汪曾祺谈吃的散文

汪曾祺谈吃的散文 汪曾祺 ，江苏高邮人，中国当代作家、散文 家、戏剧家、京派作家的代表人物。下面是关于汪曾祺谈吃的散文的内容， 欢迎阅读！ 元丰元年，苏东坡为纪念战胜洪水的壮举，在徐州城东门之上建造大楼，并 邀请文人雅士饮酒作赋，以示庆贺。高邮人秦少游派专人呈上一份高邮土特产， 并附诗一首： “鲜鲫经年渍醽醁，团脐紫蟹脂填腹。后春莼茁滑于酥，先社姜芽肥胜肉。 凫卵累累何足道，饤饾盘飧亦时欲。淮南风俗事瓶罂，方法相传我旨蓄。鱼鱐蜃 醢荐笾豆，山蔌溪毛例蒙录。辄送行庖当击鲜，泽居备礼无麋鹿。” 这首名为《以莼姜法鱼糟蟹寄子瞻》是秦少游少有的专写食物的诗，但这首 诗却浓缩了高邮最具特点的美食。 有了秦少游作为先例， 高邮的文人便多少都对 美食有了那么一点癖好。于是，在 900 年后的高邮，就又出了那么一个“文人食 客”，那就是汪曾祺。 汪曾祺与故乡的美食 汪曾祺的嗜吃，在现代文学 史上可谓是出了名的，金庸就曾说过，大陆“满口噙香中国味的作家，当推 汪曾祺和邓友梅。 ”汪老的癖好之所以如此闻名于天下， 更重要的不仅在于他会 吃，更在于他会写吃。你看，汪老留下的散文与散文集自然是浩如烟海，其覆盖 的主题之广自然不用多说， 但要说汪老的文章涉及最多的、 写得最好的恐怕还当 数“美食”。 不用说《汪曾祺谈吃》、《吃食和文学》、《四方饮食》、《故乡的食物》 这一类直接在题目里凸显“吃”这一主题的文章和文集， 今年出版的“作家与故 乡”系列中汪老的两本选集（《水蛇腰》和《我的高邮》）里依然能常常看到美 食的“影子”。 对于汪老来说，天下美食派系众多，“南甜北咸东辣西酸”（汪曾祺语）各 地口味各具特色，但其中令汪老最难忘怀的，恐怕仍要数故乡高邮的那些美食。 汪老曾特意作《故乡的食物》和《故乡的野菜》等文给故乡美食“作传”，即是 为证。 谈到高邮的特产， 最先想到的恐怕就是红心咸鸭蛋。 对于名满天下的高邮鸭

蛋，汪老自然不会忘掉，在《故乡的食物》中被拿来单独“立传”也就不足为奇 了。在汪老心中，高邮鸭蛋是故乡的小食之王恐非夸大。在《端午的鸭蛋》一文 中，汪老写道，“高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣， 但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上！” 如此直白的语言， 尽管一边说对于异乡人的称道有着不高兴， 可是一边心里的那 种自豪却是显露无遗了。怪不得，即使是皇城根下产出的咸鸭蛋，在汪老眼里也 只能被评价为“这叫什么咸鸭蛋呢！”。 高邮鸭蛋的妙处固然在于其美味， 而“咸菜茨菇汤”对于汪老来说， 吃得则 就完全是一种情怀了。汪老在文中自陈，“我小时候对茨菇实在没有好感，这东 西有一种苦味。”然而，当汪老在老师沈从文家里，吃到师母张兆和做的“茨菇 肉片”时，却叹道“因为久违，我对茨菇有了感情……我见到，必要买一点回来 加肉炒了。”这道“茨菇肉片”，我小时候也常吃，长大以后却很少见到。尽管 有着较高的营养价值， 但大小饭馆里却极少见到拿其入菜的， 再加上毕业后同样 地“背井离乡”，因此我在读此文时，对汪老的这种情感甚有共鸣。 汪老写故乡的食物， 我们可以看到他甚少提及奢华的菜品， 文中记录描写的 皆是普通人家的家常食物。 所以， 与其说汪老写故乡的美食是为了传播故乡传统 的饮食文化， 还不如说作者其实是借着故乡的美食， 来浇心中思乡之情这块块垒 吧。对于我这个故乡的地理位置与高邮紧邻，口味也近似的读者来说，读汪老的 这些文章，格外能体会到蕴藏在其中的情怀。 汪曾祺的“美食观” 当然，作为一个大作家，尤其是吃遍了大江南北美食的作家，汪老自然不会 抱守着“故乡的美食”不放。正如汪老自己所说，“一个人的口味要宽一点、杂 一点。‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝”（《四方食事》），在汪老眼里，只 有这样的“宽容精神”才能当好一个“美食家”。 因此，我们在看汪老“谈”吃时，一定会感叹作者笔下食物的“杂博”。这 种“杂博”首先在于作者吃过、谈及的美食地域分布太广阔：从故乡高邮出发， 到天子脚下的京城，到西南边陲的云南，再到西北内陆的内蒙、新疆，汪老“吃 的足迹”可以说是遍及了五湖四海， 这样来看， 汪老分明是用脚在践行上述他那 条“美食格言”；其次，这种“杂博”还体现在食物的种类上：本来在这个地球 上， 食谱涵盖最广的恐怕就属国人， 而汪老则可谓是国人这种好吃特性的代言了， 光是在他文中出现过的植物动物恐怕就不下百种， 其中许多食物恐怕是很多人一 辈子都没遇到过的，光是那篇《菌小谱》里提到的“蘑菇”就有十多种了。而这 两种“杂博”混在一起， 真正成为汪老谈吃的资本， 也让我这样难得出趟远门的 读者，坐在屋里就能“尝”遍天下的美食。 值得注意的是，尽管汪老的口味崇尚“杂博”，但无论是日常菜馔，还是野 味珍馐，在汪老的笔下总是透着一种美感。这大抵是因为，汪老的“吃”中自始 至终透着一种五柳先生的散淡。汪老在《水蛇腰·故乡人》里写了一位“钓鱼的 医生”，就颇能代表他所保持的那种“吃的哲学”：

“你大概没有见过这样钓鱼的。他搬了一把小竹椅，坐着。随身带着一个白 泥小炭炉子，一口小锅，提盒里葱姜作料俱全，还有一瓶酒。他钓鱼很有经验 。钓竿很短，鱼线也不长，而且不用漂子，就这样把钓线甩在水里，看到线 头动了， 提起来就是一条。 都是三四寸长的鲫鱼……钓上来一条， 刮刮鳞洗净了， 就手就放到锅里。不大一会，鱼就熟了。他就一边吃鱼，一边喝酒，一边甩钩再 钓。这种出水就烹制的鱼味美无比，叫做‘起水鲜’。” 读完这段文字， 我想每个读者恐怕都对“吃客”二字有了更深的认识。 这种 图像恐怕不仅仅是投影了汪老的回忆， 更是体现了汪老对待美食的一种态度。 这 种态度的传承上可以企及魏晋，近则可追溯到晚明直至民国。 汪曾祺的文章与美食 谈到这里， 我们就要谈谈汪老的“文风继承”了。 尽管是西南联大的科班出 身， 但由于幼年时期就受过正规的传统教育， 汪老的文章里带有明显的“士人遗 风”。 再加上长久倾心于宋人笔记和明清小品， 汪老的文章格局更是处处都显露 出“以小见大”的士人写作传统， 因此在文风血脉上， 汪老的文章可谓与晚明的 张岱、近世的周作人等一脉相承，是为真正的“文人文章”。再加上老师沈从文 的影响， 汪老的散文中可谓同时继承了明清小品和五四散文这古今两大传统。 正 是这两大传统， 造就了汪老文字间具有一种散淡闲适的风格， 然而这种散淡闲适 却又不同于魏晋和晚明的“与世无争”，却是另具一种空灵的美感。于是，读汪 老笔下的美食，尽管大多为一些寻常食物，读来却是别有一番风味。 汪老虽在饮食哲学上崇尚“杂博”， 却并不表示他就赞成“食无禁忌”。 在 汪老的笔下，也是有“不吃为宜”的，“炒肉芽”即为其一。前几年非典盛行， 据传就是国人“乱吃”造成的恶果， 尽管这种说法的真实性值得质疑， 但饮食上 的“百无禁忌”却的确值得反思。宽容如汪老者，早就注意到了这一点。可见， 任何闲适和散淡也都是有“边界”的吧。 最后想说一说的是， 读着汪老写的那些美食， 总觉着很像是现代人写的微博， 只要是特色鲜明、令人印象深刻的美食，大多都逃不出汪老的那支笔。所以，无 论是在写五湖四海的风土人情，还是回忆少时乡间的传奇，兜兜转转，总会跳出 一两种令人难忘的吃食呈现在读者面前， 这种记录“强迫症”可不是正如现代人 刷微博。经不住的是，汪老的那支妙笔会“生花”，再怎么平常的民间小吃或家 常小菜， 经过汪老的描写， 就都是一盘活色生香的点心或菜肴， 直叫人垂涎欲滴。 汪老这种“功夫”写就的文字， 比起那些“深夜慎入”的美食图片来， “杀伤力” 可真是有过之而无不及啊！