要求,至于有没有低光这并不重要;同理小光比也是如此,
只要画面的光线不强烈,就算是明暗对比强烈也不能算大光比,都只能算是小光比,此时采用F2会才会有理......
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其实拍人像尽量不要使用F2，应该使用F1B或STD，选用动态范围更好些；F1或STD（动态范围100%除外）模式如果使用RA W，同时保证曝光基本正确，后期调整非常随便，什么F1A、F1B、F1C，f2都可选，保证让你能够得到一个理想的效果
，后期调整工作不是很大，相机给了你一次重新选择的机会。
原文由南桔北枳发表
在试用阶段，什么都要试下才行，最起码我可以发现这种光照条件在Ｆ２模式下，拍出的片子不如常规模式，但此时的Ｆ２模式同真正的ＲＶＰ５０的表现是差不多的。下次应用的时候，在如此光比下可以试用joeboor兄的Ｆ１Ｃ模式，
或者类似于ＲＥＡＬＡ的Ｆ１Ｂ模式，等等。既然是胶片模式，我们在玩胶片时也是要根据不同的光线......
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呵呵joeboor兄在那样照度不强烈的情况下,使用Ｆ１Ｃ模式使用实际上是误加误撞,你没看他在色彩色调和锐度上都作了增加?在大白天中午使用Ｆ１Ｃ的话,最好不要再加锐了,色彩可以加一些......
原文由gtcfxecon 发表
不知道这时候的F1c还适合拍人吗？
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这个情况下F1c不适合拍人,使用F1的是有条件的,那就是大光比的情况,其实很多人认为有较大的明暗差异,就是大光比,这是错误的,首先是要有强光,这样才会对高光部分有层次表现要求,至于有没有低光这并不重要;同理小光比也是如此,
只要画面的光线不强烈,就算是明暗对比强烈也不能算大光比,都只能算是小光比,此时采用F2会才会有理想不到的效果......
这一点与许多朋友的理解不同,因此我在无忌的另外一贴已经已经被人砸砖,认为我本人不懂光影,我个人自己的体会是:画面明暗对比强烈,不一定都是大光比,画面明暗对比显得不强烈,也不见得是小光比.具体事例。前者如夕阳落入地平
线之后的天空与山影对比强烈,但不是大光比,下面这张图画面明暗对比显得不强烈,但是大光比因为这是秋天十点半左右的光线。
以上这种判断对于我掌握数码相机的画质帮助不小,我感觉胶片时代的一些说法与曝光控制已经与数码相机有些不同了，但这只是我个人的感觉,不一定对。以上这点观点只敢曝露在
自家兄弟之前，大家只当我在说胡话，别传出去，不然
估计我又会受到一些数码铁杆的追杀了呵呵无忌里面高人多，说话还是小心些为好。
S5 拍运动题材的片子，AF-C 尽量不用区域自动对焦（效果很差），多用组动态对焦，提高ISO以增加快门速度。
最近对焦优先是你要拍的物体离你最近，这时的效果也很好。
调整设置，把AF锁定关闭，AF-C时对焦优先，SH。
发现S5定义用镜头光圈环调节光圈时，夜晚辅助对焦打开不能工作，这个应该是个BUG。尽量不要使用F2模式，出的片子傻艳。如果天气浑浊，景物反差小，不妨选用。
发现一个超级郁闷的问题
如果拍人用了F2模式，想把它改成F1B，理论上不就是用HS-V3转换嘛，打开HS-V3选raw，登录到raw file转换界面，转换条件选自定义转换，色彩空间/胶片模式选sRGB/Film Simulation F3b，按转换，OK成功了。
可是不要高兴的太早，再试着转换成Film Simulation F3a、Film Simulation F3c、PRO Negative、Standard以及Fujichrome 等等，比较一下这些图像色彩有啥变化，我觉得转出来的图基本上是一样的，和原始图像（raw+Fine）不一样
。
只有转换条件用按拍摄时设定转出的和相机是一样的。
难道是HS-V3的模式和相机里的不一样还是本人的HS-V3的版本属于Web shit? (已经在Fujifilm下载升级到1.1b)。
f2好像不能转换为别的模式，别的模式可以转换为f2模式、
先把白平衡调低,我的经验值拍夜空是2850K,所以天空会有蓝色调出现
若以太阳白平衡,则出现黄色调,后制上不方便
但是拍日落后不久的色温,不要调太低,不然红色也会不见,如下图。
S5Pro机身设定小技巧
RVP调的优化
Mode:F2
ISO:100
COLOR:-1
TONE:+1
SHARP:+1
WB:AUTO
WB微调:R-Cy,B-Y e各+1
大家参考看看
。
STD比较强。
颜色是一样的。
建议是开STD
。
GSMBOY wrote:
WB的微调里就能调整...(恕删)
这边我倒是没发现，也许有用喔～。
比较麻烦的是我觉得色偏不是定值，每张图调整的数值都不太一样，换镜头之后也许又会变，目前我拍的比较多的是用28-70，不知道换上其它镜头之后又是怎样的状况（也有很大的机会是我眼睛的误差啦，毕竟近视超过900 度...）
顺边提一下D-Range 的影响好了，D-Range 算是Fuji 的神兵利器，可以大幅增加动态宽容度，但是也有其后遗症，以8bit 的影像来说明的话，R G B 各有256 阶，本来CCD 的宽容度是7 EV 的话，最亮跟最暗就是差七格，在数字
档案里面一格就会有36 阶的变化，假设开启了D-Range 400% 之后可以把宽容度拉到11 EV，那一格就只剩下23 阶，比较不会过曝是没错啦，但代价就是反差会变的很小，整个画面看起来很没立体感。
若是转成16bit 呢？很抱歉，虽然每一格的阶段变多了，但从屏幕上来看，最亮部跟最暗部的差距还是那样而已，所以一样会变的很平，风景的话还好，因为大家都比较喜欢颜色很浓，甚至逆光变蓝天都没有关系，但用在人像上就会把
皮肤弄得没有光泽，立体感也会消失，有兴趣的人不妨把D-Range 关掉拍人像试试看，也许会喜欢上这样的效果也不一定，关掉D-Range 的话RA W 会缩小到12MB 左右，连拍张数也可以多一倍。
啊...如果有HS-V2 的人可以拿来压缩S5 的RA W 档，本来24MB 左右的档案经过压缩会变成14MB 上下，压缩过之后一样可以用软件打开，不过HS-V2 本身无法转档就是了。
S5 我觉得还有一个缺点就是LCD 的颜色不好看，大概是完全承袭D200 机身，那个LCD 显示出来的感觉跟Nikon 相机很像，有点偏黄，没有Fuji 一贯的鲜艳...
哈～好像就只有我在挑这台的毛病，其实我对于机身性能的提升还有连拍存盘的顺畅性还是很满意的～
我的调整方式大概没啥参考价值，因为不是直接用S5 出JPG，基本上是用F1b 或F1c 拍RAW，转档时。。
Tone > STD or MEDIUM HARD。
White balance > Camera setting (Auto or 自订，不在这边调整是因为这功能太难用...而且预览很慢)。
Sensitization > 视状况增减。
Color > High。
Sharpness > HARD。
Dynamic range > 100% (爆的太夸张时还是会开)。
NOIES REDUCTION > STD。
就这样，其实也没啥选项可以调整，输出4256x2848 16bit Tiff adobe RGB，进photoshop 时转换成sRGB。
之后就是用Photoshop 凭感觉调整，每张调整的方式都不太一样，就算同一张修两次，也不会完全相同...
S5 直出JPG 我是已经放弃了啦，会使用RA W + JPG 是因为偶尔需要输出PIVI...
这张是用F2 拍之后再转的，一开始不会看S5 的色阶图所以测光搞的有点惨，D-range 非开不可...
jakyou wrote:
我的调整方式大概没啥...(恕删)
真是受益良多呢。
这个美眉真的很性感阿。
我大致上的设定是：
sharp + 2,
tone + 1,
color + 2,
感谢杰克油大大的分享喔
第一次带af-s 24-120外出，
S5PRO的色彩............真的太爽了，
以下照片JPEG直出,原图未修，
ISO 800 F1 锐利+2，
ISO 800 F2 锐利+2，
按这里检视图片，
F1 拍摄的确比F2 粉嫩，
F2 强烈的色彩,真的有正片的感觉，。
请问各位用S5在正常矩阵下有没有微调测光呢?
总觉得好暗,
目前我是微调曝光2/3,
拍人我会再加1/3吧,
拍景则是把2/3给减回去.
小弟目前是矩阵中央重点都加2/3，
拍东西都还只有加没减回来过，
点测没动...因为拍人我都点测0.7-1.3之间在加的，
知道各位前辈大大们的各个模式都是怎么设定的，
爬文爬了很久还是只有找到GSMBOY大大有关F2 的设定........
S5Pro机身设定小技巧
RVP调的优化
Mode:F2
ISO:100
COLOR:-1
TONE:+1
SHARP:+1
WB:AUTO
WB微调:R-Cy,B-Y e各+1
q1.有无办法使半压快门键时就能够AE&AF LOCK 功能启用???
而不用压(AE-L&AF-L)的按钮每次压(AE-L&AF-L)都不小心按下快门了!!
因为已习惯中心点对焦+测光然后再构图方式抢拍!!
被01劝败...(恕删)：
押SETUP，
选1 +/- 曝光→自动曝光锁定→释放钮，
位伟大的大大们小弟有个疑问S5 PRO 拍起来会比较暗我通常会手动+0.3~+0.7EV 就OK，
但我在选单设定里面有看到一个选项就做曝光微调，
账面上的意思好像是说如果曝光微调设定EV+0.5 当机身设定在EV+0 会自动启动EV+0.5，
可是呀已上面那中图来说我已经作了这样的设定，
（F1B 曝光微调+3/6 机身上EV+0）但没有感受到加+3/6EV 的感觉，
去光影魔术手看设定也是+0EV 是不是这个曝光微调没用还是小弟设定错误了，
正确调整的地方在"微调最佳曝光"，
调整之后的确在光影里面是看不到的，
如果您EV要都加0.5 请选3/6那个选项即可、。
感谢mandy063的指导，
原来曝光为调会累加，
但我发现累加的感觉满小的，
EV+0.3 加曝光微调累加+2/6 小于机身的EV +0.7，
还真的是给他微调这样也不错啦更细微的调教能更调出自己想要的亮度，
oliver wrote:
请问大大: 你有动用...(恕删)
没有，直接拍，因为S5 PRO的动态范围大(STD,400%)，所以我可以很放心的拍反差较大的场景。
对夕阳旁边的云层测光，白平衡调自动或日光，可利用包围曝光多拍摄几张试试。
入手s5pro已经两个月了，以下是小弟的小小心得成果～
相机设定：jpeg（fine）直出～f1b模式～锐利+2～iso.200～400之间
a模式+m模式～awb：auto+日光～ev+0.3～反光板补光。
后制：拉曲线～锐化～一点点柔焦～缩图～水印～加框。
拍人用中央重点测光比较好,s5的测光和nikon好像有点不同,大部分拍都加0.3~0.6ev拍出来明亮点~，
一开始你可以使用人像f1b,f1c和风景f2对比加1~2拍出来的效果很不错~^^~等用久了之后再来用标准模式可以创作很多不同的东西喔~，
qoogogogo wrote:
中央重点测光在+EV吗...
是矩阵测光和中央,点测就不一定了~小弟比较重口味,色调都加2,颜色的话,数位镜就不用加了,太艳~，
f2风景我都用16-85,色调+1,颜色-1,锐利+2~曝光都0~+0.3ev,阳光充足拍起来才好看^^，
阴天用标准动态130%,色调+1,颜色+1,锐利+2,或f1c对比+2，
给你参考参考~，
CF卡当然是首推SANDISK EXTREME III，稳定又快，当然S5的速度买2代应该就够了，SANDISK比较贵但质量真的没话说，S5认的到16G，如果有需求也
可以直接上16G。
24-70+S5-PRO，期待很久的组合，自己总是没冲劲败这颗，记得日后多多分享。
底片模式风景用F2，人像F1B，植物蔬菜F1C(有时F2颜色太浓了)，锐利度+2，其余都预设0，多拍多试就可以找到自己的设定了。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------附：
玩D80也有一段时间了，觉得有几个东西需要整理记录一下，写出来与玩这个机器的人分享，欢迎多交流。
1、对焦
D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就OK了。
2、测光
D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去
对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。
以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。参见了一次尼康的新产品使用活动，
暗光的情况下，我觉得目前D300和D3的合焦和测光很准。
3、逆光下如何拍清楚人物和背景
基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F2 1/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，
缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强，光比太大的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来剪影效果。
4、如何拍的更清楚
这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用85MM F1.4D的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：
A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在
尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上，例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就
是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5，那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80的ISO值建议最大提高到
ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的D40X比D80都要做的好，当然更不要说D3了。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上脚架了。拍风景，尤其是夜景需要一个三脚架，这点儿真的没错。有条件还可以上一个
快门线可以减少对机身的震动。
事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了。经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。
B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候，D80往往对不好焦，建议用手动模式对焦。（新出的D300和D3尤其是D3的对焦系统提升很大，在暗光的时候也能对的很快很准，个人感觉AF85这样不带超
声波马达的镜头在D3上面合焦更快更准。据说是因为新的单反机身的驱动能力提高了的原因）
C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MM F1.8D在F2.8的时候就很不错，收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规，比如85MM F1.4
在F2的时候，135MM F2 DC和17－35MM F2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还不错，难怪要卖那么贵了。
D、景深问题。这个问题其实是一个比较重要的经常需要注意的问题。举一个例子：D80用AF85拍模特当光圈F2.8的时候，如果距离模特2米，这个时候的景深只有6CM也就是说在焦点前后只有6CM的范围是清晰的！这个距离差不多就是我们
平时拍一个人半身的距离，也就是说这个时候景深是很浅的，很容易让你不希望虚化的部分虚化掉。关于景深这里有一个很好的景深计算器，有兴趣的可以计算一下，看看自己爱用的镜头和机身在怎样的距离，多大的光圈下有怎样的景
深。切记！景深过浅也会导致“不清楚”。
https://www.360docs.net/doc/4410591852.html,/dofjs.html
个人觉得不要一味的使用大光圈去背景虚化，适当的缩小光圈既可以保证成像质量，减少紫边，而且还可以保证有效的景深，避免那种MT的一只眼清楚，另外一只眼模糊的情况。况且拍人有适当的环境效果，反而能更好的烘托主体。
5、多用RA W格式。尽管RA W格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RA W更可靠。曝光欠曝一些，过曝一些正负2档之内，基本上能找回来。并且RA W文件可以转化成TIFF文件，更利于后期的处理
。尼康的NX软件很好用很强大，推荐。
6、手柄和电池。有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这2个东西都属于很耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，
亏不了多少钱。
如何出一张品质较好的图片？
个人觉得首先一定要坚持使用RA W格式，这点很重要。RA W不仅可以保证后期处理有很大的空间，而且可以调整很多参数，诸如曝光、白平衡等。我一般是采用RA W+BASIC JPG 的方式，BASIC JPG主要是用来快速浏览，挑选图片。一些朋友
觉得后期麻烦喜欢用JPG，但是JPG的问题是调整较多的话就会显得“很脏”反而影响了心情，不如这样挑一些确实满意的处理一下，保证出片的品质，还可以提高成功率。
RAW使用尼康的NX处理，或者LIGHTROOM，最近对LIGHTROOM比较着迷，呵呵。两个都是很好的软件，处理后，如果是需要PS成分较多的图片，我一般是采取TIFF文件，再用PS进行精修，这样可以减少图片损失。当然，通常就是JPG就可以
了。处理完成之后，再缩小做一张小图，以便在网上交流，这样出来的图片在细节层次方面会保留的比较好。如果只是网上这样的尺寸，大多数时候高品质的JPG图片已经足够了。P.S.试用了D3之后，发现这个机器除开高ISO以外，在宽容度和细节层次方便提高也很大，给后期处理留下了很大的空间，我的D80确实已经老了。有钱就准备换D3了，一步到位，哈哈。
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自动感光度的新用途－“光圈＋快门速度优先”
自动感光度的新用途－“光圈＋快门速度优先”
大部分尼康的数码单反相机都有一个自动感光度功能（Auto ISO），然而这个功能往往被忽略，包括笔者在内。
自动感光度功能通常在数码傻瓜相机上都有，就是相机根据环境光线自动选取适合的感光度，比如ISO 100或者ISO 400。因此这个功能往往被认为是傻瓜功能。
尼康从D100开始以后在数码单反相机上也提供这个功能，在次之前的D1、D1X和D1H没有这个功能，而随后其它所有尼康单反相机都有这个功能，如D70、D70s、D50、D2H、D2Hs、D2X、D200、D80、D40、D40X。而且从当初D100上面的简单
“启动、关闭”功能选择发展到D200上面的可以由用户决定在快门速度低于多少才启动以及设定最高感光度的功能。
在P（程序）、A（光圈优先）、S（快门速度优先）的情形下，这个功能确实与傻瓜相机上的相似。然而，配合M（手动曝光）档这个功能可以实现在“光圈优先”和“快门优先”以外的一个新测光模式：
光圈＋快门速度优先
也就是说，用户可以在M档选择适合的光圈和快门速度，然后相机根据不同光线条件自动调节感光度以保持光圈和快门速度组合不变。
比如我选取F/4的光圈来保证所需要的景深，同时还选择了1/125的快门速度来保证清晰拍摄，我让相机自己选择在这个组合（F/4＋1/125）所需要的感光度。
看官也许会问，什么场合才需要这个光圈＋快门速度优先模式呢？
如果你平时在阳光艳丽的公园给家人拍照，或者喜欢在日出日落前支起三脚架拍风光的，或者在影棚里面拍模特，你可以不用看下去了。
根据我个人经验，这个“光圈＋快门优先”模式在光线快速变化的情形下最有用。比如拍摄舞台表演或者时装，被拍摄主体快速从不同照明环境下变动。如果我们使用传统的光圈优先或者快门速度优先测光模式，我们必须选取最坏情形
下的感光度，比如ISO 1600以保证足够的快门速度和光圈组合。
虽然最近几年数码相机在高感光度噪音表现有飞快的改进，但电子物理基本原则告诉我们ISO 1600的噪音还是不如ISO 200，因此如何在可能的条件下使用最适合的感光度对摄影师来说还是一个重要的选择。
尼康数码单反的这个“光圈＋快门速度优先”模式正好可以满足这个要求。以下面这个对比图片就是这个应用的一个例子。
这是我在2006/2007秋冬国际时装节拍摄的一个场面，T台的光线照明在不同位置都不同，因此我使用了自动感光度功能，把光圈保持在F4，快门速度固定在1/160，然后让相机自己选择感光度。我们看到在模特刚走进T台是光线比较弱，
因此被增加到ISO 1600，而当模特走到T台末端光线照明比较充足，感光度降到ISO 640。
有趣的是，在这个模式下曝光补偿也可以使用（在D200上面），因此摄影师可以根据现场随时调整曝光。
遗憾的是，自动感光度配合闪光灯时的行为不同，它是以保持闪光灯输出为重点，因此也没有“慢速同步”的功能。
至于不同型号的尼康数码单反如何实现这个功能需要用户研究不同的机器，比如D50上面就只有选择最低快门速度而没有最高感光度限制的选择。此外即使在D200上面，最高感光度的选择级别是1 EV等级，也就是说只有ISO 200、400、
800、1600而没有之间的选择。当然在机器自动选择感光度时倒是会选取合适的数值，因此我们会看见ISO 280这样的奇怪数字。
我们来看另外一个例子，这是一组接近黄昏在北京798工厂（废弃厂房）拍摄照片。当时接近黄昏，光线开始减弱，而且我们在一些窄小的空间之间游荡，光线变化也比较大。我把机器设定在自动感光度，然后选择1/60＋F4，其它就是相
机的选择，而我集中精力在构图。
据我所知，这个光圈＋快门速度优先功能目前只有尼康数码单反相机才有。
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现代Nikon单反相机AF系统
【未完成草稿】:)
仔细研究过这两款机器后我发现其中差别比较大的一个部分是AF系统。
看官也许会问：不都是MultiCAM 1000吗？
不错，都是CAM 1000，都有11个对焦区域，但这仅仅是两者的唯一共同点。AF模块只是整个AF系统的一部分，如何实现AF在D80和D200上面有相当大的区别，而且他们之间的差别远远大于D2和D200 AF系统之间的差别。尽管D2和D200使用
不同的AF模块（CAM 2000和CAM 1000），在功能实现中和用户使用时D2（D2H、D2Hs、D2X、D2Xs）和D200之间的差别基本可以忽略不计，除了对焦准确度以外。
我们先来看CAM 1000在D200上面的实现方式。首先CAM 1000在D200上有两个对焦区域选择：11区和7宽区。根据内部消息，CAM 1000其实有7个对焦区域，其中中央区域为十字。Nikon进一步把其中左右两边竖立的区域再拆开为三个，这样
可以有11个对焦区域。
有了这么多对焦区域可以选择，Nikon还提供多项对焦区域选择方式，而且方式之多要通过一个对焦区域选择开关和菜单来实现。取决于对焦跟踪模式的设定还可以延伸出更多的排列组合，这里就不详细解释了。
首先我们来看对焦区域开关，总共有四个位置：
单区域：用户从11/7对焦区域里面自由选择一个对焦区域。这是最古老的对焦方式，从有AF相机开始就是这样，现在不过让用户可以根据拍摄主体位置从画面里面选择合适的对焦区域而已。
动态区域：和单区域相似，也是只有一个对焦区域。但结合连续对焦跟踪模式时如果主体离开原对焦区域AF系统会用其它11/7对焦区域跟踪主体，不过最后使用了哪个对焦区域相机不会提供显示。这个模式在上一代的单反相机如D100、
D70、D50甚至F80、F100等就有。
组动态自动对焦：这个模式从D2H开始推出，和前面的动态区域相似，不过它不是使用11或者7个对焦区域同时跟踪，而是从三到四个对焦区域里面挑选。这些三到四个对焦区域形成的组有不同的排列方式，方便用户根据拍摄情形选择。
比如拍摄飞鸟或者赛车的会使用横穿画面的直线，拍摄人像的会使用旁边的十字型等。
最近拍摄对象有些动态区域（官方名字比这还要长）：这个模式我称为“傻瓜”模式，它从11/7个对焦区域里面挑选一个离相机距离最近的主体，如果配合连续跟踪模式它还会自动切换到合适的区域。为何称为”傻瓜“模式，因为我通
常把相机设定在这个位置才给家人（LP）拍摄，他们不用担心对焦点在哪里。此外我自己有时也用，比如昨天拍摄模特时突然她表演欲发作跳起舞来，我马上切换到这个模式而不用去操心使用哪个对焦区域。
手如何快速使用单反尼康篇
新手如何快速使用单反--尼康篇很多新人入手单反后，面对众多的功能、眼花缭乱的按键会感觉无从下手。想学习下各种功能去看说明书，发现厚厚的说明书使人更加的茫然了。今天我编辑下想玩好单反需要了解的最简单的功能。这些您都学会后您就可以进入单反使用的中级水平了。 一、对P\A\S\M档位的基本理解。 P档是有相机内储存的程序来自动完成拍摄，适合才入手时候使用，但是这个档位闪光灯不会自动弹起来的，光线比较暗的时候请手动弹起机器的闪光灯。 S档位是快门速度优先，不建议新手使用，因为设定好快门速度后需要镜头光圈来自动配合，而很多时候镜头的光圈会超过最大或者最小的极限而不能准确曝光。建议以后对机器和拍摄技巧都熟练后再使用。 A光圈优先模式重点说下这个档位，很多喜欢单反的朋友都是喜欢单反拍出来的照片有虚有实的感觉。那么您就可以使用A档位来拍摄。这个时候让快门速度来配合您的拍摄。那么你就要了解下什么是安全快门。安全快门就是
镜头焦段的倒数，这样的快门速度拍出的照片手持机器基本不会整体画面迷糊掉。解释下：比如你使用100焦段来拍摄的话那么您的快门速度就要高于1/100秒，使用20端拍摄的话快门速度高于1/20秒就可以。那么快门速度低于安全快门就需要您使用三脚架来稳定您的照相机了，如果没有三脚架就需要您打开机器的闪光灯了。
M手动档位。这个档位是为了高级摄影者在拍摄某些特定场合来完成自己想要的特定曝光效果。建议其他档位都使用熟练并真正理解了快门、光圈、ISO、测光模式后再来使用。其实我本人也只有在拍摄夜景、舞台人像、烟花、摄影棚等环境下使用M档位，很多场合A当就可以直接搞定方便速度。
富士长焦相机操作技巧 免费33页word文档
富士S2000HD简介与按键操作 富士S2000HD并非是S1000fd单纯的接班人，而是一台顺应高清潮流的长焦DC。S2000HD装备主流的1/2.33英寸1000万像素CCD，新的15倍光学变焦富士珑镜头（等效27.6～414mm），具备720p高清短片拍摄能力，加上低廉的价格，相当有性价比。由于具有一定的手动功能，相信新购买富士S2000HD的朋友会有很多使用上的问题，本文旨在教导S2000HD的用户更好地发挥手中的机器。富士S2000HD详细评测请看：《DC罕有的靓色 彩富士S2000HD评测完美版》 富士S2000HD操作指南一
富士S2000HD背部按键的布局与以往基本一样，五维导航键四周伴着四个功能按钮。富士S2000HD的光圈、快门参数设定是要按下右下角的曝光补偿按钮才开启的，设定完如果想进入菜单等又要按下曝光补偿按钮先退出来，有点不方便。另外一点就是回放照片结束后按下回放按钮是不会返回拍摄状态的，必须半按下快门。除此之外操控方面还是比较得心应手。 富士S2000HD操作指南二 电源开关和其余两个按钮的编排位置反过来了，更加强调电源开关的作用，手柄位的设计更加宽大，手感有所提升。整体做工来说，富士S2000HD 还是值得称赞的。 一、基础拍摄操作 Auto、P、S、M、C模式介绍
切换模式时相机有说明 Auto、P、S、M各模式下的显示界面 与常规手动DC相比，富士S2000HD缺少了A档（光圈优先模式），不过这也是因为这台机的光圈只有最大和最小两档可调，光圈优先作用不大所致。Auto是全自动模式，基本上是傻瓜式操作，变焦后按下快门即可；P档程序模式，则允许用户自行设置曝光补偿、ISO、白平衡等值，让有经验的用户根据环境调整；S档是快门优先模式，用户设定好快门速度后，
尼康单反相机使用技巧大全
尼康单反相机使用技巧大全 1.距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！ 2. 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3．拍景：A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4．拍夜景：上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。5．拍烟花：使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。 6．拍运行的东西：光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。 7．拍流水或喷泉：用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！ 8．夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 9．光圈优先技巧: 1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2）拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 10．测光方式： 1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线
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影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。 使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使
数码相机使用教程富士s1770说明书
全手动数码相机使用教程富士s1770 你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。 市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。 我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片” 的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。 一、用什么来判断曝光？ 答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样。那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看，照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。
尼康D使用技巧解析图文稿
尼康D使用技巧解析集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
尼康D800使用技巧解析 很早就想写一篇文章，分享一下d800相机的使用体会，但一直苦于没有时间和精力，更没有全面、系统、成熟的深度体验，所以一直拖延到现在。关于d800相机的争论和疑问一直在论坛上频频出现，身为d800相机上市第一批受用者和中关村ZOLd800论坛版主，的确应该静下心来好好整理一下自己对d800相机的心得，哪怕技术性不是很准确，也比网上营销评测更通俗易懂。很早的时候，在我整理编辑的《d800学习园地》里，已经对d800机器的官方评测和大师们的初步使用评测容纳进去了，但那些评测结果似乎更注重宣传与营销，所以，也只能当做是对d80 0相机新机型上市“面目”的一个简要的勾画。后来，有些师友用d800相机拍出作品发到论坛上，有些网友看了以后，随感其画质与网上评测大相径庭，于是，提出了“d800相机出片质量不尽人意“的观点，对此，我结合自己的实践体验，提出了反驳意见，并发表了《d800相机出片质量真的不尽人意吗》帖子，得到很多师友们的认同和支持。 后来，闲来茶馆好友也十分关心，看见我频繁解答网友有关d800相机功能机器使用过程中遇到的问题，占有了大量精力，也善意建议我写一篇通俗易懂的文章，具体谈谈d800相机的一些“热点问题”，免得重复提问重复解答；闪念无极好友也曾经建议我写这样一篇文章，让关注d80 0相机的师友们能够看到d800版主的使用体会。近期，“老阿”师友也综合整理了有关d800相机的有关评测和部分使用者的使用总结，非常简明扼要，重点突出。一篇具有技术含量和具有实际指导意义的使用心得体会，起草以来的确让人费神，因为，官方性能介绍、网上营销评测、
富士F200EXR拍摄操作技巧
M档使用一步一步来【新手教程】 很多人用M档都是用P档测光后记住参数转到M档设置拍摄，其实不需要这么麻烦，具体请按我说的步骤来【请老鸟不吝惜给予补充】 请按我说的步骤来： 1、首先开机转动转轮M档 2、按F键第一项【ISO】设置为100 3、第三项【图像质量】设置为F 4、最末【胶片模式】设置为鲜艳（如果拍人像设置为柔和） 5、按最下端左【back】键退出 6、接着按方向上键调整光圈F为3.3（数字越小代表光圈越大，光圈大进光越多） 7、按左右设置快门速度（这个时候屏幕右下角会出现一个蓝的的滑动条，滑动条上面有个小黄箭头，当小黄箭头在滑动条左端的时候按左方向键调整小黄箭头向右端移动，反之亦然，最终把小黄箭头调整在滑动条中间位置，OK可以拍摄了！ 注意： 1、光线越暗，快门速度就慢，这个时候手的抖动会照成拍片的模糊，请使用三角架。 2、要注意测光，点测的话请别把测光点对着最亮或者最暗的部位，实在不行请采用多重或者范围测光模式！ 一般拍摄： 1、白天光线好的情况下各种模式都可以乱用完全不懂可以用自动挡AUTO或EXR 模式里的自动档适合纯新手或懒人但iso常常偏高晚上不适合自动挡 2、iso一般情况下调成100 可以拍出比较干净的图片 F键调节动态DR那个也是F键调节 3、将胶片模式(F) 设置到V档（按个人喜好），Fine输出。 4、 HR分辨率优先模式: 用于拍需要高分辨率的物品，需要清楚细节的，输出1200W像素。 5、SN高ISO和低噪音: 在晚上或光纤较暗的情况下使用 6、 DR D-范围优先: 在逆光的时候，或光线有明暗不均的时候用，输出600W 像素。 关于手动档M 1、这个需要自己研究光看论坛无法体会，晚上的时候去拍拍夜景各种参数都试试自己多少会有所领悟 2、关于操作：调到M档按有垃圾箱图标那个键，左右键调节快门快慢，上下调节光圈大小 3、观察右下角的蓝条黄色光标接近+号越过爆，在正中的时候差不多曝光准确，调整快门快慢即可调节光标位置（即按左右键） 4、拍夜景用M档，调节好的话会拍出好看的照片快门越慢画面越亮一般快门1/15以下视光线情况调节 常识篇： 1、1/2 代表二分之一秒 2"表示2秒
富士S205等长焦机使用技巧大全_!~!适合新手看!~
富士S205等长焦机使用技巧大全 1、点测光怎么用？点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门
富士数码相机使用方法图片详解(S2600、S2900、S2950、S4050、HS22通用)
富士长焦相机大家比较陌生，下面介绍它的使用教程。 步骤/方法 1.点测光怎么用？点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO 开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，
然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2.什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？我们知道，佳能A 系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的
曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片 效果是不相同的。 3.这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时， 被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大 小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。 在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、 瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍
非常详细单反相机使用教程
数码单反相机使用教程 自从数码单反相机诞生以来，整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作，这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。数码单反相机继承了很多胶片单反相机的基本构造，在操作方面也有很多共通点。对于用惯了佳能EOS系列胶片单反相机的用户来说，掌握佳能数码单反相机的操作并不需要太长时间。而对于那些已经能够掌握小型数码相机的人来说，只要学会数码单反相机特有的操作方式和知识，做到随心所欲地拍出自己想要的照片也绝非难事。可以说，任何人都能很容易地学会使用数码单反相机。由于拍完能立刻确认拍摄效果，用户的摄影技术将会进步神速，甚至能够在短时间内进入中级水平。而且，数码单反相机最大的特征就是能够更换镜头，这使得摄影的世界更加广阔。而EOS DIGITAL系列相机能够使用的镜头和其他附件非常丰富，所以使用该系列单反相机学习摄影是再好不过的选择了。各种让人用起来得心应手的机身和60款以上的镜头将会为用户的摄影生涯提供强有力的支持。如果将本书置于手边，边看边学，相信在很短时间内大家都能拍摄出不输给专业摄影师的照片。 数码单反相机的魅力 数码单反相机的独特魅力在于它的系统可扩展性以及压倒性的完美画质。下面我们通过将数码单反相机与小型数码相机进行对比，来了解数码单反相机的特征。 照片的表现力有天壤之别 ■数码单反相机拍摄
■小型数码相机拍摄 图像感应器的大小完全不同■35mm胶片 ■全画幅图像感应器 ■APS-C尺寸图像感应器
■小型数码相机的图像感应器 图像感应器面积 对虚化效果带来的影响 数码单反相机与小型数码相机相比较，不仅外观有区别，更重要的是其内部的基本构造上存在着根本性的差异。最主要的区别就在于用于接受光线、进行成像的图像感应器面积大小不同。与通常采用1/2.5英寸型图像感应器的小型数码相机相比，数码单反相机一般采用的APS-C尺寸图像感应器拥有约13倍的面积。因此在电子性能方面也拥有众多优点。图示照片成像视觉效果的主要区别就在于背景的虚化效果不同，而能够更换镜头的数码单反相机在这一点上与小型数码相机相比，也具有非常明显的优势。图像感应器面积大小导致的虚化效果差异与镜头的焦距有非常大的关系。图像感应器面积越小，则镜头焦距越短（倾向于广角），从而导致很难获得满意的背景虚化效果。当采用数码单反相机进行拍摄时，会感到与往常的照片有所不同，这与图像感应器大小的不同有着直接的联系。 镜头可以进行更换 众多的镜头给数码单反相机 带来无穷的可能性 数码单反相机起源于胶片单反相机，所以同样具有通过更换镜头来满足各种拍摄需求的能力。而小型数码相机的镜头与机身为一体，根本不可能更换镜头。不管采用多高倍率的变焦镜头，总是有它的极限，特别是其广角的能力较弱。数码单反相机可以使用从超广角镜头到超远摄镜头的多种镜头，佳能原厂镜头的数量就超过60款。众多镜头根据各自的光圈亮度及特性不同而被详细分类。能够充分利用这些镜头，正是数码单反相机的真正魅力所在。当希望将被摄体稍微放大一些或者希望对整个场景进行拍摄时，只需更换镜头就能够轻松得到所希望的效果，这可以说是数码单反相机最大的优势
尼康D精编使用设置及技巧
一、设置 1.优化校准：可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting :关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之后进行此项调整。 建议在大光比环境下使用高动态HDR是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档， 因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照 片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18液度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400,室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22 的光圈比 f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达emos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0 的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11 之间，近景要f4 左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5 了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55 已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50 定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100 是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75,变成人像头了，所以大家应该买35 定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。
富士单反相机 S5 PRO使用经验、技巧、心得
S5 PRO使用经验、技巧、心得 阿西DX等摄友的使用心得，全部来自网上，未及仔细整理，请见谅！ 拍人F1b 拍景, F2 有阳光拍人F1b 没阳光拍人F1c 阴天f1c 加ev 晴天就用f1b f1 跟f1a室内的棚拍 室外用f1b或f1c f1b室外拍人有打光,f1c是室外拍人不打光 小弟最常用的是f1b跟f1c 拍人只要曝光够 包括F1&F1a 每个模式都可以尝试看看 拍出来的fu不大一样但各有特色! 阴天....由于有云层做了一个超大的柔光罩....所以不管用啥相机...对比都会比较低...颜色也会比较清淡些.... 所以改善方法.. 1. 到色彩缤纷的地方拍 2. 穿着鲜艳衣服或配件道具 3. 用STD or F1c 模式来加强一下 菜单里就有快门，测都不要测，看一看即可 ==== 按setup 进入维护--快门动作次数/更换次数就可以看见了 ==== 先按一下MENU键，再按一下DISP，这样就看到维护选项，进入子菜单，有快门更换次数和快门次数选项。 只教大家一招，画面就会变得稍微透一些，也可以达到S3那样的明快效果：要根据拍摄情况，及时调整动态范围的设置值，建议大家设置在230%，其它都可以采用原厂设置值，如果要画面更漂亮，可以放到100%，只要不放在自动设置以 及400%上，S5拍摄的片子就会变透。
F2实际上相当于较小动态范围里面的大反差，较高饱和度设置，动态范围应该是由相机自动根据画面调整。使用S5应该尽量避免将动态范围放在AUTO上，过大的动态范围正是S5的画质灰度较大的原因，应该适当设置动态范围 那个STD模式，实际上就是一个偏重大动态范围的自动设置选项，你想想，根据动态范围与光线的匹配原则，在这种模式下，只要不使用人造强光源，即非大光比的拍摄情况下，拍摄出来的片子肯定都会平淡无奇，实际上这是对Ｓ５的使 用误解。许多人说Ｓ５只适合影楼内使用，不适合户外拍摄，就是因为使用了这个STD模式。在此模式下相机总是使用更大的动态范围来寻找更好的中灰表现，此时从中灰到白和黑的距离拉大了，相当于亮度居中分布，画质自然就会感觉 不爽，这只是个人的一点体会，也可能不对，对于Ｓ５的深入了解也正在摸索之中。 S5的自动动态范围设置，其实相当于自动采用较大动态范围，因此在绝大多数情况下拍摄出的片子都会显得比较平淡。 自己设置动态范围，与STD模式不同，相当于自己分创建胶片。使用Ｓ５这部相机，拍摄人像和拍摄风光当然是要改变动态范围来拍摄，拍摄人像还要分两种：使用影灯在大光比的情况下拍摄，需要使用偏大的动态范围，因此在这种情况 下，相机的默认值是非常适合拍摄的，这也是一些人说Ｓ５和Ｓ３适合在影棚内拍摄的原因。而拍摄风景，一般来说光比不大，因此可以适当缩小动态范围，就可以得到更适合我们视觉系统的画质，如果缩小到１００％，就相当于卡片机那样的硬片，但灰度会减少，层次会丢失，因此比较适合在清晨黄昏这样的小光比的条件下 使用。 实际上我自己试用之后，感觉如果您对于光线分布了解不深，对于相机的操控力较弱，就不要使用胶片模拟模式，富士的数码单反相机一般使用自动白平衡设置就可以得到非常类似于胶片的色彩表现，个人认为其自动白平衡能力是目前 所有数码相机中表现最符合胶片画质的，我推荐的万用设置如下：自动白平衡、动态范围设置２３０％、锐度＋１基本上就可以满足所有的拍摄情况，并可以得到具有一定胶片味道的数码影像。 加强对于胶片的理解，就可以用Ｓ５自创胶片来拍摄，下图是我使用Ｓ３通过调整动态范围拍摄的未作调整的原图，由于是坝上的早晨，光线不强烈画面光比不大，因此收缩动态范围会得到类似中高反差中高色饱和度的效果，也就是相 当于正片的画质。 当设置于自动调整时，富士的数码相机会自动根据拍摄场景，在100-400％之间自动改变动态范围，此模式用于大光比的室外或者影棚创作时，可以自动采用高动态范围，以确保高光部分的细节与层次并保持适度的反差。而在室内或者阴 天这样的光线条件下，由于光线反差不大，自动降低宽动态范围，也能得到较为鲜明的感觉
尼康D系列单反相机拍摄方法和设置
设置方法 1.优化校准：你可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1。这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。 建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。 4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。 5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。 7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，早点控制还是很不错的！ 9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。 11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100是DX 非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。 长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。 人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。 闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。 圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。那些丰富的色彩，用光影都可以解决，
s4530使用技巧
富士s4530新手使用技巧 1.如果是小白的话，试机不要用自动档，尤其是晚上的时候。可以先试试sp档里的场景模式来试，人物模式看看。你会发现相机不是很难的。 2.循序渐进，不要机器一到手，就拍各种特效和晚上的照片，先从白天开始练习，因为白天比较容易。 3.如果家用的话，sp档里的各种场景模式基本能满足需要了。如果想好好练习一下摄影的话，请放弃aoto和sp档，还有不用闪光灯 4.我是直接从m档开始练习的。手动开始拍，不是黑就是白，弄了两天，才弄出个头绪。原来手动拍照，几个因素的掌握好：iso 光圈测光白平衡对焦焦距景深构图。 我是摄影小白一个，以前拿卡片机瞎拍，自我感觉不错，现在一用m档，晕了。照片怎么全都是黑的，机器坏了，不对，场景模式拍的正常啊。还是我设置的不对。 查了一下发现得设置光圈和快门。哆哆嗦嗦的摁了+/- 按钮，可以设置了，好在这个机器光圈就两档，光线不好的话就用大一点的光圈（实际上是数值比较小的那个），然后用上下键调快门速度，让那个标尺走到中间，半按快门对焦，听到响声按下快门，hold 住等看到图片，就ok了。还不错，哈哈。 下面是我总结的经验（新手一周经验，请各位老大拍砖） 新手练习拍照，原则是：照片曝光适当，不糊（不抖）对焦准确。白天好练，室内或者灯光环境对光圈和快门才能悟出来心得。 1.新手对iso 快门光圈是很纠结的。我是这样理解的：相机拍照前要先设置iso 64是图像质量最好的，但要看光线的强弱，因为晴天室外没得说64，要是阴天或者室内就要看看100，光线要是暗的话200以内都可以，然后是光圈，两档光圈也是看情况，光线暗的话就大光圈（数值小得那个），还有拍人像背景虚化的情况尽量大光圈。最后是调快门，快门要看标尺的位置，试验调快门的值，直到把标尺调到中间就可以。不过这里提一下，快门可调的范围很大，几秒到2000分之1秒都可以，但是，对于新手来说，最好快门的范围在安全范围内，我一般都是30那个档以上都不爱糊，还有的照顾到被拍的东西的速度。特别是晚上，有时候最后一步调快门的时候，曝光调好后发现快门特别低的话，像5或者1”以上，手持的拍照必糊。这时候就要考虑降低iso和增大光圈了，但是我们的这个机器光圈在广角端就两个档，没办法，只有调iso。iso越大，照片越模糊，噪点多。建议新手调到400以内就不要往高调了。 总体来说，我拿起相机考虑的顺序是这样的，iso ->测光模式->白平衡->对焦->光圈->快门->光圈->iso 。 2.上面的熟练以后，开始研究景深。我有点偏好拍人物，传说拍人物需要景深浅，才能出背景虚化，所以特意研究了一下。 是这样的：光圈大景深浅被拍人物近景深浅焦距越长景深越浅。那就尽量满足这几个条件好了。纠结在于我们的机器光圈就两个档，可调范围小；焦距太长，人物会失去立体感。不给力啊。 有个前辈发得帖子是这样的，拍人的话，焦距不要超过6倍，超过6倍，人物失去立体感。我试了一下6倍焦距，加上大光圈，虚化效果有限。后来翻了很多帖子，发现4050的一个亮点：焦距8.3倍的时候，光圈竟然有三个档，还可以往上
单反相机使用方法3(含相机各个部分介绍)
2001来到乐昌，展望2011……挥手10年间 回复 引用 举报顶端 婺源人 级别: 管理员 UID10 精华 0 发帖1919 铜币1237 枚 威望4926 点 贡献值178 点 在线时间239(时) 注册时间2006-12-30 只看该作者 小中大 24楼 发表于: 04-06 了解测光模式的区别 测光模式是测定被摄体亮度的功能。测光模式根据其测光范围不同，具有各种特征。为了获得正确的曝光，需要了解其各自的特征，进行区分使用。 根据测光范围大小不同 分为各种模式 测光模式根据其种类不同，测光范围和适应 性也有所区别。最常见的是评价测光模式，对 画面整体进行分割测光，根据其测光值采用高 级算法计算，转换得到曝光值。测光范围最狭 窄的是点测光模式，只对限定部分的亮度进行 反应。可以根据以哪部分的亮度为标准来区别 使用各种测光模式。如果是一般的风光摄影， 选择评价测光模式拍摄比较方便。但如果是光 影复杂交错的场景使用点测光模式是比较好 的选择。使用哪种测光模式完全取决于拍摄者
最后登录2010-12-11 本人，只要是能够获得自己希望的亮度，那么， 这种方法就可以说是自己的最佳选择。 评价测光 最常用的测光模式，广泛用于从风景到抓拍的 多种场景。对画面整体的亮度进行平均测定。 局部测光 测量灰色圆形部分的光亮。测光范围相对较 窄。可用于拍摄人像特写。 中央重点平均测光
类似于局部测光模式，但对周围的光线也做出一定反应。适用于当被摄体位于中央位置时。 点测光 仅对灰色圆形内的亮度进行测量。可用于强烈逆光等希望仅对人物面部亮度进行测光之类的场景。
富士HS11长焦机使用技巧大全
富士HS11长焦机使用技巧大全 1、点测光怎么用？ 点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？ 我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要 1 /1000秒。 总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 4、怎么拍好人像？