中国服装史复习试题1

中国服装史复习题

一句话的概念

1、深衣（曲裾深衣）是春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。

2、秦汉时期，男子以袍为贵。

3、秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。（绕襟深衣）

4、魏晋男子服装以长衫为尚。褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。

5、帔是始于晋代，而流行于以后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然下垂。

6、武则天时，赐文武官员袍绣，导致了明清官服上补子的风行。

7、幞头是隋唐时期男子最为普遍的首服。

8、两宋时期的男子常服以襕衫为尚。

9、臣僚袄子锦，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。

10、背子是宋代男女皆穿，尤盛行于女服中的一种服式。

11、元代女子首服中最具有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠” 。

12、明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。

13、明代女装里有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”，也称为“百家衣” 。

14、镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，

很多是在最靠边的一道留阔边镶一道宽边，紧跟两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。

15、长袍、礼帽、皮鞋是30 年代和 40 年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰。

16、冕冠戴在头上，以笄沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫做“黈纩”，也称“充耳” ，垂在耳边，意在提醒君王勿轻信谗言，连同綖板前低俯就之形都含有规劝君王仁德的政治意义。

17、冕服多为玄衣纁裳，上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施以纹。

18、对后世影响深远的冕服制度，它产生于信天命，事鬼神、终日郊天祀地周代的特定时期，其形式有利于统治阶级，

所以一直沿用到封建社会末期。

19、赵武灵王推行胡服骑射，对于加强民族联系、丰富服装样式，做出了可喜的探索。

20、魏晋时期妇女在腰间系一围裳或抱腰，亦称腰采，外束丝带。

21、唐朝有一种缺胯袍，在腋下开衩儿，便于行动，多为军装。

22、女着男装，即全身仿效男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。

23、五代延至民国的妇女缠足陋习风行千年，并因此影响了鞋履式样进而影响到妇女体态乃至思想。

24、方心曲领，源于唐，盛于宋而延至明。

25、游牧民族总的服饰特点是左衽、窄袖、开衩、便于乘骑等。

概念

1、冕服的特征？

①冕冠，其板为綖，綖作前圆后方形，以木为体，广八寸，长尺六寸，上以玄，下以纁，前后有旒。戴时后面略高一

寸，有向前倾斜之势。旒为綖板下成串垂珠，一般为前后各十二旒，但根据礼仪轻重、等级差异，也有九旒、七旒、

五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠。

冕冠戴在头上，以笄沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫做“黈纩”也称“充耳”，垂在耳边，意在提醒君王勿轻信谗言，连同綖板前低俯就之形都含有规劝君王仁德的政治意义。

②衣裳的内容：十二章纹？

一）衣裳：冕服多为玄衣而纁裳、上以象征未明之天，下为表示黄昏之地，然后施之以纹。帝王隆重场合服衮衣，即

绣卷龙于上，然后广取几种自然景物，并寓以含意。

二）十二章：绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫（雉鸟），取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其洁净；绣火，取其光明；绣粉米（白米），取其滋养；绣黼（斧形），取其决断；绣黻（双兽相背形），取其明辨。

③蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝. 蔽膝形式，原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保

持贵者的尊严了。用在冕服中一般称之为芾，祭服中曰黼或黻，用在其它服装上叫做韦毕。

④舄屦

舄：“以木置履下，干腊不畏泥湿也”似为复底。

屦：为单底，夏用葛麻，冬用兽皮，适于平时穿用。

2、曲裾深衣的特征？

春秋战国特别是战国时期盛行的一种最具代表性的服式。“续衽钩边”, 不开衩，衣襟加长，使其形成三角饶至背

后，以丝带系扎。上下分裁，然后在腰间缝为一体。因而上身合体，下裳宽广，长至足踝或长曳及地。

3、胡服骑射的特征及意义？

胡服：是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活

动。

赵国第六个国君武灵王看到赵国军队的武器虽然比胡人优良，但大多数是步兵与兵车的混合编制的队伍，加以官

兵都是身穿长袍，甲靠笨重，结扎繁琐，动辄即是几万、几十万甚至上百万，而灵活迅速的骑兵很少，于是想用胡服，

学骑射。

胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。

4、袍的种类及特征？

1）种类

袍根据下摆形状分成曲裾与直椐

曲裾袍：承战国深衣式，西汉早期多见，而东汉时渐少。

直椐袍：西汉时出现，东汉时盛行，又叫“襜褕”。

2）特征：

样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫” 。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪月牙弯曲之状。

5、裤子的特征？

裤为袍服之内下身所服，早期无裆，类似今日套裤。后来发展为有裆之裤，称裈。合裆短裤，又称犊鼻裤。

6、秦汉时期首服的特征？

一）冠：

①冕冠，俗称“天平冠”，这时的冕冠“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，

系白玉珠为十二旒，以其绶彩色为组缨。三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠。”

②长冠，长沙马王堆汉墓中有木佣戴之，多为宦官，侍者用。但贵族祭祀祖宗庙时也戴。因汉高祖曾以竹皮为长

冠，因此也被称为“高祖冠”或“刘氏冠” 。

③武冠，武将所戴之冠，加貂尾者为“赵惠文”冠，加鹘尾者叫鹘冠。原为胡人装束，后延至唐宋，一直为武将

所用。

④法冠，也叫獬豸冠，为执法官戴用。

⑤梁冠：也叫进贤冠，为文官用。实际上，远游冠与通天冠均为梁冠之属。单分有一梁冠至八梁冠等大同小异的

冠式。

二）巾与帻：

帻：即是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。其形似便帽，多平顶的，

称“平巾帻” ，有屋顶状的 , 叫“介帻”。汉代官员戴冠，冠下为衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。文官的进贤冠

要配介帻，而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。“卑贱执事”们只能戴帻则而不能戴冠。

巾：秦汉时男子头上戴巾，主要有两种：

①葛巾：用葛布制成，单夹皆用本色绢，后有两带垂下，为士庶男子用。

②缣巾：因用整幅细绢做成，又叫“幅巾”。通常以缣帛为之。

7、秦汉时期女子服装的特征？

一）秦汉时期女子深衣的特点：（绕襟深衣）

①秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。

②衣襟绕襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。

二）素纱襌衣：马王堆汉墓中有一件，身长 1.6 米，袖通长 1.95 米，重量只有48 克。

三）襦裙：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，裙多以素绢四幅，连接拼合，上窄下宽，一般不施边缘，裙腰

用绢条，两端缝有系带。这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。

8、魏晋南北朝男子着装风格的特征？魏晋南北朝时期政治混乱，文人意欲进贤，又怯于宦海沉浮，只是自我超脱，除

沉迷于饮酒、奏乐、吞丹、谈玄之外，便在服式上寻求宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖、袒胸露臂。所以褒衣博带

是这一时期的主要服饰风格，以长衫为尚，衫为宽大敞袖，衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，

喜庆婚礼亦服白；白衫不仅用作常服，也可权当礼服。

9、杂裾垂髾服的特点：上衣与深衣相似，主要变化在下摆。通常将下摆裁成数个三角形，上宽下尖层层叠叠，因形似

旌旗而名之曰“髾” 。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“襳”。

10、简述裤褶与缚裤之间的特点与联系。（1）裤褶：是一种上衣下裤的形式，谓之裤褶服，褶其形若袍，短身而广袖。

犹如汉族长袄，对襟或左衽，不同于汉族习惯的右衽，腰间束带，方便利落；男女均服，可作为日常服用，质料用布、缣，上施彩绘加绣，也可以锦缎织成，或用兽野毛皮诸料。裤为两条裤管分开，裤脚加肥，以其增大效果，立在那儿宛

如服裙。但因为裤形过于博大，于是又派生出缚裤。

（2）缚裤的特征：凡穿裤褶者，多以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动，成为既符合

汉族“广袖朱衣大口裤”特点，同时又便于行动的一种急装形式。

裲裆：“裲裆，其一当胸，其一当背也” 。当背当心，其形式当为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，

男女均可穿着。这种服饰一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩。也有单、夹、皮、棉等区别，并可着于衣

内或衣外。衣外者略长，衣内者略短。

9、圆领袍衫的特征？幞头的特征？

一）圆领袍衫：亦称团领袍衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。一般为圆领、右衽，领、袖及

襟处有缘边。文官略长而至足踝或及地，武官衣长略短至膝下。袖有宽窄之分，多随时尚而变异，也有加襕、缥者，其

某些款式延至宋明。

二）幞头：是这一时期男子最为普遍的首服。

初期以一副罗帕裹在头上，较为低矮。后在幞头之下另加巾子，以桐木、丝葛、藤条、皮革等制成，犹如一个假

发髻，以保证裹出固定的幞头外形。中唐以后，逐渐形成定型帽子。

幞头两脚，初似带子，自然垂下，至颈或过肩。后渐渐变短，弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软角幞头。中唐以

后的幞头之脚，或圆或阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其有弹性，谓之硬脚。

10、为什么说唐代女子的装扮形式是“前无古人，后无来者”？（唐装的雍容华贵表现在哪些方面？）

1）服装：

①襦裙服：襦裙服主要为上着短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂，足登风头丝履或精编草履。头上花髻，出

门可戴幂 li 。

襦，领口常有变化，如圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。盛唐时有袒领，袒领短襦的穿着效果，一般可见女

性乳沟。襦的袖子初期为宽窄二式，盛唐以后，因胡服影响逐渐减弱而加宽，袖子放大。上襦很短，成为唐代女服特

点。

衫：衫较襦长，多指丝帛单衣，质地轻软，与可夹可絮的襦、袄等上衣有所区别，也是女子常服之一。

裙：这是当时女子非常重视的下裳。制裙面料一般多为丝织品，但用料却有多少之别，通常以多幅为佳。

裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，为直披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。

裙身很长裙色可以尽人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、草绿等，其中似以石榴红裙流行时间最长。②男装：女着男装，即全身仿效男子装束，头戴幞头、身着圆领袍衫、腰间系带、脚穿乌皮六合靴，成为唐代女

子的一大特色。说明唐代对妇女的束缚明显小于其他封建王朝。

③胡服：胡服为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高靿革靴，腰系鞢躞带。

2）发型和面妆：唐代女子发式多变，常有半翻、盘桓、惊鹄、抛家、椎、螺等近三十种，上面插金钗玉饰、鲜花和酷

似真花的绢花和金银首饰。

面部施粉，唇涂胭脂，敷粉施朱后，要在额头涂黄色月牙状饰面。各种眉式周期很短，眉宇间，以金、银、羽翠

制成的彩花子“花钿”是面妆中必不可少的。另外流行梅花妆，涂斜红。

11、半臂的特征？

半臂似今短衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。

12、唐襦裙与秦汉襦裙有什么不同之处？

秦汉襦裙：襦是一种短衣，长至腰间，穿在裙子里面，下裙多以素绢四幅，连接拼合，上窄下宽，一般不施边缘，

裙腰用绢条，两端缝有系带。这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。

唐朝襦裙服：主要为上着短襦或衫，襦的裙腰提得极高至腋下，穿在裙子里面，后来裙腰提高至胸上，有些可以掩

胸，上身仅着抹胸，可以不用穿襦，外直披纱罗衫。下着裙，通常以多幅为主，色彩多为深红、绛紫、月青、草绿

等。佩披帛，加半臂，足登风头丝履或精编草履。头上花髻，出门可戴幂li 。

13、襕衫的特征

所谓襕衫，既是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。一般常用细布，颜色用白，腰

间束带。也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。

14、褙子的特征

以直领对襟为主，前襟不施襟纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。另在左右腋

下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开侧衩者。宋时，上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜

服用，取其舒适合体有典雅大方。

15、“辫线袄子”或“腰线袄子”的特征

男子平日燕居喜着窄袖袍，圆领，宽大下摆，腰部缝以辫线，制成宽围腰，或钉成成排纽扣，下摆部折成密裥，俗称

“辫线袄子” ，“腰线袄子”

16、质孙服

全身服饰配套，无论颜色和款式和质料，即质孙服。

17、顾姑冠的特征

“姑姑制，画木为骨，包以红绢，金帛顶之，上用四五尺长柳枝或铁打成枝，包以青毡。其向上人，则用我朝翠花或

五彩帛饰之，令其飞动，以下人则用野鸡毛。”

18、明代官服的等级区别

⑴. 朝服以袍衫为尚，头戴梁冠，着云头屡，佩绶，笏板等。

⑵补子的区别：

文官主要是绣禽鸟，武官主要绣兽，因等级的不同补子的禽鸟和兽的等级也不相同。

⑶服装纹样的区别：

一、二、三品官服织云纹样，四品以下不用问样，用蓝青色镶边。

⑷冠的区别：

冠服主要以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后树立两翅，为之忠婧冠。

三品以上用金线缘边，四品以下不用金。

19、比甲的特征

本为蒙古族服饰，北方民族女子的服装加以金绣，罩在衫袄以外的服装，后传到中原，汉族女子也多穿用，样式主要

为似背子无袖，称为对襟，后比马甲长，一般齐裙。

21、补子的概念。102 页

明代时期官服上还缀有补子，以区分等级，似源于武则天时期以袍纹定官级，导致了明清两代补子的流行，在宋代时

期的“臣僚袄子锦”为明代的补子的纹样规定了范围，明代的补子主要以动物为标志，文官绣禽，武官绣兽。清代补

子延续明代补子的特点但略有改动。

22、影响明代服饰风格的两个因素（论述）

一是明代已进入封建社会后期，其封建意识趋向于专制，趋向于崇尚繁丽华美。趋向于诸多粉饰太平和吉祥祝福之风；将

吉祥图案运用在服饰上，以加深审美的需求，因而使家喻户晓、妇孺皆知是明代文化的一大特色。这些图案，或以

某种物品寓其善美，或以某种物名之音谐其音，因而为之“吉祥图案”。如以松、竹、梅寓寒岁三友等。

二是明代中叶以后，在我国江南地区出现资本主义萌芽。在江南地区，自唐宋以来就是鱼米之乡，不仅盛产稻迷、棉

花与蚕桑，还拥有了多种发达的手工业。到了明代中叶，苏州已经是“郡城之东、皆习机业” 。开始摆脱了两千年的封建经济，出现了产业的苗头，对服饰的质料、色彩、图案懂的特点起到至关重要的影响，一时成了北方服饰效仿南方

服饰，尤效秦淮，改变了原来的四方服饰仿京都的局面。

23、清官服的特点那些具有等级区别

① 冠顶、翎子的区别：

冠顶主要表现在职官的首服上必须装戴冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、紫金、素银等材料来区

分等级。

翎子分花翎、蓝翎、染蓝翎，花翎来区分等级。

② 补服的区别：

补服的形式以圆领、对襟、平袖、袖与肘齐，衣长至膝下（比袍短一尺许），门襟有 5 颗纽子的石青色宽松式外衣，故有“外褂”或“外套”之称。

补服主要的特点，是用装饰于前胸和后背的“补子”的不同纹饰来区别官位高低。文官主要绣禽鸟，武官主要绣兽。

③ 朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品，文官五品武官四品以上均有配朝珠，以琥珀、蜜

腊等材料制作，共计 108 颗。旁边有小珠三串，配挂的时一边戴一串。那边戴两串，男子两串的小珠主要在左边，女子

的两串小珠在右，另外还有稍大珠垂于后背，谓之“背云”官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。

24、缺襟袍的特征

还有一种显示民族特点的衣袍叫做“缺襟袍” ，袍子的右前襟缺一尺左右，可以用纽扣连在里襟上，是为了骑马方便。25、

袍“箭衣”“花衣”

在清代服装之中，袍为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之，多开衩，有规定皇族用四衩，平民一般不开衩，其中开衩的袍子

也叫“箭衣”袖口外突于外的箭袖，因似马蹄状，也叫做“马蹄袖”

花衣：清代官服中，龙袍只限于皇帝，一般的官员一蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣“是官员以及命妇套在外褂之内的专

用服装，并以蟒数以及蟒爪数区分等级。

26、中山装的特征

就男子服装的变化来说，中山装的出现引人注目。中山装由孙中山创制，他基于日本的学生装而加以改革，改成单立

领，前身门襟9 个扣子，左右上下 4 个明袋，袋上面有“胖裥”（即袋褶向外露），后身有背带缝，中腰处有一腰带。

这是最早的中山装。

后来根据《易经》和民国时期的有关制度而寓以涵意，如依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定前襟 4 个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前襟5个扣子；又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口必须为 3 个扣子。在西装的基本式样上渗入中国的传统意识。

27 民国初期男子的服饰特点：

① 长褂、马褂、头戴瓜皮帽或罗宋帽，下身穿中式的裤子，登布鞋或棉靴。民国初期，裤子多为宽松的样式，裤脚以

缎带系扎， 20 年代废扎带，30 年代后，裤管渐小，恢复扎带，缝在裤管之上，这是中年人以及公务人员的交际服装。

② 中山装的穿着：就男子服装的变化来说，中山装的出现引人注目。中山装由孙中山创制，他基于日本的学生装而加

以改革，改成单立领，前身门襟9个扣子，左右上下 4 个明袋，袋上面有“胖裥” （即袋褶向外露），后身有背带缝，中腰处有一腰带。这是最早的中山装。

后来根据《易经》和民国时期的有关制度而寓以涵意，如依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定前襟 4 个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前襟5个扣子；又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口必须为 3 个扣子。在西装的基本式样上渗入中国的传统意识。

③ 长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30 年代和 40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰，这是这

时期比较代表性的男子的服饰。

28、旗袍的发展演变过程？

旗袍一般式样为：直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉，并有长短袖之分，旗袍上装饰最精巧的要算花

边。清初镶边较狭，颜色较素。至清末衣缘越来越阔，花边也越滚越多，从三镶三滚、五镶五滚，发展到“十八镶滚”。还有在衣襟及下摆处用不同的珠宝，盘制成各种花样。或挖空花边，镶上各种图案。这类衣服，由于服饰太盛，穿在

外边几乎看不清原来的质地。20 年代初，普及到满汉两族女子，袖口窄小，边缘渐窄。 20 年代末由于受外来文化影响，明显缩短长度，收紧腰身，至此形成了富有中国特色的改良旗袍。直到20 年代末，中国妇女才领略到“曲线美”而改

变其传统，将衣服裁制得称身适体。先时兴高领，后又为低领，低到无可再低时，索性将领子取消，继而又高掩双腮。

袖子时而长过手腕，时而短及露肘，40 年代时去掉袖子。衣长时可及地，短时可至膝间。并有衩口变化，开衩低时在

膝中，开衩高时及胯下， 50年代香港女演员等将开衩提高到胯间。40 年代时省去繁琐装饰，使之更加轻便适体，并逐

渐形成特色。

29、列宁服的特征

所谓列宁服，实际上就是西服领双排扣斜纹布的上衣，有单衣也有棉衣，有的加一条同色腰带，双襟中下方均有一个暗

斜口袋。中国人穿着的列宁服是以棉布去制作翻领双排扣的西服，但一般免去胸衬和垫肩，口袋有些像外套大衣的

斜插口袋，于是既有新鲜感，同时又不费料费工。于是，一时成为了政府机关女干部的典型的服饰，因此也被称为“干部服”

3、秦汉时期袍与衫的区别。

答：衫：魏晋男子以长衫为尚，衫为宽大敞袖，衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，喜庆婚礼亦

服白；白衫不仅用作常服，也可权当礼服。

袍：样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫” 。领口、袖口处绣夔

纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪月牙弯曲

之状

主要的区别在于衫无祛，袍有祛。

2、清代是如何改冠易服的，它说明了什么？

答：⑴首先从清朝服装改革的制度上来说，令汉人开始剃发易服，可是汉人素有“身体发服，受之父母，不可毁伤”

的意识，所以在“宁可断头不可剃发”口号的号召下聚集起来来与统治者进行斗争，清朝接受明遗臣建议实行：“十从十不从”

原则：男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从等。⑵普民的服装改革：清朝男子的服饰主要以袍、衫、褂、裤为主，一律改为宽大袖而为窄袖筒身。主要表现在以纽扣

系之，代替了汉族的习惯用的绸带。领口变化在较多，但没有领子，再加领衣，对襟。⑶官服的改革：主要表现在①

补服：沿用了明朝时期的补子加以改变形成了清朝的补子（一品文官为仙鹤、武官为麒麟，二品为文官为锦鸡、武官

为狮等）②箭衣：其中开衩的大袍为箭衣，袖口突出的部分形成了箭袖，因似马蹄又称马蹄袖。③清朝时期多了一个

官员用的蟒袍，其中一品到三品绣五爪九蟒，四品到六品绣四爪八蟒，七品到九品绣四

爪五蟒。

1、什么是补子？补子的运用对官服的制作有什么样的意义？

答：（ 1）补子：明代时期官服上还缀有补子，以区分等级，似源于武则天时期以袍纹定官级，导致了明清两代补子的流

行，在宋代时期的“臣僚袄子锦”为明代的补子的纹样规定了范围，明代的补子主要以动物为标志，文官主要以绣

禽，武官绣兽。形成了区分官员等级的显著标志。（ 2）、意义在于官服改革。第一、补子的出现，使标识图案和成衣分

离，可以分开独立制作，既提高了效率，又降低了费用，同时便于更换。第二各级官员可自行制作，只是对图案内容

的作出一些要求。这样更提高了官服的功效，也减轻可朝廷的负担。第三、补子是对唐代绣服的继承发扬使汉族官服

出现了符号化因素。其特点是高度概括地表现了朝廷对官员的任职要求和品级管理。

2、怎样解释历史上的“胡服骑射”？

答：①原因主要受到战争的影响，主要是北方少数民族的侵略。②过程：在赵国第六个国君赵武灵王时期，看到了武

器比胡人的要优良，决定组编改革。在我国古代汉人的服装是宽大的、作战的用的武器主要是长矛和战车，不利于在

在山间或单人作战，骑兵很少于是用胡服，学习骑射。

③意义：使赵国强大起来，胡服开始逐渐的流行，也为以后的胡服的变革奠定了基础，成为了我国服装史的第一次改

革，为我国的服装作出了突出的贡献。

3、明代裙子款式有什么特点？

答：⑴主要表现在裙子的样式上：裙子的非常讲究八到十幅料，甚至更多，腰间细缀数十条褶，行动起来如水纹。后

来又流行凤尾裙，以大小规矩条子，每条上绣有图案，另在两边镶金线，相连成裙。⑵颜色：这个时期的裙子的颜色

主要以尚淡色，纹样不明显。

⑶比例：上衣和下裳的比例，大凡衣短则裙子长，衣长则裙阔。衣长的时候，长到膝下，到地只有 5 寸，袖子阔到 4 尺，裙子则不必加装饰，而衣短的时候露出裙身，则裙带、裙料、裙花等都显出特色来，这种变化在历代服饰的流行

中，都在能看的见。原因在于人们在着装的时候力求准求的是统一，而有些服饰的长短、大小、宽窄的比例都能基本

上符合黄金比例的分割，假如各部位平分秋色，更显的呆板，就违背了服饰美的法则。

4、论述中国古代女子深衣的发展演变过程，并根据深衣的服装特点设计一款服装。（平面款式图）

答：

⑴春秋战国特别是战国时期盛行的一种最具代表性的服式。“续衽钩边” , 不开衩，衣襟加长，使其形成三角饶至背后，以丝

带系扎。上下分裁，然后在腰间缝为一体。因而上身合体，下裳宽广，长至足踝或长曳及地。⑵秦汉时期女子深衣的特点：

（绕襟深衣）

①秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。

②衣襟饶襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。

⑶杂椐垂髾服：上衣与深衣相似，主要变化在下摆。通常将下摆裁成数个三角形，上宽下尖层层叠叠，因形似旌旗而

名之曰“髾” 。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“襳” 。

答：上衣下裳成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于历史上的夏朝。

第三章

中国历史上的第一次服饰变革产生的背景及意义？

答 a 周代末年，处在西北的赵国与东胡、楼兰接界，这两个地区的少数民族都善于骑马矢射。春秋之前汉人作战主要

用战车，车战不利于崎岖山谷之地。进入战国以后，尤其北方地区的战场从平原扩展到山区，这是，地处西北的赵国

赵武灵王为适应军事发展要求，以弓箭为主要武器，全军上下，皆习骑射。他的改革使赵国推行胡服骑射，并使赵国迅

速发展为强国。 b 赵武灵王所改变的服饰形制是改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。赵武灵王变履舄而改

着靴，冠也采用北方民族的貂皮冠。

c 赵武灵王发起胡服的目的是为了骑射，范围也指涉及军中及统治阶层的军戎之服，但这是中华民族有史以来所记载的

第一次非汉民族的服饰大举进入中原的事件，而这种服饰上的交流融合对中华民族的文化意义甚为深远，所以周锡保

先生称：“中国服装史上的五次变革中，赵武灵王胡服骑射为其中的第一次变革。”

第四章

襦裙：襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。汉代时期的女子日常装束为

上衣下裙：上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现；下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，

裙腰用绢条，两端缝有系带。

简述丝绸之路的作用和影响。

138 年和公答：作为中西方大规模文化和经济交往象征的“丝绸之路”源于汉代张骞的出使西域。张骞分别于公元前

元前 119 年两次出使西域，他和副使一直到达毒、月氏、大夏和安息等国。打通了与西域诸国交往的道路后，诸国的

使者商人便为了丝绸这种轻薄华贵的面料纷至沓来，是中国和西方的经济文化交往大大加强，并促进了沿途地区的经

济繁荣

丝绸之路将古代亚洲、欧洲和非洲的古文明结合在一起。中国的四大发明、养蚕丝织技术以绚丽多彩的丝绸产品、茶

叶、瓷器通过丝绸之路传送到世界各国。同时，中亚的骏马、葡萄，印度的佛教、音乐、熬糖法、医药，西亚的乐器、

金银器制作、天文学、数学等文明成果得以更新和发展。

第五章

魏晋时期的玄学思想对服饰产生了什么样的影响（士大夫着装的特点）？

答： a 以老庄学说为基础的魏晋玄学和逐渐传播的佛教反映在服饰上，则是文人儒士开始追求“精神、格调和风貌”

的体现，宽衣博带称为这一时期的主要服饰风格。

b 由于当时魏晋玄学风靡一时，尤其是文人的衣着和生活方式都不拘礼教，衣着宽博，且袒胸露脯，因此衣服日趋宽博。“凡一袖之大，足断为两，一裙之长，可分为二。”转相流传，成为风俗，并影响到南朝，王公名士、庶民百姓，咸以

宽衫大袖为尚。一时间褒义博带，成为魏晋世俗之尚。

佛教的传入对我国艺术和服饰产生哪些影响？

答： a 佛教为印度传入中国的宗教，公元前 5 世纪由释迦牟尼所创。佛教盛行于魏晋南北朝。

b 在服饰方面，佛教艺术也影响了汉服饰形制和纹样方面。魏晋之初，锦缎上的花纹风格及主题也较之两汉有极大的不

同，圣树、葡萄、山羊、野猪等动植物，方格兽锦、团窠、联珠等纹样结构，皆受到西亚的影响，而忍冬、莲花、孔

雀、狮子、大象、乃至神像大都随佛教而来，构成了汉民族的新的审美趣味。

C除了纹样以外，据说南北朝女子流行的“额黄妆”也与佛教的流行有关。当时全国各地寺院大兴，一些女子从寺院

中鎏金的佛像中受到启发，将自己的额头涂染成黄色以增姿容。这种涂额方式随流行开来，称为“额黄” 。第六章

唐代最主要的服饰特点有哪些？

答：唐代女装袒胸襦裙、女着男装、面妆、胡服

胡服为什么能在唐朝流行 /

答： a 唐代中外贸易文化交流发达，“丝绸之路”引来的不仅是“胡商”的会集。也带来了异国的礼俗、服装、音乐和

美术等，是一次空前的中外大交流大融合。恰恰由于唐代国力强大，思想开放，无所畏惧的引进吸收各国文化，表现

了唐代的博大胸怀和民族自信心。

b 真正出现大幅度的流行胡服、胡妆在唐中期。《唐书?五行志》：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽。”沈从文先生认为此风气可分为两个时期，前期受高昌、回鹘文化影响，女子多带尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍，领袖间用锦绣缘

饰，钿镂带，条纹毛织物小口袴，软锦绣空靴。

c到中唐以后这种“胡服”风降温，女子装束受吐蕃影响较大，重点在于头部发式和面部化妆，蛮鬟椎髻，八字低颦，

赭黄涂脸，乌膏注唇的“囚装” 、“啼装”、“泪装”皆属此类，衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。但“胡服”

在初、盛唐的广泛流行。说明汉族文化同样不断吸收其他民族的精华。对异族服饰，唐政府兼收并蓄，对丰富和

发展我民族服饰文化起到重要影响，这也是中国服装史上又一次重要的服饰变革。

第七章

宋代服饰风格与唐代服饰有哪些不同？简析缘由。

答： a 程朱理学在思想上对封建伦理纲常强调，某种程度上束缚了人们的思想，这在很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。

B 在服饰风格上，这一点体现的更为明显，朝廷多次定制申饬“务从简朴”、“不得奢靡” ，因此，整个宋代的服饰风格趋以修长、纤细，朴素无华；在形态上不像唐代的华贵、夸张和开放；色彩质朴而洁净。

第八章

姑姑冠：指元代蒙古命妇戴的冠帽与汉族女冠差异很大，一般从额眉处开始，

覆一层头箍形状的软帽，帽顶正中支竖起一个上广下狭的高大饰物，饰物外表还装饰着各种珠宝，这种独特的冠帽蒙

古土语称为“姑姑冠” 。

纳族：元代时期，缕金织物被大量应用，宋代时候蜀锦加金方式就有

18钟之

多，元代时由于回鹘工艺的引入，缕金工艺大有发展，纱、罗、绫等无不加金，但制作最为精美的当为织金锦，多数

先将金箔贴于纸上，在切缕成细条用以织锦，宋朝称此为“明金“，也有将金缕捻卷于丝线外层，捻成金线织锦。官

员所穿的质孙服皆要用纳石矢制成。

第九章

1

墣头在明代已成为统治阶层的专用头衣。常服中的墣头称为乌纱帽，前低后

高，圆顶，两旁各插一翅，帝王常服所用的墣头名“翼善冠”。

2霞帔是一种帔子，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子，到宋代，霞帔已成贵妇礼服，明

代因袭不改，用作命妇的礼服。 3 水田衣是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成德服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水

田而得名，俗称“水田衣” 。

4吉祥纹样：明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，几乎到了图必有意、意必吉祥的地步。吉祥纹样所要表达的：“富、贵、寿、喜” ，而这四字的含义则概括了明代市民文化的追求及审美趣味，并在清代得到了进一步的发展，如今

吉祥图案亦是中国传统文化的重要部分，已成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。

第十章

1袍服：满族的开衩之袍，也叫“箭衣” 。袖口装有箭袖，以便骑马射箭。为便于行动，满族袍服常有功能上的补充，

2马褂：马褂为长袍衫之外及脐的一种行褂（短褂），长不过腹，袖仅掩肘，便于骑马，故又叫“马褂”。

3女子服饰：清代女装由于“十从十不从”之故，存满、汉二式。满族妇女都着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，

并相互影响。清初期禁止满族妇女着汉装，但后期“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳” 。清代女子服饰有满、汉之异，其流变中也有所不同。满装钦定冠服式样较为固定，男女同服，日常服装则以宫中为尚；因江浙地方富庶、经济文化繁茂，丝织业也极为发达，江南苏州、扬州一带遂成为汉族女装中心。

4鞋：满族妇女所着的鞋子，底极高，普通为一寸多到两寸间，后来又增高，甚至有四五寸者。其底上宽而下圆，形似

一花盆，俗称“花盆底” 。

5 满族女子发式：满族女子梳旗髻，未婚女子也梳辫子。《旧京琐记》：“旗下妇装，梳发为平髻，曰一字头，又曰两把头”。

6 裙装：清代妇女裙子种类,，百裥裙、月华裙、弹墨裙、鱼鳞百褶裙、丁当裙、凤尾裙、百蝶裙、金泥簇蝶裙等等。

7 云肩：女子领下多外罩云肩，云肩自明代起已用之，式仍为“四合如意”，有剪彩作莲花形，结线为璎珞，周垂排须，

汉族新妇结婚时有披此者。

8 清朝的精湛纺织：清代染织工艺的空前发展，为面料的精细繁丽奠定了坚实的物质基础。清朝的丝织业主要集中在管

营的三大织造所在地江宁、苏州、杭州及传统的丝绸生产地四川等处。当时的面料有锦、绫、缎、罗、绢、绒、葛、

布、革丝、纳纱等，锦中的江宁云锦更是其中的名品。云锦包括妆花、天鹅绒、金