托尼盖美发学校染发技巧详细分析
汤尼英盖美发学校教你如何掌发型结合了托尼盖技术
汤尼英盖美发学校教你如何掌发型结合了托尼盖技术汤尼英盖美发学校托尼盖技术是发型师所认可的，但是很多美发学校只是注重发型，有的发型师也只注重发型。
到底发型师是应该学习技术还是应该学习发型呢？而发型和技术对于发型师来说哪一个更重要呢？由于发型师在发廊里面每天重复的修剪几款发型，心中会认为只要我可以多剪几款发型的话，就一定会很厉害。
或者会感觉到有些杂志上面的发型都很有美感，要是自己会剪得话就会更厉害了。
还有的发型师喜欢看发布会，看到发布会上有一些有感觉的发型。
觉得自己会剪了，可是一会到家里就做不出来了。
或者即使模仿的很像，总是缺少精髓。
汤尼英盖美发学校课程以系统为主，主要是用技术创造发型，由发型表达技术。
总体来说还是突出技术的重要性。
很多发型师学习技术只是为了学习发型，想要学习经典12款发型可以到发廊里面纵横天下。
最好有15款，20款发型就更好了。
迪柯托尼盖美发学校告诉你学习发型师解决不了根本问题的。
事实上，这里是发型师存在的明显误区。
我们想一下，做为一名资深的发型师有没有学习过发型。
作为一名经常看发布会的发型师，有没有学到过发型。
做为一名中工，有没有看到过很多发型师所剪得发型。
做为一名热爱技术的总监，有没有到一些学校里面学习过发型。
都有的，以前发型师或多或少都有学习过发型，但是现在怎么样呢？还是会迷茫，还是会不知道没有剪过的发型到底该怎么剪，自己心中的发型该怎么创造。
这时候发型师会有一种感觉。
为什么总是学习，而到头来还是迷茫呢？最根本的核心原因就是发型师没有注重技术，只是注重发型。
什么是智慧？树以下的是智慧，树以上的表面。
根本是你只有抓住技术的核心，才可以用就技术创造发型。
而不是重复的用经验去剪固定的发型。
经验只是给你一条路，让你以一个方法去剪出发型。
而没有走过的路，就不知道怎么去走，或者不敢去走。
而且不知道为什么。
只可以剪出固定的发型。
技术是给你很多条路，让你知道每条路该怎么走，即是没有走过的路，你也敢走。
上海托尼盖 漂染的七大技巧
掌握7大漂浅技巧作为专业的美发师都知道，如今漂浅是染发过程中常见的步骤，然而大部分顾客都不愿意接受漂发，因为他们觉得漂发对发质损伤很大。
然而，染出来的效果与目标色相差甚远，总是达不到顾客满意的效果，就会质疑发型师的染发技术到底行不行？事实上，世界上没有绝对不会伤害身体和发质的物质，想要染出纯正色泽的效果，该漂浅时还是需要漂浅的，关键是发型师们应该在产品性能和专业技术方面多用心研究，使用一些高质量又可靠的漂粉，在漂发过程中尽量减少对发质的最大损伤程度。
如果多注意在以下几个方面，就能大大减少漂浅对头发的损伤程度。
对发质的判断发质诊断是漂发前必不可少的步骤，只有准确的发质诊断，才能决定漂发的调配和操作。
不用洗发干发操作是漂发操作的最基本要求，如果漂发前对头发进行清洗，漂粉在接触头发的时候将会有刺痒感和不适感；若头发水分没有擦干的地方之后就会最先掉色。
调配比例科学的调配比例需要根据发质条件来决定。
如贝根宝的3D极爱净色海蓝粉的调配比例从1:2或1:3都可以使用，关键还是取决于顾客的发质条件和需要的色度。
双氧乳的配合双氧乳浓度的选择是至关重要的，在使用双氧乳时一个重要的原则：在漂发过程中，双氧乳的浓度越高，对头发的损伤就越大。
一般来讲，使用3%或6%的双氧乳和漂粉调配来进行漂发，基本可以达到日常需要的所有色度。
个别情况可以考虑使用9%，但是12%的双氧乳在漂发过程中是绝对禁止使用的。
而且需要提醒的是：所有双氧乳中，只有浓度低于3%的双氧乳才可以用在发根，且不可接触头皮。
漂浅的程度在漂发过程中，并不是将头发漂的越浅越好，并不是将头发漂得越浅越容易上色。
这是一个误区，更是损伤头发的最主要的原因。
如果是目标色浅于基色4度以上的染发，在漂发时，只需要漂浅头发色度接近目标色1-2度就可，没有必要浅过目标色。
如果是曾经染过深色人造色素的头发，想继续改变发色浅过现有色度，在漂色时是需要漂浅头发色度超过目标色1-2度方可染色，所以，在漂色过程中，对漂浅色度的掌握是很难控制的一种技术，是需要不断的练习才能见效。
迪柯托尼盖的自然v线修剪的重点和小结部分
迪柯托尼盖的自然v线修剪的重点和小结部分迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第一个重点：头位保持直立。
在修建的过程中，头位在什么样的情况下比较重要。
在前面两款发型的修剪中，我们没有强调头位的重要性。
现在却突然强调，这是为什么呢？当我们所提拉的发片和地面产生关系的时候，头位是最重要的。
不是迪柯老师在讲解的时候忘记了，而是前面两款发型和头位没有太重要的关系。
在自然V线的这款发型中就更加重要。
在接下来的方形层次的发型案例的实操中，也是至关重要的。
迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第二个重点：站在发片的对立面。
在前面的看老师有提到过，是为了看清引导线。
而无数发型师是觉得比较标准才站在发片的对立面修剪的，标准是为了拿来运用的。
如果有人只为了标准而去剪头发的话，就只有一种可能，把技术学死了。
站位在修剪中有多重要呢？只要不影响分析的结果，我们也可以跟着头型去修剪。
但是经常会一边短，一边长。
所以站在发片的对立面有两个好处，一个是容易看到引导线，不需要每次都去可以的找引导线。
另一个就是可以保持左右更容易对称。
迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第三个重点：靠发片的方式要先靠向中心线处，梳子平行于中心线再向上带。
是为了延长后面的头发，同时为了训练靠发片的方式。
我们试想一下，假如我们直接向上带的话，分对角向后分线和水平分线有什么区别呢？如果我们按照托尼盖的方法去修剪的话，会更加放长后面的头发。
这就是技术的微妙之处，简称精髓和细节。
掌握以上三个重点的时候，我们可以很好的将两侧的头发控制好。
还要注意的哦是最后一片的时候，没有了对角向后的分线，这个时候很多发型师就会乱了。
会随便找一个分线就开始修剪，找到的是侧分线的分区线，怎么也找不到清晰的引导线，最后不耐烦了，直接就剪掉结果越剪越错。
没有对角向后分线的时候，我们只要注意将梳子同样摆成对角向后的方式去梳理就可以了，还要记住一点是没有看到清晰的引导线绝对不可以下刀。
这款发型的主题就是训练前面的两个侧区。
托尼盖美发学校21个点
迪柯托尼盖21个点的解析：一：点的认识1:中心轮廓线上有9个点，中心轮廓线是一条将头部分为左右两个相等的区域。
1.中心点：前额发际线的中间点。
2;顶点：头顶的最高点位置。
3：黄金点:中心线的二分之一处。
4：枕骨点：后部中心线的最高点。
5：颈背点：后部发际线线的发窝处。
注意：以上5个点都是中心线上比较好找的点，在点与点的二分之一处会形成一个点，叫做基准点。
6：前顶点：中心点与顶点的基准点。
7：顶部黄金点：顶点与黄金点的基准点。
8：后部黄金点:黄金点与枕骨点的基准点。
9：后脑点：枕骨点与颈背点的基准点。
二：周边发际线上有12个点。
10：前侧点：前额发际线的最高点，也就是退化点。
11：侧部点：前额发际线与侧角点中间有角的位置。
12：侧角点：前额发际线与耳部发际线的转角点。
13：耳上点：耳朵最高处的发际线上的点。
14：耳后点：耳朵后面的发际线上的点，大概在耳朵一半的位置。
《随着耳朵的大小或前后而改变》15：颈侧点：耳部发际线与后部发际线的转角点。
一边侧部发际线有6个点，两边共12个点。
点的作用；点与点的连接形成线，线与线的排序构成面。
也就是区。
1：方便控制，细分发片，精确修剪。
2：告诉我们发际线的特点，有高点，有低点。
头型是一个不规则的球体。
必然的结果，高点会短，低点会长。
纹理高点推着低点走。
3：在不同的区域创建不同的效果。
达到设计的目的。
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汤尼盖美发学校经典向前边缘技术精髓
汤尼盖美发学校经典向前边缘技术精髓汤尼英盖经典12款的第二款发型案例是向前边缘。
如果我们刚刚已经觉得直线修剪非常实用的话，那么向前边缘会更加实用。
向前边缘的两种手法实用性比较强。
向前边缘层次不是一款纯粹的边缘层次，主要是利用外斜切口在45度的发片上创建去除的形态。
一般通常情况下，向前拉发片都是想要产生向前内包的形态，但是从我们的系统理论上理解，向前分配的话，应该是向后流向。
既然向前拉会产生向后的流向，那为什么在发廊里面的发型师想要产生内包形态，却一直都向前拉呢？这时候有发型师说了，因为隔壁的那个发型师也是这么拉的，所以我也这么拉。
我们在店里面的发型师为什么累呢？就不知道为什么这么剪，还一直都这么剪。
所以在这里我们主要学习的是创造内包的手法，还要知道为什么会产生内包。
接着我们看一下，具体该如何操作。
通过学习向前边缘层次，理解边缘层次的定义，在三大概述中，我们只是知道了定义。
现在用发型去具体的体现。
训练发型师T型分配，外斜切口的操作的方式。
掌握栩栩如生的羽毛状创建方式，以及内包的创造手法。
我们有些发型师可能听说过羽毛状层次，在星港教育学院出版的迪柯托尼盖技术总览中就有提到过，羽毛修剪这个词是出自英文版的托尼盖教材。
这只是一个比喻的概念，我们是无法将头发剪出个羽毛的。
但是可以塑造羽毛的感觉。
所以掌握技术才是根本，以后我们可以创造概念去吸引客人，而不是一直被一些老师的概念所吸引，不注重根本。
今年流行几何修剪，你学习了。
明年流行羽毛修剪，你也学习了。
这样很好，但是触摸不到的根本的学习，学的越多，会越迷茫。
所以我们还是接着学习技术的根本。
向前表达两种不同的手法，一种是创造内包的方式，一种就是创建羽毛状的方法。
先看一下分区分线，首先还是分出中心线。
再从前顶点到耳上点对角向后分线。
邹游对称分线，再从中心线的左右取出小三角形的发片，这个小三角形的发片不宜太宽。
只是作为整个发型的引导线，我们现在剪得切口是方形的。
等一下操作的时候剪得是外斜切口，引导线过宽，不容易连接。
北京路易斯托尼盖美发学校解析2012托尼盖
12. 顶部剪发位置，将头部摆正
，与前头部站立的位置，剪
出如图中顶部所划的方向，
如此，从右前头部依序转一
圈，再回至左前额部。
面：
头部基本面：
正面
左侧面
上面
右侧面
后面
方向概念：
1．往前拉剪 前短后长 形成边缘层次。
2．往后拉剪 后短前长 形成中层次。
3．往上拉剪 上短下长 形成高层次。
4．往下拉剪 上长下短 形成低层次。
5．往前上拉剪 形成大层次。
5.脸际线.F.S.L.
6.颈侧线.N.S.L.
(左、右)
7.后颈线.B.C.L
二、分区线的位置与作用：
1． 正中线（Front CentraI Line）
位置：以鼻为中心，从中心点至颈部点作整头部的垂直线。
作用：控制左右发量的平均。
2．侧中线（Side Central Line）
顺着头发自然生长的方向梳顺,后
取平行与前额轮廓的发片梢提高
裁剪.
10. 左侧刘海剪发位置以图10相同的
方法剪出见右侧耳的刘海,如此般
的进行剪发,在放下发束后,将形成
均匀的柔和感.
11.右侧刘海键发位置，以和图10相
同的方法剪出见右侧耳的刘海，
如此般地进行剪发，在放下发束
15.N.S.P. 颈侧点(左、右)
线：
一、七条基准设计线：
七条基准设计线也成为分区线。一分区线分区，其中重要性在于掌握发型及精确的裁剪。
分区线的名称：
1.正中线.F.C.L.
2.侧中线.S.C.L
北京托尼盖学校经典发型方形层次的运用手法
北京托尼盖学校经典发型方形层次的运用手法托尼盖美发学校迪柯老师教我们学习方形层次的目的，除了掌握顶部方形标准的修剪方法之外，还要掌握方形产生的平衡感和视觉感，从而了解对方形的掌握能力，和发型师的修剪技巧。
在掌握观察能力的同时，才有可能把一个形状运用好。
当然，还是要先学会怎么修剪，再之外该怎么运用。
方形层次的修剪时比较简单的，首先由顶部黄金点到耳上点分线。
以黄金分割线将头部分为前后区域。
先分出引导线从中心点到顶部黄金点，固定向上分配方形切口，修剪出方形的创建美感和整体形象美感。
前侧两侧区域，采用垂直分线。
以引导线为基础，梳子从发根出先将头发带向固定向上分配的位置。
再将梳子摆成平行于地面。
发丝垂直于梳子，找到头发的固定向上分配。
手位平行于地面，梳子梳理头发达到发尾的位置开始夹住发片。
拉力保持均匀，看清引导线方形切口修剪。
手位要保持平行，不可以交错夹发片。
再以同样的手法，修剪两侧区。
注意用梳子去衡量固定向上分配，每一次再训练的时候，都要用梳子去衡量一下，达到训练的目的。
不可以只凭感觉。
第二个要注意的是左右同时操作，手位平行于地面，左右的胳膊同样保持平行于地面，这样剪刀更容易剪出一条平行的线。
第三个要注意的是夹发片的时候，不可以将引导线夹得太死，要保持引导线外露。
还要把手位平行。
我们从直线修剪开始一步步的训练发型师的基本功。
到方形层次应该更加对自己要求的要更高。
迪柯老师教我们不断训练自己的基本功和所学的修剪技巧，才可以在后面做好控制发型的创建美感。
黄金分割线的后部区域，以定部黄金点放射分线。
同样以引导线为基础。
从两侧的耳朵处想中间进行修剪。
左右同时操作，采用刚才同样的技巧修剪，注意现在后面的头骨跨度比前面要大，夹发片的时候容易让发片松掉。
很多发型师都会害怕发片会松掉，导致夹发片的时候，会将发片夹得扭曲形态。
迪柯老师一问才知道，平时手指头都可以伸的直。
一夹发片立刻变得不直。
是因为发型师担心头发会掉，导致手法改变。
迪柯托尼盖美发学校提供发型修剪的各种基本技法
迪柯托尼盖美发学校提供发型修剪的各种基本技法托尼盖经典发式造型主要是通过修剪来完成，修剪要根据发式要求、头发长短、发量多少、轮廓形状、层次结构、发梢流向等要求进行修理。
但不管什么样的修剪，夹剪、抓剪、挑剪、锯剪、削剪都是最基础的修剪技巧，只有掌握好最基础的技法，才能变化自如，创造出各种各样的靓丽发式。
托尼盖介绍以下基础剪法一、夹剪夹剪是手指夹住头发进行修剪的一种利用频率非常高的技法，其特点是操作方便。
夹剪时先用梳子按顺序分发片将头发纵向或横向梳起，用左手中、食二指将梳起的头发夹住，随木梳拉直，与发根呈直角，梳到发式所需要的长度，沿着手背或手心徐徐剪切。
沿手背剪叫外夹剪，沿手心剪叫内夹剪。
夹剪时注意夹起的每股头发要平直，每股头发还要相互衔接，即要注意夹起每股头发的角度，避免脱节。
要了解剪发角度与层次的关系。
层次是指头发有次序的排列，其发梢呈一定的坡度，它是发型结构中的重要组成部分。
修剪头发的角度与层次有密切关系。
一般平行分片夹剪，形成低层次或一层次（又称无层次或齐叠层次），而垂直形分片夹剪则形成高层次。
不同部位不同角度的修剪形成不同的层次。
顶部头发向上垂直形分片水平形修剪，则形成层次比较适中；如向上修剪则形成低层次，向下修剪则形成高层次。
侧部头发向侧面垂直地分片剪，按90°角垂直地修剪，层次比较适中；按45°角向上斜剪，则形成高层次；按45°角向斜剪，则层次低或齐叠层次二、抓剪抓剪是用梳子梳理起一股头发，再用手指抓住这股头发进行修剪的技法。
它与夹剪不同，夹剪夹起的头发成片形，而抓剪抓起的头发通常是一束，基部较大，发稍成尖形。
抓剪通常用于顶部、两侧头发的修剪。
抓剪中，抓起头发基部的宽度大小，决定剪发后形成弧度大小。
一般抓起头发的基部大，剪后弧度大，反之，基部小，剪后弧度小。
抓剪时不同部位的抓剪，形成不同的弧度。
向上、向后、向前的抓发方向不同，也会产生不同的弧度。
抓剪中，抓起头发后剪刀落刀的部位要适中，不要过高或过低，这会影响头发的长度和所形成的弧度。
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托尼盖美发学校染发技巧详细分析
———北京迪柯托尼盖美发学校提供
迪柯托尼盖每个发型师都要学习的染发知识，都必须掌握染发前的程序。
1染发之前程序，首先了解顾客头发上有没有喷发胶什么类似的东西，有的话没办法操作的时候，一定要先深层冲洗，记住在冲洗的时候不要把顾客的头皮抓伤，如果头皮受损，当你染上染膏的时候盛入头皮，顾客就会感觉到头皮刺激就会感觉到烧伤发痒的时候，就给顾客留下了意愿，即使你这次把头发染的在好在漂亮，下次当顾客要在染的时候，就会考虑到头皮会受伤，就会想着到底要不要在染因此给顾客留下很深的意愿，在这在染前要先测试顾客会不会有过敏的症状，如果有过敏的症状，就要先给顾客做头皮护理。
2色板读解，要帮顾客染头发的时候，我们自己心里面都要有个底数，首先顾客是原发色，就是说第一次染发的，就是从头到尾就是同一种颜色，当第二次或第三次染发的时候，就出现了有发根的颜色，和发尾的颜色，在下来要确定给顾客染的是什么颜色，这叫目标色，通常色板上都有几个数字，现在来做个比如7.62.。
7在中文就是代表头发色度，6代表头发的色调，在欧洲7就是代表色度，62则用S代表色调，色度0到10代表数字越小色度就越深，数字越大色度就越浅，这个7就是代表亚麻，也就是浅亚麻色，6代表主色调2代表附带色调。
3上色程序，A分为进色{加色}B，褪色{去色], 染发有分为全染，和挑染，还有立体挑染，4操作手法。
当你上色膏的时候，发片要抓到九十度，用梳子涂鸦。
5检查方法。
1光阳检查法。
2反光值检查法，中间补色，冷却锁色。
6.冲洗方法7剪吹造型，8染后护理。