服装绣花工艺

服装绣花工艺一.工艺流程：

看工艺单→定位(打范围、划定位线、贴透明胶、放纸衬)→铺面料→试绣花(调节底面线，试绣一片)→核对工艺单→正常绣花(绣好后校对序号、包号，写上姓名和数量）→成品检验。

二.注意事项：

1.清洁机台台面、针杆架、旋梭卫生；

2.纸衬：一般为两层,对薄面料可加纤维衬，且紧贴面

料；

3.机针：a.一般为75#机针；

b.薄面料、小字母、细图案：为65#机针；

c.针织衫：进口圆头65#机针。

4.机油：注意加油不宜过多，不能渗到面料上。

5.衣片绣花时应注意的问题：

①分清正反面；

②绣花片应配套绣，全部从小尺码到大尺码、且从

小序号到大序号绣；

③尺码不同，花型和定位可能不同，定位贴产品时

误差要＜5mm；

④顺序不能乱，按先后顺序放好，原捆归原捆；

⑤布条不能丢，不能捆错，次品要放在最上面，在

布条上写上自己的名字、次品号码；

⑥定位线划过后要用透明胶粘住，提高双面胶利用

率，防止笔墨沾污衣片；

⑦绣不同衣片用纸衬不同，防止衣片皱。

⑧不能让元珠笔水等沾污衣片；

⑨铺放面料时，应注意面料的经纬方向，经向、纬

向一定要垂直，不能歪斜，经向为上下方向。

⑩黑色面料用黑纸衬时，底线一定要用黑色。

⑾贴布绣时：贴布不能反、纹路不能斜。

⑿在绣衣片时应定好位、确定图案的正上方：

a.在绣左右胸时定位以门襟、肩顶为准；

b.绣袖子：左右居中，距袖口、袖顶为准；

c.绣后育克：左右居中，距长边为准；

d.绣后背：左右居中距领窝为准。

6.雕孔绣：

a.底面线要一致，保证不露白；

b.注意雕刀安装的深浅，要保证雕孔大小一致且美

观，不能过大或过小。

三.针织类产品：

1.铺放：经向纹路要垂直，纬向不能拉得过大。

2.纸衬：a.纸衬要有两层，纸衬的厚度在50g为宜；

b.一层纤维衬加一层普衬；

c.放法：单片放、成卷放。

3.修剪线头：

a.先修剪正面，线头要修剪干净，不能露一点头；

b.反面要先剪线头在撕纸衬，纸衬要一层一层

撕，不能两层一道撕；

c.背面线头修剪时要留0.5cm。

4.机速≤500转/分钟，否则线迹不平滑。

四.牛仔布类产品:

1.绣花线一定要用涤丝线，防洗掉色；

2.绣花结尾要锁针；

3.反面线头要留1cm,不能过短,避免水洗时脱线。

刺绣论文

刺绣艺术鉴赏与实践刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以缝迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织

物上的一种艺术。刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有二三千年历史。中国刺绣主要有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类。刺绣的技法有：错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等等，刺绣的用途主要包括生活和艺术装饰，如服装、床上用品、台布、舞台、艺术品装饰。刺绣的工艺要求是：顺，齐，平，匀，洁。顺是指直线挺直，曲线圆顺；齐是指针迹整齐，边缘无参差现象；平是指手势准确，绣面平服，丝缕不歪斜；匀是指针距一致，不露底，不重叠；洁是指绣面光洁，无墨迹等污渍。在原始社会，人们用纹身、纹面来进行装饰。自从有了麻布、毛纺织品、丝织品，有了衣服，人们就开始在衣服上刺绣图腾等各式纹样。据《尚书》载，远在4000多年前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”。至周代，有“绣缋共职”的记载。在先秦文献中有用朱砂涂染丝线,湖北江陵马山硅厂一号战国楚墓出土的绣品，有对凤、对龙纹绣、飞凤纹绣、龙凤虎纹绣禅衣等，都是用辫子股施绣而成，并且不加画填彩，这标志此时的刺绣工艺已发展到成熟阶段。这些绣品在图案的结构上非常严谨，有明确的几何布局，大量运用了花草纹、鸟纹、龙纹、兽纹，并且浪漫地将动植物形象结合在一起，手法上写实与抽象并用，穿插蟠叠，刺绣形象细长清晰，留白较多，体现了春秋战国时期刺绣纹样的重要特征。汉代最具代表性的是湖南长沙马王堆汉墓出土的刺绣残片，它们虽

服装绣花工艺

服装绣花工艺一.工艺流程：看工艺单→定位(打范围、划定位线、贴透明胶、放纸衬)→铺面料→试绣花(调节底面线，试绣一片)→核对工艺单→正常绣花(绣好后校对序号、包号，写上姓名和数量）→成品检验。二.注意事项： 1.清洁机台台面、针杆架、旋梭卫生； 2.纸衬：一般为两层,对薄面料可加纤维衬，且紧贴面料； 3.机针：a.一般为75#机针； b.薄面料、小字母、细图案：为65#机针； c.针织衫：进口圆头65#机针。 4.机油：注意加油不宜过多，不能渗到面料上。 5.衣片绣花时应注意的问题： ①分清正反面； ②绣花片应配套绣，全部从小尺码到大尺码、且从小序号到大序号绣； ③尺码不同，花型和定位可能不同，定位贴产品时误差要＜5mm； ④顺序不能乱，按先后顺序放好，原捆归原捆； ⑤布条不能丢，不能捆错，次品要放在最上面，在布条上写上自己的名字、次品号码； ⑥定位线划过后要用透明胶粘住，提高双面胶利用率，防止笔墨沾污衣片； ⑦绣不同衣片用纸衬不同，防止衣片皱。 ⑧不能让元珠笔水等沾污衣片；

⑨铺放面料时，应注意面料的经纬方向，经向、纬向一定要垂直，不能歪斜，经向为上下方向。 ⑩黑色面料用黑纸衬时，底线一定要用黑色。 ⑾贴布绣时：贴布不能反、纹路不能斜。 ⑿在绣衣片时应定好位、确定图案的正上方： a.在绣左右胸时定位以门襟、肩顶为准； b.绣袖子：左右居中，距袖口、袖顶为准； c.绣后育克：左右居中，距长边为准； d.绣后背：左右居中距领窝为准。 6.雕孔绣： a.底面线要一致，保证不露白； b.注意雕刀安装的深浅，要保证雕孔大小一致且美观，不能过大或过小。三.针织类产品： 1.铺放：经向纹路要垂直，纬向不能拉得过大。 2.纸衬：a.纸衬要有两层，纸衬的厚度在50g为宜； b.一层纤维衬加一层普衬； c.放法：单片放、成卷放。 3.修剪线头： a.先修剪正面，线头要修剪干净，不能露一点头； b.反面要先剪线头在撕纸衬，纸衬要一层一层撕，不能两层一道撕； c.背面线头修剪时要留0.5cm。 4.机速≤500转/分钟，否则线迹不平滑。四.牛仔布类产品:

服装常规工艺要求

总体要求 1.面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户的认可； 2.款式配色准确无误； 3.尺寸在允许的误差范围内； 4.做工精良； 5.产品干净、整洁、卖相好。二. 外观要求 1.门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等。 2.线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。 3.开叉顺直、无搅豁。 4.口袋方正、平服，袋口不能豁口。 5.袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低。大小一致、方正平服。 6.领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。 7.肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称。 8.袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、长短宽窄一致。 9.背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。 10.底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝。 11.各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。 12.车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称。 13.加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。 14.面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向。 15.若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐。 16.要求对条对格的面料，条纹要对准确。三. 做工综合要求 1.车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。 2.画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。 3.面、里布不能有色差、脏污、抽纱，不可恢复性针眼等现象。 4.电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露。 5.电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。贴身的绣花，反面要加衬布，以免导致穿着不舒服。 6.所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正。 7.拉链不得起波浪，上下拉动畅通无阻；隐形拉链链尾封口上量手工的针，连衣裙拉链隐形拉链则上下距封口处手

服装生产工艺流程图汇总

服装生产工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全（一）面辅料进厂检验面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。（6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点

服装厂生产流程与检验标准

服装（制衣）厂基本生产流程与检验标准 1.梭织服装制作基本工作程序 1.1 定单用规格表（款式样、批办样、产前样）梭织服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别： 1.1.1 报价用规格表------款式样款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。 1.1.2样品规格表------批办样批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。 1.1.3大货生产规格表------产前样产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。 1.2服装生产基本工艺流程服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。 1.2.1布料物料进厂检验布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。 1.2.2技术准备技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。

刺绣教材(1)

第一课刺绣的基本认识刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣两种。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。后因刺绣多为妇女所作，故又名“女红”。刺绣是中国民间传统手工艺术之一，在中国至少有二、三千年历史。中国刺绣主要有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类。刺绣的针法有：直针（垂直的线形体，边口整齐，配色单一，没有和色，后来演变成为铺针加刻的针法）、盘针（切针、接针、滚针、旋针）、套针（平套始于唐代，盛行于宋代（单套、双套））。④长短针（仿真绣）⑤抢针（二三针、纱针、锦纹针）。加工方式有：机绣、手工绣。刺绣的用途主要包括生活和艺术装饰，如服装、床上用品、台布、舞台、艺术品装饰。如下图：第二课我国的四大名绣刺绣作为一个地域广泛的手工艺品，各个国家、各个民族通过长期的

积累和发展，都有其自身的特长和优势。四大名绣形成于十九世纪中叶，它的产生除了本身的艺术特点外，另一个重要原因就是绣品商业化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色，其中苏、蜀、粤、湘四个地方的产品销路尤广，故有四大名绣之称。注：苏（以苏州为中心包括江苏地区）、蜀（以成都为代表）、粤（广东地区）、湘（以湖南长沙为中心）

第三课刺绣的基本针法一、柳针绣

、回针绣

三、平针绣

第四课链针绣如果跳过上面的最后一步，重复步骤1、2、3，这种刺绣针法就叫做链针绣这种针法常被用于花瓣或叶片的刺绣。如下图：

服装工艺标准

洗水标示排序洗涤- 漂白--晾晒--熨烫--维护各种面料成衣的洗涤方法另附文件执行标注：另附文件服饰有限公司生产中心（技术部）目录 1.尺寸测量标准……………………………………………………………………………………………..1-14 2.线号要求 (15) 3.针距要求 (15) 4.里布工艺要求……………………………………………………………………………………………… 1 5. 5.裤、裙装工艺要求……………………………………………………………………………………… 16-18 6.上装工艺要求……………………………………………………………………………………………… 18-21 7.棉服、羽绒服工艺要求 (22) 8.其它参考标准 (22) T恤测量标准 1 背心测量标准 2 连衣裙测量标准 3

西装测量标准 4 外套测量标准（罗文脚、袖口） 5 外套测量标准（夹克款） 6 外套测量标准（长款） 7 外套测量标准（插肩袖） 8 衬衫测量标准 9 帽子测量标准 10 短裙测量标准 11 长裤测量标准 12 短裤测量标准 13 口袋测量标准 14 常规工艺标准目的：为了进一步提高产品质量，统一完善工艺做法，公司版房现出常规工艺标准要求：以保证产品开发、生产的顺利进行,确保大货的标准化生产和成品质量。一、线号、针距 204#面线配202#底线――3cm9 针，针号16号 203#面线配403#底线――3cm10针，针号14号 202#面线配403#底线――3cm11针，针号11号 403#面线配603#底线――3cm12针，针号11号 402#面线配402#底线――3cm13针，针号9 号 603#面线配603#底线――3cm14针，针号9 号所有内拼缝均使用细线，且都要用配色线。正常情况下面线为撞色的，底线也用撞色（可按设计要求）。拷边线用402#,――有里布的产品拷边线针距3cm13针；无里布的产品拷边线针距3cm16针（注：

服装生产工艺流程图

服装生产工艺流程图验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ （一）面辅料进厂检验面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或

服装工艺课程标准

高职服装专业核心课程标准 2．1 《服装缝制工艺》课程标准适用专业：服装工艺与设计课程编码：TC1 开设时间：第1、2、3阶段课时数：36 一、课程概述服装缝制工艺是作为所有服装相关专业的专业课程的基础课程，服装缝制工艺包括裁剪与工艺两大部分。裁剪可分成制图、排料、裁剪三个工序，其中服装结构制图是裁剪的首道工序。加工工艺包括缝纫、熨烫等技术。结构制图与缝制工艺直接影响成衣效果。本课程通过十二类有代表性服装品种的制图实例、缝制要领及步骤的学习介绍了正常体型的基本款式的服装结构制图与缝制工艺技术的基础理论和基本技能，及一般体型的服装款式变化的结构制图方法。希望学习后能举一反三，独立地裁制各式服装，为毕业后的上岗工作打下扎实的基础。达到服装应用型中等技术水平。二、培养目标服装设计与制作专业培养拥护中国共产党，坚持社会主义道路的德、智、体、美全面发展人才。培养牢固掌握必须的文化基础知识和专业基本理论知识，具有较高的操作能力的应用型人才。本课程以掌握基本女装及部件的缝制工艺为前提，学会工艺流程及各种缝制技巧，最终达到能独立完成一件成衣拼合的缝制工艺。并将专业知识结构、职业综合素质、可持续发展能力培养融入到教学内容的每个环节。具体如下： 1、能力目标：（1）能基本认识各种面料、辅料及其它材质。（2）能懂得各种缝制方法和技巧。（3）能自己独立完成女装部件的裁剪和制作工艺。（4）能动手操作各种熨烫工艺。（5）能懂各种缝制方法。（6）能独立完成成品成衣的拼合。（7）能主动进行学习，具备可持续发展能力。（8）培养学生谦虚、好学的能力；（9）培养学生勤于思考、做事认真的良好作风；（10）培养学生良好的职业道德。

服装生产制作工艺流程介绍

服装生产制作工艺流程介绍（一）生产准备面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。（二）面料、辅料检验的目的和要求根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的

各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工

刺绣的来历

刺绣的来历为什么会出现刺绣呢？其实，最主要的因素是由两个方面决定的：第一、说到刺绣不能不说丝织，可以这么说，是丝织的产生和完美造就了剌绣的诞生。春秋战国时期，农业比之以前更发达，男耕女织成了这一时期的重要经济特征，几乎家家种植桑麻，从事纺织。由于当时的养蚕方法已经十分讲究，因此所缫出的蚕丝质量很高。其纤维之细之均，可与近代相媲美。发展到西汉时，从1972年湖南长沙马王堆西汉墓出土的织锦来看，每根纱由4－5根丝线组成，而每根丝线又有14－15根丝纤维组成，也就是说每根纱竟由54根丝纤维捻成。如此高的丝纺水平，同时也推动着染、绣的发展，使它的成品更加美观和更富表现力。第二、社会等级制度的强化和人类审美感的提高、商品制的形成也是一个重要因素。早在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，必须穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻图形的下裳（裙）礼服，后世称为“十二章服”并形成定制。进入春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来的大量出土文物中得到印证。这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。刺绣的历史和发展刺绣既是一门艺术，也是一门文化，它与我们中华民族的历史丝丝缕缕联系着。刺绣，是在织物上穿针引线构成图案色彩的手工艺术。中国的刺绣究竟源于哪个朝代，因刺绣作品不易保存，因此极难说清。我们现在所能见到最早的刺绣恐怕要算殷商和西周时代的了，从那个时期的出土文物来看，粘附在泥土上的丝织物，纹路和刺绣的花纹依稀可见。而刺绣的起源却有着一个美丽的传说。古时，在江南地区有着“断发文身”的习俗。文身就是在身上刺出图案。《说苑疏证》中记载：“蛟龙又与我争焉，是以剪发文乌，灿然成章，以像龙子者，将避水神也。”因为吴越地处地势低下，常受到风雨水灾的侵害，龙在人们心目中是神物和崇拜的图腾。兴风作浪、上天入地更是神龙的作为，

浅谈刺绣在服装设计中的运用

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/0d12496294.html, 浅谈刺绣在服装设计中的运用作者：罗菁来源：《大东方》2017年第11期传统的服装设计和服装搭配是有许多禁忌的，尤其是在中国人的传统观念上，体现的更为明显，随着时代的发展、人们思想的开放，对新事物抱有更为宽容的接纳态度，许多禁忌在人们的心中已不再是禁忌，反而成了一种彰现个性、突出自我的手法。刺绣工艺在服装设计手法上新的运用就是非常明显的事例。刺绣工艺在服装设计上的运用主要体现在两个方面：一是出现了一些新的刺绣方法，二是刺绣在服装设计上有了许多新的运用模式。一、刺绣的基本概念刺绣，是在已经加工好的织物上，以针引线，按照要求进行穿刺，通过运针将绣线和其他物品组织成各种图案和色彩的一种技艺。随着社会的发展，特别是科技带动的服装材料的发展，加之电脑刺绣技术的日渐成熟，使刺绣进入了机械化、数字化，加快了制作过程，使刺绣得到了广泛的推广。但电脑刺绣终究代替不了传统的手工刺绣，因为刺绣的精髓是肌理感极强的针法和灵活的应变，配合各种针法表现出作品的空间、肌理效果，它的变化是机器所不能实现的。二、刺绣的基本分类刺绣工艺从刺绣方式上，可以分为三类：手工刺绣、缝纫机绣和电子控制机绣。这三种方法中，由于手工刺绣针法灵活多变，装饰效果好，适宜在各类服饰及织物上绣制。刺绣从成品外观上区分大致可以分为两类：点绣型和线绣型，线有直线曲线之分，点有线聚点和线结点的区别。刺绣按用针方法主要有：回式针绣、全回式针绣、半回式针绣、纺绣、平绣、掺针绣、插针绣、单针平绣、暗绣、捻线绣、编织绣、罂粟子绣、星形绣、晕绣、双面绣、十字绣、堆绣等。刺绣按所用材质分为：金银线绣、白布白线绣、巾上彩线绣、网眼绣等。刺绣按国家或城市命名分为：法国绣、英国绣、罗马尼亚刺绣、印度丝绣等。按地域我国的刺绣可以分为：湘绣、蜀绣、苏绣、粤绣、鲁绣、汴绣、京绣。按民族特色可以分为：苗绣、藏绣、白族桃花绣、土族盘绣等。转

服装技术及工艺要求

商务要求： 1、投标人提供在有效期内ISO9001或以上质量体系认证、ISO14001环境体系认证、职业健康安全管理体系认证的；（原件及加盖公章的复印件） 2、投标人提供近三年以来（以合同签订时间为准）类似项目合同业绩，单项合同金额在人民币30万元以上。（原件及加盖公章的复印件） 3、投标人提供由会计师事务所审计后出具的审计报告及财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表），企业财务状况良好。（原件及加盖公章的复印件） 4、提供AAA信用等级证书，商标注册证书，（原件及加盖公章的复印件） 5、省级纤维检验局颁发的校服质量保证能力信用建档企业证书，全国学生装生产先进企业证书。（原件及加盖公章的复印件） 6.提供省级以上质量技术监督部门出具的检验检测报告，全部符合GB/T31888-2015中小学生校服标准（原件及加盖公章的复印件）服装技术及工艺要求：设计：要时尚舒适、青春阳光，穿着美观大方。裁剪：要采用三维立体裁剪技术结合青少年人体的体形进行裁剪，不仅穿着舒适，更通过视觉拔高形体，显出出穿着魅力。车线：整套服装均采用进口双线机缝制，考究的同时更增强其牢固性，耐拉耐扯，穿着者在大幅度动作作业的同时不会开线。缝纫线：采用高捻度专用缝纫线，强度高，不易断脱开缝。面料：所用面料全部经过国家棉花及纺织服装产品质量监督检验中心质检检验合格，全部符合GB/T31888-2015中小学生校服标准，面料均事先经进口面料预缩机做预缩处理，保证通过正常洗涤后，不脱胶、不起泡、不起皱、不缩水缝制工艺标准一、缝制标准： 1.各部位的缝合顺直，整齐，牢固。 2.针迹整齐，上下线松紧适宜，无跳针，开线，断线现象。 3.领子平复，领面松紧适宜。 4.腋条、压条平复，宽窄一致；腋下、裤裆等易开线部位，采用双进线。 5.钉扣牢固，定线必须透布层，首位结牢。 6.锁扣眼均整，完全，美观，扣与眼相对，扣眼开通。 7.所用拉链经久耐用，面料色牢度达到3-3.5级，不褪色，缩水率达到2%以内。二、成品外观标准： 1.熨烫平整，表面清洁，没有疵点，或有损外观的毛病。

梭织服装生产工艺流程

常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：

服装印绣花工艺介绍大全

服装印绣花工艺服装图案的工艺大体上包括：印花、绣花、手绘、喷色（绘）、缝珠等等. 单印花一项就有好多种呢！分成水浆、胶浆、厚板浆、石头浆、泡浆、油墨、尼龙浆、滴胶、啫喱、植珠、拔印、银粉、银粒、有色闪光粒、镭射粒——还有压花，压花又分压绒和压胶 1.绣花有机绣（一人控制一个车台，只有一个机头，针法灵活，效果丰满立体，一般只有高级女装或礼服才用）、电脑绣、车骨、手摇；电脑绣花是最常用的，里面还分成好多种针法，什么平包针、插针、它它米、凸绣~~ 关于机绣机绣其实也叫手车，是一种半人工半机器的工艺，用的比较多的针法就是插针，适合做大面积的花卉图案，比如牡丹之类，另外还可以做锁链针法、挨针、打籽等等针步。但由于工艺的不同，绣出来的针步和电脑绣花的针步是不一样的，接近于手工刺绣。是属于一种高级的绣艺。 2.手绘效果和印花有点相似，但更加灵动和自由，可以看作等同于在衣服上作画。 3.喷色是用专门的喷枪将水性浆料喷绘在成品衣服或裁片上，也可以当画笔使用，也可以做一

4.缝珠嘛~~，分珠、片、管数种，花样巧妙用各种珠子搭配出图案，可以单独运用，也可以和绣花或印花相结合，使之锦上添花~~ 5.水浆所谓水浆，是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料上价格比较低，是属于较低档的印花种类。但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案,一般来说水浆的话，浆的颜色应比面料色稍深才印得出效果。 6.胶浆

胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花T上都会用到它。但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。 7.厚板浆厚板浆是源于胶浆的基础上，它就好像是胶浆反复地印了好多层一样，它能够达到非常整齐的立体效果，一般来说工艺要求比较高，所以一般印花小厂是印不好的，有的连这个技术都没有，更别说印好了，可是它却是目前风靡全球的印花手法！一般适宜用在比较运动休闲型的款上，图案方面一般采用数字、字母、几何图案、线条等，线条不宜太幼。也有人别具一格用来印花卉图案，见于秋冬装皮料或较厚的面料上。 8.石头浆

服装工艺课程标准资料

《服装工艺》课程标准一.适用对象全日制中职教育层次服装设计与工艺专业的学生。二.课程定位《服装工艺》是服装专业的专业核心课程。具有很强的操作实践性，主要训练学生的识图、制图、制板、制作技能，培养学生的专业系统思维能力。课程包括《服装结构制图》《服装工艺制作》《服装CAD》三.参考学时 882学时四.课程目标通过学习使学生达到服装设计定制工中级工的标准要求。（一）知识目标： 1．了解结构制图的基本知识； 2．理解结构制图的基本原理。 3．了解服装制作原理知识； 4．掌握服装制作工艺的相关知识； 5．掌握排料、裁剪的质量要求和注意事项； 6．掌握车缝基础知识；

7．掌握服装CAD的知识； 8．掌握电动平缝机安全操作及日常维护保养的相关知识。（二）技能目标： 1．能看懂服装款式图； 2．能根据款式完成服装结构制图； 3．能熟练应用CAD制板； 4．能熟练操作电动平缝机； 5．能根据款式图，裁剪出相应的服装并能正确排料 6．能熟练掌握缝制的技能和技巧； 7．能严格遵守安全操作规程，独立完成服装的制作； 8．能对电动平缝机进行日常的保养维护 (三)素质目标： 1.具有质量意识、效率意识； 2.具有安全文明生产的意识。 3.具有团队协作精神和沟通能力； 4.具有吃苦耐劳，锐意进取的敬业精神； 5.具有独立思考、求真务实和踏实严谨的工作作风； 6.具有正确的世界观、人生观和价值观。 7.养成一丝不苟的学习态度和勤俭节约的习惯。

五.设计思路按照专业培养方向，构建以项目为导向的课程体系。强化实训教学，推行职业资格证书制度。根据人才培养模式和职业技能鉴定考核的要求，建立以专业方向、综合技能为主线的“理实一体化”课程体系。彻底打破学科课程的设计思路，紧紧围绕岗位工作过程，明确教学过程中的的任务，突出工作任务与知识的联系，让学生在项目学生的基础上掌握知识和技能，增强课程内容与岗位要求的衔接，提高学生的综合技能，为将来就业和进一步升学作好准备。

中国刺绣文化简介

中国刺绣文化简介摘要：刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有二三千年历史。中国刺绣主要有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类。刺绣渗透了无数妇女的聪明智慧和美好的愿望，十指春风，充满了炽热的生命力和美好的情感。手中的针线犹如画家手中的笔墨丹青，可以绣出璀璨精美的图画，并能表达绣女的个性，显示出不同时代的文化风貌和艺术成就。随着纺织品的出现，刺绣艺术得到快速的发展，为了适应刺绣艺术发展的需要，各种刺绣针法应运而生，伴随着绣女的孜孜不倦和执着追求，刺绣针法不断完善丰富，形成了刺绣艺术品类万千、百花争艳的崭新局面。这种丝织刺绣工艺品的生产，不仅对中国社会起了很大的作用，而且在国际文化生活中也产生了很大的作用与影响。此外，刺绣品还是中国传统的外贸产品，经济价值很高。刺绣在国外也享有很高的声誉。在外国人眼里，刺绣是中国文化艺术的代表之一。在国外很受欢迎。中国是世界文明古国，也是世界上最早生产和使用纺织品的国家之一。众所周知，中国素以“丝绸之国”闻名世界，中国南部广大地区自古以来产有蚕丝，促进了刺绣、织锦工艺的发展。刺绣熟称“绣花”，是在已加工好的织物上，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。刺绣既是一门艺术，也是一门文化，它与我们中华民族的历史丝丝缕缕联系着。是妇女们勤劳与智慧的结晶。对我们继承传统文化并发展现代的艺术创作具有很大的现实意义。中国刺绣有着悠久的历史。根据西汉刘向所撰的《说苑》记载，早在春秋时期，刺绣工艺就被吴人应用于美化生活。到了三国时期，中国刺绣已发展到了较高水平。有专家考证，三国时期的“赵夫人”是中国刺绣中“画绣”的鼻祖。中国刺绣起源于3000多年以前是有证可据的。相传“舜令禹刺五彩绣”，夏、商、周三代和秦汉时期得到发展，从早期出土的纺织品中，常可见到刺绣品，随着时代的变迁，社会的发展，刺绣开始在汉代展露艺术之美。因为经济繁荣，百业兴盛，丝织造业尤称发达；又当社会富豪崛起，形成新消费阶层，刺绣供需应运而兴，不仅已成民间崇尚广用的服饰，手工刺绣制作也迈向专业化，尤其技艺突飞猛进。从出土实物看，绣工精巧，图案多样，呈现繁美缛丽的景象，堪称为这项民族工艺奠定优秀的传统。到了唐代，针法也有新的发展。刺绣一般用作服饰用品的装饰，做工精巧，色彩华美，在唐代的文献和诗文中都有所反映。如李白诗“翡翠黄金缕，绣成歌舞衣”、白居易诗“红楼富家女，金缕刺罗襦”等，都是对于刺绣的咏颂。唐代的刺绣除了作为服饰用品外，还用于绣作佛经和佛像，为宗教服务。唐代刺绣的针法，除了运用战国以来传统的辫绣外，还采用了平绣、打点绣、纭裥绣等多种针法。纭裥绣又称退晕绣，即现代所称的戗针绣。它可以表现出具有深浅变化的不同的色阶，使描写的对象色彩富丽堂皇，具有浓厚的装饰效果。宋代是中国手工刺绣发达臻至高峰的时期，无论产品质量均属空前，特别是在开创纯审美的艺术绣方面，更堪称绝后。宋代手工刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史.职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入手工刺绣之中，形成独特之观赏性绣作。清代初中时期，国家繁荣，百姓生活安定，刺绣工艺得到了进一步地发展和提高，所绣物像变化较大，富于很高的写实性和装饰效果；又由于它用色和谐和喜用金针及垫绣技

梭织服装生产工艺流程

梭织服装生产工艺流程常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要求

服装常规工艺操作

秋装常规工艺风衣/上衣 1（风衣.小西装.连衣裙.皮衣.裤子.裙子.套头衬.马甲.围巾.）.针距.面线3cm/12—13针.底线3cm/14-15针.底线如是分缝的3cm/15-16针. 2机针..如面料薄或雪纺.针织面料请用9号机针.正常的一般用11号或14号；根据面料调整. 3主唛.有后领贴的.订于后领居中.领口净下2cm处.尺码标订于主唛下口居中.后领贴居中夹领袢：后领圈居中缝内夹里布斜条，对折车翻净宽0.6CM，烫平净长7CM，内空4CM，要求做好平服、不起纽，有缝位一边在内弧。无领贴的：如小西装针织.连衣裙基本上以夹在后领口居中；订法..折成船形夹...尺码订在主唛下口. 3袖口挂吊袢耳：，如有配色丝带；可采用配色丝带；丝带宽0.6CM、对折外露净长0.7CM，一片袖袢耳夹在左袖口的袖底缝处；两片袖袢耳夹在左袖口后侧缝处。 4粘朴：.袖口、下摆袖叉烫朴；注意朴不可外露下摆的折边。1：如下摆内折烫3CM宽毛边，朴的宽度将要比折边宽1.5CM左右,如大身部位粘衬. 要根据面料的性能.用不同的衬..常规呢料粘衬.门襟、前中片、前侧片、后中片、后侧片粘衬，衬略大些。(注意衬的颜色) 按照常规的用配色. 或者接近配色的. 5拷边.如1.没有里布的.底摆里布活口的.内缝位全缝三线拷边.如2底摆里布套死的内缝位不需拷边(根据面料).如3面料像毛衬一样的.沙呢料的.底摆套死. 内缝位也要三线拷边..以免缝位散开.如 4.里布套死的衣服.裤子.裙子要成衣洗水的.里布内缝位要三线拷边. 6皮衣.压明线时.不能拆.不能有针孔外露‘接线重叠到位.线条清晰.. 7敲扣.如要成衣洗水的.半成品不能敲扣.等洗水完成可敲. 8拉练.如袋拉.门拉.成衣洗水.应把拉头用小塑料袋包起再可洗. 9袋口.转角处.刀口位不需剪到位.可操作.以免毛掉.或洗水毛掉.. 10里布：套里布时胸部下一段不可有吃势需顺直；胸部弧度一段略有吃势，肩缝、袖底缝，面里拉里布条固定，里布条放松量2CM，袋布拉里布条与门襟下角固定；里布条的长度根据袋布与门襟的距离而定略放松些，太长导致没效果；太短导致面布不平服（开口下摆里布条需拷边）里布后领口风琴活口统一倒向左烫顺. 11修缝：前中门襟缝、上领、下领座修缝致0.5CM。 12暗线订位：装领内缝、领座面里层内车暗线订位。 13线袢：风衣里布活口的：两边侧缝放平服面下摆净上10CM，面里拉线袢固定；线袢净长6CM.线尾来回打结.以保牢固。线袢.上衣里布活口的：两边侧缝面下摆净上8CM，面里拉线袢固定，线袢净长5CM.尾来回打结.以保牢固.。侧缝腰节线袢.(以袖笼底往下打.)根据成品腰带.或面料腰带的要求而订. 14手工：袖口、下摆手工撬边固定；针迹不可过面；平服。