【女装原型结构前浮余量的平衡鉴定及调整】 女装原型版
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣身在腰围线以上部位能保持合体、平整,表面无造型所产生的皱褶。达到衣身整体结构平衡,关键是如何消除前浮余量。对原型结构中的胸省量参数进行分析,对基础纸样中参数的合理性进行鉴定,将有助于优化结构,提高结构的合体性,减少样衣试制后疵病的产生。
国内外服装行业的研究者,为达到衣身结构平衡,在优化结构方面做出许多尝试。其中最典型的是日本文化式原型,尤其是第七版新文化式女装原型结构,该方法在我国的服装结构设计中被广泛采纳和应用。俄罗斯的Л.П.Юдина也于20世纪80年代提出了针对于俄罗斯原型结构的平衡鉴定及调整方法。众所周知,每种理论都存在着自身的优势和不足,这也因此使得“如何更好地改进前浮余量的平衡鉴定及调整方法,使服装结构更加合体”成为众多学者研究的话题。
1日本与俄罗斯女装原型的优势与不足
新文化式原型采用胸度式作图法,主要利用着装者的背长和胸围尺寸绘制而成,与旧原型相比,它更适合于现在的成年女子体型,尤其是胸围较大的群体。在新文化式原型制图中,胸省的角度尺寸采用公式计算的方法:(B/4?5)°,B为净胸围尺寸。随着胸围尺寸的加大,人体的胸凸状态会较为明显,在新文化式原型胸省量的设定中充分体现了这一影响关系,符合绝大多数体态特征。但是,人的体态千差万别,相同的计算公式得到的同一原型很难适合同一尺码的不同个体。同一胸围尺寸,在不同人体上,其胸凸状态有可能存在差异,有些人体胸部扁平,有些人体胸部丰满。虽然其胸围尺寸相同,但是在胸凸的体现上却有重大差异。利用平均计算公式制作的原型在着装中针对不同的体型会出现相应的折皱、松弛及紧绷等不同现象。对于个体结构,往往采用样衣试制和调整的方法,对结构进行修正,以满足于各种人体体态特征。
俄罗斯原型(EMKO)采用短寸式作图法,对人体的各部位尺寸进行精密的测量后利用测量值加上所需放松量进行制图。该方法需采集大量人体测量数据,在作图理论正确的情况下,能够得到较为合体的原型结构。但是人体体表是柔软的曲面状态,测量时往往误差较大。在俄罗斯的国家服装号型标准里,各号型系列主要控制部位达 70 多个,而我国的国家号型标准中控制部位仅有十几个。在没有一套较为完整的各号型控制部位尺寸标准的情况下,该方法并不适合在我国进行推广。
2原型前浮余量的平衡鉴定和调整
1新引入的测量部位
以前腋点所在水平面(即胸宽测量线)和胸凸点所在水平面(即胸围测量线)作为参照平面,引入两个测量部位。
(1)从正面进行测量(图 1)。测量侧颈点到胸凸点连线(即乳点侧长)上胸宽线与胸围线之间的距离a。由于人体体表呈曲面状态,而现所需测量尺寸为乳点侧长上的局部参数,不易进行测量。建议测量时可先在人体体表贴置出水平参照平面的标识线。
(2)从侧面进行测量(图 2)。在人体背部撑一垂直硬板,分别测量人体上前体表至后测量垂面间,前腋点所在水平直线前后距离和胸凸点所在水平直线前后距离,计算二者之间的差值
b。进行该尺寸测量时,如测量对象臀凸不明显,可将墙面作为测量参照垂面,背部贴墙进行测量。由于该部分测量的是水平直线距离而不是体表弧线距离,因此建议使用马丁测量器中的杆状计计测器进行测量,b值主要体现了人体在前身的胸凸量。
测量时往往误差较大,各测量部位尺寸均进行多次测量(3 次以上)后选用平均值。
2胸省量角度值的确定
首先,将人体胸部形态模型化,如图 2 所示。将其视为圆锥母线长为a、高为b的圆锥体,圆锥体底面圆半径为c。从侧面看,a、b和c共同构成直角三角形的 3 条边,则
将圆锥体从顶点至底面沿圆锥母线进行展开,可得到该圆锥体的侧面展开图,一个半径为圆锥体的母线长a、弧长等于圆锥体底面圆周长的扇形,如图 2 所示。由图 3 可以看出,原型纸样中的胸省量大小和圆锥体的侧面展开图的余缺扇形角度大小并不吻合。胸凸点至前中心线的部分,胸围线至腰围线的部分在上半身原型中并未收取曲面变化余量,在服装上呈现为直线状态(胸围线到腰围线之间的余量的收取,将形成要腰省量)。因此,胸省量的角度值大小x,约等于 1/4 的圆锥体侧面展开图的余缺扇形角度大小。
然后,基于上述模型结构对胸省量的角度大小进行重新计算。在新文化式女装原型纸样中,将前浮余量(胸省)的角度值大小设为x,在半径为a的圆中,该角度值对应的弧线长度为L。经过计算,可得
同一角度值大小、在不同的圆半径中,其所对应的弧线长度将有所不同。新文化式女装原型中,胸省的位置可通过省转,指向肩部、领口、腰线等各个方向。在省道转移的过程中,省道的长度和开口大小均可能发生变化,但在服装胸凸状态不发生变化的情况下,省道的角度大小保持不变。以半径a为辅助圆,借助半径为a的情况下角度x对应的弧线长度值,从而得出胸省量角度x与人体测量值a、b间的关系。
3依据体态对原型纸样进行胸省量调节
1胸部扁平体的原型结构调整
选取某胸部扁平人体作为实验对象,对其进行人体测量,测量所得尺寸如下:胸围B=78 cm,背长=35 cm,a=3 cm,b=4 cm,则该胸部扁平体样本侧身投影如图 4 所示。
在原型纸样中,原型结构的胸省量大小为(B/4-5)°=17°。
根据公式(2)计算得出
由上述公式计算值可得出,原型结构纸样的胸省量大小相对于该人体偏大,需将胸省量角度适当调节减小,减小的的角度值为 17°- 17°=3°。由于胸部扁平,前腰节长度往往相对于中间体尺寸偏小。分别测量人体上和纸样上的前腰节长,得到肩线下落量。然后据此数据对纸样作相应调整,调整后的纸样见图 4。
2胸部丰满体的原型结构调整
选取某胸部丰满人体作为实验对象,对其进行人体测量,测量所得尺寸如下:胸围B=94 cm,背长=37 cm, a=8 cm,b=3 cm,则该胸部丰满体样本侧身投影如图 5 所示。
由上述公式计算值可得出,原型结构纸样的胸省量大小相对于人体偏小,需将胸省量角度适当调节加大,加大的的角度值为 26°- 21°=6°。与胸部扁平体相反,分别测量人体上和纸样上的前腰节长,得到肩线抬高量。然后据此数据对纸样作相应调整,调整后的纸样见图 5。
3结语
综上所述,利用女装原型结构前浮余量的平衡鉴定及调整方法,不仅可以针对个体对胸省量的角度值进行复查,合理确定胸省量数值;而且可以在平面纸样上,通过该方法对前浮余量的平衡进行鉴定,然后对原型结构进行及时调整,从而避免因为胸省量设定不合理而引起的各种结构疵病的产生。基于上述理论,对 30 个成年女性人体进行相关数据测量并进行样衣试制和试穿后发现:该方法不仅适用于胸部扁平体和胸部丰满体的结构调整,同样适用于挺胸体和拱背体的结构调整。但鉴于该方法涉及到一些较特殊的人体测量参数,存在着一定的测量误差。因此该方法所得出的调整参数主要用于参考调整,最终的纸样结构应以样衣试样后的效果为准。
参考文献(略)
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【女装原型结构前浮余量的平衡鉴定及调整】 女装原型版
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣身在腰围线以上部位能保持合体、平整,表面无造型所产生的皱褶。达到衣身整体结构平衡,关键是如何消除前浮余量。对原型结构中的胸省量参数进行分析,对基础纸样中参数的合理性进行鉴定,将有助于优化结构,提高结构的合体性,减少样衣试制后疵病的产生。 国内外服装行业的研究者,为达到衣身结构平衡,在优化结构方面做出许多尝试。其中最典型的是日本文化式原型,尤其是第七版新文化式女装原型结构,该方法在我国的服装结构设计中被广泛采纳和应用。俄罗斯的Л.П.Юдина也于20世纪80年代提出了针对于俄罗斯原型结构的平衡鉴定及调整方法。众所周知,每种理论都存在着自身的优势和不足,这也因此使得“如何更好地改进前浮余量的平衡鉴定及调整方法,使服装结构更加合体”成为众多学者研究的话题。 1日本与俄罗斯女装原型的优势与不足 新文化式原型采用胸度式作图法,主要利用着装者的背长和胸围尺寸绘制而成,与旧原型相比,它更适合于现在的成年女子体型,尤其是胸围较大的群体。在新文化式原型制图中,胸省的角度尺寸采用公式计算的方法:(B/4?5)°,B为净胸围尺寸。随着胸围尺寸的加大,人体的胸凸状态会较为明显,在新文化式原型胸省量的设定中充分体现了这一影响关系,符合绝大多数体态特征。但是,人的体态千差万别,相同的计算公式得到的同一原型很难适合同一尺码的不同个体。同一胸围尺寸,在不同人体上,其胸凸状态有可能存在差异,有些人体胸部扁平,有些人体胸部丰满。虽然其胸围尺寸相同,但是在胸凸的体现上却有重大差异。利用平均计算公式制作的原型在着装中针对不同的体型会出现相应的折皱、松弛及紧绷等不同现象。对于个体结构,往往采用样衣试制和调整的方法,对结构进行修正,以满足于各种人体体态特征。 俄罗斯原型(EMKO)采用短寸式作图法,对人体的各部位尺寸进行精密的测量后利用测量值加上所需放松量进行制图。该方法需采集大量人体测量数据,在作图理论正确的情况下,能够得到较为合体的原型结构。但是人体体表是柔软的曲面状态,测量时往往误差较大。在俄罗斯的国家服装号型标准里,各号型系列主要控制部位达 70 多个,而我国的国家号型标准中控制部位仅有十几个。在没有一套较为完整的各号型控制部位尺寸标准的情况下,该方法并不适合在我国进行推广。 2原型前浮余量的平衡鉴定和调整 1新引入的测量部位 以前腋点所在水平面(即胸宽测量线)和胸凸点所在水平面(即胸围测量线)作为参照平面,引入两个测量部位。 (1)从正面进行测量(图 1)。测量侧颈点到胸凸点连线(即乳点侧长)上胸宽线与胸围线之间的距离a。由于人体体表呈曲面状态,而现所需测量尺寸为乳点侧长上的局部参数,不易进行测量。建议测量时可先在人体体表贴置出水平参照平面的标识线。 (2)从侧面进行测量(图 2)。在人体背部撑一垂直硬板,分别测量人体上前体表至后测量垂面间,前腋点所在水平直线前后距离和胸凸点所在水平直线前后距离,计算二者之间的差值
女装实用原型衣片结构图解
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袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰 如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。 其实，问题的关键在于思维方式的调整。让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。 服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。 例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。 在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式： （1）1.5/10B+ 8 （2）B/5 +3 （公式中常数项单位是cm，以下同） 事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。 但是，问题的关键是公式的适用范围。其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。 比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下， （1）1.5B/10 +8 =23 （2）B/5 +3=23 结果是相同（或接近）的。 但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则（1）1.5B/10 +8 =24.5
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文化式女装原型制图方法
原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。下面就对文化式女上装原型的制图方法一步步进行演绎。 获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。绘制衣身原型1.绘制前后衣片总框架。首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm为宽绘制一个矩形。所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：
2.定位胸围线BL。矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线 3.绘制背宽线和胸宽线。在胸围线上从左到右量取B/6+ 4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：
4.绘制侧缝线。把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围 线）相交： 5.绘制后领口。在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后
垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6.绘制后肩斜线。在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线： 7.绘制前领口。在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm 长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8.绘制前肩斜线。在前胸宽线上从上往下量取2×后领宽/3做一点，直线连接前肩颈点和该点做前肩斜线，将前肩斜线的长度延长至后肩斜线-1.5cm的长度：
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
服装结构设计教案
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的内容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
《女装纸样》 课程标准
《女装纸样》课程标准 课程编号：16ZH064405 课程名称：女装纸样 英文名称：Femanual pattern making 授课周数：4 学分（时）：56 开设学期：第四学期 适用专业：服装与服饰设计专业 先修课程：服装结构原理；立体裁剪基础；服装设计基础；造型基础；服装工艺基础 一、概述 （一）课程性质 作为服装设计专业的核心课程之一，即是专业主干课程，它涵盖了服装专业岗位从业人员所必备的知识技术。在授课过程中，利用任务驱动和项目导向共同提升学生学习兴趣，并督促学生按照教学计划掌握对应知识点。 （二）课程基本理念 教学过程中注重基本理论知识和设计技能训练的结合。通过基础理论与技能训练的综合培养，结合实际的工程项目案例进行教学，让学生全方位的参与研究和探索，提高学生综合实践能力和创新能力。 （三）课程设计思路 将课程的重点放在对重要概念、重要原理和重要方法的理解和掌握上，使学生在能熟悉男装结构制版的同时，更深入的接触现代生产方式。在服装结构设计课程的实践教学活动中，注重艺术与技术相结合，理论和实践相结合。 二、课程目标 1．总目标 课程总目标是了解女装结构的相关理论知识；掌握女子人体结构特征，掌握服装结构制图符号和制图规格；掌握女装各种服装款式的制版方法与制版技巧。 2.具体目标 知识目标：了解女装结构的相关基础理论知识；熟悉女装结构设计原理；掌握各式女装的结构设计方法与技巧。
能力目标：掌握女装结构设计原理；掌握女式裤装、女衬衫、女西装、女大衣、旗袍、礼服的结构设计方法；能够根据款式进行各类女装的结构设计。
三、内容标准（课程内容与要求）
(精品)服装结构设计_张文斌_女装平面结构设计3
测试一 一、填空题（每题2分，共20分） 1. 从口袋的实用功能上考虑，上衣下部口袋袋位的高低应以和 为依据，结构制图中一般以为依据，下落。 2. 在许多女装的结构设计中，均有撇门，其结构本质是__________________， 一般撇门量控制在_________cm左右，过大会产生___________________现象。 3. 服装细部规格的设计，常用基本部位的一元回归或二元回归方程的形式表达， 即y=ax1+b或y=ax1+bx2+c，式中如y为衣服长度部位，则x1为 ；如y为下装长度部位，则x1为，x2为。 4. 上装结构平衡的关键是__________________的平衡，下装结构平衡的关键是 ____________部位的平衡。 5. 贴体型女装衣身平衡时，后衣WL以上长度应前衣WL以上长度。 6. 裤装中后上裆缝的倾角一般为_____________，根据人体及款式不同，可在 _____________之间变动。 7. 衣身结构一般有以下几种类别，，，等。 8. 成衣服装不是为了适合某个人而制作的服装，它是以__________________人 可以购买为前提而制作的。 9.分析服装结构的可分解性，首先分析服装的，然后分析款式造型图 解成的合理性，再检查在外形上的部位。 10. 现代服装工程题由、、三部分组 成。 二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分） 1. 上衣的胸围尺寸在相同情况下，胸腰差大的上衣显小，胸腰差小的上衣显大。 ……………………………………………………………………………（）2.一般服装款式均可按四分法进行制图，所以上下装以四分法制图最为合 体。………………………………………………………………………( ) 3. 在袖山弧线上，吃势的分布一般是均匀的。…………………………（） 4.服装结构平面构成法，将人体视作三维物体，通过省、褶、裥等形式或拉伸、 归拢形式构成服装。…………………………………………………（）5. 前、后衣片的结构大小是随人体比例而确定的，所以侧缝线是固定不变的。 ………………………………………………………………………（）
服装纸样
Styles and Details of Fashion 服装款式分类及其细部 1 Shirts/Blouses/男衬衫/女衬衫 1.1 Shirt Details/男衬衫细部 The shirt is inner wear or outer wear on the torso, was developed as a men’s item. 男衬衫作为男装单品的一种，可以穿在里面也可以穿在外面。 Point/领尖, shoulder yoke/肩部育克, sleeve, sleeve placket/袖衩, cuff/袖克夫, vent。开衩, collarband/底领, collar, collar bottom, armhole, chest pocket, placket/门襟, front panel。前片, guntletbutton/袖衩扣, cuff button/袖口扣. 1.2 Blouse details The blouse is a soft and loose garment for the upper body which is worn by women together with skirts or trousers. In today’s fashion, there is a large variety of shirt / blouse styles. The different features of individual designs,e.g.the neckline and collar,length,cut,details and decoration,together with the material produce a particular style. 女衬衫是一种柔软宽松的女上衣，可以配以短裙也可以配裤子。如今，男/女衬衫的款式有多种多样，特别的设计可以通过领口、领子、长度、裁剪、细部、装饰以及面料的变化创造出独特的款式。 Gather抽褶, cuff, front panel, slit/开衩, collar, armhole, placket, sleeve, cuff button. 1.3 Blouse design variation/女衬衫款式设计 Tie neck/打结式 The bands on the neckline are loosely knotted or tied into a bow. 领口带子松松打结或系成蝴蝶结。
针织女装原型解析
针织女装原型分析 1）、针织服装的胸围、腰围一般采用半围标示，计算公式为1/2围制，如果是全围标示，则采用1/4制公式计算。在制版的时候必须看清楚规格尺寸的标示。2）、女装标准原型设有肩省和胸省，而针织女装一般不设省缝，前腰线升高，前片的乳凸量采用与后片对位的方式分解掉，女性人体胸部结构的需要主要是依靠针织面料的弹性来满足。 3）、围度放松量比标准女装原型放松量适当减少，适合针织面料的应用。 4）、标准女装原型后片高出前片上平线，而针织女装原型前后片并齐，造型简洁。后片不设省缝。人体背肌的需求依靠针织面料的弹性来解决。 5）、标准女装原型袖笼呈椭圆形，袖山高偏深，袖山弧设有吃势，而针织女装原型袖笼趋向窄长，袖山高偏浅，袖山弧不设吃势,符合针织服装休闲的风格。6）、保留标准女装原型前后肩斜、前后袖片的造型，腰围收窄，为针织服装向时装化发展提供了依据。 针织上衣结构原理 1、围度放松量 紧身型：胸围不但不加放松量，而且小于实际围度，
可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般3—4cm的放松量，以此类推。 贴体型：胸围放松量为2—4cm. 合体型：胸围放松量为6—8cm. 略宽松型：胸围放松量为10—12cm. 宽松型：胸围放松量为14cm。 2、针织女装原型的应用 （1）、肩点不在同一高度 无论是紧身型或宽松型服装，在减少或增加围度放松量的同时，应缩小或扩大肩宽。需要缩小或扩大肩宽时，只要在原有肩斜上截短或延长便可。这样缩小肩宽，肩线的倾斜度有所减弱，其肩点不是原来的高度。但当服装穿着后，肩线是呈倾斜状拉伸的，那么肩点就还原在原来的肩点高度上了，这是符合人体结构的需求。 （2）、腰线适当上升 针织服装紧身型有不少是短装式的，也不设腰省，多余的量都在侧缝处去掉，由于服装过短，腰围较窄，采用中腰线使底边侧缝线的长度显短，曲线的弧度就比较大，会影响底边的折缝。如适当将腰线在原基础上提升，可减缓底边侧缝曲线的弧度，同时也使人体
服装纸样尺寸字母的解释
服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟under fly：指钉扣的衣片。 止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼button-hole：纽扣的眼孔。 眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节waist：指衣服腰部最细处。 摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。
服装纸样尺寸字母的解释
服装纸样尺寸字母的解 释 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。
IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟 under fly：指钉扣的衣片。 止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。 眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节 waist：指衣服腰部最细处。 摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。单排扣：里襟上下方向钉一排纽扣。
女装服装结构设计(领子)
女装服装结构设计(领子)教案 一、课程：女装结构设计 二、授课形式：课堂教学与实训相结合 四、教学重点和难点 重点：翻领的结构分析和设计要点。 难点：引导学生灵活运用翻领结构设计的知识，进行翻领的变化领型设计。 五、教学方法 1、理论讲解与操作相结合。 2、课堂教学与实训穿插进行。 3、图示——观察——分析——归纳总结——实践操作相结合。 六、学法指导 1、引导学生分析翻领变化领型的结构设计要点和步骤。 2、指导学生动手制图。 3、指导学生掌握翻领变化领型结构设计的方法。 一课时 一、导入新课（10分钟） 1、导入 “领”在很多词语里面有事物的纲要的含义，是事物的主导。在服装中是指衣服中围绕脖
子的部分，也可以说是衣服的主导，它占据了衣服最醒目最突出的位置。领子的好坏，是一件衣服的关键所在。所以掌握好领的结构设计方法是很重要的。展示模特身上的领子。立领企领一般翻领翻领变化领型一般翻领和翻领变化领型都属于翻领。 翻领是最富有变化、用途最广、也是最复杂的领型。翻领是以西装领结构作为基础，由翻驳领和肩领组合而成的。 本次课程的任务是翻领变化领型的结构设计。 回顾上次课所学习的一般翻领。 2、回顾上节课所讲的一般翻领 首先回顾一般翻领的结构。用幻灯片展示一般翻领的结构图片。再来回顾一般翻领的制图步骤：用幻灯片显示一般翻领的前后步骤，和同学们一起回忆。最后分析翻领的结构设计要点。用幻灯片显示内容。简要讲解。 3、新课导入 时尚常常与服装联系在一起，服装可以说是时尚的代名词。领子在时装中变化也是很多的，让同学们观看幻灯片的图片，感受服装的领子变化与时尚。激发其学习热情，精简点评款式特点。在图片中了解到翻领变化丰富，不但在正规服装中应用，还在不同风格的服装中灵活的变化使用。 恒富公司是个国际机构，生产的产品多是国际品牌时装，款式的变化非常频繁，如何适应企业的生产需求呢，要求同学们具备创新的意识和能力，作为今后的就业定位来说，要求同学们具有举一反三，灵活应用的能力。运用所学知识绘制各种不同的翻领领型，这就是——翻领变化款式的结构设计。 一般翻领相当于领子的原型，就像衣服结构设计的原型法一样，领子的结构变化都是相对一般翻领来进行。用一般翻领的知识做出翻领变化款式的结构就是本课的内容。 二、新课内容 （一）翻领变化领型的结构制图（22分钟） （选择一款翻领的变化领型进行讲解，款式图片附后） 1、款式分析(分析强调按顺序分析)。 （1）分析驳口线的位置：驳口线在什么位置? 在腰线上一颗扣位。 一颗扣位的距离是多少？6到12厘米左右。 （2）分析串口线的位置：串口线比较斜，距离肩线和一般翻领相似。 （3）领子的形状和宽度：宽领、圆角 （4）领嘴的形状：呈锐角结构 （5）搭门的宽度：双排扣6—12厘米 2、结构制图步骤（带领学生边讲边练） （1）确定驳口线位置 在腰节上一扣位，驳口线与颈侧点的距离2.5厘米 （2）在衣片上画好领子的穿着效果
女装结构设计 教案
女装结构设计第一章女装原型 第一节文化式女上装原型得构成原理 一、原型得制图（上衣、裙子） 二、原型得分类与分析 三、原型得修正 1、胖体 2、瘦体 3、挺胸体 4、驼背体 5、扁身体
6、圆身体 1：1纸样一份，要求针对自己得体型数据，制作一件原型。 （此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正） 1：5硬板纸样一份，预习。 1、女装原型就是复合人体哪一体块得结构？为何将该体块作为原型结构？ 2、女装原型属于女装中哪一类服装得基本型？松量就是怎样设计得？试析原型得使用 范围。 3、为何女装原型得前摆缝较后片多出 2 cm？ 第二章原型得基本原理应用（一） 第一节原型得三个基础原理及应用 一、对位法则及省移原理 1、省得概念及其作用 （1）什么就是省 （2）省得作用 2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间得关系 3、对位方式与体型、服装造型得关系 4、省道转移与造型设计 （1）省道得形式 （2）省道转移 （3）省道变褶裥 （4）省道变分割线 第二节裙子基本纸样变化原理及应用 1、腰省变摆量 2、腰省变分割线 3、腰省变褶裥 裙子得工艺实践。（用彩色卫生纸操作） 1：5各练习二份
1、省得类型有哪些？应如何应用？ 2、常用得省移方法有哪些？试述省移原理得规律。 3、试析全省量得构成及应用方式。 4、试析柔与胸省得设计方法。 5、乳凸量设定得依据及其应用。 第三章领型得结构变化设计 第一节领子概念 一、领围得测定方法 1、测量要领 2、测量方法 二、领得分类 1、立领 2、翻领 3、驳领 4、变形领 三、领成型原理—一领得立体构成 四、配领松量得构成原理 1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量得认识 2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角得关系与领得造型第二节立领得结构原理及变化设计 一、立领得起翘量设计原理 1、脖颈结构与立领得起翘量设计 二、立领得舒适性 1、立领舒适性得掌握原则 三、立领得变化设计 1、中式立领 2、连身立领（领省得应用） 第三节各类领型得结构原理 1、无领 1、翻领 2、驳领