订单式裤装打板方法及其规律的探讨

裤子2 裤装工艺缝制流程

第一节码边、缉后省、挖后袋 讲述与演示使学生掌握男西裤的裁剪与制作： 男西裤缝制前，需做一些必要的准备工作，首先应检查裁片，明确缝份大小，检查裤片与零辅件是否有漏裁的，检查眼刀和粉线是否准确。确定无误后，再在裁片上作一些必要的缝制标记，打线钉是精做服装时的常用标记方法。最后进行码边，包缝前要先将小裤底与裤绸缭好后，一起码边。 打线钉的部位有：前裤片的裥位、烫迹线、侧袋位、封小裆高、中裆高、脚口贴边和后裤片的省位、后袋位、中裆高、后裆缝的做缝等处。 包缝（码边）的部位有：前后裤片（留出前裤片下裆缝不码边，前裤片裆缝处不码边，后裤片后档缝处不码边）、侧袋垫布、后袋袋垫布、门襟。码边时各部位不能抻拽，线迹要直顺，不能漏码。 一、推、归、拔、烫的工艺处理 通过第一章第四节的学习，我们已经知道要使平面的衣料裤片转化成立体的裤子，除运用缝纫工艺上的收省和打裥以外，还得借助熨烫中的归拔工艺，改变衣料的经纬丝绺位置，达到符合人体曲线的需要。裤子的后片，若不经过归拔熨烫，沿挺缝线折叠后，只是一条直线，后臀部不会形成符合人体的曲线，穿着也不舒适。归拔熨烫时，应在裤片的反面进行，两前片、或两后片叠在一起同时进行，以免归拔后，左右片不对称。裤子的归拔是以后裤片为主，前裤片稍归拔即可。 （一）前裤片的归拔熨烫 图2-2-1前片烫迹线路图2-2-2归拔侧缝 1、先将两片裤前片重叠，在侧袋胖出处归进，在中档侧缝处拔开，使侧缝腰口至脚口烫成直线。并在拔开中档的同时，在膝盖烫迹线相应处略归。见图2-2-2。 2、将前直裆胖出处归进在中档内裆缝处略拔开，将下裆缝烫成直线。并在拔开中裆的同时，在膝盖烫迹线相应处适当归拢，以保证烫迹线造型挺直。见图2-2-3 图2-2-3归拔下裆缝图2-2-4前烫迹线定型、定位 3、将脚口折边处的凹势略拔开。 4、将两重叠裤片分开，分别将腰口与两裥，按照所做线钉标记用线钉好，再在裤片正面盖上水布，喷水熨烫。见图2-2-4。 5、按前裤片烫迹线的线钉标记将裤片折叠，折叠时裤片正面在外，将下裆缝和侧缝对齐，然后盖上水布，喷水烫平烫迹线，熨烫时烫迹线膝盖处略归拢，使熨烫后的烫迹线形成一条符合人体的曲线；将下裆缝和侧缝烫成直线。见图2-2-4 （二）后裤片的归拔熨烫 1、缉后省：按线钉标记，将后省缉好，如有裤开叉时，同时拼合上。省根需缉来回针

订单预测的几种方法优选稿

订单预测的几种方法集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

订单预测的几种方法 所谓预测（Forecast）就是对未来要发生的事情的一种推测或判断，从供需链管理角度，预测一般分为销售预测（SF，Sales Forecast）和客户预测（CF，Customer Forecast）两种。 简单地理解，SF一般来自于内部的销售人员，如做B2C（直接面向消费者）业务的企业，客户一般是不可能提供预测的，这个时候就需要销售或市场人员自己根据相关信息对未来做出判断；CF则是往往出现在B2B（面向企业客户）的业务中，尽管这不是绝对的。 但无论是什么预测，不同的企业，不同的供应链管理组织，不同的人，在面对这个预测的时候，由于其供应链管理水平、经验不同，导致他们对待预测的态度也是不一样的，处理的方法也就大不相同了。 据我个人观察，大概有这么几种情形或阶段： 一是迷信（Superstitious）阶段。 对客户或销售的预测盲目相信，最典型的表现就是认为预测是有所谓的Backlog的，譬如说上周（week1）预测是100，本周预测(week2)也是100，在上周客户下单或最终实现销售只有50，那么，他们就认为本周的预测要滚动（Rolling）为100+（100-50）= 150。 这种现象在我的小说《CMO首席物料官》里面也有谈过，他们之所以相信所谓预测的Backlog理由往往是： 1.Total Life Volume（TLV，全生命周期产量）：客户说了，这个产品就要 卖这么多！

2.Superstition results from ignorance（迷信产生于无知）：如果你仔 细查一下Backlog这个单词的意思，你就会发现，它的本意是“没有交 付的订货”，只有PO（采购订单）有Backlog，预测是不存在这个问题 的； 3.动机不纯：至于为什么，这里不做解释。 第二种态度则是抱怨（Complain）。 客户的预测天天变！订单说取消就取消了！这活儿没法干！……但其实这是一种需求管理向好的萌芽状态，至少他还知道，预测、订单是在变化的，总比那种把所谓的预测的Backlog悄悄地给你Rolling（滚动）过去的人要好一些。 接下来可能又是两个极端，一种是消极被动的（Passive），一种是冲动的（Impulsive）。 消极被动对待预测的态度就是，反正这是你（客户或销售）说的！你说多少，那就是多少！实际订单大约预测的时候，有物料短缺，出不去货，那是你预测太低了！产生了呆滞，库存周转不灵，那是因为你预测太高了！ 总之，都是你的错！ 好不容易把货出去了，那是我（供应链管理）努力的结果！ 而冲动态度下对预测是怎么处理的呢？ 我说（MPS，主生产计划）多少就是多少！管你（客户或销售）啥预测不预测的呢！ 这样做的结果就是什么呢？ 看企业的运气！ 那么，积极的（Positive）态度应该是什么呢？

服装打版的基础知识

服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。

服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

裤子的裁剪：基本款、直筒、锥裤

一、裤子的品类和款式 二、 (1)平裤口类 ①普通型 ②直筒型 ③喇叭型 ④锥型 (2)紧裤口类。 ①符合腿型的瘦腿裤、紧裤口型，如牛仔裤、马裤、体操裤 (运动型)。 ②肥裤腿、紧裤口的灯笼裤型。 二、裤子结构制图——普通裤的结构设计 1、前后片框架图 ①前侧缝。直线①为前侧缝线。 ②上平线。垂直前侧缝直线①，是前、后裤片 的腰缝线。 ③下平线。平行于上平线，是前、后裤片的脚 口线，②～③间距是裤长一腰宽(3．5 cm)。 ④横裆线。由上平线②向下量取上裆长一腰宽 (3．5 cm)作平行于上平线②的直线。 ⑤臀围线。由上平线向下量取2／3(上裆长一 腰宽)作平行于上平线②的直线。 6、中裆线。由臀围线⑤与下平线③的中点上 移4 cm作平行于横裆线④的直线。 7、前臀线。由前侧缝直线①向左量取1／4臀 围一 1 cm(前后臀差)，作平行于前侧缝直线 ①的直线。该线也称为前上裆直线。 8、前裆宽线。亦称“前笼门大”，由前臀线 ⑦与横裆线④交点起沿横裆线④向左量取1／ 20臀围-1 cm取点，该间距为前小裆宽(前笼 门大)。 9、前侧缝撇势。由前侧缝直线①与横裆线④ 交点起沿横裆线向内量取0．6 cm为前侧缝撇 势。 10、前烫迹线。在前横裆宽l／2点作平行于 前侧缝线①的直线。 11、前裤口宽。取裤口尺寸一 2 cm，以前烫 迹线为中心两边均分取点。 12、前中裆宽。由小裆宽与裤口内侧点作直线 交⑥中裆线点，由该点向内量取0．5 cm取点，再以前烫迹线为中心两边均分取点。 13、后侧缝直线。作平行于前侧缝直线①的直线⒀。 14、后臀宽线。由后侧缝直线①，沿臀围线⑤向右量取1／4臀围+1 cm作后臀宽线。 15、后烫迹线。由后侧缝直线①沿臀围线量取2／10臀围一1 cm取点，平行后侧缝线作直线。

订单供货中需求预测方法探讨

订单供货中需求预测方法探讨 作者：邹亮阅读次数：49 更新时间：2008-2-16 现行市场需求预测方法分析 姜成康局长曾明确指出：“工商关系中工业和商业谁是主导？商业是主导，还是工业是主导？谁也不是主导，市场是主导”。可见，订单供货工作的核心是以市场需求为主导，市场需求预测就是整个订单供货流程的初始环节和关键所在。目前，订单供货中市场需求预测的方法较多，比较有代表性的方法大体有如下三类： 以客户经理为主的预测方法 这是目前应用最为广泛的预测方法。它主要依靠客户经理对零售户当年逐月的需求量、实际购进量和历史购进量进行分析、预测，市场经理再将各客户经理的预测结果汇总起来，从而达到预测下月销售量的目的。 这类预测方法其实是销售人员意见汇总法的一种，本质上属于定性预测方法。因此，用它对需求量进行定量预测，显然有点先天不足、力不从心。另外，这类预测方法的准确程度主要取决于预测人员经验的丰富程度和判断能力的高低，因而容易受主观因素的影响。 单个数学模型的预测方法 它通常是基于历史销量数据，构造需求量与其相关因素之间的函数关系，然后再通过该函数计算预测期的需求量。这类方法是定量预测的方法之一，较客户经理为主的预测方法在原理与算法上更具客观性。但是，由于它的预测过程相对复杂，因此在行业内的应用并不广泛。 “协议订单”预测方法 该方法通常是根据实际货源情况，每个月由客户经理与零售户“协议”一次，座席员的订单就根据“协议”按访销批次简单一分了事。因此，与其说它是种预测方法，倒不如说是种“拼盘”方案。但由于它一方面掩盖了搭配销售之实，另一方面又造成了无品牌不畅销的喜人假象，同时，还能表现出极高的“订单预测准确率”，因而广受欢迎。 显而易见，现阶段行业常用的市场需求预测方法，呈现出主观预测方法较多、客观预测方法较少；定性预测方法较多、定量预测方法较少；简单预测方法较多、复合预测方法较少；短期预测方法较多、长期预测方法较少等弊端。因此，需要找到一种既能克服上述弊端，又能准确预测的方法来取代传统的预测方法。小样本相对饱和投放下的组合预测，即利用相对饱和投放的策略重铸数据，以组合预测的方法提高精度，可以较好地解决这一问题。 小样本相对饱和投放下的组合预测 相对饱和投放，重铸数据，为市场预测提供可靠的数据源

服装制版常用数据及公式

服装制版常用数据及公式 在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。领子部位 男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。翻驳领翻领宽一般为3.56cm。领座宽为2.55cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。袖子部位 衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。西装袖窿约占半胸围的9296。薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。肩宽 西装肩宽与衣长比例接近黄金比 总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。腰围部位 裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。 腰口线定位基型在髋骨点上12cm。低腰型比基型下落26cm。高腰型比基型高出12c m。 档位立档深基型为0.1号0.1h。低腰型基型减去低腰部分约25cm。高腰型立档加长1 3cm。衣长确定 马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。裤子相关部位 上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处宽度为5cm左右与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽长35cm。裤侧缝口袋位于腰线下4cm处袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右麦袋为7x4cm后口袋口为1315cm。前裤身中缝撇势为0.50.7cm一个。省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧逢45cm处袋宽1314cm。裤子前浪一般位2529cm后浪为3237cm紧身前后差为7cm左右合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm长度为1617cm。基本裤口1/2足跟围10后裤口前裤口34cm。360度群摆围修正腰围线抬高11.5cm底边加24cm。其他 衬衫原形领宽0.5领深西装原形领宽-0.5领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3一般位2.5cm。夏装为1cm左右。 标准型笼门宽与袖窿深之比接近23接近黄金比袖窿深度为胸围/67无袖式紧身T恤约为1718cm衬衫外套约为1926cm。茄克宽松类不大于背长。 服装制版与人体测量是密不可分的要达到合适的服装纸样的制版就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。人体测量是为了更好地服装制版服装制版是为了符号人体测量的数据达到两者的统一。 人体从服装研究的角度来观察可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 一服装人体主要测量部位介绍 1、胸围 B0沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平紧度要保证人体正常的

服装设计图入门教程

刚开始学习时装画，刚入门的时候一定不太清楚时装画，并且对时装画的分类有点搞不清，因为时装画的种类太多了，而且手绘图也很多知识点，所以刚开始的时候会犯糊涂，那接下来总结如下：大致可以归纳为四个方面： 1.时装手绘效果图 什么是时装手绘效果图呢？准确地说，“时装效果图”是时装画分类中的一种，是我们通常口语表述的时装画。与时装效果图相比，时装画的内涵则更大、内容更丰富，它包括时装画的多种形式，它们之间因所绘制的目的不同而有别。如时装插图是为杂志、报刊等绘制的，它需要一定的艺术性。而时装设计草图则是记录设计构思时所采用的，它着重记录款式，而忽略艺术性。时装效果图，是对时装设计产品较为具体的预视，它将所设计的时装，按照设计构思，形象、生动、真实地绘制出来。人们通常所指的“时装效果图”，便是这种类型的时装画。 如图：

那如何画时装画呢？ 想要快速的掌握,有一个办法,买一本画技法的书,选一个你喜欢的姿势,拼命的画这一种姿势(不要有穿衣服的人体模特哦,简单的,不要有明暗表现的),狂画,画到你能很随意的,不假思索就能把这种人体比例非常准备的画出来,等笔触练熟了,再多画几种姿势,换着套衣服就好了. 第二种时装设计的0草稿图 这种特殊条件使得这类时装画具有一定的概括性、快速性，而同时又必须让包括设计者在内的读者通过简洁明了的勾画、记录，读懂设计者的构思。一般来说，具有这种特性的时装画，便是时装设计草图。 时装设计是一项时间性相当强的工作，需要设计者在极短的时间内，迅速捕捉、记 录设计构思。

时装设计草图，可以在任何时间、任何地点，以任何工具，甚至简单到一支铅笔、一张纸便可以绘制了。通常设计草图并不追求画面视觉的完整性，而是抓住时装的特征进行描绘。 有时在简单勾勒之后，采用简洁的几种色彩粗略记录色彩构思；有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法，记录设计构思、灵感，使之更加简便快捷。人物的勾勒往往省略或相当简单，即使勾勒时，亦侧重某种动势以表现时装的动态预视效果，而省略人体的众多细节。

叫你如何画服装教程

线线通教你怎么画服装设计图 首先我们要对画服装设计图要有个认识，服装效果图强调设计的新意，注重服装的着装具体形态以及细节描写，便于在制作中准确把握，以保证成衣在艺术和工艺上都能完美地体现设计意图。我们把服装设计中的绘画形成可分为两种：一种是服装画，属于商业性绘画，用于广告宣传，强调绘画技巧，突出整体的艺术气氛与视觉效果。另一种是服装效果图用于表达服装艺术构思和工艺构思的效果与要求。 服装效果图被看作是衡量服装设计师创作能力、设计水平和艺术修养的重要标志，越来越多地引起设计者的普遍关注和重视。 下面我们对服装设计图分为三个方面 服装设计图的内容包括服装效果图、平面结构图以及相关的文字说明三个方面。 1．服装效果图的内容和表达方式服装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。一般采用8头身的体形比例，以取得优美的形态感。设计的新意要点要在图中进行强调以吸引人的注目，细节部分要仔细刻画。服装效果图的模特采用的姿态以最利于体现设计构思和穿着效果的角度和动态为标准。要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。服装效果图可用水粉、水彩、素描等多种绘画方式加以表达，要善于灵活利用不同画种、不同绘画工具的特殊表现力，表现变化多样、质感丰富的服装面料和服饰效果。服装效果图整体上要求人物造型轮廓清晰、动态优美、用笔简炼、色彩明朗、绘画技巧娴熟流畅，能充分体现设计意图，给人以艺术的感染力。 2．平面结构图一幅完美的时装画除了给人以美的享受外，最终还是要通过裁剪、缝制成成衣。服装画的特殊性在于表达款式造型设计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与工艺制作要点。平面结构图即画出服装的平面形态，包括具体的各部位详细比例，服装内结构设计或特别的装饰，一些服饰品的设计也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形态要符合服装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以利于服装结构的表达。平面图还应包括服装所选面料。

服装打版袖窿跟袖肥尺寸公式要点

一、袖窿来源： 袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。 二、人体臂根围测量： 图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。 三、按人体臂根围推导公式： A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变。 B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm ＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75

服装设计稿手绘需要怎么画

从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的画法，因为服装画是表现服装设计意念的必需手段。今天，服装画越来越为人们所重视，它的功能不断扩大，形式也不断增多，最初主要是作为服装的设计效果图，后来又在服装广告、宣传和插图等方面大显身手，从一种制作图发展为一种艺术形式。 服装画应该比服装本身、比着装模特更具典型，更能反映服装的风格、魅力与特征，因此更加充满生命力。好的服装画能把服装美的精髓、美的灵魂表现出来。下面就给大家具体介绍一下服装设计稿手绘要怎么画。 1、服装效果图的内容和表达方式服装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。一般采用8头身的体形比例，以取得优美的形态感。设计的新意要点要在图中进行强调以吸引人的注目，细节部分要仔细刻画。服装效果图的模特采用的姿态以最利于体现设计构思和穿着效果的角度和动态为标准。要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。服装效果图可用水粉、水彩、素描等多种绘画方式加以表达，要善于灵活利用不同画种、不同绘画工具的特殊表现力，表现变化多样、质感丰富的服装面料和服饰效果。服装效果图整体上要求人物造型轮廓清晰、动态优美、用笔简炼、色彩明朗、绘画技巧娴熟流畅，能充分体现设计意图，给人以艺术的感染力。

2、平面结构图一幅完美的时装画除了给人以美的享受外，最终还是要通过裁剪、缝制成成衣。服装画的特殊性在于表达款式造型设计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与工艺制作要点。平面结构图即画出服装的平面形态，包括具体的各部位详细比例，服装内结构设计或特别的装饰，一些服饰品的设计也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形态要符合服装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以利于服装结构的表达。平面图还应包括服装所选面料。 3、文字说明在服装效果图和平面结构图完成后还应附上必要的文字说明，例如设计意图、主题、工艺制作要点、面辅料及配件的选用要求以及装饰方面的具体问题等，要使文字与图画相结合，全面而准确地表达出设计构思的效果。 杭州如友服装贸易有限公司旗下运营的如友服装设计培训学校专注服装技能培训10多年，实行边学习边实习边领实习工资，小班制教学，一对一辅导，工厂式练习，以实践操作为重点的教学模式培养专业的服装设计师制版师。作为服装培训界的新标杆企业如友以帮助更多人成功为使命。杭州如友服装培训的专业技术能够为你提供时尚设计素材与时尚理念以及代表国际趋势的设计制版智能技术。

服装打版的基础知识

服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。

版图版画技巧

简易地理板图（板画）绘画技巧地理板图又叫地理黑板图。是地理教师在教学过程中，凭借自己的记忆和熟练技巧，用简单的工具（如各色粉笔）和简练的笔法，把复杂的地理事物和现象迅速描绘在黑板上的简略地理图画。主要包括地理略图、形态图、剖面图和过程图等主要类型。其中，后三种又被称为地理板画。 一、学习简易地理板图（板画）绘画的意义 地理板图只取神似，不计细节，旨在抓住特征，突出重点，说明地理问题。在地理教学中具有十分重要的作用。 所有教学技术手段都有自身的价值和存在的意义。我们发展现代教学技术，并不是要抛弃一切传统的教学技术，而是要把现代教学技术和传统教学手段结合起来，努力挖掘所有教学技术手段的使用价值，积极促进各种技术手段之间的协同互补，从而促进教学技术体系整体协调发展。 二、简易地理板图（板画）速绘的基本要求 简易地理板图的绘画具有三要素，即略、像、快。评价地理板图的优劣，主要应从以下几个方面入手： 1．板图形式简略、美观 要求线条流畅、简练、清晰；色彩鲜明、爽目；富于表现性，使人看之悦目。切忌支离破碎，随手乱画，为此必须做好原图的简化工作。（图1、2） 2．内容准确，重点突出 讲求地理科学性，明确图上各种地理要素之间的关系；突出所要表达的主要地理事物和现象。 3．作图迅速，与语言同步 要具有熟练的作图技巧，迅速成图；应与教学语言配合协调，同步进行。切忌为作图而作图。 图1 澳大利亚略图图 2 五带的划分 三、简易地理板图（板画）绘画技巧及训练 地理板图的速绘历来都被看成是少数人的天赋，对多数人来说，是可望而不可及的。传

统的板图描绘技法大都落笔只画一点、一线，费时多、效率低，且技法难以掌握。许多教师往往因画跟不上讲，影响教学进程而放弃。近年来，随着教学改革的不断深入，有关专家已大胆地改革了传统的绘图方法，在作图速度上有很大突破，形成了简单易学的作图技巧。归纳起来大致可包括绘图工具的制作、笔法的运用和作图要领等。 1．工具的制作 简易板图绘画技巧大大提高了作图的速度，落笔成片，一笔多点、多线，从而使作图速度提高了几倍，乃至几十倍之多。诀窍之一在于多功能彩色粉笔的加工制作。 （1）刻笔 是用小刀或小锯条将粉笔刻成所需要的形状。又可分为纵刻和横刻两种方式（图3－1．2）。 ①纵刻笔：沿粉笔的长轴方向纵刻成沟痕，成纵刻笔。可用来画河流、交通线等半比例符号。 ②横刻笔：沿粉笔的短轴方向横刻成几个“凹”形沟，相同排列，成横刻笔，可用来画略图轮廓范围符号、地层剖面、云雨、水体、植物、动物等。 （2）排笔 将各色粉笔依次排列，用绳扎紧，做成各种排笔。可用来画各种地层、沼泽、树冠等，功效可提高数倍（图3一3）。 （3）捆笔 将粉笔叠放成捆，用绳扎紧，成捆笔。用来画沙漠、戈壁、泥质海岸、波浪、沉积地层、沼泽、动物身上的圆块状斑纹、植物的累累果实等（图3－4）。 图3 多功能彩色粉笔 图4 黄河“地上河”示意图 2．常用线条的运用 线条是构成板图的最基本要素，合理选用各种线条作图，可使板图在形式上更趋完美。并可提高作图速度，降低其难度。

服装款式图的画法

服装款式图的画法 2008-06-19 08:46:59| 分类：服装教育教学研究| 标签：|字号大中小订阅 教学目标: 1、知识与能力 ⑴、明确款式图的概念及款式图的绘制方法 ⑵、如何运用款式图表现人体结构 ⑶、能准确的用款式图记录处于着装状态的服装，对立体的服装作平面化处理。 2、过程与方法： 过程：教学引导、复习旧知识导入新知识、课堂练习、教师点评、布置作业。 方法：教师解说、演示，多媒体辅助教学。 3、情感态度与价值观 通过对服装款式图画法的学习，激发学生对服装设计这一门学科的兴趣，促使他们能更进一步的热爱生活，创造美好的未来。 教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 教学重点： 服装款式图的表现技法 教学难点： 服装色彩的表现技法 教材分析： 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 学情分析： 同学们已经学习了“服装缝制基础工艺的表现”他们将通过本节内容的学习，运用款式图的表现，更加完整的掌握服装的画法，为以后掌握服装效果图的画法奠定了基础。 教学手段：多媒体辅助手段 教学方法：理论讲解与示范教学相结合

课时安排：3课时 课前准备：多媒体课件、课本、笔、颜料、绘画纸等。 教学过程： 第一课时 引导：前面我们学习过服装人体的画法，人体的结构、比例都已经基本掌握，在我们上“服装款式图的画法”以前，我们先复习一下服装人体的比例。一般来说正常人体按头长为单位分为几个头长，服装人体又是几个头长，具体是怎样划分的。 1、提问与复习 ⑴正常人体以头长为单位分为几个头长？ ⑵服装人体以头长为单位分为几个头长?具体是怎样划分的。 （学生回答后教师根据回答情况进行激励、评价，并做出简要小结） 教师解说： ⑴正常人体以头长为单位分为7个头长。 ⑵服装人体以头长为单位分为9个头长。 具体划分为： 从头顶→下额→乳头连线→脐孔→大转子→大腿中部→膝关节→小腿中部→踝关节→脚底，各断长度为一个头长。 （教师在黑板上按比例画出服装人体简图） 导入新课： 通过前面的学习，我们对服装人体的知识有了一定的认识，那如何能按照已学的人体知识画出服装款式图呢？这节课我们就来学习服装款式图的画法。 课题：第一节服装款式图的画法（板书） 款式图：款式图是用平面形式表现服装款式的图画。（板书） 特点：款式图记录的是处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化处理，服装中源于人体动态的皱褶无需在款式图上画出来，以免影响服装自身结构的表现。（板书） 一、上衣的画法（板书） 1、画上衣大身部位的外轮廓（板书） ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的1.5倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。

服装款式图画法技法

服装款式图画法技法标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 一、上衣的画法 1、画上衣大身部位的外轮廓 ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。 a、画男装肩宽要大于臀宽，画女装肩宽则要小于臀宽。 b、服装大身部位外轮廓的比例画准了，服装款式图才可能画好。（如图所示）

男人体女人体 2、画局部 ⑴、画局部一般首先画领和门襟 a、一般领口的宽度约占肩宽的三分之一。 b、画的太宽或太窄都会让人看起来不舒服。 ⑵、画有领面的领还要注意处理好领面与领口以及领面与肩线之间的关系，即要画出立体感又要准确地画出它们的结构。 ⑶、门禁止口线不能画在上衣的中心线上。 ⑷、画袖身首先要注意袖与大身部位的比例，袖子的长短、宽窄以及外形特征都要通过其与大身相比较来确定。 画一般的袖可以用袖垂放的状态，如果是画比较特殊的袖，应该把袖打开放置，以便充分刻划非常规范袖的特征。（如图所示） 3、画细部 ⑴、上衣中一些特殊的缝合方式，连接方式、装饰方式，腰带以及装饰图案等细部对服装的外观和风格都有重要意义。 ⑵、缝制工艺比较复杂，刻画时不仅要把握好它们在上衣中的位置和比例，还应清楚地交代它们的缝制特点。 如果细部在款式图中所占比例太小，可以用“特写”的形式将它们放大。（如图所示）

服装打板步骤

公式法制作新文化式原型 富怡服装工艺CAD提供两种样版设计方式:一种是自由设计,一种是公式法设计.其中公式法的最大的优势是:打版完成后可以根据尺寸表自动放好码.其操作特点和要注意的地方是:打版之前一定要编辑好号型尺寸.且打版过程中需要输入尺寸的地方都要采用尺寸表里的部位名称来编辑公式,而不能只是输入实际的数据(除了定寸的数据,即所有码的数据都不变的情况) 规格表单位：CM 部位胸围背长腰围 规格84 38 64 Step1：打开富怡设计放码系统，选择【公式法制图】。 Step2:在【号型】菜单栏选择【号型编辑】，如图进行号型尺寸编辑。 Step3：用智能笔工具绘出背长及身宽线。

Step4：用加点工具定出袖笼深尺寸。 Step5：用水平垂直线工具连接。 Step6：用智能笔工具定出前袖笼深尺寸及前领宽尺寸。 Step7：用皮尺工具量出前领宽尺寸并记录 Step8：用加点工具定出前领深尺寸并用水平垂直工具线连接。 Step9：同样方法定出后领宽。 Step10：用等份规工具三等份后领宽，并取一等份的量定出后领深。 Step11：再用等份规工具三等份前领深的对角线，在第一等份量处用定点工具定出0.5cm的量, 再用智能笔工具通过0.5cm的定位点连接前后领弧线。

Step12：用智能笔工具定出前胸宽尺寸。 Step13：用量角器工具定出前肩斜角度并画线至前胸宽线。先单击前领窝点再单击水平线另 一边端点,最后点击胸宽线上的任意位置,输入前肩斜角度22度 Step14：用智能笔工具延长肩斜线1.8cm Step15：用皮尺工具量出前小肩宽的尺寸并记录数据. Step16：同样用量角器工具制作后肩斜线. 后小肩宽尺寸为:前小肩宽 +B/32-0.8 肩斜角度为18 Step17：用智能笔工具在后中线下8cm处定出后背宽线.后背宽尺寸 为:B/8+7.4 Step18：用等份工具两等分后背宽,并用定点工具偏离中点0.5cm定出后肩

预测订单实施标准及工作流程

阳曲县营销部 预测订单实施标准及工作流程 （一）、客户经理在预测订单中主要工作任务: 1、做好客户维护和管理。 2、进一步全面掌握客户的经营情况，围绕“按订单组织货源”工作要求的预测准确率、订单满足率、销售成长率、品牌集中度，正确开展销售预测工作。 3、重点提高客户经理的自身综合素质，侧重提升与客户的沟通能力和对客户的引导能力。 4、对客户进行细分和准确定位。 5、提高与完善信息的收集、整理、汇总、上报能力，切实做好市场分析，写好市场报告 6、结合品牌集中度的工作要求，扎实做好品牌培育工作。 7、提高自身的营销水平，帮助客户提高经营水平，提高销量、结构和盈利水平 8、使用好客户关系管理系统软件，与内管部门、专卖部门进行信息沟息、协同互动 （二）、预测订单的操作流程具体分为3个环节 一、对下月货源的预测： 1、时间结点：每月的1日—8日 —————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————

2、参加人员：客户经理、专管员 3、负责人：市场经理 4、监督部门：内管办 5、预测内容： （1）、客户经理通过对客户历史销售数据、上月销售数据、上月需求预测量的查询与分析，结合日常对客户经营情况的全面掌握，先对下个月自身市场的需求进行定位，其中主要是对每个品牌的需求总量进行初步预测，最终形成总量的初步预测。该预测主要是对客户经理了解市场及客户能力的一个检验，同时也为了客户经理在采集客户需求过程中，具备更充分的准备和较合理的依据。 （2）、市场经理召开需求预测工作例会，通报市场上月度的预测准确率和订单满足情况，对下个月的货源供应政策、品牌培育计划和市场行情等进行预告。同时充分应用信息化手段，让客户经理全面、及时地掌握公司的预告信息。要确保使客户经理能够深刻领会整体工作思路，从而紧跟市局（公司）工作的要求，并能随时适应不同时期市场需求变化的需要，最终保障每月工作的高质量开展。 6、预测要求： （1）、客户经理对所有客户的实际经营情况与能力，必须做到全面、详细的掌握。 （2）、对市场的次月货源需求情况，必须能够作出正确的判断，禁止盲从于客户。 —————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————

宝宝小裤裤裁剪教程(1)

想不想不需要纸样，像专业的裁缝技师那样直接拿过布布就能动剪子呢？我们今天就来尝试一下，裁一条小裤裤。 这条小裤裤比较宽松，半岁～一岁半的宝宝都能穿。小裤子的前后片连在一起，也就是没有侧缝的，这样不仅穿着舒适而且制作起来也省事~~ 小裤子的用料约：40cm（长）× 90cm （宽） 制图 1. 将布料正面朝里按宽度对折成两层在台子上铺平，布边方向和我们人体水平。准备好尺子、剪刀和划粉（或水溶笔）这三件必备工具：

2. 一手拿尺一手持笔，我们先来画一些基线：① 从布布的最右边往左量取约6厘米画一条和布边垂直的线，这条线我们称之为腰围线，它右边的这6厘米我们是为后片的起翘、腰头的折边预留的。 ② 从腰围线再往左量取22厘米，再画一条和布边垂直线。这22厘米是直档加上腰头的高度，如果希望裤裆浅一些，可以减少1～2cm，反之就加长。 ③ 从布边往上量取约4～5厘米，画一条和布边平行的线，这条线叫直档线。同样，4～5厘米宽度也是预留使用的。 ④ 从直档线再往上16厘米画一条水平线，16厘米是由 (臀围/4 - 1cm) 计算而得。这个臀围是指裤子而不是人体实际臀围，这种样式的裤子比较宽松，臀围要比实际臀围加宽约20厘米。 3. 在横档线与直档线的交叉位置向下量取2厘米，这里叫做小龙门（又叫小档），然后如下图所示画一条弯线，也就是小档弯线。从横档线开始往左量取7厘米，在直档延长线上做一个点，连接这点和小龙门角点，这条线称之为前下档线（也称为内侧缝）。

4. 从侧缝线横档线往左量取6厘米，做一点，连接这点和直档延长线上的点，形成的线就是裤脚口线: 5. 到此，裤裤前片的线条都画好了。接着，沿着侧缝线将上面一半布布折到已经画好的前片底下。我们要以裤裤前片为基础来画后片，首先用锥子沿着前裤片的几个基本点穿透4层布布，这就会在后面几层留下记号： 6. 现在，我们可以掀开上面两层。连接底下的 b 和 a , 并将 a 点延长2厘米到 f 。延长的这部分叫后翘。再将B点向下量取5.5厘米画一条平行线，这部分长度叫大龙门（又称大档）。再将裤脚口上的 c 点也延长3厘米至 h 点：

实验报告五 需求预测订单的处理

学生姓名学号 实验报告五需求预测订单的处理 一、实验目的及要求： (一)目的 理解销售预测订单的作用，掌握销售预测订单的录入与均化处理，掌握销售预测需求分摊订单MPS与MRP规划方法与结果分析。 （二）角色描述 1．注册用户。格式：学号姓名； 2．权限分配。帐套主管； （二）实验任务 1．输入一张产品预测订单：产品为电子挂钟，预测需求起始日期为2012年1月9日，结束日期为2012年2月15日，预测产品需求数量为1300； 2．对产品预测订单需求量进行分摊计算。利用“产品预测订单整批处理”对订单需求量进行分摊计算，查看处理结果； 3．修改预测订单中的均化类型，分别利用“不均化”、“周均化”、“月均化”和“时格均化”对预测订单进行分摊处理。分析“产品预测订单明细表（MPS）”中的结果； 4．根据分摊计算后的预测订单和已有的客户订单，进行MPS生产排程。并利用实验给定的时栅资料，生成MPS规划过的产品生产流程。分析“供需资料查询-明细（物料）”中的规划时间与产品数量，理解不同均化类型所得到的不同的产品订单排程； 5．根据MPS生产规划，对生产过程中的物料进行MRP规划，并对需求规划中的“供需资料查询-明细（物料）”中的各个产品物料进行分析； 6．在已有销售订单基础上，尝试自己建立新的产品预测订单。1月份预测销售产品1000个，做周均化处理，起始和截止日期任意；2月份预测销售产品1200个，做不均化处理，起始和截止日期任意。试分析MPS与MRP运算后的供需资料结果。 二、仪器用具 硬件：计算机（安装Windows98 、Windows2000 或Windows XP或以上）

(完整版)服装制版工艺全套

常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）

常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂直 线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结 同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。