【裁剪图】普通交领上襦或短打的裁剪图及裁剪方法详解
声明：如需转载请注明作者及出处（汉服制作研习吧）。
举例身材数据：胸围84，腰围68，肩宽35，裙长100，手臂长79，短打上衣长75（如果做上襦衣长50）
布料：棉麻，布料幅宽150厘米，长度150厘米
提示：看完了还不明白，有问题就去请教伊秩老师吧！
?回复
?1楼
?2012-08-01 14:08
?举报 |
?
?水脉晚槿
?依样葫芦
4
【提示】由于没有锁边机，只有缝纫机，所以采用来去缝(不知道是不是叫这个名字啊)的方法，因此缝边的宽度留的比较多，为1.5厘米，如果有锁边机的，可以将缝边的宽度留的少些，比如0.75厘米左右。
【提示】举例数据的虚拟模特体重100左右。
1，保持布料幅宽150厘米不变，把长度150厘米对折，于是长度变为75厘米。2，保持布料长度75厘米不变，再把布料的150厘米宽度对折，于是宽度也变为75厘米，布料厚四层。布料幅宽的边缘（就是买布时边缘带小眼眼的）其实就
是四个中缝。
3，胸围84除以4约等于21.5厘米，21.5厘米+缝边的1.5厘米+缝边的1.5厘米=24.5厘米
袖子的宽度估算23厘米（除非胳膊特别胖需要增加宽度）
于是可以画出“图一”中的A点（24.5厘米是从右向左量的，23厘米是从上向下量的）
A点为袖根
4，臀围90厘米除以4=22.5厘米，+缝边1.5厘米，+缝边1.5厘米=25.5厘米于是可以画出“图一”中的B点（25.5厘米是从右向左量的，60厘米是从上向下量的）
5，连接A与B并延长至C点，此时已经可以把袖口至ACO点一起剪，图中左下角多余的空白布料备用。
6，袖根因为是腋下，所以要画个弧度，直角不舒服，于是请见袖根的红色笔弧线
7，“图一”最左边的袖口剪开成四层
8，H点到D点是领子开的距离。一般随个人喜好开15到20厘米（15领子比较紧包，比如做袄）
E点距腋下弧度下端2厘米左右，连接DE（不要剪开）
9，剪衽。把备用的多余布料对折，摆衣服上，剪成DOFG的面积。F点距C点1到2厘米，**距E点1到2厘米。于是两片儿一样大小的衽剪好了。
10，把其中一个衽的FG边缘再剪1厘米作为左衽，另一个即为右衽。
11，把衣服平铺好，刚刚说过，HD画了15到20厘米。领子的算法比较复杂，这里为了方便统一用8厘米吧，其实大家的脖子都差不多粗啦。于是，“图二”中两个JH均为8厘米。K点距J点均为0.5厘米，沿着JH和JK剪开。
12，把右衽如“图二”摆在衣服上，刚刚说过HD为15到20厘米，于是DM为1. 5厘米（为了缝边），连接KM，划线并剪开。同理划剪左衽。
13，后背的布，HN长1厘米，连接两个JN，裁剪
14，领缘，裁好一块长度100厘米，宽14厘米的布料（宽度可随个人喜好增减）。伊秩老师小窍门：上领缘前，先把领子和衽在缝纫机上分别缝一圈线固定，防止布变形，再上领子。
15，袖缘，这么简单的事儿大家自己看着上吧，再写下去好累啊~~~~
16，普通上襦？就是把衣服长度改成50厘米长，短打上衣就变普通上襦了！
下装结构 裙子结构设计
下装结构（一） 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 一、裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙
波浪裙腰鼓型灯笼型 （3——1——1） 二、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3——2——1。 （3——2——1） 三、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。
服装剪裁基础知识
服装裁剪基础知识 服装标准术语一 专业术语不仅有利于提高学习和工作效率，而且便于行业人士之间的交流，增加信息量和扩大业务范围.在生意交往中，多数人不喜欢和外行人打交道.业务上的沟通困难,常常会影响到整个经营过程。 一、服装术语 大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言,一种在服装行业经常使用和用于交流的语言.术语使工业生产成为可能。 在国家标准中,详细规定了有关服装术语的基本内容.该标准为推荐性标准,在实际应用时，无论其内涵还是外延,都要与时尚流行和行业习惯相对应.有些术语的解释带有一定的地方性．服装设计是一种创造性构思活动.在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计,应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。 〔服装款式 stylｅ〕指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。〔服装造型ｍｏdeｌing〕指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等. 〔服装轮廓 siｌｈoｕｅｔte〕即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。〔款式设计图ｄesign drawiｎg〕指体现服装款式造型的平面图。这种形式的
设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。 〔服装效果图 effｅｃt dｒａwing〕指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。 〔服装裁剪图 cuｔting drawing〕即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图.国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。 〔服装结构线 strucｔuｒｅ line〕指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类:一类是细线（包括制图辅助线、尺寸标注线、等分线等)；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线)。根据国家标准细线的粗细为０.2－－０．３cm；粗线粗细为0.6－—0．9cｍ. 服装产品行业术语 服装分类的方法主要有两种：一种是按照设计师的体系分类，另一种是按照生产组织的体系分类。事实上，同一家企业很难同时生产所有种类的服装。从设计的市场定位、原料的组织、企业生产技术与管理方式、业务渠道与网络、所需购买的设备到营销策略及财务结算方式都有所不同，所以在选择生产产品结构时,要充分考虑每一种产品的生产与经营特点. 〔服饰 cｌotｈiｎｇ〕装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳。⒎⑹蔚取。 〔服装 gaｒｍｅnts〕穿于人体起保护和装饰作用的制品,其同义词有“衣服”和“衣裳"。中国古代称“上衣下裳"。服装的效果取决于穿着对象、服装造型与穿着环境三大方面的因素. 〔时装 fashｉon〕在一定时间、地域内为一大部分人所接受的新颖入时的流行服装.如果是尚为一小部分人最先穿着称为新潮时装。服装按照流行可以分为流行时装和定型服装。定型服装是经过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西
衣服量取及裁剪方法
服装量体知识 为了方便广大服装爱好者，本书以市寸做为量体裁剪的计算单位。服装量体是一个很重要的工序，对量体裁剪制作起着关键的作用。人们的体型有高、低、胖、瘦之分，对人们穿着服装的要求也各有不同。因此，在测量时，应根据不同的体型进行测量，并且征求被量者的意见。 【测量说明】 ①测量时，被量者应保持自然姿势，以免影响测量尺寸的准确。 ②测量长度与宽度时，前后与高低要保持平衡，软尺不能拉得过松或过紧。 ③测量时要注意季节，如测量夏季做冬季衣服或冬季做夏季衣服时，必须加放尺寸或缩减尺寸，以适合实际要求为宜。 ④特殊体型，除应量部位尺寸，还应当注意特殊部位。如：驼背、挺胸、臀大、淄肩等特殊部位应逐一注明，以供裁剪制作时参考。 ⑤测量时，还应注意被量者的要求和爱好与其它有关方面，如地区、季节、年龄、职业、样式等等，都需要与被量者商量，并且听取被量者的意见和要求。 ⑥应考虑衣料的伸缩性能，量体裁制时适当加放尺寸，以防止衣服下水后衣服缩小。 服装要做得美观、新颖、大方、舒适、合体，与准确的测量人体部位的尺寸有很重要的关系。测量者，拿软尺松紧适宜，平行贴身，逐步测量。如：衣 长、袖长、裤长等，都要根据总体高比例计算。量中山装衣长为总体高的+8，袖长为总体高的+9，裤长为总体高的。短裤为总体高的+2。常用服装算料表 22寸幅宽（双幅）算料表 类别服装名称算料公式说明 男装长裤一个裤长＋1寸臀围超过30寸，脚口特大另议 短裤一个裤长＋3寸臀围超过30寸，用料另议 衬衣一个衣长＋1个袖长＋4寸胸围超过33寸，每大1寸加料2寸 中山服一个衣长＋1个袖＋6寸胸围超过33寸，每大1寸加料2寸 人民服一个衣长＋1个袖长＋5寸胸围超过33寸，每大1寸加料2寸 短大衣一个衣长＋1个袖长＋9寸胸围超过35寸，每大1寸加料6寸 长大衣一个衣长＋1个袖长＋15寸胸围超过35寸，每大1寸加料6寸 女装衬衣一个衣长＋1个袖长＋3寸胸围超过33寸，每大1寸加料2寸上衣一个衣长＋1个袖长＋3寸胸围超过33寸，每大1寸加料2寸 短大衣一个衣长＋1个袖长＋6寸胸围超过35寸，每大1寸加料3寸 中大衣一个衣长＋1个袖长＋12寸胸围超过35寸，每大1寸加料6寸 长大衣一个衣长＋1袖长＋15寸胸围超过35寸，每大1寸加料9寸 旗袍一个衣长＋1个袖长＋3寸 连衣裙一个总裙长＋1个袖长＋6寸 说明： 1. 算料，一律以净尺寸计算； 2. 不同幅度，可折双尺寸计算； 3. 缩水另加。 上下衣排料图 （四片身）女式春秋衫排料图 （三片身）中山装上衣排料图 （女衬衣）长袖衬衣排料图 （长裤）裤子排料图
襦裙裁剪纸样
襦裙裁剪纸样 这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。 一、襦的裁法 交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足 前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。 下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。 肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。
男西服领的处理方法
第 1 次课 4 学时授课时间2008年12月11日 课题（章节）第八章《西服结构制图》第二节男西服领的处理教学目的与要求： 1．知识目标：掌握男西服领的裁配方法，并在此基础上进行分割、转移，配置出符合人体特征的领面，按工艺要求进行缝制。 2．能力目标：在项目任务完成的过程中培养学生观察、思考、动手的能力和对知识融会贯通、举一反三的能力 3．职业素质：在任务完成过程中，培养学生团结协作能力和对本专业的热爱 教学重点、难点： 用剪开折叠法处理西装领面 剪开放出、折叠量的经验控制 教学方法及师生互动设计： 1．多媒体演示法（Flash、教具直观演示教学过程） 2．项目教学法（设置特定的项目任务，围绕任务进行教学） 3．分组教学法（根据学生兴趣和对知识掌握的程度实行分组教学，以好 带差，共同提高） 4．分析点评法（学生分析讨论、互评，教师点评） 课堂练习、课外作业： 根据学生的兴趣和特点，教师协调，将同学们分成三组进行实践：（讲义下发至各组，实践的时候参照，上面有本组的思考题目，可在实践的时候边做边考虑）教师巡回指导，发现问题及时解决。 根据学生的学习能力和对知识的领悟能力，设置分层作业，学生可以根据自己的实际情况进行选择完成。 课后小结： 本节课采用理论实践一体化教学，将导授、实践、展示、评价相结合,充分利用多媒体演示,通过项目任务调动学生积极性，让学生在小组合作、动手实践、对比交流中强化对理论知识的理解和掌握，加强同学间的团结协作，提高了学生的学习兴趣，同时希望同学们课下注意收集、整理，并积极动手操作。
教学内容（讲稿）一、课前欣赏： 上课八分钟前，播放2008年秋季男装发布会视频，或欣赏一些与本课内容相关的图片，不仅让学生了解服装的发展动态，提高审美和设计水平，更让学生尽快进入上课状态。 二、复习旧知新课导入 西服以其造型设计美观、线条简洁流畅、立体感强、适应性广泛等特点而越来越深受人们青睐，是男装中经久不衰的一个典型服装品种；更是我们服装专业的学生必须掌握的最基本的专业知识。西服七分在做，三分在穿。西装不一定必须料子讲究高档，但必须裁剪合体，整洁笔挺。而领子又是人的视线首先到达的地方。如何处理才能让领子适合人体颈部的曲线形状，是我们今天这节课要重点研究的问题。首先让我们一起来复习一下上节课所学的西服领的配置过程： 三、创设情境确定项目任务 （一）情景设置：音乐声响起，两名穿着用不同处理方法做出的西装的模特款款走来，到讲台后站定，学生观察两件西装的领子有什么不同？通过观察、讨论，学生找出未经过处理的领面所运用多媒体演示，吸引学生的注意力 用Flash 演示西服领的配置过程，提问一步，显示一步，形象、直观 学生穿着西装，效果很明显，学生很容易就找出问题所在，热情很高
西服领裁剪知识
1.确定衣身基本框架(B=100 s=41 WL=40) ２．确定驳点位置 驳点上下定位：理论上可自由设计 一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右 一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右 驳点左右定位：由搭门量决定 一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为3-4cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。
（一）驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置 底领宽=2.5-5cm 驳点上下定位：理论上可自由设计 一般三粒扣西装驳点在BL线上10cm左右 一般一粒扣西装驳点在BL线下10cm左右 驳点左右定位：由搭门量决定 一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为３－４cm。 双排扣搭门由个人爱好和款式来决定 一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。 １．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成。驳口线的变化如下图：
２．串口线上下及角度定位理论上可自由设计 一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来定位
１．为何要设计翻领松度： 是为弥补领外口长度的不足 ２．影响翻领松度的因素： （１）主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低 一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm; 驳点每上升一个扣位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm （２）次要因素：面料弹力及有无领嘴 一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的翻领松度大如人造或精纺织物有领嘴的翻领松度小；无领嘴的翻领松度可在有领嘴的基础上增加0.5cm （四）翻领松度的计算方法：举例说明 底领和翻领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即20cm，以基本翻领松度2.5cm 来计算，此款驳领倒伏量=2.5+2+2=6.5cm
裙子结构的设计
第二章裙子结构设计 教学课题裙子概述学时2教 学目的了解裙子的分类，理解基本型与人体的关系，掌握裙子基本型结构制图方法。 教材分析重 点 结构制图 难 点 原型法和基型法 教 学 方 法 讲解方法、绘图演示、实训练习 教 学 手 段 教材、参考书、样板、人台 教学过程及时间分配一、复习（10分钟） 二、裙子分类（10分钟） 三、裙子结构线名称（5分钟） 四、裙基本型制图（50分钟） 五、小结（15分钟） 教研室主任检查签字
第一节裙子概述 裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。 一、裙子分类 1．按长度分类（见图2-1） 图2-1裙子按长度分类 可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间；短裙在大腿中段至膝位之间；中裙在膝位至小腿肚之间；中长裙在小腿肚至小腿中段之间；长裙为小腿中段至踝位之间；超长裙为踝位至地面之间。 2．按形态分类（见图2-2）
图2-2裙子按形态分类 （1）从裙腰形态分：有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。 （2）从裙子廊形分：有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。（H型、A型、O 型） （3）从分割和施褶分：四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。 （4）从褶的类别分：顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。 二、裙子结构线名称（见图2-3）
图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理 一、人体部位特征及分析（见图2-4）
二、裙基型结构制图 1．制图规格cm 号型裙长（SL）腰围（W）臀围（H）臀长腰头宽160/68Ａ607094183 2．结构制图（见图2-8） 图2-8裙基型结构图 3．制图步骤 （1）画基础线：基准线、上平线、下平线或画矩形：长=裙长，宽=H/2 （2）画结构线：画臀围线（臀长=18）；画前后片分界线，定前后臀围大：前H=H/4+1，后H=H/4-1；定前后腰围大 （3）画轮廓线：设计侧缝劈势，画侧缝线
西装的线条与剪裁
西装的线条与剪裁--魔力西装版 高矮天注定，剩下决定外在体型表现的因素就是穿着了 如果穿不好，体格好，造型不好看 如果相反，裁剪好会让一个人看起来有型，哪怕他条件并不太好 裁剪并不仅仅是制造衣服的过程，更是展现穿衣人特质的一个再创造·的过程很多人把“剪裁”和“合身”混为一谈，其实是两回事 衣服不论剪裁多糟糕，只要穿进去了，那就是多多少少的合身 一个批评家说，“合身”这个概念就是扯淡 如果衣服完全贴身，身体上特点全暴露，是一件很好的事情么？显然不是的 好的裁剪可以修饰缺陷，凸显优点——修身修身，不是紧贴身体的意思，这个傻逼概念可以休矣 很多怂货说体型不好穿西装不好看，难道穿其他的就好看了？ 其实都是扯淡，他没穿到好西装而已 美国作家，得过诺贝尔奖的saul bellow回忆哲学家allen bloom说，这家伙喜欢撸美好而无用的东西，其中一个就是好衣服 为什么说bloom懂衣服呢，因为他批评芝加哥裁缝说，他们剪裁的西装是给黑手党穿的，而且还不是黑手党老大，是给黑手党小弟
这是有腔调的bloom 我们可以找裁缝，但是裁缝手艺不对，出来的东西就可能很土鳖，很轻佻 即使是经典的灰色细毛呢，做出来也不一定像华尔街教父——他们是美国佬里品位还不错的，因为他们最喜欢说“穿衣要像英国人，经商要像犹太佬” 一般来说，衣服要贴身，才显得苗条，太宽松的衣服会拉宽水平视线 衣服可以塑造一个人的整体风格 可以像军装一样结构严谨，也可以柔软舒适多层次 决定是结构感还是柔软感的主要因素是布料 比如要撸硬汉风格的话就要加垫肩和浆过的胸衬布 另一个要素就是剪裁了，剪裁加上材料本身特性，有无数种搭配，可以衍生无数造型的西装
西装领的画法
西装领的画法 为位读者他F使用本人久这里先介绍下凶装顿的画法，以便您在后面的变换设刊[Z用巾 能熟纳础将衣锁厕i1：凶领前先牌价历衣身裁好，接着虽取庸钡uf4寸(见团1)．然后利用裁好的 前牙术画西装领f 民休步骤如—F(见旧2)： 1 在前出线的延止线上取2‘“n? 为驳u线。 2补钡口灾c奴做驳r．J线的丫行线，并使兴长度等于后领u尺寸，以“o”表水 3．将该线以L点为轴心迎时针帧斜3cnl(该线K度要保持不变)，取D点。 4．作D(：线的远线，确定领先尺1．—般取7cm，定点E。 5．作DE线的伞绞xE“： 6．Fc、H、Ic三个尺十一般私；为领嘴尺寸 3．3、Ft＝4．3，但不是唯一的)c 7．将xI两点团顺，江意L点要保证直角— 8在c点向外取o．5cM为J点，将D点心J点画顺，并顺予领n弧线上。 9在D点沿DL线取3cm作为钢印宽，由该点画线顺至驳口线上(图巾虚线部分： 翻折线． 10技该尺小丽出领样洛领样，裁时要放1‘m缝份(见图3)! 文焕步骤： 1．将衣身前领u按图中尺寸裁出，其他不 动r 2．最取后领口尺寸，利用前身画出新的领 佯，放出缝份另布裁出。 变换步骤： 1．将衣身按图中尺寸裁出，虚线为后片裁线。 2．利用前后身因出新的领样，另布裁出。 3．利用前身胸前裁下部分画出变换的胞挡，另 布裁出。 变换步骤： 1．将前身领口按图中尺寸裁出，其他不动。 2．利用前身画出领口贴边及新领样，另布裁出。 3．利用裁出的领子画出领镶边，另布裁出。 变换步骤： 1．将前后领口按图中尺寸裁出，虚线为后领口 裁剪线。 2．利用裁好的前后领n画出其贴边尺才，裁出。 3．利用前后身裁下部分回出肩带尺寸，裁出。 变换步骤： 1．将前领口按图中尺寸裁出，其他不动o 2．利用前后身画出新领样，并将其对在 起，放出缝份，另市裁出。 变换步骤：
裙子的剪裁和纸样设计
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM
表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。 4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺 一、外形概述与外形图 平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。款式见图11-2-1。 图11-2-1 二、量体加放与规格设计 （一）测量的主要部位与方法 1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm 部位符号用L表示。 2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。部位符号用SL表示。 3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。 5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。 （二）规格设计 1、胸围：B=B°+16—20cm 2、肩宽：S=S°+2—4cm 3、领围：N=N°+4—6cm 三、男西服结构制图 （一）男西服成品规格表（见下表所示） 假定制图规格表单位：cm （二）男西服结构制图 1、要点 （1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。 （2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。 （3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。 （5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。 （6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。 （7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。 2、绘制后衣片 在原型板的基础上变化而来。 （1）延长后中心线至衣长长度，在胸围线上内收0.5CM，在腰围线上内收2CM，在下摆处内收3CM，形成后中缝线。 （2）原型版的后领直接采用，不做更变。 （3）后肩线也不变。 （4）定侧片与后片的分割线：在袖窿弧线上截取与胸围线垂直距离6CM的点，在腰围线与后背宽线交点左右两边各取1CM和2CM的点，在下摆线与后背宽线交点的右侧取1CM和3CM的点，连接各点，在胸围线上形成一个间隙0.5CM、在腰围线上形成3CM、在底摆形成2CM的缝。即为侧片的后缝线与后片的侧缝线。此时底摆上翘0.5CM，画出后片下摆线。 3、绘制侧片 在前胸围线上除去前胸宽的部分上进行2等分，过此点做一垂直线，在胸围线等分点两侧各取0.5CM点，在腰围线等分点两侧各取1CM点，在底摆与垂直线的交点左侧取1.5CM点，即形成侧片的前缝线和下摆线。
《裙子的裁剪与制作》实训指导书
《裙子的裁剪与制作》实训指导书
前言 《中华人民共和国劳动法》明确规定，国家对规定的职业制定职业技能标准，实行职业资格证书制度，由经过政府批准的考核鉴定机构负责对劳动者实施职业技能鉴定。经劳动部与有关行业部门协商，首批确定了50个工种实施国家职业技能鉴定。 服装工艺师作为服装行业的规定鉴定工种，其本身就说明了市场对此类人才的迫切需求。为此，结合我校硬件设施和授课对象情况，根据我校编写的校本教材《裙子的裁剪与制作》，以及新的修订本，特编制该实训指导书。 施行该指导书的实训课时，初级学习应不少于120学时。 为适应学校和专业部发展，该指导书原则上每两年修订一次。 编写《实训指导书》有相当的难度，是一项探索性工作。由于时间仓促，缺乏经验，不足之处在所难免，恳切欢迎各位同事提出宝贵的意见和建议。 编制：澧县职业中专服装教研组 2013.5
项目一：A字裙裁剪与制作实训要求 一、实训目的 （1 ）能对女体下半身规格进行测量并分析体型特征。 （2 ）能把握规格，分析A字裙款式特征。 （3 ）能独立准确裁剪A字裙的各裁片以及部件配伍。 （4 ）掌握A字裙各部位的工艺制作技能与技巧。 二、实训场地 服装工艺室 三、主要实训设备、工具、材料 多媒体投影仪、标准人体模型、专用裁剪桌、放码尺、划粉、剪刀、锥子、机针、线、梭心梭壳。 四、实训内容及步骤 1、学生根据教师提供的A字裙样衣款式，分析款式特点，确 定自己的尺寸规格。 2、分析A字裙裁片要求并且裁好裁片。 3、A字裙做对位标记、做缝制标记。 5、核查裁片，特别是对纱向、裁片数量和对刀位进行核对。 6、整理裁片，最后准备制作成成品。 五、实训过程 1、教师动员，讲明本次实验的目的、方法和要求。 2、对学生进行分组，并确定组长，全组学生服从组长的安排。 3、按要求完成实验报告。（见附件1）
裙子纸样设计的基本知识与范例文档 (2)
裙子纸样设计的基本知识与范例[图] 最简单的裙子款式设计方法是将平面的两片式半截裙的基本型划分几个部分的方法，称为“裁片”。 通常，裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的，所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上，即将前片和后片每片分成两部分。 还是同一个基本纸样，将4片进一步对折就得到8片；再同样对折，可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片，这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式，可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型（标准裙、直裙或全圆型裙）都能被分成任意数量的裁片，这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化，就已经可以得到相当多的款式。实际上，有些外形线更适合用于多片的款式。例如，全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。 裙子的款式通过分片、而变的花样繁多，在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子款式的变化方法还包括：改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。 例：简单的多片裙（见图）
款式A& nbsp4片裙，其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了，因此需要有搭门（最少需要3~4cm）。在画前片时，将原形放在离纸边4cm的位置，留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起，挂面应比搭门宽至少多4cm，即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出，象翻角一样，不需包括在纸样的裁剪中。 因为这是全圆型裙，所以用于做单件裙或“西服式”裙子时，侧缝线会有较少的省量。为了使腰部合身，必要时可以在后中心线上加一个小省，如果是制作礼服裙，那么就不能有任何省道，而且所有的缝线应为直线，原型只适合于礼服衣身。 在纸样上标明直向纱方向（SG）。因为前片有扣眼，所以要以前中心线为直线，后片则以每片的中间轴为直向，因为这样可以增加裙子的悬垂感。一般后中缝线也几乎是直向的，除非有时为了使外形线更均衡，会使其有斜向的角度，从而使裙子在身体周围均匀的展开，而不是后中心线处扁平，却在侧缝处外翘，如果这里以后中心线为直向纱向就会出现此类情况。 款式B 8片裙，它是将4片裙的每一片按纵向从中间剪成两半得到的。首先画出全原型裙原型的前片和后片，然后把每片对折，就像做直向纱向标记时那样。有时可能会
西服领子的缝制工艺
西服领子的缝制工艺 ▲西服领里对领面起到的作用和西服胸衬对前身衣片起到的作用类似，挺括、保型，使领面更美观。 领子是决定西服“脸面”的一项重要作业，今天就说一说领子的缝制工艺。 领子的配料： 1、将领衬放到的领里上，用纸样在领衬上画好领子，缝份要多留一些，然后车缝领腰线，用手针将领子納好。 2、将领里朝上放在案台上，以领腰为折线将领底翻过来。然后将领底拔开，边拔边归领腰线。 3、拔开翻领外围止口，重点也是在肩线左右，同时将收缩领腰时出现的浮皱熨平。 4、翻领拔开量的大小可参考图中所示的尺寸（O-O'=4.5cm），最后还应将领子装到衣身后，放在人台上才能确定翻领止口的外围量。 5、整形后的领子覆上牵条，牵条宽0.5cm，牵条的上边要紧贴领腰线，然后手缝覆上。 6、量一下衣身领口的尺寸，然后重新画好底领线，领子尺寸要比领口尺寸长0.3cm。长出的量在肩线处吃进去。绱好领子后，讲衣身放在模型上，整烫里领，然后将领口的缝份缝到领衬上。 7、将绱好领子的衣身放到人台上，仔细查看领子各部位的服帖情况，尤其是翻领止口的外围量，如果不
理想，在继续处理，直到满意为止。 8、将驳领纸样放到领衬上，精确地画好驳领部分，然后将领子剪下来。 9、将定形的翻领制成纸样，将纸样放到领口上，然后画上制成线，并在制成线上打线丁。10、按图所示留出缝份，然后粘上翻领辅衬，并将斜条底领与封面缝合。 11、讲领面的里面朝上放到案台上，然后放上里领，对齐领中线及领止口制成绷缝。 12、将领子翻过来，理顺好布纹，绷缝领面，然后绷缝串口线及领腰线，绷缝时要注意领面与领里的层势。 13、缝串口线。缝串口线时要直针进出，保证连接线要与串口线垂直，并且隔几针缝一倒针。缝合后腰做到看不出手缝痕迹，如同车缝一般。再一次将衣身放到人台上，看一看领子与衣身的服帖情况，一般情况下在尖峰附近出现斜褶。这是由于领先是平面，而下面的领口线是凹进去的曲面，所以领面要顺应领口线的凹势，对领外围止口线进行第二次拔开。注意要在翻领N-N'处靠近止口的边缘部分逐渐拔开，这是翻领会形成漂亮的凹进的曲线。 14、讲领面止口缝份按制成线折向领里，缝份要折在领衬与领里之间，然后用浆糊粘上。 15、将翻领两端按制成线熨好，然后将折边剪齐折到领衬与领里之间。
汉服的中衣剪裁
（转）后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。 步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M 型82CM，L型88CM，XL型96CM。 肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。 背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S 型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL 型39CM。 衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。 袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。 领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人