史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读
制作羊毛衫的流程
制作羊毛衫的流程
步骤一：选绒
纯手工对山羊原绒进行目测感观分类，将里边的异色绒、粪便等杂质进行分离。
步骤二：洗绒
采用绿色环保超声波洗绒技术，去除选后绒中的土杂和多余油脂。
将初选后绒中的土杂、多余油脂洗干净，并达到一定白度要求。
步骤三：分梳
将洗净绒中的绒毛进行分离，最后形成无毛绒最大程度保证羊绒的整体使用价值。
步骤四：染色
将分梳出来的无毛绒及其他纤维通过染料、助剂上色变成色绒的过程。
染料助剂选择环保型产品，工艺选用低温染色技术。
步骤五：纺纱
就是将染色后的无毛绒（或本色无毛绒）纤维经过混合、梳理、牵伸、加捻、卷绕等基本工序，纺制成适用于各类针、机织羊绒制品的纱线生产过程，是羊绒制品生产链条中最为关键、最具价值创造的工序之一。
步骤六：编织
用纱线编织衣服的前片和后片，而且现在编织包含横机编织及电脑提花工序等高科技，为鄂尔多斯羊绒产品呈现出更多元的面貌。
步骤七：成衣
这一环节也是最为重要的一步，将编织好衣服的前片和后片等半成品进行缝合，然后进行上领、套扣、灯检、熨烫、包装等一系列严格的环节。
毛衣生产流程简单介绍
毛衣生产流程简单介绍一、流程简单介绍 .....................................................................................................二、原料检验 ..............................................................................................................三、准备工序 ..............................................................................................................四、羊毛衫编织设备、编织类型及衣片检验 ...................................................五、成衣工序 ..............................................................................................................六、成品检验 ..............................................................................................................一、流程简单介绍采购毛料进厂→原料检验→试片→吓数工艺→织片→查片→缝合→挑撞→查缝→（染色）→洗水→成衣进入后整→初查→补衣→复查→QC质检→包装→包装入库毛料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱线纱支的标定线密度、条干均匀度，色牢度、等项目进行检验，符合要求方能投产使用。
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。
7羊毛衫编织工艺设计解析
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第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
二.工艺计算 1.在试验小样的基础上,确定织物密度(毛密及成品密度)及回缩率 2.根据分解的衣片成衣规格\成品密度\及缝耗进行编织工艺计算 衣片各部位的:针数 转数 收/放针方式 3.经试织/修订,确定生产操作工艺
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第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
横密主要受编织机的机号影响,机号越高,则横密越大.
纵密主要受编织机弯纱深度的影响,弯纱深度越深,则纵密越小
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第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
2.未充满系数
针织物的稀密程度受两个因素的影响：密度和纱线线密度。 密度 仅仅反映了一定面积范围内线圈数目多少对织物稀密的影响。 为了反映出在相同密度条件下纱线线密度对织物稀密的影响，必 须将线圈长度L(mm)和纱线直径 f(mm)联系起来，这就是未充 满系数δ 。
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第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
羊毛衫工艺(吓数)指南
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1 市尺=33 厘米
1 英寸=8 分
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1 市尺=1.3 英尺
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3 分=0.375 英寸
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5 分=0.625 英寸
6 分=0.75 英寸
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直接影响吓数计算水平和产品质量效果,所以组织在整个款式设计
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工艺中占有重要地位,即然组织这么重要,我们又如何地进行合理正
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确 求 取 呢 ?这 里 就 作 如 下 步 骤 进 行 简
介.
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一 :根 据 办 单 或 客 人 要 求 去 选 定 针 型 种 类 ,毛 料 品 种 和 毛 的 用
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5 件=0.41667 打
6 件=0.5 打
7 件=0.5833 打
8 件=0.667 打
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10 件=0.8333 打
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12 件=1 打
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第 二 章 :羊 毛 衫 款 式 设 计 工 艺
yb0.875 英寸
8 分=1 英寸
三:重量的有关换算
1 公斤=2 斤
1 斤=1.1 磅
1 磅=0.907 斤
1 磅=16 安仕
1 安仕=28.375 克
1 克=0.03524
四:磅与安仕的换算
羊毛衫缝合工艺-资料
羊毛衫缝合工艺-资料羊毛衫缝合工艺 -资料一、套口套口在羊毛衫合缝机上进行，合缝机的机号应和羊毛衫编织机的.机号相匹配，在合缝机的机号选用时可参考下表，。
在套口时横向套耗为2～3横列，纵向套耗为1～2针，缝合毛类羊毛衫时常用一根28×2tex～31×2tex的精纺同色毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时常用衣坯原料作为缝线。
套口时不允许有针纹歪斜和搭针现象。
这里用来合肩和装袖，肩缝缝子伸长率应大于110%，挂肩缝缝子伸长率应大于130%。
二、烫领烫领指用熨斗烫平前身领口处，为领口处的裁剪作准备。
用电熨斗烫片时应注意给湿。
三、裁剪裁剪指按前身记号眼裁顺v领。
四、平缝平缝在平缝机上进行，其缝耗细针产品一般为3～4针，粗针产品为1～2针。
纯毛类产品缝合面线用与衫身同色17x3特(tex)棉线或用16x3特（tex）涤纶线，底线用与衫身同色的28x2特（tex)羊毛线；化纤类产品缝合时一般面线与纯毛类产品相同，底线用衣坯原料。
平缝缝迹密度为每2．54厘米11～14针。
这里用来缝领和门襟，领口卷边从前身右领尖起，沿后领肩缝至左领尖，领襟缝在第三针中，门襟放在前身衣片正面，对准下摆、v领口、后领粉线，从右襟下摆口起缝到左襟下摆边口止，门襟缝半条针纹，起始和结束加固回针2厘米。
五、链缝链缝在切边缝纫机上进行。
缝耗为0．5～0．7厘米，相当细针产品3～4针，粗针产品2～3针。
缝合毛类产品时，常用一根和衫身同色的28x2特（tex）～31x2特（tex）的精纺羊毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时，常用衣坯原料作为缝线。
如果用它缝合圆领男套衫，领口拉足应达32厘米；缝合圆领女套衫，领曰拉足应达30厘米；缝合圆领童套衫，领口拉足应达28厘米。
链缝针迹密度一般为每2．54厘米／11～12针，缝子伸长率应大于130o%。
这里用来合大身缝和袖底缝，起始和结束时应加固回车两厘米。
六、手缝手缝指手工缝合，这种缝合比较灵活，缝迹变化大，可以缝合各不同要求的部位，但工作效率低。
毛衫制作过程简介
第一章毛衫制作过程简介第一节简易流程图一支纱—————————→成衣↓↑打毛包装↓↑编织车唛↓↑裁铡度尺↓↑缝合烫衣↓↑照补——————————→洗水第二节简介羊毛衫具有手感柔软、富有弹性、保暖性好、穿着舒适以及款式繁多、花型别致、色泽鲜艳等特点，深受国内外消费者的欢迎。
羊毛衫不完全指由羊毛织成的衣服，而是各种动物植物、化纤及矿物纤维等经由手机、花机、电动横机及圆机等编织而成的针织服装的统称。
毛衫制作可分为五大步骤：打毛、编织、缝合、洗烫、后整。
一、打毛常用制作毛衫的原料为棉、羊毛、人造毛、麻及其混纺毛纱。
1、毛纱的包装通常分为三大类：札装、筒子（俗称公装）及筒管（俗称老绿仔）。
如是札装毛，必需将毛纱连接地打在一个纸筒上，每CONE毛通常卷绕成2—2.5磅，以便于以后的编织工作，可使用打毛机完成此工序，称为打毛。
2、利用打毛球的装置如结头刀，以除去纱表面上的杂质尘屑，过大的结头及在适合张力下除去粗细不均匀的毛纱。
3、打毛过程中要同时上蜡，使毛纱具有光滑的表面和比较柔软，减低磨擦，以利编织。
二、编织可供编织的机器有手摇横机（简称手机）、提花机（简称花机）、电动横机（简称电机）及电动无筒机。
各种织机可根据针床上1英寸内所具有的针数表示其机号（用G）表示。
通常手机可织的花款有单边、间色、壤条、柳条、珠地、扭绳、搬针、菠萝花、打鸡、三平及四平等成形衣片。
花机可织单边、间色、拔花、铲鸡、挂毛等，并籍此形成各花型图案的成形衣片。
毛衫也可以全件手织或手钩，还可以绣上各色花卉及其它精美图案。
三、缝合缝合主要用缝盘机，机号有6G、8G、10G、16G等，也是机号越高，一英寸内的针数越多，可缝合的衫片密度但并非绝对如此，要视所织物组织及毛料等。
例如：衫身用3G机织、上5G领，则选用6G缝盘机。
如是做防缩的幼支羊仔毛，则7G织片可用10G盘缝。
四、洗烫洗水的作用是去除毛物本身的油渍、污渍、灰尘，赋予衣物较满意的手感，并可通过洗水改变衣物的尺寸及达到某此特定的效果，如羊毛的起毛、缩绒等。
羊毛衫生产加工流程
羊毛衫生产加工流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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羊毛衫工艺流程
羊毛衫工艺流程羊毛衫是一种以羊毛为主要原料制作而成的衣物，其工艺流程一般包括：原料准备、纺纱、织造、整理、成衣等环节。
首先，原料准备是羊毛衫工艺的第一步。
需要选择高质量的羊毛作为原料，通常以细长、柔软、富有弹性的优质羊毛为主。
这些羊毛需要经过分类、洗净、除杂等处理，以保证最终制成的羊毛衫具有良好的质量。
接下来是纺纱环节。
将经过处理的羊毛进行打梳，将羊毛纤维整齐排列，然后通过纺纱机进行纺纱，将羊毛纤维紧密地纺成纱线。
纺纱的过程中需要调整纺纱机的速度和张力，以确保纺出的纱线质量均匀、柔软。
织造是羊毛衫工艺中的重要环节。
经过纺纱的羊毛纱线将被送入织机进行织造。
织机根据设计的图案和衣物尺寸，将纱线穿过织机的织筘，交织形成织物。
织机的设置和操作要求非常高，以保证织出的织物密度均匀、质地柔软。
织造完成后，就进入整理环节。
整理是为了使织物具有更好的手感和外观效果。
一般包括定型、平整、修剪等步骤。
定型是指将织物经过蒸汽处理，使其保持柔软度和弹性。
平整是指将织物放入热压机中进行热压，使其平整度和光泽度更好。
修剪是将织物上的杂质和多余的纤维修剪处理，使其外观更加美观。
最后是成衣的制作。
将经过整理的织物根据设计的款式和尺寸进行裁剪，并进行缝纫、拼接等工序，制作成衣。
成衣的制作过程需要经过裁剪、缝纫、熨烫等环节，以确保衣物的质量和外观效果。
在整个羊毛衫的工艺流程中，每一步都需要严格把控质量和细节。
从原料选择到成衣制作，每一个环节都对最终的羊毛衫质量有直接影响。
因此，制造羊毛衫需要工匠精神和高水平的技术和经验。
只有经过精心制作，才能制出优质的羊毛衫，给人们带来温暖和舒适的穿着体验。
总之，羊毛衫的工艺流程包括原料准备、纺纱、织造、整理、成衣等环节。
每一步都需要高度的技术和经验，以保证最终制成的羊毛衫具有良好的质量和外观效果。
制造羊毛衫的过程既是一种工艺，也是一种艺术，它将带给人们温暖和舒适的穿着体验。
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史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读毛衫生产工序简介织物种类很多,按製造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.`第一节织片(Knitting)针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED).1.织片类型:织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类:A: 手机织片(Knitted panel)手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织淨色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构.拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。
可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种.手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色，图案也有限制.B: 电机织片(Knitted fabric)电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机.普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋机(指机板长度) ,针数由3针至14针.动作电机除了可以织到淨色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING )等等,针数有3针至14针,而通常只有72吋机.电脑机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一行上可多至六个.织片製成品亦是一幅幅的.而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只能织淨色及间色织片.针由7至36针.圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等, 但图案不能太大,针数由7到28针.C .手机织物手织就是把毛料用手针及钩织成衫,任何花款都可以织成,不需要缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成,包括领贴,胸贴及袋等等.2.织片过程:现以手机为例,上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什麽意思呢?“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1英吋有12支织针,在织片过程中,从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱(V-SHAPE)针路,称为一支针,由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域,织好的线圈自然会要回缩,故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数,如12针的毛衫.其1英吋内可能有14或15支针路,或许更多.不难看出,在一般情况下机板上的织针越密,织出来的布片越薄,其针路也越幼,自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION”,“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度,字码如何,对毛衫的重量,手感,及洗熨后的定型性,收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉(用最大的力拉,到不再拉为至)一定支数(即横拉,垂直于针路)或一定转数(即直拉,沿针路方向),看可以达到的长度是多少,如:横拉10支12针单边布片为1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做该布片的字码为1吋7分半; 坑条(RIB)的拉法有所不同,一般是拉几支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字码,由于不同的人拉法不同,就可能有两种结果,一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针拉,所以要特别注意,不可弄错.织片时,要根据不同的针数,组织及字码要求来选择相应粗细的毛料,根据字码的一般水准,各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做:12针用1/10---1/17(公製支), 9针用1/7----1/9,7针用1/6-----1/8, 5针用1/3-----1/5,3针用1/1.5----1/3,如:用20/2 100%COTTON 织5针衫,用5条毛,［20/2=1/17,5X(1/17)=1/3.4］,以上只是一般情况下的大概范围,如用2/30 100%VISCOSE 1条毛织5针做透视效果也未尚不可,但用3条21/2 100%COTTON织12针却是不可能的.两种不同的毛料(颜色或成份不同),透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法:a: 嵌毛(Plated),即两种毛料分别透过喂纱咀的内,外口输入织机,使得一个毛料在织物的面一边,另一毛料在织物的底一边.b. 混毛(Mixed),即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机,织得的物中两种毛料在正反两面随机分佈.c. 拼毛(Twisted),在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织机织衫片.两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫,毛衫的最终成份(FINAL CONTENT)须要透过计算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分织出来的(如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE织出,而下栏用21/2 100%COTTON织出),则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分.但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的,则可通过以下方法计算得出,不论是嵌毛,混毛还是拼毛,其计算方法都一样:1. 如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA [83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE],计算方法为:将两毛料化成相同的单位(化为公製支数):VISCOSE : 2/30; LYCRA : 83D=1/109.２．计算嵌(或混或拼)毛后两条毛的粗细(即两毛料以相当长度合二为一):2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30 ) / ( 30*109) = 248 / 3270３．计算VISCOSE及LYCRA占的百分比:VISCOSE 的支数为: 2/30 = 218/3270 ,相当于218股3270支的毛料.LYCRA的支数为: 1/ 109 = 30 / 3270 ,相当于30股3270支的毛料.两条毛总的支数为: 248/3270 ,相当于248股3270支的毛料以上公製支数中,分母(支数)相同,不难看出股数越多, 毛料越粗, 如下计算便可得到用毛比例vISCOSE : 218/248 = 0.879 = 88%LYCRA : 30/248 = 0.121 = 12%４．而LYCRA中包含有85%NYLON 15%ELASTANE ,故还要做如下计算: NYLON: 12%*0.85 =0.102=10%ELASTANE: 12%*0.15=0.018=2%５．所以最终成分为 : 88%VISCOSE 10%NYLON 2%ELASTANE(百分数不可带小数点)第二节裁床(CUTTING).裁床是把织片依照纸样, 剪成所需要的形状.大部份的电机片都需要裁,因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状,需要裁床的主要部位包括夹位,领,袖底,衫脚及袖顶等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因为毛衫弹性比较大,及织后形状不大划一.只有圆筒机织成的淨色布疋才可以用电剪裁。
用手机织片方面，很少需要经过裁，除了某些特别的款式。
第三节鈒骨（Sewing）所有电机织片经过裁后，都必须经过鈒骨，用途是防止织片裁口散开，鈒车有三线鈒车及四线鈒车，通常四线鈒车用鈒膊头，鈒骨可分为两种方法：1．单层鈒骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合。
2．双层鈒骨，就是两层布片一起鈒骨，而鈒骨后，不需要经缝盘缝合。
手机织片只需要鈒纱口，包括袖顶纱口鈒膊头纱口。
收藏分享摩梭女小试牛刀2#发表于 2007-12-5 10:49 | 只看该作者史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读第四节缝盘(Linking)1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋鈒其他配件）缝合。
缝盘的基本方法：A．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。
缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。
缝盘的种类分为下列三种：A．台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人採用。
B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。
C. 卫星盆(66盆)----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。
2 缝盘疵点主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。