不知不觉也是牛仔元老了,转一篇日牛知识贴
牛仔知识
1、正宗牛仔裤采用靛蓝染料，面料无色化或条化。
石磨后有鲜艳明亮感，略有红光，袋布无显著沾色。
2、经石磨后，织物手感柔软，布面丰满有绒感。
缝纫褶边处被磨白，平面处无磨花痕迹，色泽均匀一致。
3、缝制使双缝，腰部采用链条式缝制，并使用纯涤纶的215/3股线，缝制坚牢，不易脱缝。
4、金属钩、纽、牌处于缺口，涂层无磨损，反面垫衬布块，以防崩裂损坏。
环锭纱牛仔布随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。
牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。
由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。
此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。
竹节牛仔布当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。
早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。
随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。
而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。
纬向弹力牛仔布氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。
Levis牛仔裤的相关知识
Levis牛仔裤的相关知识型号（LOT NUMBER）：型号指Levi\’\’s501、Lee101等表示该牛仔裤款式的号码。
生产厂家不同，某一号码所代表的款式自然也各不相同。
记住自己喜欢的几个生产厂家的牛仔裤型号，选购时会方便些。
翻边（ROLL UP）：将长裤管款式的牛仔裤裤边翻卷过来穿着，称“翻边”。
大喇叭裤管型的牛仔裤自然不能这幺个穿法，但将直筒型的牛仔裤或瘦窄型牛仔裤裤边翻卷过来穿则是一种时髦织边（SELVEDGE）：指将牛仔裤的裤边翻卷过来穿时露出的料子接缝处的缝线。
一九八六年以前生产的Levi\’\’s牛仔裤的织边均用红线缝接。
古典牛仔裤的这一特征，在翻版古典牛仔裤的制作上也得到了体现。
红垂片（RED TAB）：Levi\’\’s牌号的牛仔裤自一九三六年以来在臀部后贴袋上缝钉带有公司标记的小红布片，原为区别于其他生产厂家，如今从LEVI’S或Levi\’\’s的标记上可推断出生产的年代。
从三六年至七一年是LEVI’S，称大写E（BIG·E），而六九年至今则是Levi\’\’s称小写e（SMALL·e），换言之，六九年至七一年这三年间是两者并存。
古典牛仔裤的准则之一，当然，翻版古典牛仔裤用的是LEVI’S的标记。
后腰缝饰（BACK TAG）：指牛仔裤右侧所附的印有生产厂家标记的缝饰。
不同生产年代和不同厂家的缝饰各有其特点。
比如，Lee101牌号的牛仔裤，一九三六年首次使用烙有Lee 字样的翻毛牛皮的缝饰，以后转变为如今的光皮缝饰，且图案也不微妙的变化。
饰钉（RIVET）：指牛仔裤上使用的圆形铆钉，各厂家使用的饰钉均不相同。
Lee 101牌号的翻版古典牛仔裤使用刻有\” Lee \”标记的饰钉，臀部也同样钉有饰钉，完全与一九三六年的产品相同。
翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤，臀部不使用饰钉。
顶部钮扣（TOP BUTTON）与前部钮扣（FRONT BUTTON）：早年牛仔裤的门襟处自然不使用拉链，而使用钮扣，称为“前部钮扣”，最上面的一颗即“顶部钮扣”。
牛仔的知识
1.普洗:普洗即普通的洗涤,只不过将平常的手洗用于机械化而已,其水温在60度-90度左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟左右的普通洗涤后过清水加柔软剂即可,使织物更柔软,舒适、在视觉上更自然更干净。
洗水时间的长短是根椐化学成分药品量多少来定。
普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。
通常轻洗为5分钟，普洗15分，重普洗30分钟不等2．石洗/石磨（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行，在石磨前进行普洗或漂洗，根椐客户的不同要求，可采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行漂洗，洗后布呈现灰蒙、陈旧感觉，衣物有轻微主重破损。
3.酵素洗（ENZYME WASH ）:酵素是一种纤维素酶，它可以在一定的PH值和保温下对纤维结构产生降解作用，使布面温和地褪色、褪毛（产生桃皮效果）并得到持久效果，可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗。
4．砂洗（SAND WASH）：砂洗多用一些碱性、氧化性助剂，使衣服洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性，砂洗其实是用一种砂洗剂即砂粉，如可选用菱形砂，多角形砂，圆形砂，菱形砂产生绒毛，多角形砂使绒挺立，圆形砂使绒毛丰满5．化学洗（CHEMLCAL WASH）化学洗主要是通过使用强碱性助剂来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。
如果在化学洗中加入石头，则称为化学石洗，可以增加褪色及磨损效果，使衣物有较强的残旧感和起毛效果。
6．漂洗（BLEACH WASH）为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感，需对衣物进行漂洗，即在普通洗涤过清后，加温到60度，根椐漂白颜色的深浅，加适量的漂白剂7-10分钟内使颜色对板一致，漂洗可分为氧漂和氯漂。
7．破坏洗（DESTROY WASH）：成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位产生的一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
牛仔基础知识培训
牛仔基本知识一：牛仔布起源：1873年移居美国的普鲁士商人利惠。
斯特劳斯使用靛兰染色的棉纱做经纱和本色棉纱纬纱制成斜纹布工作裤，并采纳雅各达。
戴维斯建议，用铜钉加固口袋，逐步演变成低腰，直筒，紧臀的牛仔裤雏形。
现在我们经常去逛的LEVI‘S专卖店就是由利惠。
斯特劳斯最初创办的。
二：经典牛仔布的含义指用纯棉纱靛兰染色作经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。
三：常用单位及换算纱支：纱支是指纱线的粗细程度用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s。
英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。
英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。
2、公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。
公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。
棉纺织毛纺织行业都有使用。
3、特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。
4、纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，如100D.它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。
换算关系：Nm=9000/NdenNtex=1000/NmNtex=Nden/9Ntex=583/Ne(棉型材料)； Ntex=590.5/Ne（化纤）重量：纺织产品的重量常用单位：G/M2，牛仔的重量常用单位：盎司（OZ），每平方码面料重量的盎司数转化：1安=33.905G/M2 例：11安的布等于：11*33.905=372.95G/M2平时测安重：四：牛仔面料分类牛仔面料分类方法很多，主要可以从制成的原料、纱线、织布、整理、外观等不同来分类。
牛仔裤与牛仔文化（之一）
牛仔裤与牛仔文化（之一）牛仔裤与牛仔文化（之一）2011-03-24 23:46:53一、关于牛仔裤。
穿牛仔裤的目的是什么？个人认为穿牛仔裤的目的就是为了穿出“牛仔”的“效果”。
“牛仔”其实就是劳动者；“效果”两个字，你可以理解为文化、风格、味道、韵味、感觉、回忆、怀旧，等等，什么都可以，理解就行。
西部+牛仔，其实就是一个历经磨难的劳动者。
牛仔的渊源不用说就是美国西部，当然意大利也算上一部分。
“西部”是一抹亮丽的色彩，它意味着“开发”，是美国西进运动当中的一篇宏伟的篇章。
德州、红土地、荒原、大峡谷、红河、金色的阳光、牛群、左轮手枪、牧场、窄边牛仔帽、皮护腿、优美的乡村歌曲、吉它……这些灵魂性的东西至今没有褪色。
穿牛仔不就是为了怀念和追忆这些吗？某人高谈阔论牛仔文化，却又对正宗的Levi's和Wrangler不屑一顾，你想干什么？无论是Levi's还是LEE；无论Wrangler，还是Calvin Klein，什么都可以，纯正肯定达不到，因为咱压根就没长一张西部的脸——接近总可以吧？如果说穿牛仔不是为了这效果，那我干脆脱掉。
二、关于日牛。
除了美系复刻和欧美风格的日牛之外，本土日牛算什么牛？一个岛国有根深叶茂的东西吗？这种在岛上过小日子的民族，哪里有什么大气的东西？你非要说倭寇具有与狼共舞的气质，我还真拿你没办法。
浪人要能传承牛仔文化的话，那全世界估计得笑掉大牙。
你可以说它的裤子很质量，可以说它的做工很精细，也可以说它的裤子很名贵，但很多东西大概只能被模仿，不会被超越。
文化可以嫁接，可以碰撞，可以变异，什么时候可以整套照搬？屁股上弄个艺伎风格的日本字，搞点稀奇古怪的走线和皮标，就成了牛仔文化的代言人了？日牛就是日牛，自成一派，本土化得已经与欧美相去甚远。
日牛在我看来顶多算是有点“浮世绘”的味道，只有幕府没有史诗，充其量是个混血儿，怎么成了西部？它的染色、做工、用料达到了极致，我佩服得五体投地，风格上，你可以说它很独特，有木村风味，你也可以说它很雅痞，也可以满世界亮骚，这些我都不反对，但拜托不要再提什么原汁原味。
ilevis论坛养牛区常问七大基础问题 (来自ilevis论坛)
想发这么个帖子挺长时间了，一直犯懒，最近时间比较充裕，所以随便弄了弄。
ilevis论坛现在正向着比较综合发展，养牛区目前正处于问问题的多，发养牛成果的少的状态。
这不是不好，因为论坛和论坛的定位不同。
其他论坛有其他论坛的优势和特点，咱们论坛也有咱们论坛的优势和特点。
但共同点是我们都是爱牛的人，我们能从爱牛的过程中得到快乐，这就够了。
长期关注养牛区，感觉新接触或者像我这样接触养牛时间不长的人居多。
养牛区问问题的也占很大比例。
发现问的问题有各式各样，总结了7个问的比较多的问题，附上我的个人理解。
很浅显，但希望大家能感受到我的真诚。
如果能为您去除哪怕是一丝疑虑，我也会感到高兴的，拍我别拍脸哈。
1.什么叫养牛？经常有坛友问这个问题，或者想养牛的坛友心里对这个问题有疑惑。
这个问题我没法回答，因为太大了。
有坛友说是牛仔就可以养，我同意。
布裤子穿出褶子也可以叫养。
我觉得这个问题仁者见仁，智者见智，没有硬性规定。
但我个人理解上的养牛是狭义上的养牛，也就是养原牛，。
把那种原浆牛进行脱浆缩水，shrink to fit,然后经过日积月累的穿着，形成落色和岁月的痕迹，这是我理解的养牛。
而养牛的过程，说白了就是随意穿，多穿少洗，追求自然地感觉。
拽些的说法当然就很多了。
例如养牛是坚持的过程，是态度，是自我认知的过程。
好好对待裤子，穿它就能体现它的价值。
不管是实在的说法和拽的说法，随性最重要。
有人说，那好，我随性，三天一洗可以么？呵呵，看你怎么看这个问题了。
三天一洗可以说是随性，在30多度的室外坚持穿着高OZ原牛，在我看来也是一种随性。
所以，别把这些东西变深刻变复杂，便深刻变复杂就会凸显着我们的肤浅。
借用leaves版的一句签名，穿自己的牛仔，让别人回头去吧。
想看落色的可以去这个帖子：/bbs/viewthread.php?tid=156951&extra=page%3D1%26amp%3Bfilte r%3Ddigest2.我这条裤子能养么这个问题在养牛区出现的也比较多。
牛仔裤的知识及陈列
REPLAY一个来自意大 利的品牌，也是一个响 誉全球的世界知名休闲 品牌，REPLAY服饰。 而它的主打牛仔产品， 之所以深受欢迎，是因 为不论从设计理念到技 术处理还是裤型的裁剪 都做到精益求精，在体 现时尚另类中又使人穿 着倍感舒适、贴身。
突破传统的DIESEL
牛仔裤陈列手法
8.5代牛仔区域陈列分享
9代牛仔区域陈列分享
牛仔裤VP点陈列
牛仔裤的搭配技巧
牛仔裤年年都穿，到了春秋冬季节更加是牛仔裤大为流行的时候， 但是到底要怎么穿才能穿出特别的味道，穿出自己的个性呢，这就 需要学习牛仔裤的搭配技巧。运用单品的装饰来修饰牛仔裤的单调 更添时髦的味道，或者是针对自己的腿型选择最适合自己的款式， 都是重要的话题：
简单的直筒裤适合大部分人的腿型，还能看起来 拥有更加修长笔直的双腿，想要看起来更时髦？ 那就套上一款流行的短靴吧。
七分的牛仔裤在秋季仍然可以穿着，配上两 件搭的上装或者是长款的T恤就能给人街头 美少女的叠加感。
牛仔的款式不再仅仅局限于靛蓝或者黑灰等传统色彩，颜色鲜艳 的牛仔在今年大为流行，是轻松给人与众不同感觉的装扮，给人 一种浪漫英伦风格。
超级瘦脚的款式加上略微 宽大的臀部和大腿部分的 设计，十分适合梨子型身 材的女生，而且还能让你 看起来带有中性的美感， 给人酷酷的感觉。
紧身的瘦腿裤搭 配宽大的上衣是 最为合适的款式， 适合腰部不完美 的女生，配上长 款项链的装饰更 加营造动人的女 人味。
牛仔裤搭配高跟鞋也是十分流行的穿法，不仅可 以让你看起来更加高挑，还能让双腿的曲线更加 修长。配上短款的小西装就能轻松给人知性又不 失个性的感觉。
牛仔裤洗涤及保养 方法
一、基本洗涤方法 A、深色牛仔裤第一次下水前先用 白醋+水(白醋：水，1：20)或者是用盐 水浸泡约 20 - 30 分钟比较能保持原色 。 B、深色与浅色分开洗：混在一起 会造成颜色互染。 C、不得使用漂白剂。用不加酶带 蓝颗料粒的洗衣粉洗涤，因为加酶的洗 衣粉有漂白作用，对牛仔裤的颜色有影 响。 D、避免阳光直接暴晒：阳光直接 暴晒会造成严重氧化退色现象。 E、晾晒于通风处：不通风会使裤 子不容易干且会产生异味。 F、尽可能反面洗、反面晒。
牛仔裤的历史
牛仔裤的世界史时尚易逝，风格永存一一伊夫•圣•洛朗（法国）时尚来来去去，犹如大浪淘沙，去芜存精。
有什么时尚产物能够屹立于150年变幻的流行中，跨越每一种我们所能想象到的社会分类：年龄、性别、阶级、宗教、国籍等等，依然受到人们的钟爱？它默默无闻，出身于平民，本来是劳动者的工作服装，但却在贵族名流的衣橱里，也能看到它们的身影；它从不高高在上，却掀起了全世界的时装热潮。
它，就是以牛仔布或称作丹宁（Denim）为面料的牛仔服装，最早出现且最具典型特征的当然是牛仔裤（Jeans）。
一、牛仔裤的来历1、Denim 和Jeans提到牛仔服饰的起源，自然要说到牛仔布的起源。
牛仔布，即英文里的Denim。
这个名称的由来据说有些阴错阳差。
五百年前，哥伦布发现新大陆时，这种坚韧、实用的粗糙布料就已出现，当时主要用来制作船帆。
因为此布原产于法国一个小镇Nimes，因此以法文取名为〃Serge De Nimes”。
这种斜纹哔叽布料首次传到英国时，英国商人很难发出法文〃Serge De Nimes”这个音，因此就简称为Denim，即牛仔布，有时也音译成丹宁。
究竟这个由来是否真实可信，彼时的Denim 是否就是此时的牛仔布，现在已经很难去证实了。
但有一点应该可以肯定，十六、七世纪的欧洲，已经出现了斜纹组织的面料，而现代的牛仔布正是斜纹的面料。
牛仔服饰中，首先出现的当然是牛仔裤。
63门5）了。
谁是第一个把斜纹的Denim做成牛仔裤的剪刀手？有关〃Jeans”最早的记载是在1567年。
意大利北部有个港口叫Genoa，当时的外来商旅叫港口工作的水手为“Genoese”。
这些水手们喜欢穿着用当地出产的一种粗糙而结实的布料做成的工作裤子，称之为“Genoese”或“Genes"，与“Jeans”有着相似的发音。
“Jeans”这个响亮的名字从19世纪60年代开始才被LEVI公司正式采用，称呼这种在样式上源于热那亚水手裤的斜纹裤子。
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不知不觉也是牛仔元老了，转一篇日牛知识贴The Real McCoy's [日本] 1988年成立的复刻飞行服公司，当时会长为岗本博、社长为野樱彻、新西兰工厂负责人为石冢政秀、艺术企划为草野精也。
老版本The Real McCoy's军服是名噪一时的极品，它大部分采用意大利皮革为主材料(少部分来自南非)，并在新西兰皮革厂制造，产品无论质量还是款型都非常精美，价格也非常高昂。
后来公司在2001年由于皮革供应问题被迫倒闭，包括旗下复刻牛品牌Joe McCoy在内的所有产品全面停产。
从1988年成立至2001年关闭的13年间，被称为The Real McCoy's的黄金时期，也是整个日本复刻文化的黄金时期。
The Real McCoy's公司关闭同年，NYLON公司出资接手The Real McCoy's产业，并改组新公司重新开张，新公司仍沿用The Real McCoy's为名称，并由岗本博担任社长，但飞行服制作工厂从新西兰转回了日本本土。
新版本的The Real McCoy's 军服不论版型还是品质，都不及黄金时代的高度，使之名气大跌，后来在THE FEW公司的帮助下慢慢回转。
Joe McCoy [日本] Joe McCoy是The Real McCoy's旗下的复刻牛品牌，由岗本博创立。
该品牌早在1993年就开始以McCoy Work Clothing为名称推出复刻牛，后于1997年正式更名为Joe McCoy。
Joe McCoy可以说是日牛的一个里程碑，就像TheReal McCoy's是飞行服的王者一样，Joe McCoy也是复刻牛的王者，与Denime和Evis并称日本三大牛王。
2001年The Real McCoy's公司倒闭，Joe McCoy自然也随其总公司停产。
后来The Real McCoy's公司由NYLON公司接手，而Joe McCoy也一度被搁置。
2003年新的The Real McCoy's公司为了再度复出牛仔裤市场，就以Real McCoy为商标取代Joe McCoy品牌，并陆续推出以原Joe McCoy牛仔裤为蓝本的款型，来复苏已停产的Joe McCoy经典系列。
所以可以说Joe McCoy牛仔裤是Real McCoy牛仔裤的前身。
直到2005年Real McCoy渐渐改组成型，才开始推出各式各样的产品。
老版本Joe McCoy牛仔裤现已炒至天价，像S905XH等王牌裤型更是有价无市，成为牛迷及藏友的心头挚爱。
2009年新版Joe McCoy品牌重新推出并全面回归市场，但现在的Joe McCoy毕竟是改头换面后的Joe McCoy，想续写老版本Joe McCoy从前的神话，绝非容易。
Toy's McCoy [日本] The Real McCoy's经过破产改组后，原会长(相当于集团董事长)岗本博成为了新公司社长(相当于公司总经理)。
岗本博知道新版The Real McCoy's在NYLON的控制下品质已经无法达到从前的高度。
于是岗本博就脱离了The Real McCoy's并成立了新公司Toy's McCoy。
Toy's McCoy同样主打军服复刻，凭借岗本博社长对飞行服的深厚理解与钟爱，Toy's McCoy的产品质量全面超过黄金时期的The Real McCoy's，可谓展开了空军飞行服的新篇章。
但由于Toy's McCoy的工艺要求过于严苛，成本过于昂贵，使之产品种类和数量都比较少。
Toy's McCoy除了飞行服之外，也生产复刻牛、T恤和其他复刻制品。
其牛仔裤素质也非常之高，丝毫不逊于黄金时代的Joe McCoy。
T恤更是众多复刻品牌中品质上乘的代表。
THE FEW [日本] THE FEW公司社长石冢政秀原是The Real McCoy's新西兰皮革工厂的负责人。
石冢政秀同样也为新版本的The Real McCoy's制造不出辉煌的产品而遗憾，就独立成立了品牌THE FEW，并仍旧使用原来的The Real McCoy's 新西兰皮革工厂进行制作。
THE FEW的产品素质同样不逊于老版本的The Real McCoy's。
THE FEW不仅复刻美国空军飞行服，也出品各式机车皮衣，其机车皮衣风格粗犷刚毅，品质细腻考究，很受广大机车爱好者的喜爱。
RODEO UNCLE [日本] RODEO UNCLE曾是一个极其重要的日牛品牌。
70年代是日本古着发展的时期，1971年藤本三郎在大阪开设了名叫Lapine的古着店，销售元年产品。
到了80年代，复刻牛迅速崛起，藤本三郎也于1983年出品自己的复刻牛品牌Redeo Uncle，并且十分受欢迎。
Evis社长山根英彦和Full Count社长辻田干晴曾在Lapine古着店一同当店员，而由大熊美贵夫(现任Evisu资深策划及东京区负责人)和辻田干晴共创的Labor ET系列牛仔裤更是向Redeo Uncle致敬，并在Redeo Uncle牛仔裤的影响下完成。
可见Redeo Uncle的地位在当时多么重要。
其中具有代表性的款型有5501、1002、Cowboy Model和BushPants Model等。
这个牌子现在依然存在，并且价格不算很贵，Lapine古着店位于大阪市梅田的茶屋町。
只是如今日牛林立的日本，这个品牌已经不比当年。
Labor [日本] 最初的Labor是现任Full Count 社长辻田干晴和现任Evisu资深策划及东京区负责人的大熊美贵夫共同创建的日牛品牌。
最初的Labor(即Labor ET系列裤型)是一个独立品牌。
(“ET”为大熊美贵夫的英文小名“Eddie”和辻田干晴的英文名“Tsujita”的首字母组成) 辻田干晴在1992年自己创立日牛品牌Full Count，而Labor则由大熊美贵夫带入刚成立不久的Evis旗下。
经过Evis改组后的Labor，已经成为了Evis的直营店别注款型，即Labor Q 系列裤型，在销售Evis的直营店QUADROPHENIA销售。
后来Evis由于经营方式变为大规模销售而停止了直营的销售方式，随即Labor Q系列停产并淡出人们的视线。
在Labor Q之后山根英彦也推出过几款Labor裤型，例如Labor 2501XX等，但数量很少，后来Labor全面停产。
Labor Q 系列裤型作为Evis的直营店别注款，已经变成牛迷收藏把玩的传奇神裤。
而最初的Labor ET系列裤型，只能说是传奇中的传奇，神裤中的神裤。
不管Labor Q还是Labor ET，他们都是山根英彦、辻田干晴、大熊美贵夫三人真挚友情的最好见证。
Evisu 惠比寿[日本] 1991年由设计师山根英彦创立，山根英彦也是日牛界的传奇人物。
Evisu原名Evis，由于Levis 控诉侵权，所以改为Evisu，并且不允许在海外版本的Evisu 后袋上缝制小红旗。
其最高级产品为“No.0”。
欧版Evisu更为潮流和街头，已然成为一个时尚街头品牌，而日版的Evisu 仍然保持着原汁原味的复刻性格。
日本牛王，品质保证。
Gardener [日本] Gardener的创办者植木一郎在1987年成立百货公司进行成衣出售，在1995年正式成立Gardener品牌出品复刻牛。
Gardener这个名字是植木一郎跟Evisu社长山根英彦一同命名的，可见二人感情甚好。
Gardener采用上乘的14.5oz布料，布料的制作及裤子的缝纫皆在Evisu工厂完成，也只在Evisu的旗舰店通贩销售。
Gardener只出品过三款裤型，分别是1937 Model、1942 Model和1954 Model。
1999年Gardener停产。
2005年，植木一郎重新推出Gardener 1954 Model。
款型细节完全和从前的1954相同。
这个品牌被称为迷一样品牌，由于产量极少又是当年售价最贵的牛仔裤，所以非常珍贵，值得收藏玩味，是牛迷心中的殿堂级爱物。
DENIME [日本] 1988年由社长林芳亨创立，日本三大牛王之一，以忠厚浮现原素材、缝制、五金著名。
连Evisu 社长山根英彦都对Denime社长林芳亨的复刻精神十分崇敬，Denime曾蝉联日牛复刻榜冠军王座数年，可见这个品牌素质有多么高。
Samurai 武士[日本] 1997年创立于日本大阪，创始人野上澈是汽车和牛仔裤发烧友。
Samurai从织布、裁减、缝纫、染色到最后收尾都由自家完成，以重磅牛仔裤著称，最重的是24oz超重磅，试想穿一条24oz的牛仔裤是什么感觉？45RPM [日本] 精彩的草木洗染技术和一针一线的纯手工，成为不可多得的好牛，最高级产品当属“绳文蓝（JOMON）”系列。
国际时装大师乔治阿玛尼曾对45RPM 的裤子称赞不觉，可想而知它的品质有多出众。
KAPITAL [日本] KAPITAL是早期45RPM的代工工厂，也是素质很高的一个牛牌，染色很有特点。
IRON HEART 黑铁[日本] 重磅机车极品，以机车文化为背景的厚重牛仔，做工用料都很扎实，很受机车迷和牛迷欢迎。
近日推出了25oz极限重磅牛仔裤，再创日牛重磅神话。
Studio D' Artisan 职人工坊[日本] 1979年创建，俗称“小猪”，以高级深度染色著称，是日本最初的Vintage Denim建造公司，其代表作为人手50回天然染，很是稀有。
D01等经典老版裤型也越来越受牛迷追捧。
Sugar Cane 砂糖黍[日本] Sugar Cane的特色是用夹杂甘蔗纤维的布料做牛仔裤，并具有“阿波蓼正蓝”、“布哇正蓝”、“江户正蓝”和“流球正蓝”四大天然蓝染布工艺。
其裤子落色自然大方、古着感浓，在牛圈的知名度和普及率也很高。
Buzz Rickson's [日本] 1993年成立，不仅复刻美国空军飞行服，也忠于表现二战期间的牛仔裤特色与材质，与SUGAR CANE和Lone Wolf同属TOYO(东洋)公司。
Pherrow's [日本] 设计师志村昌洋于1992年创立的复刻品牌，志村昌洋也是日牛领域一名元老级别的人物。
Pherrow's有几个副线，每个副线都有自己特定的风格，而Pherrow's本身则生产一些复刻卫衣、猎装、条纹衫、皮带等制品。
Stormy Blue [日本] Pherrow's副牌，以60年代工装风格为主要复刻对象，很有老式美国牛仔的味道。
2009宣布年全面停产，让Stormy Blue的牛仔裤成为一代经典。