服装设计史

服装染织史课程作业

首饰专业B080606070田宁夏燕靖老师

一．名词解释

1.素纱禅衣：素纱禅衣是世界上现存年代最早、保存最完整、制作工艺最精、最轻薄的一

件衣服。1972年在中国湖南省长沙马王堆汉墓一号墓出土，国家一级文物，现藏于湖南省博物馆。素纱丝缕极细，共用料约2.6平方米，重仅49克，还不到一两。可谓“薄如蝉翼”、“轻若烟雾”，且色彩鲜艳，纹饰绚丽。它代表了西汉初养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。

2.十二章饰：十二章纹，十二章纹其实就是十二种图案，是中国帝制时代的服饰等级标

志，指中国古代帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，它们是：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等，通称“十二章”，绘绣有章纹的礼服称为“章服”。

3.曲裾与直裾：“裾”多指深衣的衣襟边（襟为衣服的前片，左边叫左襟，右边的叫右襟）

如果衣襟是直的边，穿上深衣后衣襟边垂直于地面，就称为“直裾”；如果衣襟边较长，穿着时需要在腰间盘绕后再进行固定的话，就称为“曲裾”。

4.深衣：古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装。为古代诸侯﹑大夫﹑士家居常穿的衣

服也是庶人的常礼服。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。现代人文学者建议将深衣作为华夏民族的服装来推广，作为华夏服饰文化的代表。

5.褒衣博带：褒、博：形容宽大。着宽袍，系阔带。魏晋名士们很注重人的内在精神，一

反世人注重于浮浅华丽的外表装饰美的心理，追求内外完美的统一。这种新的审美观念影响并改变了整个社会的审美习惯，给南北朝时期的服装带来了新的风貌。他们的服装都有一个共同的特点，即宽松肥大。上衣袖子的肘部做得特别宽，几乎可以拖到地面。

衣料柔软轻薄。腰间系的长带，就是这样，名士们仍不够适意，有人便袒露肩部、胸部，披散衣襟。这种衣服与汉代那种紧密包裹身体的服装一比，有天壤之别。学者们称之为"褒衣博带"。

6.陵阳公样：“陵”指唐代上好的丝绸叫陵绸，“公”指先生，“陵阳公样”即用对称

形式结构的纹样，以团窠为主体，围以联珠纹，团窠中央饰以各种动植物纹样。也是唐代织锦中经常采用并有特色的图案形式。唐太宗时，益州（今四川省）修造匠窦师伦组织设计了许多锦、绫新花样，如著名的雉、斗羊、翔凤、游麟等，这些章彩奇丽的纹样不但在国内流行，也很受国外欢迎。因为窦师伦被封为“陵阳公”，故这些纹样被称为“陵阳公样”。在西北出土的丝织物，及流传到日本而被保存下来的唐代织物，还可以看到陵阳公样的特殊风格。如唐永徽四年的对马纹锦、和对狮、对羊、对鹿、对凤等纹样，都突破了六朝来传统的装饰风格，又吸收了外来营养，富有独创性。

7.袄裙与旗袍：

①袄裙：明国初年，由于留日学生较多，国人的服装样式受到了很大的影响，如多穿窄

而修长的高领衫袄和黑色长裙，不施纹样，不戴髻钗，手镯，耳环，戒指等饰物，以区别于20世纪20年代以前的清代服饰而被称做“文明新装”。进入20年代末，因受到西

方文化与生活方式的影响，人们又开始趋于华丽服饰，并出现所谓的“奇装异服”。一般是上衣窄小，领口很低，袖长不过肘，袖口似喇叭形，衣服下摆成弧形，有时也在边缘部位施绣花边，裙子后期缩短至膝下，取消折裥而任其自然下垂，也有在边缘绣花或加以珠饰的。

②旗袍：旗袍是源于清代满族妇女长袍演变而来的，是一种富有满族风情特色的服装。

其名称源于满族为“旗人”故称之为“旗袍”。清末这种女袍仍为体宽大，腰平直，衣长至足，加诸多镶滚。20世纪10年代初，普及到满汉两族女子，袖口窄小，边缘渐窄。

10世纪年末受外来文化影响，明显缩短长度，收紧腰身，至此形成了具有中国特色的改良旗袍。

8.中山装：中山装为孙中山亲自设制，又亲自带头在各种场合穿着的新款服装。又因其穿

着简便，实用，既可做为礼服，又可做为日常便服，经孙中山大力推广宣传成为明国初年举国崇尚的服装。早期的中山装背面有缝，后背中腰有带，前门襟钉有九粒纽扣，上下衣袋均有“胖裥”。后来逐步演变成现在的款式，即关闭式八字形领口，装袖，前门襟正中五粒明纽扣，后背整块无缝。据说这样的设计是根据《易经》及在周代定型的礼仪寓意而来的。中山装的形制是在西装基本款形基础上又糅合了我国传统文化的意识，整体廓形呈垫肩收腰，均衡对称，穿着稳重大方。

9.云锦：云锦是南京传统提花织物的总称，其历史可追溯到宋朝在南京设立的官营织造-

锦署。因织锦以其华贵，多彩灿烂，变幻如云霞而得名。云锦在明清时代非常流行，专为宫廷织造，主要用作“御用供品”供宫廷服饰和赏赐用。清代在南京设“江宁织造署”

云锦直至晚清以后才流传至民间。因后来只有南京一地生产，故常称“南京云锦”云锦的传统工艺主要有“妆花”“织金”和“金宝地”等

10.蓝印花布：蓝印花布，是传统的镂空版白浆防染印花，又称靛蓝花布，俗称“药斑布”、

“浇花布”，距今已有一千三百年历史。最初以蓝草为染料印染而成。蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝，采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。

二．解答题：

1．简述我国远古时期的服装形式和特色

答：最早是使用兽皮作为衣服；接着学会将毛朝里皮朝外披在身上，用皮筋，皮条或藤蔓条捆扎；之后学会了制作骨针，用它进行缝制各种兽皮衣服。并学会了纺织，开始根据自己的审美制作自己喜爱的服装，加工服装出现；黄帝确定了上衣下裳的衣服形制，是我国最早的服装款式，服装形制的开端完成了纺织品代替兽皮的过渡。早在新石器时代我们的祖先就开始利用蚕茧抽丝，出现丝绸衣料。我国原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣期形成配套，包括冠帽，衣裳，套裤，护腿，鞋靴，发式，首饰，纹彩等。新石器时代伴随着纺织手工艺的出现我国服饰纹样出现了织花衣料，在原始氏族部落先民中，大都有纹身的习俗，当创造了配套的衣裳以后，画在身体上的纹样用丝线来刺绣，就出现了刺绣工艺。那个时候最重要的衣料有麻布，葛布，蚕丝及毛织品。纺织技术已有平纹，斜纹，绞扭，缠绕等织法。装扮的饰物品种花样繁多，发饰有笄和栉，耳饰有玉玦和耳坠。颈饰有各种石制或骨制的挂件，以及佩饰，肩饰，手饰，带钩，额箍和冠饰。

2．简述赵武灵王“胡服骑射”的价值和意义：

赵武灵王是第一位主张采用胡服的人。他的主要目的还是出于战争的考虑，便于骑马，打仗。赵国采用胡服，极大的方便了作战，是其军事力量争强的重要原因之一，以后赵国相继灭了中山，林胡，楼烦及雁门，向北扩展了千里疆土，一跃而成为强盛之国。赵武灵王提倡融合胡服特长进行汉地服饰改制，不仅胡服便用也考虑到美观。这种实用和美观的服饰观念，正是战国时期服饰所遵循的两个基本原则，并一直影响着我国其后服饰发展的基本形制。赵武灵王提出的这一政策对于当时乃至其后中国社会的发展产生了积极的影响。赵武灵王适应客

观情况，大力提倡胡化，从历史角度来看是符合治国实际的。是传统服饰与外来服饰的相互影响，相互渗透的体现。

3．简述元代蒙古族的服饰特点：蒙古人入住中原后仍保持其生活习俗但也深受汉文化的影响，服饰上蒙汉相互影响。元代服饰统称长袍，男女差异不大。用华丽的织金布料及贵重的皮毛制成，分为蒙制和汉制两种。典型的蒙制冠服是以“姑姑冠”为主的袍服，交领，左祍，长及膝，下着长裙，足着软皮靴。汉制的妇女服饰一般沿用宋代的样式，以交领，右祍的大袖衫或是窄袖衫为主，也常穿窄袖的长褙子，下穿百褶裙，内穿长裤，足穿浅底履，这类服饰是当时服饰的特点表现。蒙古人多把额上的头发弄成一小,像个桃子形状，其他的就辫成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代统治者穿的官服叫“质孙服”日常生活中官员喜欢在袍服外套一种半袖的裘服，这种衣服被称作“比肩”。

4．简述宋代女服的形制与特点：

宋代妇女的襦，袄，都较短小，颜色以红，紫为主，黄者次之，质地有锦，罗或加刺绣。常与裙子相配套。衫，一般上衣质地常用罗。袍一般仅在宫廷歌乐女子中间，于宴舞歌乐中穿。背子又叫绰子，妇女从后，妃，公主到一般妇女都穿，常当做次于大礼服的常礼服来穿。半壁半袖长衣，背心，裲裆，宋代男女均穿用。宋代妇女常在腰间围一副腰围。色彩以鹅黄为尚，称“腰上黄”。抹胸，裹肚都是贴身的内衣。宋代裙子有6幅8幅12幅，多折裥。宋代还有一种前后开胯的裙式，称为旋裙。裙子的纹饰或作彩绘，或作染，或作销金刺绣，或缀珍珠为饰。色彩以郁金香根染得黄色为贵，红色则为歌舞伎所穿。青，绿多为老年妇女所穿。宋代上层社会的妇女，沿袭唐，五代以来的高冠，花冠，而且冠的形状越发高大。并且在额上和两颊间贴金箔或彩纸剪成的花子。宋代妇女流行的发髻高大，在头发中添加假发髲髢，或是假髻。宋代有地位的女子已实行裹足，当时的女鞋小而尖翘，以红帮作为鞋面，鞋尖往往做成凤头的样子。南方的劳动妇女部裹足，穿平头圆头鞋或浦草鞋。

5．简述清代锦缎纹样的设计特色：

清代锦缎纹样的设计风格华美秀丽，配色充满柔和的情趣，清代彩织锦缎生产发展繁荣，创造了写实与装饰作风相结合的时代风格。特别是到了乾隆时期，除了在仿汉、唐锦式的基础上，还开始吸收西洋的花式和织法，促进了锦缎花式的新变化。锦缎的纹样用色更加丰富，技巧细致，形成精细华丽的风格。锦缎可在织造时进行自由配色，从而取得逐花异色，多样而统一的效果。龙凤历来是封建统治权威的象征，因而也成为古代装饰艺术的重要题材。藏于南京云锦博物馆的一件“龙凤莲”原属清代宫廷用料，纹样表现龙、凤双双遨游在纯洁的莲花之间，设计者匠心独具，借助龙身的曲折翻腾，云势的凌空流卷，凤尾的婀娜飞舞，缠枝的婉转回旋，表达了从物象自身性格中寻求韵律节奏的美感，凝炼、集中、明确、概括，可谓气度非凡，落落大方，体现了中华民族传统的精神素质。

三．阅读理解

1．“十二章服”对历代帝王服装制度产生的影响作用，并举例予以说明。

答：史穿夏代最高统治者用“十二章服”作为权威的象征。所载“十二章服”遂成为历代帝王的服饰制度，而上衣下裳的分明，奠定了我国古代服饰的基本形制。史传夏代最高统治者用“十二章服”作为权威的象征。《尚书·益稷》中记载天子十二章服是：“日、月、星辰、山、龙、华虫作缋，宗彝（宗庙祭祀所用酒器，酒器上有虎、蜼二兽的装饰，虎勇猛，蜼能避害）、藻、火、粉米、黼（fu，黑白相间如斧形的花纹）、黻（fu，一对相背，左正右反的弓字形花纹）絺（chi，细葛布）绣，以五彩彰施于五色作服”。这十二章纹饰，前六章在衣；缋，通“绘”，有描绘和彩绣之意。后六章在裳，明显是绣花之意。这“十二章服”特指天子穿着服装的十二种纹饰礼服。“十二章服”中，日、月、星辰寓意照临；山，寓意稳重；龙，寓意应变；华虫，寓意文丽；宗彝，寓忠孝；藻，寓洁净；火，寓光明；粉米，寓滋养；

黼，寓决断；黻寓明辨。从春秋战国起，冠服制度就被纳入礼治，“十二章服”遂成为历代帝王的服章制度，一直延用到清帝逊位。“十二章服”寄寓了古人对天子应具备德行的华美赞扬。只是服装于人，毕竟是身外之物。昏君朝夕穿着未必受约束，昏庸之事时常发生。而明君的修行德性，也远远不是服饰纹样所能起的策励作用。真可谓人之七情六欲，概莫能用纹样规范，天子亦是凡人。可是，对于“十二章服”的理想追求，从春秋战国形成延续至清代，朝代更迭无数却毫无变动，正说明历朝历代都将其视为圭臬，借来自励。例如：隋炀帝时期皇帝是十二旒十二章。又如清代是以传统的十二章纹作为衮服，朝服的纹饰。

2．阐述深衣形成的服饰特点，以及对传统服饰形制产生的影响。

答：古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装。为古代诸侯﹑大夫﹑士家居常穿的衣服也是庶人的常礼服。深衣面料多为白布或麻布，其束腰的腰带原先用称作大带或绅带的丝带。战国时期，受到西北游牧民族的影响，以皮带配钩制成带钩，由于其结扎便利，所以逐渐取代了丝带。由于深衣式样新颖，穿着舒适便利，且裁制简便省工，所以很快流行开来，一直到东汉，成为社会上最盛行的服式。深衣主要有两种式样，分曲裾和直裾，它流行于不同的年代。从春秋战国到秦汉时期，一直流行曲裾深衣。特别是到了汉代，深衣已成为女性的礼服。与战国时期比，汉代的深衣在形制上多为单层，下裳裁成12片；在外观上，衣襟更长，缠绕层数更多，下摆增大呈喇叭状，衣长曳地，行不露足；在穿着上，腰身通常紧裹，腰带系扎在缠绕的衣襟末端，以防止松散。由于这种深衣的右衽斜领领口很低，能露出其内的里衣衣领，因而得名为“三重衣”。其袖型有宽窄两种，袖口都要镶边。另有一种被称为“袿衣”的服式，形似深衣，只是在其底部有衣襟曲转缠绕而形成的上宽下窄、呈刀圭形的两尖角，是贵妇的常服。在秦汉时期，男子一般着袍服，是深衣的变种，同样有曲裾袍和直裾袍。曲裾袍是完全承袭战国时期的深衣样式，多见于西汉早期，至东汉时已就不流行。直裾袍是直襟衣。其形制是衣长较曲裾袍为短，从领部曲斜至腋下的前襟直通于衣摆。直裾样式出现于西汉，盛行于东汉。最初属于便服，不能做为礼服在祭礼、朝见等重要正式场合穿用。深衣制到了魏晋南北朝，已不不被男子采用。但在妇女中一直使用，其形式与汉代早期有明显差别。总体特征为“上俭下丰”式。比较有代表性的服饰为“杂裾垂（上）髟（下）肖”服。服装的的衣身比较简单，右衽，领袖俱施边缘，袖子宽敞肥大。服装特点集中在表现在下摆部位。通常将下摆裁剪成三角，上宽下尖，层层相叠，并且从围裳中伸出飘带。由于飘带拖得很长，走起路来牵动着下摆的尖角如燕子飞舞，故有“华带非（上）髟（下）肖”的形容。到南北朝时，去掉了长可曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合二为一。

古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服，亦是庶人百姓的礼服，男女通用。流行于先秦。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襕，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。深衣不同于过去不相连属的上衣下裳，而是上下连在一起的服装。它的另一特点是“续袵钩边”。“袵”就是衣襟；“续袵”，是将衣襟接长。“钩边”，是形容衣襟的样式。深衣改变了过去服装的裁制方法，不在下摆开衩，而将左面衣襟

前后片缝合，后面衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。深衣出现于春秋战国之际。

四．论述题1．根据汉代服饰的特点，举例论述佩饰与衣服的关系

汉代妇女的衣服与佩饰：

秦汉妇女以深衣为尚，其礼服为曲裾绕膝式和直裾式，衣襟绕转层数比战国时的深衣有所增多，下摆部也有所增大。但是凡穿深衣的妇女，腰身都裹得很紧，另缀一根绸带系扎，或系于腰间，或束在臀部，由衣襟末端的地位而定。曲裾绕膝深衣分为窄袖和宽袖二式。后夫人服饰均为深衣制，凡太皇太后、皇太后入庙及皇后谒庙之服，皆绀上皂下；蚕服，青上缥下，隐领袖以绦；皇后以下至二千石夫人皆以蚕衣为朝服，贵人穿蚕服，纯缥上下；公卿、列侯、中二千石、二千石夫人入庙佐祭之服，皂绢上下，助蚕之服，缥绢上下。

由深衣发展而来的“袿衣”为妇女的另一种常用服，其制与深衣大致相似，惟有服装底部由衣襟曲绕形成燕尾状的两个尖角，此外，妇女还有穿襦裙，上襦为斜领、窄袖，长仅及腰际，裙子是由四幅素绢连接拼合而成，上窄下宽，不施边缘，下垂至地，裙腰两端缝有绢条，以便系结。妇女的下裳还有袴，起初女大多只有两个裤管，上端以戴系住，后出现前后有裆的缚带袴，叫“穷袴”，它为宫廷妇女所穿。襦裙出现于战国时期，汉代因循不改，用作妇女的常服，它是中国妇女服饰中最主要的形式之一。东汉以后，穿此服者曾一度减少，至魏晋南北朝，又重新得以流行，从此盛行不衰，直到清代，基本形状仍然保持最初的原样，只是每个朝代根据时代的特点将襦裙的长短、宽窄加以改动。

秦汉妇女的发式以挽髻为主。发髻的样式有堆在头顶上的，有分向两边的，也有抛至脑后的。其编梳方法通常是中分，然后将两股头发编成一束由下朝上反搭，挽成各种样式，此外，还有在髻后垂下一头发，称“垂髻”或“分髻”，这种发式直到魏晋南北朝时期是妇女最主要的发式。堕马髻为稍带倾斜的发髻，记载中还有神仙髻、垂云髻、参鸾髻、黄罗髻、望仙九鬟髻、迎春髻等。秦汉时，一般以平髻为多，高髻尚少，汉时又多用“露髻”，即束发作髻而不加饰，贵妇头上还插饰步摇。步摇是附在簪钗上的一种首饰，上饰金玉、花兽，并有五彩珠玉垂下，奴婢一般多用巾子扎裹或插少量的簪钗，而不用步摇。据当时的规定：太皇太后及皇太后首饰为翦氂蔮和簪珥。簪以玳瑁为擿，端为华胜，上为凤凰爵；皇后首饰为假结、步摇、簪珥，步摇以黄金为山题；皇后以下至二千石夫人、贵人其首饰均为大手结、墨玳瑁，又加簪珥。助蚕时的首饰：绀缯蔮，黄金龙首衔白珠，鱼须擿，为簪珥。

2．根据材料或参考资料，阐述我国唐代服饰形制变化的特点

唐代妇女服装的演变：

唐代妇女冠服饰男子官服的陪衬，其形制受制度的限定，不在这里叙述。唐代妇女的生活服装在传承本民族服装传统的基础上，吸取西域异质文化的优良成分而创新发展，它是唐代服饰文化的主流。唐代女装有一定的流行变化，它格调华美，生气勃勃，品类丰富，其中最有代表性的又一下几种：

（1）襦，或衫，袄，裙装：是由女上衣和女配套的服装样式。唐代的襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣，袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦，袄，

有窄袖与长袖两种。隋唐时襦和袄的领型受外来服装的影响，除交领，方领，圆领

之外，还有各式形状的翻领。当时还把领，袖口等衣服结构部位当作纹饰的重点，

加施镶拼绫锦或金彩纹绘及刺绣工艺，加强装饰美的风采，使着装效果更加华美富

丽。裙子的造型想来都是一种长方形的方片直裙。唐初期流行紧身窄小的服装款式，裙子的形式流行高腰或束腰，或束胸，贴臀，宽摆齐地，既能显露人体的结构的曲

线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。唐代衣裙的款式，从初唐到盛唐在美学

风貌上有一个从窄小到宽松肥大的演变过程。

（2）帔帛：唐代的绘画和陶俑中，都可以看到妇女穿着窄袖的衣服，袒着胸口，露出半只臂膀，系着束到乳房以上的长裙，她们的肩背上还披着一条长长的围巾。这围巾两端垂在臂膀，有时一头长一头短，有时把围巾两头用手捧在胸前，下面垂至膝下。

形式很多，都很合乎审美的标准，这种围巾就是帔帛。中国的衣料向来以丝绸见长，从战国秦汉到东晋，妇女服装常常作为长袖或飞动的带饰，来美化妇女柔美轻盈的身姿。帔帛正是发展了传统服饰艺术以虚拟代实，以动育静的艺术法则，吸入西域服饰的特点为我所用，使我民族服饰更加丰富。

（3）裲裆，半臂和褙子：裲裆是一种套穿于大袖衣的外面而不遮大袖的短袖外套。半臂和褙子也是短袖形式的罩衣。半臂的造型特点是抓住衣袖的长短和宽窄处理作审美形式变化的关键，在功能上又能减少多层衣袖厚度带给穿衣人动作上的累赘，它合乎美学的要求，又合乎功能科学的要求。唐代也有半臂穿在外衣里面的穿法，盛唐后因社会尚以丰腴为美，穿半臂的人就逐渐减少了。

（4）羃篱帷帽：帷帽为妇女出行时为了遮掩脸容，不让走路人窥视而设计的帽子。这种帽子多用藤席或毡笠做成帽形的骨架，有的为了防雨，再刷以桐油，然后用皂纱全幅缀于帽檐上，使之下垂以障蔽面部或全身。到永徽以后，帽裙缩短至颈部，称为帷帽。帷帽四缘改为垂挂一圈网子，可以不妨碍视线，考究一些的还在网帘上加饰珠翠，就显得十分华丽了。到唐高宗神龙年间羃篱就彻底的被帷帽所代替了。（5）女着男装：女装男性化石唐代开放的又一种反映。这种女装男性化是受外来文化的影响，这种异族服饰首先在宫廷中被效仿。

（6）回鹘装：唐代回鹘人民与汉族人民经济文化交流频繁，回鹘妇女服装对唐代宫廷及贵族妇女产生较大的影响。回鹘装的造型，与现代西方某些大翻领宽松式连衣裙款式相似，是综合了希腊，波斯文化与中国文化的产物。