纺织原料
纺织名词谜材
纺织名词谜材
纺织名词谜材
1. 绸缎：一种光滑、柔软、有光泽的丝织品，通常用于制作高档服装
和家居用品。
2. 棉纱：由棉花纤维经过加工制成的线状物，是纺织行业中常用的原
材料之一。
3. 锦缎：一种由丝绸或人造丝制成的有花纹图案的光滑面料，常用于
制作礼服和高档家具。
4. 羊毛：从羊身上剪下来的毛发，是一种重要的天然纤维原料，可以
用来制作毛衣、地毯等。
5. 麻布：由亚麻或大麻等植物纤维经过加工制成的布料，具有透气性
和吸湿性，常用于夏季服装和家居饰品。
6. 丝绸：由蚕茧中提取出来的丝线经过加工后制成的一种光滑、柔软、有光泽的面料，是中国传统文化中重要的代表之一。
7. 毛线：由羊毛等动物毛发经过加工后制成的线状物，是手工编织和机器织造中常用的原材料之一。
8. 真丝：由蚕茧中提取出来的天然丝线制成的面料，具有良好的手感和光泽度，是高档服装和家居用品的重要原材料之一。
9. 针织品：通过编织针或梭子将纱线交织而成的面料，可以制作成各种衣物和饰品。
10. 染料：用于给纺织品染色的化学物质，可以使纺织品呈现出各种不同的颜色和效果。
生活用纺织材料的种类及性能
第一章1、材料的分类天然纤维：植物纤维(种子纤维、韧皮纤维、叶脉纤维、果实纤维、其他纤维)、动物纤维（羊毛、兽毛、兽绒、蚕丝）、矿物纤维——石棉化学纤维：再生纤维：再生纤维素纤维（粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维、竹浆纤维、天丝纤维、莫代尔纤维、玉米纤维等）、再生蛋白质纤维（大豆纤维、牛奶蛋白纤维等）、再生淀粉纤维（用玉米、谷类淀粉物质制取的纤维，如聚乳酸纤维）合成纤维（涤纶、锦纶、腈纶）2、各种纤维材料的别称及优缺点棉纤维（白叠）：优点：细长柔软、吸湿性好、隔热耐热缺点：弹性和弹性恢复性较差、易发霉、易燃彩棉纤维（天然彩棉）：优点：1、绿色环保——色彩天然，无需染色，减少了化学用剂的2、污染生态整理工艺，使彩棉中有益于人体健康的植物蛋白质和维生素得以保留，其PH 值呈酸性，与人体的弱酸性吻合，对人体皮肤无刺激，并具止痒、亲和肌肤的作用，符合环保及人体健康的要求3、不带任何自由电荷，故抗静电4、不易变形、不起球5、比普通棉具有更好的防紫外线辐射能力6、吸湿、透气缺点：色彩单调、色素不稳定、产品容易变色、产品尺寸稳定性差木棉纤维（吉贝）：优点：良好的光泽、密度低，质量轻、拒水吸油、不吸潮、隔音、隔热、手感好缺点：长度较短、强度低、抱合力差、缺乏弹性、难以单独纺纱香蕉纤维：优点：质量轻、光泽好、吸水性高、抗菌性强、易降解且环保缺点：柔软性较亚麻、黄麻差；弹性较亚麻、黄麻差；可纺性较亚麻、黄麻差菠萝纤维（凤梨麻）：优点：外观洁白、柔软爽滑、手感如蚕丝，故又有菠萝丝的称谓、容易印染、吸汗透气、挺括不起皱、穿着舒适缺点：伸长小、弹性差羊毛纤维：优点：弹性好；手感滑糯；吸湿性好；易染色、不易沾污缺点：易毡缩、缩水率高（山）羊绒纤维（纤维钻石、软黄金）：优点：纤细、柔软保暖、自然卷曲度高，在纺纱织造中排列紧密，抱合力好、保暖性好，是羊毛的1.5-2倍、羊绒纤维外表鳞片小而光滑，纤维中间有一空气层，因而其重量轻，手感滑糯、色泽自然柔和、吸湿性强，可充分地吸收染料，不易褪色、弹性好、保型性好其他动物纤维：安哥拉兔毛（长毛兔毛，有不同品系）：优点：体积质量小，质量轻、吸湿性好、光泽好、油脂低，通常不需洗毛缺点：强度低、抱合力差、易落毛、纯纺可纺性差丝纤维(中国古代丝织品种有：绢、纱、绮、绫、罗、锦、缎、缂丝等；现今按照组织结构、原料、工艺、外观及用途分为：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸14大类。
纺织面料介绍(PPT 92张)
（1）聚酯纤维（PET）： (涤纶) （2）聚酰胺纤维（PA）：（锦纶） （3）聚丙烯腈纤维（PAN）：（腈纶） （4）聚乙烯醇缩甲醛纤维（PVA）：（维纶） （5）聚丙烯纤维（PP）：（丙纶） （6）聚氯乙烯纤维：（氯纶） （7）聚乙烯纤维：（乙纶）
3. 按形态结构分：
合成纤维的发展
第一阶段：1938~1950年，主要发展尼龙， 探索新的成纤高聚物； 第二阶段：1950~1956年，涤纶和腈纶问 世，并实现工业化； 第三阶段：1956~迄今，发展第二代合成 纤 维—改性纤维，包括差别化纤维； 第四阶段：1960~迄今，发展特种纤维， 也 称高性能纤维。
2. 按内部组成分：
（二）天然蛋白质纤维
1.毛纤维 （1）概述
羊毛即绵羊毛，是纺织工业中的重要原料 ，羊毛纤维具有许多优良特性，其产品 具有独特的风格，深受人们的喜爱。我 国每年需从澳大利亚等国大量进口羊毛 。我国的羊毛产地主要在东北、华北、 西北等地区。
绵羊毛纵、横截面
羊毛的性质：
羊毛耐酸不耐碱 易受氧化剂破坏 日照后会发黄，强度下降 吸湿性非常高，可达40%以上 耐热性较差 具有卷曲度 强力是天然纤维最差，但弹性很好，拉伸 回复大。
动物毛囊生长具有多 细胞结构由角蛋白组 成的纤维。 如：绵羊 毛、山羊绒、骆驼毛、 兔毛、马海毛。
丝纤维 : 由一些昆虫丝腺所分泌的，特 别是由鳞翅目幼虫所分泌的物质形成的 纤维，此外还有由一些软体动物的分泌 物形成的纤维。如：蚕丝。
2.化学纤维： (1)再生纤维：是以天然聚合物为原料，经 过化学和机械方法制成的，化学组成与 原高聚物基本相同的化学纤维。如：粘 胶纤维、铜氨纤维等。
毛纤维
毛纤维的常见洗标：
2. 丝纤维 （1）概述 （2）分类
纺织培训资料(课程)
纺织培训资料明细1.纺织原料简介2.精纺纺纱工艺流程3.纺织原料公定回潮率表格4.花式纱简介5.条染复精梳简介6.绞纱染色简介7.粗纺纺纱工艺流程8.半精纺纺纱工艺流程23456精纺毛纱加工过程简介精梳毛纺以精梳毛条或化纤条为原料，各种类型，规格，色泽的精梳毛条或化纤条经过多次并合，牵伸，然后加捻成纱，再将纱合股成线，就是精梳毛纺的成品。
精梳毛纺分为：前纺，细纱，后纺三段。
精纺纺纱流程：（前纺）毛球结湿→混条→头针→二针→三针→四针→粗纱→粗纱贮存→细纱→（后纺）自络筒→并线→倍捻→成绞→检验→染色一．前纺：将混合好的毛条经过多次并合牵伸，最后稍加捻度（或搓捻）成粗纱，供后道之用。
1.前纺主要设备：7a.混条机：法国GC15型混条机8b.头针： GC15型头针链条式针梳机，并带有自调匀整装置9c.二针： GC15型二针链条式针梳机101112f.粗纱机：FM8型粗纱机132.前纺工艺：A.选择原料：主要根据成品和纺纱的要素选择，原料细度是考虑可纺支数的主要因素，其次是长度和强力，再者是卷曲，毛粒，杂质等●羊毛：单纱横截面内纤维在40根时，纺纱大体上可以正常进行。
当然长度较好，细度离散，强力，抱合力也较好，可选择35根，30根以下纺纱比较困难，对于纱支品质要求高，捻度较弱的针织纱则可选择。
在接近45根，如70’S毛条，最高纺56NM以下，66’S纺48NM以下，64’S纺42NM以下，60’S纺37NM以下。
●在羊毛中混入化学纤维，可使混合后的平均细度，平均长度，细度离散系数和长度离散系数都得到显著改善。
对于较轻的化纤，如晴纶，锦纶一般都是用3D纤维，锦纶与粘胶纤维混纺也可使用较粗的锦纶5D，对于较重的纤维如粘胶，涤纶也可使用4D，可根据纺纱支数，客户要求也可使用1.5D， 2D。
B.养生结湿，合毛：整色的羊毛在仓库一般回潮会在13%~14%左右，羊毛条的公定回潮是18.25%，所以生产时先把毛球放入结湿间让其自然吸湿到接近标准回潮，在混条时加入和毛油。
纺织面料介绍
纺织面料介绍
（三）常见化学纤维的制造
1 粘胶纤维 从纤维素原料（如棉短绒、木材、芦
苇、甘蔗渣等）中提取纯净的纤维素， 经过烧碱、二硫化碳处理后制备成粘稠 的纺丝溶液，采用湿法纺丝制造而成。 粘胶纤维的品种有粘胶长丝、强力粘 胶帘子线、粘胶短纤维、富强纤维等。
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•粘胶纤维纵、横截面
l 合成纤维一般接近火焰时先收缩，后熔融， 然后燃烧，燃烧时发出各种气味。
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•返回
•梭织布：
•由相互垂直排列即横向和纵向两系统 的纱线，在织机上根据一定的规律交织 而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司 呢、麻纱等。
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•梭织布的常用概念：
•1、经向、经纱、经纱密度——面料长 度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内 纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度 方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱 线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
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•一、天然纤维 l （一） 天然纤维素纤维 l 1. 棉
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•棉纤维纵、横截面
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棉纤维
l 棉纤维的物理性质：
吸湿性较好 耐热性良好 有良好的保暖性 怕光，在强光持续照射下会破坏纤维强度 易受微生物作用引起分解。
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棉纤维 l 棉纤维的常见洗标：
纺织面料介绍
纺织面料介绍
氨纶SPANDEX： 氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的 简称，商品名称有莱克拉（Lycra、美国、英国、荷 兰、加拿大、巴西）、尼奥纶（Neolon、日本）、 多拉斯坦（Dorlastan、德国）等。首先由德国 Bayer公司于1937年研究成功，美国杜邦公司于 1959年开始工业化生产。氨纶一般不单独使用，而 是少量地掺入织物中。多数用于以氨纶为芯纱的包芯 纱，称为弹力包芯纱。 主要特点，一是可获得良好的手感与外观，以天然 纤维组成的外纤维吸湿性好；二是只用1-10%的氨 纶长丝就可生产出优质的弹力纱；三是弹性百分率控 制范围从10%到20％，能根据产品的用途，选择不 同的弹性值，广泛被用来制作弹性编织物，如袜口 、 家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装 备、宇航服的弹性部分等。
纺织原料
的确良的不良：
• • • • • • 穿在身上不贴身， 冬天不抵寒， 夏天透气性差， 天一凉，就嫌冷，天一热，闷得慌； 不吸汗，一出汗，就粘在身上； 一遇上水，透明性极强
锦纶纤维
• 锦纶，学名聚酰胺纤维 • 锦纶是合成纤维nylon的中国名称，翻译名 称又叫“耐纶”、“尼龙”，学名为 polyamide fibre，即聚酰胺纤维。由于锦 州化纤厂是中国首家合成polyamide fibre 的工厂，因此把它定名为“锦纶”。 • 它是世界上最早的合成纤维品种，由于性能 优良，原料资源丰富，一直被广泛使用。
• 含髓质层多的羊毛强度、弹性、伸长等性能下降 ，脆而易折断，不易染色，纺纱价值低。 • So：无髓毛的纺织价值高于有髓毛的纺织价值。
羊毛纤维
• 羊毛纤维的主要性能：
• 1、羊毛纤维的吸湿性 。羊毛纤维的吸湿性用回 潮率表示。羊毛的吸湿性是常见纤维中最强的。 一般大气条件下，回潮率为15%~17%。 • 2、缩绒性：在湿、热、机械外力作用下，纤维相 互穿插纠缠，使织物收缩紧密，交编毡化。 • 3、弹性优良。不易发生变形或褶皱 • 4、热性能：保暖性好、但耐热性差。 5、电性能：干燥羊毛摩擦一起静电，加工时常加 抗静电剂。 6、微生物性：耐霉变不耐虫蛀。
丝绸文化
丝绸是中国古老文化的象征，中国古老的丝绸 业为中华民族文化织绣了光辉的篇章，对促进 世界人类文明的发展作出了不可磨灭的贡献。 中国丝绸以其卓越的品质、精美的花色和丰富 的文化内涵闻名于世。 几千年前，当丝绸沿着古丝绸之路传向欧洲， 它所带去的，不仅仅是一件件华美的服饰、饰 品，更是东方古老灿烂的文明，丝绸从那时起， 几乎就成为了东方文明的传播者和象征。目前 已知的最早丝织物，是出土于距今约4700年良 诸文化的遗址。
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纺织材料学是一门研究纺织原料的性质、制造工艺、产品特性以
及应用领域的学科。
本文我们将从纺织原料、织造工艺、纺织品特性、应用领域等方面介绍纺织材料学。
一、纺织原料
纺织原料主要包括天然纤维、化学纤维和合成纤维等。
其中天然
纤维包括棉花、麻、丝、羊毛等，化学纤维包括人造丝、再生纤维、
海藻纤维等，合成纤维包括聚酯纤维、聚酰胺纤维等。
二、织造工艺
织造工艺包括纺纱、织布和印染等环节。
其中纺纱过程主要是把
纤维加工成纱线；织布则是把纱线编织成布料；印染则是对布料进行
印花和染色等处理。
三、纺织品特性
纺织品的特性包括物理性质、机械性质、热学性质、吸湿性能、
透气性、耐磨性、耐洗性等。
不同的纤维和工艺会给纺织品带来不同
的特性。
四、应用领域
纺织品在生活中的应用非常广泛，从衣服、床上用品到家居装饰
等各个方面都有所涉及。
同时还广泛应用于工业领域、医疗卫生等方面。
综上所述，纺织材料学是一门非常重要的学科，在纤维材料的研究、加工、应用方面发挥着重要作用。
不断深入研究纺织材料学，将
对人类的生活和发展产生深远影响。
纺织材料有哪些
纺织材料有哪些纺织材料是指用于纺织品制造的原料，主要包括天然纤维、人造纤维和合成纤维等。
下面以主要的纺织材料为例进行介绍。
1. 天然纤维：天然纤维是指来源于动植物的纤维，包括植物纤维和动物纤维。
常见的植物纤维有棉花、亚麻、大麻、甘蔗等。
棉花是最常用的纺织材料之一，其具有吸湿、透气、柔软等优良性能。
亚麻纤维具有高强度、透气性好的特点，常用于高级面料和纺线。
动物纤维主要包括蚕丝、羊毛和羽毛等。
蚕丝是由蚕茧经加工制成的，具有光泽、柔软和保暖等特点。
羊毛是一种常用的纺织原料，具有保温性好、柔软舒适等特点。
2. 人造纤维：人造纤维是指通过化学方法从天然纤维或合成原料中制得的纤维。
主要包括人造棉、人造丝和人造纤维素纤维等。
人造棉是一种由纤维素通过溶解、再加工制得的纤维，具有棉花的外观和手感，但性能比棉花更优异，如吸湿、透气性更好。
人造丝又称合成丝，是通过聚酯等合成物质经过特殊工艺制成的纤维，具有柔软、光滑等特点。
人造纤维素纤维主要包括人造纤维素纤维和萘醌纤维，它们通常具有高耐高温性、耐化学性和稳定性。
3. 合成纤维：合成纤维是通过化学合成或化学改性得到的一类纤维，主要包括涤纶、锦纶、腈纶和聚酯等。
涤纶是一种常用的合成纤维，具有耐腐蚀、重量轻、强度高等特点，常用于制作服装、家纺和工业用品等。
锦纶又称尼龙，具有高强度、耐磨性好等特点，广泛应用于运动服装、充气拱道、刷毛等领域。
腈纶是一种高强度、耐磨性好的纤维，常用于防弹制品和防护服装等。
聚酯是一种性能优良、用途广泛的合成纤维，常用于制作服装、包装材料等。
总之，纺织材料种类繁多，不同的纤维材料具有不同的特点和性能，可以根据不同的需求和用途选择合适的材料进行纺织品制造。
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二、天然纤维的主要性能
具有长度、细度不均一性；吸湿性、抗熔性 较好；强力、伸长能力较小；抗静电性好。天 然纤维的主要品种：有棉、麻、毛、丝四种
3．长度
棉纤维长度是确定其成纱工艺及产品规格、品质 的重要因素之一。
细绒棉长度一般为23~33mm，长绒棉为33~39mm ，长度较长的棉纤维适合纺低特纱线。 • 检验方法：手扯法和仪器检测
业务检验一般使用手扯法，工艺试验多采用仪器检测 法。通过仪器检测，可以获得棉纤维主体长度、品质长度、 基数、均匀度、短绒等长度指标，棉纤维的主体长度与手扯 长度较为接近。
矿物 纤维
再生 纤维
醋酯 纤维
合成 纤维
大棉
再生纤维素纤维：粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维、Tencel纤维 再生蛋白质纤维：酪素纤维、大豆纤维、花生纤维等 二醋酯纤维、三醋酯纤维等
普通合成纤维；涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氯纶等 特种合成纤维：耐高温纤维、高强力纤维、高模量纤维、耐辐射 纤维、耐高温耐腐蚀纤维、防火纤维、导电纤维、光导纤维、弹 性纤维、高绝缘纤维等
平方毫米（cN/mm2）
（3）断裂强度：断裂强度又称相对强度。它是指每特纤维能承受的
最大拉力，单位为厘牛/特（cN/tex）。
（4）断裂长度：是设想将纤维连续地悬吊起来，直到它因本身重力
而断裂时的长度，也就是重力等于强力时的纤维长度，单位为千米（km） 。
（四）纺织纤维的吸湿性
1、吸湿性：纺织材料在空气中吸收或放出水蒸气的性能称为吸湿性。 2、织材料吸湿性的影响：影响纺织材料的重量、强力等许多物理性能从而 影响其工艺和使用性能。直接影响服用织物的穿着舒适性。 3、表示吸湿性的指标： （1）含水率：指材料所含水分与材料湿重之比，通常以百分率表示。其计 算公式：
• 原棉疵点检验一般采用手拣法。
7．断裂强度和伸长率
棉纤维的断裂强度在纺织纤维中属于中等水平， 长绒棉断裂强度较高，细绒棉断裂强度次之，粗绒 棉断裂强度偏低。
断裂长度约为20~30km 断裂伸长率为6％~l1％。
8．主要组成物质及其耐酸、碱性
棉纤维的主要组成物质：天然纤维素，成熟正常的棉 纤维纤维素含量约为94％。其他组成物质有蛋白质、脂 肪、蜡质、糖类等。棉纤维若含有较多的糖分，在纺纱 过程中容易绕罗拉、绕胶辊等，影响工艺过程的顺利进 行和产品质量。
4．线密度
• 指标：分特（dtex）和公制支数 • 棉纤维的线密度与其纤维品种及成熟度有关，并对成纱质 量有较大影响。成常成熟的棉纤维，细绒棉有线密度为 1.54~2.00dtex，长绒棉为1.18~1.43 dtex。纤维线密度值越小 ，纤维越细，同样规格的纱线内包含的纤维数量多，成纱强 力越大，成纱条干均匀度越好，适合纺低特纱线。
（2）回潮率：指材料所含水分与材料干重之比，通常以百分率表示。其计 算公式为：
纺织纤维在不同的大气条件下，其回潮率是不同的。 公定回潮率：在相对湿度65％±2％、温度20°C±2°C条件下的回潮率。
回潮率W和含水率M有换算
混纺纱线的公定回潮率，需按混用原料的公定回潮率和浊纺比例加权平均求得 ，计算至二位小数，第二位四舍五入，取一位小数，计算公式如下： 吸湿对纺织材料性能的影响 影响纺织材料的重量、强力等许多物理性能从而影 响其工艺和使用性能。直接影响服用织物的穿着舒适性。
• 纯棉纱的公制公定回潮率为8.5%，英制公定回潮率为9.89%，则
• 纤维细度与产品质量及纺纱工艺的关系
纤维细度与产品质量:在其他条件相同的情况下，
纤维愈细，成纱强度愈大，条干较均匀。
纤维的细度对织物服用性能的影响：粗纤维纺成的纱
线较粗，织成的织物厚而硬；细纤维纺成的纱线较细， 织成的织物薄而软，但易起毛起球。
• 检验方法：马克隆气流仪法 中段切断称重法。
5．回潮率
• 在一般大气条件下，棉纤维的回潮率约为7％~9％，在天
然纤维中属于比较小的。原棉所含水分多少习惯上用含水率 表示，标准含水率为10%。 • 原棉含水多少对原棉质量、用棉量计算及成纱工艺的影响 较大，原棉含水过高，不利于开松除杂，纤维容易扭结，产 生萝卜丝，影响开清棉工序顺利进行。原棉含水率过低，容 易产生静电现象，造成绕罗拉、绕胶辊，纱条内纤维紊乱， 条干不匀增大，原棉含水率测试方法有烘箱法、电测（快速 测湿）法等。
纤维细度对纺纱工艺的影响：纤维细度细，在开清棉
和梳棉过程中容易损伤或纠缠。
（三）纺织纤维的强度
1.纤维的强度对成纱强力的影响：在其他条件相同时，纤维强
度越高，成纱的强度也越高。
2.纺织纤维的强度指标． （1）断裂强力：是指纤维能够承受的最大拉伸外力，单位为厘牛（
cN）。断裂强力是一个绝对指标。
（2）断裂应力：纤维在单位面积上能承受的最大拉力，单位为厘牛/
例如唛头代号329，表示品级为3级，手扯长度为29mm的锯
（二）麻纤维
麻纤维的分类：茎纤维和叶纤维
1．麻纤维的长度和细度 苎麻：平均长度是50~120mm，线密度0.5~0.67tex 亚麻：平均长度是15~20mm，线密度0.17~0.33tex 2．主要组成物质及其耐酸、碱性 麻纤维的主要组成物质：纤维素，但纤维素的含量比棉纤维少 。除纤维素外还有木质素、果胶、脂肪及蜡质、灰分和糖类物质等 。
主要组成物质：是不溶性蛋白质。 耐酸、碱性：是较耐酸而不耐碱。 天然卷曲的作用：有利于缩绒性和抱合力，成纱弹性足，织 物手感丰满，毛型感强。
4．羊毛纤维的特殊性质 (1)缩绒性：羊毛纤维在湿、热条件作用下，纤维集合体或织物逐 渐收缩紧密，并互相穿插纠缠，使羊毛纤维互相咬合成毡，羊毛 织物缩短变厚，这一性质称羊毛纤维的缩绒性或毡缩性。
6~11
10以下
粗绒棉
15~23
2.50~4.00 1.47~2.19
6~11
28以上
2．棉纤维的成熟度： • 细绒棉: 1.4~2。 • 棉纤维的结构和主要组成物质：蜡质层、初生层、次生层和中腔， 截面呈腰圆形、纵面天然转曲（40~60个/ cm ）。 • 棉纤维的成熟度对纤维的形态、性能及纺纱工艺有很大影响。正常 成熟的细绒棉平均成熟度系数约为1.5~2.0，截面呈腰圆形，有中腔，纵 向有天然转曲。成熟正常的棉纤维天然转曲多，抱合力大，成纱强力也 大；成熟差的棉纤维细度较细，强力较低，吸湿较多，染色件能较差， 弹性较差，加工中经不起打击，容易纠缠成棉结。未成熟和过成熟的棉 纤维则天然转曲少，抱合力小，过成熟纤维还偏粗，不利于成纱强力。 当成熟系数达到1.7~1.8时，对纺纱工艺及成纱质量较为有利。 • 检验方法有腔宽—壁厚对比法、偏振光法、气流仪法等。
第二节 纺织纤维的性能
一、纺织纤维的基本性能指标及其与成纱质量和纺纱 工艺的关系
（一）纺织纤维的长度
1.纤维的长度：是指纤维伸直但未伸长时两端间的距离。 2.纤维的长度与成纱质量的关系：纤维长度愈长，成纱强度愈 大。当长度增加到一定程度后，纤维长度再增加与成纱强度关系不 大。长度较长的纤维，毛羽较少。 3.纤维的长度整齐度和短绒率与成纱条干和强度的关系：纤维 长度整齐度差，短绒率大时，纺纱牵伸过程中纤维运动不易控制， 使成纱条干恶化，强度下降。 4.纤维的长度与纺纱工艺的关系：不同长度的纤维要采用不同 的纺纱设备
6．杂质和疵点
• 杂质：各种非纤维物质（包括固着于其上的棉纤维）称， 如不孕籽、破籽、棉籽、砂土、小棉枝等非纤维性夹杂物。
• 原棉标准含杂率：胶辊棉为3%，锯齿棉为2.5%。 • 杂质检验——首先用原棉杂质分析机对试样进行处理，将 杂质分出，然后通过称重计算含杂率。原棉疵点是因棉纤维 生长发育不良或原棉轧工不良所形成的存在于纤维本身的外 观疵病，如索丝、棉结、僵片、黄根、软籽胶、纤维籽屑等 有害的纤维性物质。
（3）旦数(Nden) 旦数是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克 数。 • 定长制指标，其数值越大，表示纤维或纱线越粗。
（4）公制支数(Nm) 公制支数是指每克纤维在公定回潮率时的长 度米数。
（5）英制支数(Ne) 英公制支数是指在英制公定回潮率条件下，1 磅重的棉纱所具有的长度为840码的倍数。 • 公制支数和英制支数为定重制指标，其数值越大，表示纤维越细。 • 各指标间的换算
种子纤维：棉、木棉等
有机 天纤 然维 纤 维
植物 纤维
动物 纤维
叶纤维：剑麻、焦麻等
茎纤维：苎麻、亚麻、黄麻、大麻、罗布麻等
毛发：绵羊毛、山羊毛、山羊绒、牦牛毛、牦牛绒、兔毛、骆驼 毛、骆驼绒等 分泌物：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等
纺 织 纤 维
化 学 纤 维
无机 纤维
有 机 化 学 纤 维
麻纤维与棉一样较耐碱而不耐酸。
3．吸湿性 麻纤维的吸湿能力比棉强．一般在大气条件下回潮率可达l4％左 右。
4．强度和伸长率 麻纤维是天然纤维棉、麻、丝、毛中拉伸强度最大的纤维。
苎麻平均单纤维强力约为20~40cN．断裂长度可达40~55km。
(三)毛纤维
1．毛纤维的种类 2．羊毛纤维的特点 羊毛纤维具有弹性优良，手感丰满，吸湿能力强，保暖性好 ：不易沾污，光泽柔和，染色性能好，还具有独特的缩绒性，是 纺织工业中广泛使用的四季皆宜的高档纺织纤维。 3．羊毛纤维的主要组成物质及其耐酸、碱性
纺织纤维
天然纤维
化学纤维
植物纤维 动物纤维 矿物纤维 合成纤维
再生纤维
天然纤维——直接地或间接地从自然界的植物和动 物获取的纺织纤维，如棉、毛、丝等
。
化学纤维——以天然高聚物或人工合成的高聚物为 原料，经过化学加工或物理加工制造 出来的纺织纤维，如粘胶纤维、醋酯 纤维、涤纶、锦纶等。
表1-1 纺织纤维的分类
（一）棉纤维