驳领的基本结构及基础纸样
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
驳领的基本结构及基础纸样
驳领的基本结构及基础纸样详解
首先，展平纸样，描绘驳头造型线，串口线延长过翻折线，与过颈侧点
的翻折线平行线相交于B点，描绘轮廓线；以翻折线为对称轴，作B点的对称点A；?过A点向上作翻折线的平行线，再在此平行线上，从上平线向上取定量10厘米，过点作垂线，长3～4厘米(视领座高低及面料的特性而定，通常以领座高加0.5～1厘米)，标为C点，连接AC为领底线的辅助线，可见领底线曲弧度是由AC与翻折线延长相交的夹角所决定，此夹角大，领底线曲弧度就大，反之就小，它们是成正比关系；从A点向上测取前后领圈线的长度，过点向左作AC的垂线，为领中线，取领高6～7厘米。
描画领子轮廓线，领底线下三分之一处凹进0.5厘米左右；领子外缘轮
廓线画顺，与领中线相交处保持垂直状。
复制领子部分结构，制作成驳领基础纸样，作为驳领结构变化设计的操
作纸样。在此纸样上标示颈侧翻折点的对位点和翻折线的对照线。
其次，领底线曲弧度与外缘轮廓线的关系一般驳领的领座为2.5-3厘米
之间，外翻部分高为3.5-4.5厘米，其相差在1-1.5厘米之间。上述驳领
的基本结构是基于一般领座和外翻领的高度设计的，其领底线、领圈、外缘轮廓及后片领外翻折效果线之间关系如图三所示。C点过颈侧点至后颈
专注下一代成长，为了孩子
服装制作工艺基础知识
第一章服装制作工艺基础知识 第一节服装术语 服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。 （一）服装成品部件名词术语 1、上主装部位（衣服） 前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。 后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。 领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。 口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部（裤子） 烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。 （二）服装操作术语 1、缉缝， 2、缉明线， 3、缉省缝， 4、坐缉缝， 5、分缉缝， 6、坐倒缝， 7、坐缉缝， 8、分缉缝， 9、环针，10、
擦针，11、内包缝，12、外包缝。 第二节服装专用符号 服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。 （一）服装熨烫工艺符号及名称 服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。 （二）服装缝纫工艺符号及名称 服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称 第三节电动平缝机介绍 随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。
裤装纸样设计
裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
半脚翻领_翻驳领的结构设计
西安工程科技学院学报 Jo urnal o f Xi an U niversity of Engineering Science and T echnolo gy 第18卷第1期(总69期)2004年3月Vol.18,No.1(Sum No.69) 文章编号:1671-850X(2004)01-0016-04 半脚翻领、翻驳领的结构设计 陈明艳 (温州大学国际服装学院,浙江温州325000) 摘要:针对半脚翻领、翻驳领的常见结构处理方法较繁琐等问题,探求半脚翻领、翻驳领简便的结构设计方法,并对该方法作了简要描述. 关键词:半脚翻领;翻驳领;领面;领脚;领里 中图分类号:TS941.2 文献标识码:A 半脚翻领、翻驳领又称分领座翻领、翻驳领与装领脚翻领、翻驳领,是有意识将翻领与部分领座分割、剪展、变型、修正等处理以后,重新组合而成的新领型,人们成功地利用分割工艺取代了归拔工艺,达到翻领的合体状态.目前半脚翻领、翻驳领应用越来越广泛,尤其在男装中应用较广.本文作者根据实践,认为通过分割、剪展、变型、修正后取得半脚翻领、翻驳领的结构处理较繁琐,探索半脚翻领、翻驳领的简便结构设计方法,对服装制版技术快速成型提供一些帮助. 1 构成特点 翻领、翻驳领的结构设计主要有两种(见图1,2),一是依赖前衣身片的领口弧的合理制图法[1];二是脱离衣片独立的直角制图法[2].当将平面的翻领转化为立体的翻领时,均需借助于工艺配合.这里除外观上能看到的缝纫工艺外,还存在着不易观察到的归拔熨烫工艺而形成的翻领的变型过程.如 图1 依赖前领口弧制图法 图2 直角制图法 图3,4所示,在成型过程中需要进行归拔工艺.所谓归就是缩烫领片翻折线OQ,所谓拔就是伸烫拉 收稿日期:2003-11-03 作者简介:陈明艳(1968-),女,浙江省温州市人,温州大学国际服装学院讲师.
翻驳领结构设计方法应用比较
翻驳领结构设计方法应用比较分析 中山市沙溪理工学校彭云怡 摘要：本文主要讲述对翻驳领纸样结构及其几种常见方法的技术处理，从翻驳领的本质出发，找出共性进行比较、分析、归类，并加以总结。 关键词：翻驳领结构设计处理方法 翻驳领又称翻领，它由领座、翻领和驳头三部分组成。在服装行业中习惯把衣领翻出部分的上部称为领子，下部称为驳头。翻驳领的变化因素包括翻驳点的高低、领嘴的位置和形状、领面及领底的宽度等。根据翻驳领的结构，前胸部都是敞开式的，并不强调领围尺寸，特别是前领围，而主要在于衣领与领围的配合。在领围结构中，由于领围横度的取值涉及到衣着的合体和平衡，因此领围横度的取值是领型结构的关键。而对领型直度的取值，主要随领款的造型需要而变化，并不十分强调制图数据，只属于领子的造型部位。 翻驳领结构具有所有领型结构的综合特点, 它是服装结构设计 中用途最广、技术性最强、结构最复杂的一种领型，其结构设计过程主要包括领窝、驳头、翻领领片3 个部分。其中驳头的设计具有美观性和原理性的特点；领窝的设计则有程式化；难点是翻领领片的倒伏量的设计。本文主要就驳头和翻领两个方面分别作一个比较分析。 1 常见翻驳领结构方法 1.1原理的设计方法 该方法在国内及日本制衣业中经常采用到, 是一种较传统的设计方
法. 其原理是利用领底线弯曲来增加领子外围线的长度, 而使领子产生翻折松度以满足肩领翻折的需要.其制图关键是领底线弯度, 即倒伏度的确定. 肩领底线倒伏的程度可用倒伏度或倒伏角来衡量, 倒伏度的大小决定了领口与人体颈部合体的程度.倒伏度受款式变化的多种因素制约, 例如, 肩领领面与领座宽度之差、领口高低、肩线斜度、面料弹性等都会影响倒伏度的大小. 因此在设计中往往需要根据经验来分析各种可变因素制定比较合理的倒伏度. 日常西装的领嘴为八字型平驳领, 肩领领面宽 3. 5 cm, 领座宽2. 5 cm, 翻领止点在腰线上下各 3 cm 范围之内, 倒伏量则取2. 5 cm, 其倒伏角约17°, 作法见图1. （图1） 1.2 第二种经验法 根据我国的传统裁剪方法，简便确定倒伏量的方法，一般采用在驳口线顶点量出17cm的线段，按领的宽度来移动确定倒伏量的值，既简便又实用。具体操作方法，举实例来说明，如图2。
服装制作工艺流程图
服装制作工艺流程图 一、课程简介: 《服装结构设计与工艺》课程是在原有的服装结构设计、工艺设计合并调整后的课程名称，更新后的《服装结构设计与工艺》是服装设计与工程专业的主干课之一，课程的教学贯穿服装专业教学的整个阶段。 《服装结构设计与工艺》是艺术和技术相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的学科,具有理论性和实践性两个重要性质。是高等服装院校本科学生必修的专业课程之一。 《服装结构设计与工艺》主要讲授服装结构的内涵和各部件相互关系,兼备装饰和功能性的设计、分解与构成的规律，研究如何将裁剪好的平面衣片进行组合和缝制,完成服装立体造型的工艺过程的一门实用技术性科学。《服装结构设计与工艺》课程的学习为后续的成衣生产技术管理、服装市场营销、服装设计等课程奠定了基础，提供了可能。服装结构与工艺课程的改革更适应服装工业新技术、新工艺的日益发展。 二、本考核方案适用专业：服装工艺技术专业 三、考核方式:根据《服装结构设计与工艺课程》教学特点，改革考试内容与方式,考试内容分为理论部分与实践部分,采用分段教学和分段考核验收，理论与实践教学考核各占考试成绩的50%。具体内容与方案见本手册 四、课程的组成: 《服装结构设计与工艺》课程由服装结构与工艺Ⅰ、服装结构与工艺Ⅱ两段教学环节组成： 1．服装结构与工艺(一)：课程内容主要有人体结构与服装的相互关系，下装的结构设计方法与规律,款式变化原则与人体功效学的关系，同时掌握裤装、裙装的制作方法与工艺流程安排。 2.服装结构与工艺(二):通过教学熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系;性别、年龄、体型差异与服装结构的关系；成衣规格的制定方法和表达形式;号型服装的制定和表达形式。
教材设计方案与模块结构
教材设计与模块结构 安徽省淮南市教育局教研室张骏 关键词：课程标准、教材、整体统筹、模块结构 有人说，《课程标准》对课程的发展起着决定性的作用，其实我们还更应该强调“教材”对课程的发展的关键性作用，虽然教材的编写依据是《课程标准》。但事实上，大部分教师还是研究教材的多，研究课标的少。所以，教材的质量至关重要。 曾经几时,我们的信息技术教案曾这样走过。 1．学习信息技术的发展史、二进制、DOS、Basic语言…… 2．学习开关机、了解并掌握office、网页制作，动画制作，程序设计等…… 有人把前者称为“信息技术学”；后者称为“学习信息技术”；也有人还把前者称之为“知道教育”，后者称之为“做到教育”。 事实上，从2000年全国中小学信息技术教育工作会议以后，信息技术课程开始发生重大变革，即从传统的计算机教案转为信息技术教案，课程从目标、理念和教案方法等都发生了变化。不仅单纯的从形式上表现为从程序设计教案转到应用软件的学习，而且开始发生了质的变化，开始关注学生的信息素养，以“技术、人文、生活”三位一体的理念贯穿教材始终。但遗憾的是，一些教材作者本身并没有搞清楚“计算机课程”和“信息技术课程的区别”，什么都想教，结果呢，却什么都没教好。很多教材为了回避那种“为讲软件功能而讲软件”的窠臼，把一些技术通过任务、案例等分配到多个不同的章节中或不同年级中的任务中去，但从整个教材体系来看，还是以软件为主设计任务还是显得过于生硬。尤为严重的是，编写者明显带有个人主观色彩，并没有能够从学生的兴趣爱好和发展愿望上去考虑，把综合任务设置过大，而技术应用往往却处于一个相对窄的层面上，没有能够帮助学生解决在日常生活中遇到的一些具体问题，相反，却挫伤学生的学习兴趣和学习积极性。 综观近年来各种版本教材，大都把小学、中学内容设置的难度区别不大，甚至中学学习的内容小学生早已掌握，以至于出现了信息技术老师讲授的知识，其它学科教师也照样能讲的尴尬局面。这也是教师教着没劲、学生学着没劲的重要原因之一。教材中还存在内． 容重叠的现象。例如，小学以学习OFFICE为主要内容，初中还是OFFICE学习主要内容，高中仍然无法跳出OFFICE学习的怪圈，三个学龄段很难在学习难度上去区分。例如，小学五年级教材中设置了要求学生“制作课余计划”的任务，要完成这个任务，可能涉及到OFFICE相关内容，也就是说借助OFFICE可以完成这个任务。学生知道了原来OFFICE这个工具能很好用。到了初中二年级，又再次涉及到这方面的内容，但与小学这部分的内容相比，二者既不存在难度上的递进，也不存在螺旋上升。学生看到这部分内容往往有一种“似曾相识燕归来”的感觉，但却一时却想不起来，也只有“无可夸何花落去”了。 有的教材还追求软件的面面俱到、什么时髦学习什么的倾向。例如“加工图像图形信息”一节，设置了两个软件的学习任务，分别是”photoshop”和coredraw”，表面上看前者是位图图像的处理，后者是矢量图形的处理，而实际上尽管两者处理对象不同，方法各异，但教材中的两个案例没有任何梯度，属于相关软件或相近软件。也就是说，只有掌握了前者，完全可以通过自学掌握后者。此章节一共5页左右学习内容，但给人的感觉是图像处理没有学好，图形制作也没有掌握
西装翻驳领结构设计教案
西装翻驳领结构设计 执教时间：2010-4-21 教者：杨晓月知识目标：让学生了解富怡服装CAD 西装翻驳领结构设计 能力目标：培养学生熟练运用富怡CAD进行西装翻驳领结构设计的能力情感目标：培养学生对富怡CAD制板的兴趣，并能熟练运用到实践 教学重点：富怡CAD西装翻驳领结构设计 教学难点：熟练掌握西装翻驳领结构设计及翻驳领款式变化结构设计 教学程序： 一、导入上节课内容，女春秋装前后片绘制，讲授新课 二、驳领的结构线条名称。（领围：38 翻领宽：3.5 领座宽：2.5 单位：cm） 7.3 三、领子制图步骤 步骤一：定扣位与止口线
(一) 步骤二：画领基图：定出0.8领座宽（0.8hl）使用CR圆工具以A点为圆心，半径为5.3cm. (二)(三) 步骤三：画止口线，使用智能笔工具作驳口点B与圆的切线，C点为切点步骤四：画驳平线，使用平行线工具定出驳平线及D点，宽度为0.9领座宽（0.9hl） (四) (五)
步骤五：确定后翻领深度，使用三角板工具在平行线（上一步）上取（h+hl）的距离E，并作其垂线延长至F点，长度为2（h-hl）。 步骤六：画翻领松度线，使用智能笔工具连接DF点，并延长一定距离。 (六) (七)步骤七：定驳头宽点，使用平行线工具定出驳头宽点，前小肩平行9cm与止口线平行8cm的交点为驳头宽点G点。 步骤八：驳头造型设计,使用智能笔工具作驳头造型。 (八) (九)步骤九：翻转造型线，使用对称粘贴工具将上一步的驳头造型以止口线为对称线进行复制粘贴。 步骤十：画后领中线与领面外口线，使用智能笔工具定出后领中线，长度为（后领弧长+0.2cm），并作其垂线，长度为7cm（翻领宽+座领宽），用智能笔工 具连接领嘴与后翻领外口中点，用调整工具进行调整。
服装工艺流程与管理.doc
绪论 服装的生产过程是一个对材料进行再创造的过程，在早已不再是以个体裁缝的单件缝制作为唯一的形式，工业化批量生产是以流水作业的方式加工完成，服装各基本衣片和辅料经过预先确定的工序，最终加工为成衣。 工业化服装是按照一定的工艺标准，通过规定的工序流程，将成批的面料生产为消费者买后即可穿用的服装成品。 成批生产的“工业化”服装，具有以下特点： 1、利用专业科学知识进行标准化连续生产； 2、有效利用人力、物力及各种专业化、机械化、自动化程 度较高的设备，提高服装的生产效率及质量； 3、服装的生产成本相对较低，价格适中。 一、成批生产的服装应满足消费者的使用要求、包括美学 要求、操作要求、卫生要求三个方面 服装工业要求包括经济要求、加工要求两个方面 经济要求： （1）合理利用材料 （2）减少服装制作的劳动量 加工要求： （1）成衣系列化
（2）成衣规格化 （3）适合批量生产 解析： （1）成衣企业通过市场预测，在产品定位的基础上，使一批或几批产品具有相近或相似的外观特征，同时注重成衣的整体搭配方式，并在销售环节中，注重这种成衣要素的组成配套关系，从而形成一品多种，互有关联的产品格局和市场格局。成衣系列化在增强企业活力、降低产品成本提高企业核心竞争力、促进销售等许多方面有着巨大的积极作用。 （2）投入市场的服装成品尺寸应有一定的标准和规范，使消费者购买成衣时“有据可依”，且穿在身上合适，在生产成衣时，依据“号型标准”制定相应的服装规格系列，从而使较多的消费者可购买到适合自己体型和尺寸的成衣。 （3）企业技术人员设计的服装款式，打出的样板尽可能结构简单、使批量加工方便，降低生产成本。 二、服装工业生产概述 服装工业生产流程示意图 分析：
浅析翻驳领的结构原理及纸样处理
龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/3a1321696.html, 浅析翻驳领的结构原理及纸样处理 作者：卢丽萍 来源：《企业技术开发·下旬刊》2015年第05期 摘要：文章根据翻驳领的结构原理，先找出领圈及领子起翘量的取值，再利用翻折原理 确定领底线倒伏量、翻折的松度确定翻领的服贴度，解决翻领及驳头的纸样上的难点问题。最后就工艺的要求阐述领面领里纸样处理要点以及条格面料的领子对位问题。 关键词：领子；翻驳领；纸样处理 中图分类号：TS941 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2015）15-0067-02 衣领处在人体头部的下方，是上装的重点部位，是人们美化仪表的显要部位，它对服装的整体设计起着至关重要的作用，它与衣身领口的弧线相缝合，应依据颈部结构进行设计，使缝制后的服装舒适、美观。 1 确定领圈的取值 “画领先画颈”，我们来了解一下人体颈部，颈部具有颈体前倾、后高、前低、根粗、上细、后颈平缓、前颈短等形体特点。我们常用的一种是统计法，利用立体裁剪和试穿修正或其它的方法，获得适合人体体表的合身型原型。在平面展开图上测量领口的宽度和深度，在得到一定的数据后，利用统计的方法分析领口宽度、深度与胸围和颈根围的关系，原型以胸围为依据得出后领B/20+3.6 cm、前领宽为B/20+3.4 cm的计算式。 2 领子起翘量的确定 用一直条布片围在颈部而成的领子，这样的直条布缝到领口弧线上就会产生领子上端与颈部之间较大的空隙，而且，由于装领线为直线，领子在缝制后会呈稍向后倾斜的状态，不适应人体颈部及其活动。我们通过采取立体裁剪方法，将直条立领和颈部之间的空隙叠合后，就形成了吻合颈部倾斜形态的立领，纸样展开图展开后我们发现被叠合后的领子上端线尺寸要明显短于装领线，并且装领线变成了向上弯曲的曲线，通过数据测量，我们得出这一部分起翘量一般为2.5 cm。 3 翻驳领结构原理与纸样处理 翻驳领是关闭式领型里的一种，也是领子品种变化最丰富的一种，它是由相连的领座与翻领和驳头组成。从各种翻驳领类型来看，翻驳领都是由不同的翻领、驳头形态组成，其中翻领的阔窄、领座的高低、驳头的宽狭、驳口的长短以及领角、驳角等形态特点，都是表达翻驳领风格和达到美观的重要因素。我们通过西装领的制图来分析翻驳领。西装领是在领口处绱合独
服装缝制工艺
服装缝制工艺 第一章服装制作工艺基础知识 第一节服装术语 服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。 （一）服装成品部件名词术语 1、上主装部位（衣服） 前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。 后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。 领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。 口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部（裤子） 烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。 （二）服装操作术语 1、缉缝， 2、缉明线， 3、缉省缝， 4、坐缉缝， 5、分缉缝， 6、坐倒缝， 7、坐缉缝， 8、分缉缝， 9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、
外包缝。 第二节服装专用符号 服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。（一）服装熨烫工艺符号及名称 服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。（二）服装缝纫工艺符号及名称 服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称 第三节电动平缝机介绍 随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。 一、高速平缝机的性能 1、缝纫速度：9000针/分 2、最大针距：5毫米 3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米 4、电动机功率：0.37千瓦
服装缝制工艺电子教案
一、零部件的缝制工艺 一、直插袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.缉缝垫底布。 4.将袋布折向反面，缉缝下口缝份0.3厘米，距袋口1-2厘米处不缝合。 5.翻出正面缉缝0.7厘米明线。 6.在侧袋位置的反面粘2厘米纸衬，并按净粉扣烫折边。 7.缝合袋口以下部分侧缝，并分缝烫平。 8.将袋布斜边与袋口对齐折转后，缉缝0.5-1厘米明线。 9.将袋布另一侧与后片缝合，并分缝烫平。 10.袋口上下封结。 二、单嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。 6.将大袋布与口袋上划线对齐车缝。 7.将开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将大袋布与开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。 11.将小袋布与开线布的缝份缝合。 12.将大小袋布对齐车缝一周。 三、双嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。
3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。 6.将上开线布与口袋上划线对齐车缝。 7.将下开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将上下开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。 11.将大袋布与上开线布的缝份缝合。 12.将小袋布与下开线布的缝份缝合。 13.将大小袋布对齐车缝一周。 四、手巾袋的缝制方法及步骤： 1.裁剪袋板布、袋板衬及袋布。 2.在袋板布的反面粘衬，并按要求扣烫袋板布。 3.在袋板布里上划好净粉，并在衣片正面划好口袋位置。 4.将袋板布与口袋下划线缝合，并将大袋布与口袋下划线上量1cm 的划线缝合。 5.在两条车缝线中间剪开，并将袋板布翻正后缉明线。 6.将小袋布与袋板布缝份缝合，并将大小袋布对齐后车缝一周。 二、一步裙的缝制工艺 一、一步裙的工艺流程： 做缝制标记----包边----收省----合后中缝-----绱拉链-----合侧缝-----绱腰-----底边绷三角针-----钉挂钩-----整烫 二、一步裙的缝制工艺： （一）做缝制标记： 1.前片：省位、底边贴边 2.后片：省位、拉链止口、开衩部位、底边贴边 （二）包边： （三）收省：前后省缝分别向前后中心线烫倒
结构设计规范-射频模块结构设计流程
武汉虹信通信技术有限责任公司 WRI_HX 0 修改记录 版本号 C/0 武汉虹信通信技术有限责任公司 管理文件 文件编号 HX/QI/0363 实施日期 2009.05.04 结构设计规范—射频模块结构 设计流程 页次： 1/11 目 录 0、修改记录 1、 模块总体设计原则 2、 模块机电交互设计原则 3、模块结构设计原则之零件建模 4、模块结构设计原则 5、模块加工、包装 编制 吴卫华 审核 甘洪文 批准 余勋林 版本号 更改说明 修订人 日期 审核 日期 批准 日期
1 模块总体设计原则 1.1模块总体设计原则之TOP-DOWN设计 ?总纲领：自顶向下的设计原则，是整机布局设计的后续任务； ?现在做了哪些：列出设计原则，设计要点； ?哪些还不完善：范例还不完善，技术还在发展； ?后期怎么去做：完善范例，追踪技术发展方向。 1.1.1 在整机设计中考虑模块体量 ?长度和宽度由整机布局给出参考尺寸； ?厚度由PCB堆叠的层数确定，堆叠的PCB间如果有电源，信号或射频的硬连接，此 两PCB的板间距离由连接器的高度确定，合理选择较高器件的封装形式； ?模块长度、宽度、以及安装孔的距离尺寸取到模数尺寸，优选为0或5结尾，次选 为3和8结尾； ?模块的安装厚度（既安装孔处的厚度）按照虹信公司紧固件规范选用。 1.1.2 在整机设计中考虑接口方式 ?电源的接口方式，有直接的插座引出，有和监控合并后的多PIN座转接或盲插； ?监控的接口方式，有直接的DB9座引出，有和电源合并后的多PIN座转接或盲插； ?射频的接口方式，方向上分有垂直向上和水平方向，按与外部电缆连接分有螺口和 卡口，常用规格有SMA和SMB和N型，根据整机布局，整机的射频指标、频率和功 率等合理选取； ?其他接口方式，可以参考上述3点，合理选取。 1.1.3 在整机设计中考虑安装方式 ?模块的四个对角应有安装孔，大功率射频模块靠近放大管的部位需根据情况加一安 装孔； ?若模块安装在中蓝顶（或类似侧壁安装的情况），模块的安装孔平面不可相对模块 顶部下沉； ?规定M3，M4用在哪些地方（根据功率大小）； ?固定PCB用的M2、M2.5如何选用，材质确定（蓝白锌和不锈钢）。 1.1.4在整机设计中考虑模块的外部散热条件 ?由于整机的体积功率密度的限制，以及模块排列的日益紧凑化，应有整机散热方案； ?射频模块由于布板和结构限制，从热源到热沉的传热通道存在哪些瓶颈； ?分配到模块的结壳热阻会影响到模块的尺寸和PCB布局方式； ?目前公司可行的方法是热测试和软件模拟，基本满足设计要求。 1.1.5 在整机设计中考虑模块运动检查 ?模块安装操作空间，插座接头操作安装空间； ?模块的外部接口需要连接其他单板和模块；有一直线方向的运动距离； ?射频电缆接头是否为直头或弯头或受指标限制必须为直头等因素决定接头的类型； ?供电和监控是带导向的盲插还是软跳线决定插头型号和方向，在《模块结构设计输 入文件表》中说明，见附件。 1.1.6输出格式：可以是2D 的工程图，含必要的投影视图；也可以是PROE的prt 示例 1：单板的毛坯图
成衣生产的服装纸样设计
成衣生产的服装纸样设计 一、成衣生产的服装纸样设计?服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样)，即设计效果图-确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装)。 １、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法;要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例) ??①对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。? ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线(除褶裥外）和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。?
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ?④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口)以外，其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有１1块纸样（含底领和面领)。? ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 ２、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。 二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练
服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练
服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练 熨烫工具使用介绍 本章所需学时：2005年第2周 2课时 教学进度：正常 教学目标：了解熨烫时所需要的工具，以及每种工具的用途 本章重点：了解熨烫的重要性“三分缝、七分烫”本章难点：掌握各种工具的不同用途 教学过程： 熨烫工艺技法：任何一件服装经过熨烫，才能整齐美观。那麽服装在缝制过程中，熨烫就更加重要了，熨烫技术的好坏，直接影响缝制服装的质量和外观。所以你要想成为一名优秀的缝纫师，就必须熟练的掌握熨烫技术。 电熨斗 主要工具，即能控温，也能喷水，操作使用方便，熨烫效果好 2．喷水壶 能把水均匀成雾状散开，喷洒在需要熨烫的部位3．烫布
采用洗净浆水的全棉本白细布。熨烫时可用干的或湿的，一层或两层覆盖在衣料上保护衣料。多用于毛呢料服装的熨烫 4．垫呢 一般采用一层毛毯或棉毯，上面包一层白粗布，熨烫时垫在桌板上，垫呢厚度要适当，垫厚了，太软，垫薄了，太硬，都会影响熨烫质量。5．铁凳 用铁制成，凳面铺棉花，外包白棉布，扎紧。主要用于熨烫呈弧形或不能放平的部位，如烫肩缝等 6.布馒头 用粗白布内包木屑制成，有大小不同的尺寸。用于熨烫衣服上的胖势和弯势等部位，如熨烫袋位等 7.长烫凳 用木料制成，上层板面上铺少许棉花，中央稍厚，四周稍薄，用白布包紧。用于熨烫已经缝制成圆筒形的缝子，如女裙的折裥、裤子的侧袋缝等8.弓形烫板 用木料锯成，两头低，中间拱起成弓行，底面为平面。用于垫烫半成品的袖缝和其他一些弧形缝
服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练熨烫基本要领 本章所需学时：2005年第3周 2课时 教学进度：正常 教学目标：掌握熨烫定型五要素和熨烫的三点基本要领 本章重点：熨烫五要素 本章难点：掌握织物耐热度 教学过程： 一．熨烫定型五要素 熨烫温度 温度的作用是使织物变得柔软，能使织物按要求变形 2．熨烫湿度 湿度的作用是使织物纤维湿润、膨胀伸展、弹性降低，使织物的可塑性增强，柔软易变形。3.熨烫压力 压力超过纤维的应力，使织物变形 4.熨烫时间 由于织物导热性差，时间能使织物受热达到一定的要求，使其变形。延续加温将织物附加的水分完全烫干、蒸发、才能使织物的变形不还原。
男装纸样设计原理与技巧
《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。 今天的西装造型恰恰相反。肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。 领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。 就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。领位越扛预示着一种怀旧的流行，同时，它与具有宽松的V轮廓和保守的X轮廓配合。 衬衫领和外套领是受套装领变化的牵制。例如，西装领为窄形直领角，衬衫和外套就采用与此相似的直线方领，而不会流行大尖领。再如，八字领角为圆型，衬衫和外套的领角也都流行相同趣味的形式。这就是在流行中表现出来的一种时代语言。 《新编服装结构设计》一书中指出：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。结构设计作为服装工程的重要组成，即是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。其一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量、吻合关系，整体与细部的组合关系，修正造型设计图中不可分解部分，改正费工费料的不合理的结构关系，从而使服装造型臻于合理完美；另一方面，结构设计又为缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供了必要的参考，有利于制作出能充分体现设计风格的服装，因此服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。 服装结构是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。包括服装各部件外部轮廓之间的组合关系，部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。服装结构由服装的造型和功能决定。 学习结构设计要系统地掌握服装结构的内涵：包括整体与部分结构的解析方法，相关结构线的吻合，整体结构的平衡，平面与立体构成的各种设计方法，工业用系列样板的制定等基本方法，以此培养出从款式造型到纸样的结构设计能力。此外，还要熟知人体体表特征，掌握人体与服装点、线、面的关系，性别、年龄、体型差异和服装结构的关系，成衣规格的指定方法和表达形式，号型的指定和表达形式
(完整版)服装制版工艺全套
常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室
常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂直 线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结 同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。
女西服 驳领结构设计 说课稿
《女西服驳领结构设计》 ---------------掌握市场中基本驳领，透析市场讯息进行款式创新。 尊敬的各位评委老师好： 我是一名服装专业的老师，前面说课的老师较多人穿着了职业装，其中有正式和非正式的，我说课的内容主要是非正式职业装，即日常“生活职业装”。内容如下：我将说课分成四大板块：一,说教材目标；二，说教法学法；三，说教学过程；四，说教学媒体。 一,说教材目标 （一）地位与作用 本节课中西服驳领结构设计，既是西服基本款式的延伸发展，又是西服工艺创新的基础。学习后能将其服务于企业生产。 （二）1，教学目标 （1）知识目标：依据平驳领制图原理，掌握驳领款式变化的步骤和方法。 （2）能力目标：培养学生敢于创新和分析解决实际问题的能力。 （3）情感目标：通过多媒体展示、分析，使学生树立市场意识，服装流行时尚意识，增强学生对本课程的学习兴趣，激发学习的主动性。 2，知识的承接与延续：首先对企业调研，了解制版师的工作任务和所需具备的能力。这节课要学习的是西服的第4节（驳领款式创新），改变基本款的领子造型。前面3个小节学习了西服的基本款（衣片、平驳领及大小袖的制图），即老师穿着的外套。下节课要学习的是西服的整体创新设计。 （三）1，本节课的结构特点：以女西服为项目目标，以西服驳领变化为任务载体，对直开领长度的变化和驳领形状的变化进行结构制图与设计（先分析款式，再结构制图，最后制作工业样板）。 2，重点难点。重点：（1）掌握3种基本西服领；（2）理解款式变化的影响因素。难点：对案例直开领长度的变化和驳领形状的变化的实例制图的理解与运用。 二，说教法学法 （一）教学设计理念：“以人为本”。 人是创造艺术、享受艺术的主体。＂以人为本＂的设计理念能够使人们从单纯性物质消费转向精神和情感的满足。具有一定的现实意义。 （二）学情分析。 1职中高三学生的优缺点。优点：A接受新事物兴趣大B动手能力强； 缺点：A找不到学习规律B结构制图功底不佳。 2针对学情运用的方法手段：采用注重成果展示的多元化课程评价（项目组长展示与自评；他组提问与评价；教师总结评价；最后师生共同讨论与交流。）。 （三）教学方法：教师启发式教学（教师讲解、示范）与师生互动式教学（学生实践操作）穿插进行 1教师讲解（讲述服装结构制图知识，根据工艺要求讲解工业样板制作方法。）2学生实践（教师指导学生自己动手实际操作，教师对出现的问题及时纠正。） 3提升（课外完成一件无袖的西服制作，加强对服装结构的认识与理解。） （四）教学方法工作准备 1，教师（我）特意穿着休闲职业套装。（1）职业套装给人以干练、挺拔的视觉效果；（2）在教学中作为实物展示；（3）休闲职业套装主要改变色彩、材质、驳领样式