染整工艺设计范本2
涤纶产品染整工艺设计
1、前言（设计说明）
在合成纤维中，涤纶无论是数量还是品种，都占据主导地位。20世纪末，世界纤维产量中化学纤维占将近一半，而涤纶产量又占化学纤维产量的一半以上。涤纶纤维强度高、弹性好，其织物挺括、形性好，且易洗、快干、免烫、不受虫蛀，因此涤纶产品在市场上一直经久未衰。
随着“回归大自然”消费热潮的掀起及人们对消费要求的提高，克服合成纤维固有缺点（如：吸湿性差、静电大、易吸尘、舒适性差等）的各种涤纶仿真纺织品应运而生。经过近三十年的发展，纤维选择和工艺技术确立已基本解决，现已形成较完整的生产体系。产品仿真程度得到很大提高，风格也日趋多样化，如柔软、轻盈、飘逸的丝绸质感，滑爽、悬垂、丰满、挺括的麻质感，软糯、温馨的毛绒质感，以及由薄透、闪亮、光耀的华丽等等，都已达到甚至超越了天然纤维。总之，新合纤是运用多种纤维差别化技术的高度组合而成的极富生命力的一种高性能纺织新原料。
涤纶产品染整工艺设计（以下简称本设计）是在南通帝人公司生产现场作岗位综合实践的学习中，根据生产现场的实际生产操作，并结合在校期间已学习的染色技术、织物整理技术及炼漂技术等课程而最终作成的，经公司鉴定具备可行性。
2 、设计规模（设计方案）
2.1 生产产品规模
本设计是以聚酯长纤维为经纱，以人造长纤维为纬纱的交织里料的生产。预计仅在国内的销售数量将达到100万米。同时，本设计还计划在年内展开使用断面为多三角扁平聚酯纤维里料的生产。目前，本设计的生产能力为月产量450万米。里料、面料的年生产能力分别达3000万米和1200万米。
2.2 专业设备规模
本设计采用的设备有：
精练机2台，湿热机2台；松弛整理机8台；减量机2台；喷射染色机40台；扩布机4台；脱水机2台；干燥机2台；树脂机4台；定型机4台；光泽机5台；检查机若干。
2.3 投资规模
本设计约需总投资116亿日元，主要从事聚酯长纤维的织造和染色加工。
3 、产品方案的确定
3.1 简要说明（10个产品，包括2个典型产品）
本设计生产的成品面料厚实挺刮，能产生稳定的定型效果，其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干洗后免烫，耐穿，宜做男女春秋服装。同时还生产羽绒服、运动服等里、面料，其经纬交叉次数较多、结构紧密、织造简单、适应性强，织物皱纹细如湖水涟漪，温柔细洁，手感柔软糯爽，富有弹性，悬垂性好，具有轻薄凉爽的特点，充分体现了高弹、舒适、透气、耐磨、挺括，易洗快干洗后免烫等特征。
3.2 列出坯布品种与成品产量表，漂、色、花布种类分配数量表。
表1. 坯布品种与成品产量表(漂、色、花布种类分配数量表)
4 、生产方法及工艺过程的确定
4.1、RWV02-02
原布准备→精练/湿热→松弛整理→脱水→扩布→干燥→预定型→碱减量→染色→干燥→定型→单独树脂(拒水) →定型→成品检验与包装
4.2、原布准备→精练/湿热→脱水→扩布→干燥→预定型→染色→干燥→单独树脂(拒水) →定型→光泽整理→成品检验与包装
4.3、原布准备→精练/湿热→松弛整理→脱水→扩布→干燥→预定型→碱减量→染色→干燥→一般树脂(阻燃) →定型→成品检验与包装
4.4、原布准备→精练/湿热→松弛整理→脱水→扩布→干燥→预定型→碱减量→染色→一般树脂(阻燃) →定型→成品检验与包装
4.5、原布准备→精练/湿热→脱水→扩布→干燥→染色→干燥→单独树脂(拒水) →定型→光泽整理→成品检验与包装
4.6、原布准备→精练/湿热→脱水→扩布→干燥→预定型→染色→干燥→单独树脂(拒水) →定型→光泽整理→成品检验与包装
4.7、原布准备→精练/湿热→松弛整理→脱水→扩布→干燥→预定型→碱减量→染色→干燥→单独树脂(阻燃) →定型→成品检验与包装
4.8、原布准备→精练/湿热→松弛整理→脱水→扩布→干燥→预定型→碱减量→染色→干燥→单独树脂(阻燃) →定型→成品检验与包装
4.9、原布准备→精练/湿热→脱水→扩布→干燥→预定型→染色→干燥→单独树脂(拒水) →定型→光泽整理→成品检验与包装
4.10、原布准备→精练/湿热→染色→脱水→扩布→干燥→单独树脂(拒水) →定型→光泽整理→成品检验与包装
5、设备选型及配备
简要概括说明
5.1简要说明工序、任务,并列出各机台加工任务表
表2. 机台加工任务表
5.2简要说明设备选型的理由,列出设备配备表
表3.设备选型与配置
6、生产车间的布置及设备排列，画出生产车间设备排列图
要求：
1号图纸，按比例画出方框图；
工艺合理，并与设备配备、生产产量、品种等相对应；
说明生产车间布置排列的理由。
7 、典型产品工艺设计
7.1、产品1、RWV02-02
7.1.1、产品特点：
门幅：139cm ；纱支数：48*70 ；经纬密：231*95 ；原料组成：涤纶丝。成品面料厚实挺刮，能产生稳定的定型效果，其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干洗后免烫，耐穿，宜做男女春秋服装
7.1.2、工艺流程：
原布准备→精练/湿热→本练→干燥→预定型→碱减量→染色→干燥→定型→单独树脂(拒水) →定型→成品检验与包装
7.1.3 、工艺内容：
（1）原布准备(退卷)
a、坯布规格：
门幅：200cm ；纱支数：48*70 ；经纬密：163*75、原料组成：涤纶丝。
b、坯布检验：
1、物理指标：
原布的长度、幅宽、重量、经纬纱的支数和密度等。
2、外观疵点：
纺织过程中形成的疵病，如缺经、断纬、跳纱、油污纱等。
c、翻布：
为便管理，常把同规格，同工艺坯布划为一类进行分批、分箱。
1、分批：根据设备容量而定，平幅连续一般以十箱为一批。
2、分箱：按布箱大小，原布组织和有利于运送而定，一般60～80匹，分箱数一般为双数。
d、打印：
印记部位在离布头10～20cm处，印记标出原布品种、加工类别、批号、箱号（卷染包括卷号）、发布日期、翻布人代号等。
e、缝头：
一般有环缝、平缝和假缝，一般织物：35～40针/10cm。厚重织物：30～35针/10cm，缝线常用规格14tex*6（42英支/6）或28tex*4（21英支/4）。
f、注意事项：
同一LOT(在加工中不可分开的一部分，是一个单名称)中，如混有每卷匹数不同的生机，则把每卷匹数较多的织物划线，将相邻两划线或缝头间的长度统一。对于SPORTS品种，每LOT号中匹数为14、16、20匹时要分别在7、8、10匹处
改一缝头。
（2）、精练/湿热
a、目的及原理：
精练过程实际是一洗涤过程，同时也存在着化学反应，通常是在高温下长时间浸渍于精练液并伴有机械作用，通过溶解、乳化、分散等方式，最终除去纤维制造时加入的油剂和织造时加入的浆料、着色染料及运输和贮存过程中沾污的油剂和尘埃。其过程如下：
精练液（或精练剂）渗透到织物组织内（降低表面张力）；织物的纤维表上分离浆料油剂（界面性质、机械作用）；分散污垢，保护纤维；污垢分散、乳化溶解在洗涤浴（或精练浴）中。
b、工艺流程：
平幅进布→预浸槽→喂布轮→本液槽→水洗槽（1、2、3）→落布
c、工艺条件：
预浸槽温度：60℃；本液槽温度：85℃；车速：30m/min；
本液槽药剂处方：
药品名称初期加入追加量 NaOH /L 240 0.3L/min
PL-100E(净洗剂)/kg 20 20
MinEX-A(净洗剂) /kg 40 40
GQ580(含Ga、Mg的熬合剂)/kg 32 64
d、注意事项：
入布水位适当小些，使布能顺利进入本槽，不会浮在本槽液面上即可。
加工时对中装置限位调节要适当，喷淋水量要适中。
加工易勾丝产品时要将真空泵关闭加工。
精练不彻底或不精练会导致碱减量液组不稳定、PH值难以控制、减量效
果降低，产生减量不匀或色点、色花等疵病。
在追加药剂时按200L追12h的速度。
精练时为防止精练折要注意以下几点：
?滞留时间不可过长。
?U形槽喷淋水压小且方向不准。
?U形槽液面低。
?U形槽网的速度低。
贴样
（3）、本练：
a、目的及原理：
纤维在纺丝、捻丝及织造过程中均产生一定的扭力和内应力但此时纤维大分
子链并没有遭到破坏，从而使丝线内部产生一定的回复扭力。印染加工中必须将这些扭力释放出来，一方面产生绉效应，另一方面提高手感及织物的丰满度。织物在高温水解质、助剂和机械揉搓等作用下，使加捻纬丝内部的扭力和内应力在无张力状态下得以松弛释放，纬丝发生充分的收缩，沿纬向呈现不规则的波浪形屈曲，经向呈现规则的波浪形屈曲，绸面上形成凹凸不平的屈曲效应。
b、工艺流程：
入布（绳状）→喷射循环→出布
c、工艺条件：
30％（36°Be′） NaOH Kg/L 3.6
防皱剂Kg/L 2.4
总液量/L 2400
速度 m/min 300
扭度： 50％
压力/KPa 2.2
d、注意事项：
对于强捻织物，由于强捻丝有较强的回复力和内应力，从而使丝线不平整而不利于织造，因而织造时需让丝线加捻产生的扭矩暂时固定下来，这样就需对加捻丝进行定形处理。若定形过度，虽可织性好，但松弛时难以退捻而使织物发硬，绉效应降低，穿着舒适性差；若定形过浅，则丝线捻度不伏，平整度差，可织性差。
e、测试布样及数据：
（4）、干燥：
a、目的及原理
涤纶织物在染整加工过程中（一般间歇式生产，连续化生产时不易产生风印）在布匹脱水开幅后、定形前这一环节易产生风印。其位置出现在堆布车存放时的往复折叠印处。严重时会在纬向出现数十条，其间距正好是坯布往复折叠的间距。风印处与正常染色光坯处相比会在几乎整个门幅的纬向呈现红色、白色或色光萎暗的灰色长条影。面料开幅后的摆放待定形过程中，往复折叠处暴露在空气中，空气的流动致使这些部位的水分首先挥发风干。由于毛细管效应，其他部位的自由水会涌向往复折叠处。然而，纺丝和织造时加的抗静电剂、润滑剂及染色后处理时加的匀染剂、洗涤剂等仍然会有少量残留于面料及面料携带的自由水中，而这些助剂中多数为非离子助剂。同染料泳移的原理一样，自由水涌向首先挥发风干的往复折叠处时，溶于自由水中的残留助剂也涌向了往复折叠处。随着水分的进一步挥发，往复折叠处的助剂浓度势必远大于其它部位。
故织物开幅后，定型前均须进行干燥处理。
b、工艺流程：
进布→居中辊→压槽→压辊→真空吸水口（泵）→送布辊→网式干燥链→热风干燥箱→冷却锡林→出布
c、工艺处方及条件：
干燥箱温度/℃ 135
超喂： +12％
速度m/min 40
排风/Hz 50
d、测试布样及数据：
（5）、预定型：
a、目的及原理：
预定型主要目的是消除前处理过程中褶皱及松弛退捻处理中形成的一些月牙边稳定后续加工中的伸缩变化，改善涤纶大分子非结晶区分子结构排列的均匀度，减少结晶缺陷，增加结晶度，使后续的碱减量均匀性得以提高。
在高热作用下利用涤纶的热塑性，使织物结构稳定、布面平整，并调整织物门幅，使织物达到规定的幅宽和克重，然后很快冷却，从而改善涤纶纤维分子的整列度以及分子结构紧密不匀等缺点。
b、工艺流程：
进布→中立器→投光器→上针轮→定型箱（7室）→张力杆→冷却锡林→出布。
c、工艺处方及条件：
定型箱温度/℃ 180
定型时间/s 30
车速度m/min 35
排风r/min 900
定型前布门幅/cm 138
定型落布门幅/cm 148
超喂 +8％
d、尺寸稳定性的具体测试方法
（1）、仪器设备：
定型前后涤纶织物，烘箱、钢尺（0.5mm）
（2）、操作步骤：
在热定型前后的织物上，居中准确的画上10*10CM正方形，后将织物置于
190℃烘箱中，无张力热处理2min准确量取受热后的尺寸，计算经纬向的收缩率或面积的收缩率（%）
收缩率=（受热前尺寸—受热后尺寸/受热前尺寸）*100%
（3）、测试布样及数据：
（6）、碱减量：
a、目的及原理：
涤纶分子由于主链上含有苯环从而使大分子链旋转困难，分子柔顺性差。同时苯核与羰基平面几乎平行于纤维轴使之具有较高的几何规整性，因而分子间作用力强，分子排列紧密，纺丝取向度和结晶性高，纤维弹性模量高，手感硬，刚性大，悬垂性差。
b、工艺流程：
进布→碱槽→压辊→蒸汽箱→水洗槽（90℃）→压辊（1T）→水洗槽（70℃）→水洗槽（60℃）→落布
c、工艺处方及条件：
NaOH(27°Be′)Kg/L： 0.3
蒸汽箱温度/℃ 110～130
车速度m/min： 30
加工时间/min 5
d、涤纶碱处理减量率的具体测试方法：
(1)、仪器设备：
碱减量处理前织物，碱减量处理后织物，电子地磅。
(2)、操作步骤：
将碱减量处理前织物置于地磅上称量出重量记作M1, 将碱减量处理后织物干燥后再置于地磅上称量出重量记作M2。则
减量率=（M1-M2）/M1*100％
(3)、测试布样及数据：
(7) 、染色（分散染料）：
a、目的及原理：
涤纶玻璃化温度以下，分子链段“冻结”纤维分子中孔隙极小，染料对涤纶几乎不上染。当温度升至玻璃化温度以上时分子链锻开始运动，“瞬时孔隙”增加，染料逐渐上染。当温度在110℃以上时，分子链锻运动更快，染料上染纤维后，染料分子向纤维内部扩散，这种扩散速率与温度成正比关系。当染色温度从110℃提高到120℃时，染料扩散速率提高20倍左右；若提高到130℃，则染料扩散速率可提高50倍左右。而染色温度升至130℃，则需加大压力。根据实践，分散染料高温高压130℃染色，蒸汽压力接近0.2Mpa，此时可获得较高的上染速率和满意的染色效果。
b、工艺流程及条件：
进布（室温）→水洗（60℃，10min）→放液、加料（升温130℃、染色40min）→还原清洗（降温至80℃，清洗10min），排液→水洗（70℃，10min）排液→冷水洗（5min）→出缸。
c、工艺处方及条件：
染色处方： NO-1（分散黑B-SF）
染色温度/℃ 130
喷口（喇叭口）/mm 90
起始压力/MPa 1.8
扭度 20％
总液量/L 1100
流量口（滞留阀）开度 3-3-3
d、涤纶染色色牢度的具体测试方法：
(1)、仪器设备：
耐摩擦色牢度试验仪。
(2)、干摩擦牢度：
将赶摩擦布固定在耐摩擦牢度实验仪的摩擦头上，并使摩擦布的经向与摩擦头运行方向呈45度角，在赶摩擦试样的长度方向上10s内摩擦10次，往复动程100mm，垂直压力9N。然后用变色用灰色样卡评定摩擦布的干摩擦沾色级数。
(3)、湿摩擦牢度：
将摩擦布用蒸馏水浸湿，用耐摩擦色牢度试验仪的轧液装置浸轧使摩擦布带液率达100%，然后将湿摩擦布固定在耐摩擦色牢度试验仪的摩擦头上，操作同干摩擦操作，摩擦结束后，在室温下晾干，然后用灰色样卡评定摩擦位置的湿摩擦退色级数，用沾色样卡评定湿摩擦沾色级数。
(4)、色牢度测试布样及数据：
色牢度测试数据：干摩擦，3.5级；湿摩擦，3级
(8)、干燥：
a、目的及原理
涤纶织物在染整加工过程中（一般间歇式生产，连续化生产时不易产生风印）在布匹脱水开幅后、定形前这一环节易产生风印。其位置出现在堆布车存放时的往复折叠印处。严重时会在纬向出现数十条，其间距正好是坯布往复折叠的间距。风印处与正常染色光坯处相比会在几乎整个门幅的纬向呈现红色、白色或色光萎暗的灰色长条影。面料开幅后的摆放待定形过程中，往复折叠处暴露在空气中，空气的流动致使这些部位的水分首先挥发风干。由于毛细管效应，其他部位的自由水会涌向往复折叠处。然而，纺丝和织造时加的抗静电剂、润滑剂及染色后处理时加的匀染剂、洗涤剂等仍然会有少量残留于面料及面料携带的自由水中，而这些助剂中多数为非离子助剂。同染料泳移的原理一样，自由水涌向首先挥发风干的往复折叠处时，溶于自由水中的残留助剂也涌向了往复折叠处。随着水分的进一步挥发，往复折叠处的助剂浓度势必远大于其它部位。
故织物开幅后，定型前均须进行干燥处理。
b、工艺流程：
进布→居中辊→压槽→压辊→真空吸水口（泵）→送布辊→网式干燥链→热风干燥箱→冷却锡林→出布。
c、工艺处方及条件：
干燥箱温度/℃ 135
超喂： +12％
速度m/min 40
排风/Hz 50
d、测试布样及数据：
(9)、树脂整理（阻燃）
a、目的及原理：
拒水整理是在纤维表面引入临界表面张力小于水的拒水整理剂，使织物表面水润湿角增大，不易润湿，从而改变织物的表面性能，具有拒水效果。
涤纶织物的拒水、拒油整理与其他织物相似，目前主要有有机硅拘水（防水）整理及有机氟拒水和拒油整理两种。有机硅拒水性好，但拒油性差。有机氟聚合物的拒水和拒油性均比有机硅好，尤其是拒油性更好。
b、工艺流程：
进布→扩布杆→中立器→树脂槽1→水压辊→真空泵→树脂槽2→10吨橡胶压辊→喂布轮→张力杆→超喂轮→干燥箱（135℃）→平衡杆→冷却锡林→出布
c、工艺处方条件：
树脂处方 H-42
干燥箱温度/℃ 135
车速度m/min 20
进风/Hz 40
排风/Hz 40
超喂： +10％
加水至 1000
d、拒水效果的测试方法：
(1)、仪器设备：
拒水整理前后织物、织物防雨性能测试仪
(2)、操作步骤：
试样14cm*14cm，测试水温为20+2℃。防雨性能测试仪调试参照使用说明书。将式样固定在试样夹上，放到防雨性能测试仪中，将100mL/min流速的水喷淋到试样表面，喷淋时间10min，然后观察织物表面润湿或带水珠的情况，参照防雨性能参比样照目测评级：
5级——小水珠快速流下；
4级——形成大水珠；
3级——部分试样沾上水珠；
2级——部分润湿；
1级——整个表面润湿；
(4)、测试布样及数据：
(10)、热定形
a、目的及原理：
织物热定型是将织物在适当的张力下加热到所需温度，并在此温度下加热一定时间，然后迅速冷却的加工过程。织物热定形分为干热定型和湿热定型。干热定型一般在针板拉幅机上进行，织物在加热室中用热风加热，幅宽逐渐拉伸到一定尺寸，随后进入冷却区，使温度下降，形态稳定；通过定型可消除织物上已有的折痕，提高织物尺寸的热稳定性、形态稳定性。在张力作用下热处理时，大分子链段热运动加剧，在作用力方向上重排，形成较大尺寸结晶，是分子链完整性和取向度提高。
b、工艺流程：
进布→中立器→投光器→上针轮→定型箱（7室）→张力杆→冷却锡林→出布。
c、工艺处方及条件：
定型箱温度/℃ 160
定型时间/s 30
车速度m/min 35
风速r/min 900
定型落布门幅/cm 141
超喂 +10％
d、尺寸稳定性的具体测试方法：
(1)、仪器设备：
定型前后涤纶织物，烘箱、钢尺（0.5mm）
(2)、操作步骤：
在热定型前后的织物上，居中准确的画上10*10CM正方形，后将织物置于190℃烘箱中，无张力热处理2min准确量取受热后的尺寸，计算经纬向的收缩率或面积的收缩率（%）
收缩率=（受热前尺寸—受热后尺寸/受热前尺寸）*100%
(4)、测试布样及数据：
(11)、成品检验与包装
在验布机检验成品布面有无各种瑕疵，包装出货。
7.2、产品2、Wz1174z-03
7.2.1 、产品特点：
门幅：153cm ；纱支数：56*75 ；经纬密：160*116 ；原料组成：涤纶丝。
成品面料经纬交叉次数较、结构紧密、织造简单、适应性强，织物皱纹细如湖水涟漪，温柔细洁，手感柔软糯爽，富有弹性，悬垂性好，具有轻薄凉爽的特点，充分体现了高弹、舒适、透气、耐磨、挺括，易洗快干洗后免烫等特征。适合做羽绒服、运动服等里、面料。
7.2. 2、工艺流程
原布准备→精练/湿热→干燥→预定型→染色→干燥→单独树脂(拒水) →定型→光泽整理→成品检验与包装
7.2. 3、工艺内容
（1）原布准备(退卷)
a、坯布规格：
门幅：166cm ；纱支数：48*70 ；经纬密：145*108;原料组成：涤纶丝。
b、坯布检验：
(1)、物理指标：
原布的长度、幅宽、重量、经纬纱的支数和密度等。
(2)、外观疵点：
纺织过程中形成的疵病，如缺经、断纬、跳纱、油污纱等。
c、翻布：
为便管理，常把同规格，同工艺坯布划为一类进行分批、分箱。
(1)、分批：根据设备容量而定，平幅连续一般以十箱为一批。
(2)、分箱：按布箱大小，原布组织和有利于运送而定，一般60～80匹，分箱数一般为双数。
d、打印：
印记部位在离布头10～20cm处，印记标出原布品种、加工类别、批号、箱号（卷染包括卷号）、发布日期、翻布人代号等。
e、缝头：
一般有环缝、平缝和假缝，一般织物：35～40针/10cm。厚重织物：30～35针/10cm，缝线常用规格14tex*6（42英支/6）或28tex*4（21英支/4）。
f、注意事项：
同一LOT(在加工中不可分开的一部分，是一个单名称)中，如混有每卷匹数不同的生机，则把每卷匹数较多的织物划线，将相邻两划线或缝头间的长度统一。对于SPORTS品种，每LOT号中匹数为14、16、20匹时要分别在7、8、10匹处改一缝头。
g、测试布样及数据：
涤棉织物染整工艺设计
涤棉织物染整工艺设计涤棉混纺织物是涤纶和棉以一定比例混纺而成，既保持了涤纶的特点，又改善了穿着不透气等缺点，是针织面料中又一较典型的产品。 工艺流程： 原布准备→烧毛→中和→练漂→丝光→染色→印花→后整理→成品 前处理原理与目的 T/C织物的前处理其主要目的的去除棉纱线上的天然杂质，这些天然杂质主要包括棉籽壳、蜡状物质等天然纤维的共生物。纤维在纺纱，纱线织造过程中沾染的油污和为了满足加工要求施加的油剂，色素等。通过练漂，一方面充分发挥纤维的优良品质，更主要的是满足染色，印花等一系列后续加工对织物白度和吸湿，渗透性的要求。同时，前处理还能改善针织物的光泽，手感等服用性能。 传统的碱煮练法，以氢氧化钠为煮练剂，精练剂（表面活性剂），渗透剂，在这些煮练剂的共同作用下，使棉纤维上的天然杂质发生一系列物理化学变化而被部分除去棉针织物煮练后，杂质明显减少，吸水性有很大提高，但由于纤维上还存在天然色素，外观不结合，除深色外还要进行漂白，否则回影响染色均匀性和色泽的鲜艳度，漂白其目的是破坏色素，提高白度，并进一步去除残留的棉籽壳，果胶等杂质，进一步提高织物的吸水性。 常选用漂白方式：氧漂，漂白效果好，对纤维的损伤小，环境污染小，去污能力强。 练漂方式： 碱氧一浴法练漂即将氢氧化钠与双氧水同浴处理T∕C混纺织物，使精练和漂白同时完成的一种练漂工艺，该工艺可以大大缩短棉针织物的前处理加工过程，减少设备损耗，缩短加工时间，提高了织物的牢度。 工艺流程及条件：坯布→浸轧碱氧液（室温，轧余率100%-110%）→汽蒸（100-102℃→热水（85-90℃）3次→温水洗（65-70℃）2次→冷水洗→晾干，待测
染整工艺原理下册(有色部分)主要知识点
染整工艺复习题 1染色概念染色牢度上染百分率平衡上染百分率半染时间泳移轧余率 答：染色：就是用染料按一定的方法将纤维纺织物染上颜色的加工过程。 染色牢度：染色物在染色后的使用或加工过程中，在外界条件的影响下，能够保持原来色泽的能力。 上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量）×100% 平衡上染百分率：染色达到平衡时的上染百分率。 半染时间: 达到平衡上染百分率一半所用的时间（t1/2）。 泳移：织物在浸轧染液后焙烘过程中，染料随水份的移动而移动的现象 轧余率（轧液率、带液率)：（浸轧后织物重－干布重）/干布重×100% 2染色方法及特点 答：染色方法有浸染和轧染。 浸染特点：适用于不能经受张力或压轧的染色物（散纤维、纱线、真丝织物等）的染色，浸染一般是间歇式生产，生产效率较低。设备简单，操作也比较容易。 轧染特点：轧染一般是连续式染色加工，生产效率高，适合大批量织物的染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。 3直接性：染料对纤维上染的能力，用上染百分率来表示。 4吸附等温线定义：恒定染色温度下，将染色达到平衡时，纤维上的染料浓度对染液中染料浓度作图。表示染料在纤维与染浴中浓度的关系。（纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系线。） 5常见吸附等温线的类型及意义 答：能斯特分配型（Nersnt）：纤维上染料浓度与溶液中染料浓度正比关系，随着染液浓度的增高而增高，直到饱和为止。[D]f/ [D]s =K，非离子型染料以范德华力、氢键等被纤维固着时，基本符合这类吸附等温线。（如分散染料上染纤维） 朗格谬尔型B（Langmuir）：定位吸附有染座，有明确的饱和值。即染座占满了，吸附不再随浓度增加。[D]f=K[D]S[S]f /(1+K[D]S)，离子型染料主要以静电引力上染纤维，以离子键在纤维中固着时，符合这类吸附等温线。（强酸性浴酸性染料染羊毛，阳离子染料染腈纶）弗莱因德利胥型C(Freundlich)：多分子层吸附，纤维上染料浓度随染液中染料浓度的增加不断增加。[D]f=K[D] s n（0﹤n﹤1），离子型染料以范德华力和氢键吸附固着纤维，且染液中有其他电解质存在时，符合这类吸附等温线。（直接染料或还原染料隐色体上染纤维素纤维，活性染料上染纤维素纤维在未发生共价结合时） 6.Zeta电位(动电层电位)： 答：吸附层与扩散层之间形成的双电层—动电层；吸附层与扩散层相对运动的现象为界面动电现象；ξ电位是紧密吸附层与扩散层相对运动产生的电位差。并非表面的真正电位，而是表示离开实际表面某一距离的电位。它是紧密吸附层与溶液本体的电位差。 7染料与纤维之间的作用力 （1）库伦力（2）范德华引力：偶极力、偶极—诱导偶极力、色散力 （3）氢键（4）共价键（5）配位键（6）电荷转移分子间引力 8以阳离子染料为例说明染料的溶液性质及影响染料聚集的因素 答：阳离子染料加入水中后，由于水分子为极性分子，染料的亲水部分能够与水分子形成氢键结合，并根据其亲水性的强弱，与水形成水合分子而溶解，形成染料的水溶液。染料溶于水，是由于受到水分子的作用，而使染料分子之间的作用力减弱或拆散。 影响染料聚集的因素： 1.内部因素影响
纺织厂纺部设计
纺织厂设计任务书 五万锭纺纱厂设计 ㈠. 规模：⑴五万锭环锭纺（全配清梳联） ㈡. 产品方案： 1．T/C 65/35 19.5*2tex 售纱 2万锭 2．C 50S ×2 售纱 2万锭 3．C 18.4 tex 售纱 1万锭 ㈢．选厂址、厂房形式 具体地点自定、厂房形式自定 ㈣．应交作业 1.设备选型说明（内容：可使用性、稳定性、可维修性、经济性、技术等级）2．纺厂工艺部分说明书。 3．纺厂工厂房机台排列图及附表 4．纺织厂总平面布置图 5．纺织工艺设计表
纺织厂纺部设计说明书 摘要：对1.T/C 65/35 19.5*2tex 售纱 2．C 50S ×2 售纱 3．C 18.4 tex 售纱纺纱方法、工艺设计、机台配备的计算,机台排列、总平面布置及厂址选择、工艺参数的选则。 关键词:纺厂设计股线精梳纯棉机台排列 Textile spinning plant of the joint design specification Abstract: 1. T/C 65/35 19.5*2tex yarn sale 2．C 50S ×2 yarn sale 3．C 18.4 tex yarn sale. The calculation method of spinning, process design, the machine is equipped with the machine arrangement, general layout and site selection, process parameter selection Key words: Spinning plant design Combing plied yarn purified cotton Machine arrangement
纯棉织物染整工艺流程
纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能,以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备： 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2）烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧,而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3）退浆： 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4）煮练：
染整工艺与原理(下)考试资料赵涛主编
1.染色牢度：染色产品在使用或以后的加工处理过程中能保持原来色泽的能力。 2.浸染：将纺织品浸渍在染液中，经一定时间使染料上染并固着在纤维上的染色方法。 3.轧染：织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织品组织空隙并去除多余染液，使染料均匀分布在织物上。染料的固着是在以后的气蒸等过程中完成的。 4.浴比：染液体积与被染物质量之比。 5.轧液率：织物上带的染液质量占干布质量的百分率。 6.泳移：织物在浸轧染液以后的烘干过程中，染料沿着水分蒸发方向移动的现象，引起阴阳面等色差。 7.扩散边界层：动力边界层内靠近纤维表面的染液几乎是静止的，此时，然也主要靠自身的扩散靠近纤维表面，该也曾成为扩散边界层。 8.动电层电位：吸附层与扩散层发生相对运动而产生的电位差。 9.动力边界层：一般把染液从染液本体到纤维表面流速降低的区域成为动力边界层。 10.双电层电位：在水溶液中，纤维表面带负电荷与其带相反电荷的正离子由于热运动距离纤维表面远近一定的浓度分布。因此产生一个吸附层和一个扩散层即所谓的双电层。 11.直接性：染料离开染液上染纤维的性能，一般可用染色平衡时染料的上染百分率来表示。 12.平衡上染百分率：在一定条件下染色达到平衡时，纤维上吸附的染料量占投入染料总量的百分比。上染百分率：吸附在纤维上的染料量占投入总量的百分率。 13.平衡吸附量：染色平衡时纤维上的染料浓度成为平衡吸附量。 14.染色饱和值：纤维在一定的染色温度下，所能上染的最大染料量。 15.半染时间：达到平衡吸附量一半所需要的时间，用t1/2表示，表示染色达到平衡的快慢。 16.匀染：染料在织物表面以及纤维内部分布的均匀程度。 17.移染：使上染较多部位的染料通过解吸转移到上染较少的部位，提高匀染效果。 18.亲和力：纤维上染料标准化学位和染液中染料标准化学位差值的负值。 19.染色热：无限小量染料从含有染料呈标准状态的染液中转移到染有染料呈标准状态的纤维上，每摩尔染料转移所吸收的热量。 20.染色熵：无限小量的染料从标准状态的染液中转移到标准状态的纤维上，每摩尔染料转移所引起的物系熵变，单位kJ/（℃·mol）。 21.染色活化能：染料分子要靠近纤维表面，必须具有一定的能量，克服由于静电斥力而产生的能阻，该能量称为染色活化能。 22.还原染料：不溶于水，必须在碱性溶液中被强还原剂还原成可溶于水，且对纤维有亲和力的隐色体钠盐而上染纤维，染色红再经氧化，恢复为原来不溶性的染料色淀固着在纤维上。 23.隐色体浸染：指把染料预先还原为隐色体，在染液中被纤维吸附，然后在进行氧化，皂煮。 24.悬浮体轧染：将织物直接浸轧还原染料配成的悬浮体溶液，再浸轧还原液，在气蒸等条件下使染料还原成隐色体，被纤维吸附、上染的方法。 25.干缸还原：染料和助剂不直接加入染槽，而是先在另一较小容器中用较浓的碱性还原液还原，然后再将隐色体钠盐的溶液加入染浴中。 26.全浴还原：染料直接在染浴中还原的方法。 27.隐色体电位：还原染料隐色体开始被氧化析出沉淀的电位，成为隐色体电位。 28.半还原时间；是还原达到平衡浓度一半所需的时间。 29.内聚能：1mol物质气化升华所吸收的热量。内聚能密度，单位摩尔体积的内聚能。 30.阳离子染料的配伍指数K：反映染料亲和力大小和扩散速率高低的综合指标。划分为5
涤粘、涤棉织物工艺设计
涤粘长织物工艺设计 一、设计产品：涤/粘长织物规格: 二、工艺流程 （漂白布)—热定形—漂白—预缩——落布 原布准备—烧毛—退浆—(染色布）—热定形—水洗—染色—整理—落布(印花布）—热定形—印花—蒸化—水洗—烘干—整理—落布三、工艺说明: (—）练漂涤粘混纺织物含杂质不多，故一次双氧水漂白工艺即可达到煮练漂白的要求，纤维本身具有一定光泽，一般无需丝光。 （二)染色涤粘织物的染色与涤毛织物的染色大致相同,都可采用分散／活性染料一浴两步法染色,染色前要经过水洗烘干的过程来消除布边针铗印和内应力。(三）印花涤粘织物可采用涂料印花同时上染两种纤维,也可用染料印花两种不同染料分别上染两种纤维,涤粘织物的印花与涤毛织物基本类似。 （四）整理漂白布通过预缩整理防止收缩折皱，印染布则可采用树脂整理达到目的。 四、工艺流程、条件、处方以及加工设备设计 （—)漂白 工艺流程：原布准备—烧毛—退浆—热定形—漂白—预缩—落布 1、前处理过程(原布准备—烧毛—退浆）工艺条件同棉织物 退浆处方：烧碱６~8g/L 渗透剂3~4mＬ/L 堆置温度75～800C 堆置时间40~45ｍin 漂白处方：H2O２（１00%) 4~6ｇ/Ｌ 水玻璃6~8g／L 温度室温 2、热定形 (1）热定型机理:１)在热定形过程中,施加一定张力使织物被拉伸到所需要的尺寸,由于分之间作用力阻碍了分子链段按纤维被拉伸的方向蠕动。 2)在拉伸的同时对织物进行加热，分子的链段热运动加剧,变得可以按外力方向进行重排。 3)应力松弛后在新的位置上能与邻近的分子链段建立新的关系(键的结合）。 4)冷却后，这种新的状态被固定下来. (2)工艺条件: 温度高于Ｔg 15~2００Ｃ 张力适量施加
年产5000万米棉型织物印染厂的设计
资料收集于网络，如有侵权请联系网站删除只供学习与交流 《染整工厂设计》作业 年产5000万米棉型织物印染厂的设计 姓名________________________ 班级________________________ 学号 XX大学纺织服装学院
摘要 本设计的课题是年产5000 万米棉型织物染整工厂设计。本厂生产的主产品是棉及涤棉染色织物。棉混纺产品是棉发展的新形势，综合各自的优点使其具有更好的服用性能。本厂的产品主要是连续轧染、圆网印花为主，特别注重产品的防皱和柔软整理。基于工厂生产的要求，所选的设备大多是联合机，即达到一机多用的目的，又节约成本，节省占地面积。工艺流程的选择，车间设备的排布以主产品的工艺流程为依据。厂区内其他建筑物的排布按照厂址的风向和就近合理的原则。本设计不仅对生产工艺进行了深入的论证，还对设备选择，人员配备，厂房形式，厂区布置，污水处理等做了详细的说明。本设计还对概预算进行精细的计算，证明了其的可行性。 关键词：纯棉；涤棉；工艺；设计
目录 摘要.................................................................................. II 第 1 章绪论 (1) 1.1 设计任务的调查及预测 (1) 1.1.1 发展前景及设计的指导思想。 (1) 1.1.2 产品的规模、产品方案制定的先进性和合理性。 (1) 1.1.3 指导思想 (2) 1.2 厂址选择 (2) 1.2.1 选择依据 (2) 1.2.2 自然条件 (2) 1.2.2 技术经济条件 (3) 第 2 章产品方案 (3) 2.1 产品方案确定的原则 (3) 2.2 原布品种和规格 (4) 2.3 产品方案 (5) 2.4 成品质量指标 (6) 第 3 章工艺设计 (7) 3.1 工艺流程的选择原则 (7) 3.2 具体的工艺流程 (8) 3.3 主要工艺条件分析 (10) 3.3.1 前处理 (10) 3.3.2 染色 (12) 3.3.3 印花 (13) 3.3.4 后整理 (13) 第 4 章设备选型 (14) 4.1 设备选择 (14) 4.1.1 设备选择原则及特色 (14) 4.2 生产设备计算 (14) 结论 (18) 第1 章绪论 1.1 设计任务的调查及预测 1.1.1 发展前景及设计的指导思想。 纺织业在中国的国民经济发展中一直占据着重要地位，棉纱、棉布、丝织品、化纤等产量均居世界第一位，服装出口多年保持第一位。随着加入WTC以来，中国已经成为全球纺织领域中最引人注目
纱线印染厂可行性研究报告
第一章总论 1．1项目名称及承办单位 1．1．1项目名称： 1．1．2项目承办单位 单位名称： 法人代表：李明东 所有制形式：股份有限 1．1．3项目主管部门:辽阳县乡镇企业管理局1．1．4项目建地点:辽阳县刘二堡经济开发区 1．2研究工作的依据与范围 1．2．1研究工作依据 辽阳三联染整有限公司项目可行性研究报告委托书。1．2．2研究工作的范围 A、市场需求预测与现有规模论证； B、原材料供应的可行性调查； C、技术方案的研究； D、工程项目对环境影响的研究； E、现有固定资产估算及经济效益分析； F、厂区中的总体布置与交通运输。 1．3可行性研究报告的主要内容及其审批意见 1
1．3．1项目计划资金总额为2292万元，全部企业自筹。 1．3．2项目计划经济效益及社会效益 项目正式经营后年销售收入8600万元，年创税金及附加255.73万元，年创利润总额774.17万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业110余人。 1．4推荐方案与研究结论 1．4．1项目简介 为充分利用资源优势，发展地区经济，辽阳县辽阳三联染整有限公司（辽阳县刘二堡经济开发区），自行建设染布厂，采用先进布料印染成套生产线和生产工艺，拥有完整合理的产品质量保证体系和企业管理体系，产品通过国家布匹印染质量安全监督检验中心检测，各项指标均符合国家标准要求。经用户多年来的使用检验，产品不褪色、平整度好、柔软度好、不起层，质量稳定，能够满足用户生产的需求，受到沈阳市多家布料批发用户的好评。现在，辽阳三联染整有限公司是目前辽阳市布料印染企业的“龙头”，并在2006年通过布料印染全国工业产品生产许可审查，获得了不料印染全国工业产品生产许可证，是辽阳市布料印染行业的第一人。 综上所述，本项目产品不仅是资源综合利用产品，还是国家政策鼓励支持发展的环保产品，而且本项目不占用耕地，能够安排农村富余劳动力及下岗工人就业110人。实现利税255.73万元。 2
染整工艺原理(1)
染整工艺原理 染整工艺原理一---纺织基础知识 绪言 第一章染整用水及表面活性剂 第二章棉及棉型织物的退浆和精 第三章蚕丝和真丝绸的精练 第四章漂白(Bleaching) 第五章丝光 第六章热定形(Heat Setting) 第七章毛织物的湿整理 第八章一般整理(Finshing) 第九章防缩整理Finishing) 第十章防皱整理(Resin Finishing) 第十一章特种整理 过纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。 1．特点 （1）属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色)； （2）一种化妆术； （3）综合的工艺技术，涉及面广； （4）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。2．目的
改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），赋予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。 （1）去除杂质； （2）提高白度； （3）染着颜色； （4）改善风格。 二、染整加工的主要内容 漂、染、印、整。 三、本课程的任务和要求 1．掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。 2．能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。 3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。 4．了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。 5．查阅染整专业的有关文献。 第一章染整用水及表面活性剂 §1染整用水及其处理 一、水和水质 1．自然界中的水源 地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水（深井水，不含有机物，有较多矿物质） 浅地下水（深度<15m的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳）天然水
最新涤纶分散染料的工艺设计1
涤纶织物分散染料染色工艺设计 系（部）：轻化工程系 班级：染整1101 学号：11201007 姓名：顾彩霞 指导老师：封怀兵 盐城工业职业技术学院
涤纶织物分散染料染色工艺设计 【摘要】：涤纶纤维通常具有显色性低、染色牢度差、提升性较高和上染速率快等特点,因此适合于纤维染色的分散染料,应具有颜色强度高、染色牢度高、移染性好、提升性好、匀染性好及相容性好的特点。经过试验,SE型分散染料符合要求。文中介绍了pH、时间、浴比对染色性能的影响。最终确定染色工艺配方为:分散红2﹪，分散剂1g/L，醋酸2g/L,pH值为5 ,染色温度为12 5～130℃,保温4 0min。 关键字：分散染料涤纶染色工艺 1.前言 涤纶属疏水性化学纤维．即聚对苯二甲酸乙二酯。目前能对其进行工业化染色的染料．只有分散染料。 分散染料对涤纶织物的上染过程．可看作是分散染料在涤纶纤维中的溶解过程．是纯粹的物理过程．染料分子与纤维主要依靠氢键、范德华力以及偶极引力而结合。染色过程主要有3个阶段：涤纶纤维对分散染料的吸附、分散染料分子向纤维内部的扩散、分散染料的扩散与反扩散的迁移平衡 2.涤纶织物的染色特征 超细涤纶的染色性能既与一般涤纶的染色性能有共同性,又有其特殊性。一般涤纶或是超细涤纶,结构都很紧密,都缺乏极性基团,而且
染色困难。在用分散染料染色时,两者的染色机理都是:分散染料在染浴中分散;染料溶解;吸附到纤维表面上;染料扩散进入纤维内部。 高温高压染色 分散染料的高温高压染色方法是一种重要的方法，适合升华牢度低和分子量较小的低温型染料品种。用这类染料染色匀染性好，色泽浓艳，手感良好，织物透芯程度高，适合于小批量、多品种生产，常用于涤棉混纺织物的染色。 高温高压染色通常在130℃左右温度下染色，该温度高于涤纶的玻璃态转变温度，纤维无定形区的分子链运动剧烈，纤维分子间自由体积增多增大，同时染料分子的动能增加。随着染料颗粒聚集，染料单分子被纤维吸附，并迅速扩散进入纤维内部。然后随着染色温度降低，纤维分子链段运动停止，自由体积缩小，染料与纤维分子间以氢键、范德华力以及机械作用而固着。 染料要求：良好的分散稳定性、化学稳定性和较高的耐升华牢度，以保证均匀、鲜艳的染色效果。 分散染料的高温高压染色可在高温高压卷染机和喷射、溢流染色机上进行，适宜于染深浓色泽，染色pH值一般控制在5～6，常用醋酸和磷酸二氢铵来调节pH值。为使染浴保持稳定，染色时尚需加入分散剂和高温匀染剂。 一、项目设计思路和原则 实验方案表1项目实施方案
纺织品设计
第一章概述 一、纺织品 纺织品是一个非常大的范围。 广义上是指可以经过纺织加工或已经经过加工的纺织制品，包括纺织可用的原料、粗加工的纺织原料、纺织半制品、工艺流程的制品及制成品。 狭义上的纺织品一般是指人们可以在生活中应用，能满足人们生产生活需求的某些功能性的纺织制品，如用于服装、装饰、产业各方面的纺织品。 二、纺织品的分类及特征 纺织品种类繁多，根据不同用途、不同使用领域、不同生产方式、不同工序状态、不同的外观等，有不同的分类方法，将这些方法归纳并整理后，其分类方法主要有如下几种： （一）按生产方式分类：线类纺织品、绳类纺织品、带类纺织品、机织物、针织物、非织造物、编结物 （二）按纺织品的最终用途分类：衣着用纺织品、装饰用纺织品、产业用纺织品 （三）按织物纤维原料组成分类：纯纺织物、混纺织物、交织织物、混交织物、交并织物、混并织物、混并交织物、包芯、包覆、包缠纱织物等。 （四）按加工工艺分 1、棉织物： 白坯织物 练漂织物 染色布 色织物 普梳织物 精梳织物 碱缩织物（将纤维素纤维织物在无张力状态下在浓碱液中处理后的纺织物） 丝光织物（将纤维素纤维织物在强张力状态下在浓碱液中处理后的纺织物） 特整织物 2、毛织物： 精梳毛织物 半精梳毛织物 粗梳毛织物。 3、丝织物： 生织丝织物（由不经过煮练的厂丝织制而成的丝织物。厂丝是蚕丝缫出的优质丝，该丝未经加工，供后道工序使用，是生丝的一种） 熟织丝织物（丝经过漂或练漂染色后进行织造加工而成的丝织物） 半生织丝织物（经纱系统或纬纱系统的某一部分或全部为生丝织制而成的丝织物）。 4、麻织物：一般仿照棉织物按生产工艺分类的方法。 麻织物生产的长麻纺系统是按绢纺系统或精梳毛纺系统进行的；短麻纺系统是按绸丝纺或棉纺系统进行的。
涤棉的具体染整工艺流程
涤棉的具体染整工艺流程 涤棉府绸织物的工艺产品设计 一.原料 1.1：140CM40*40 133*72T/C染色府绸 1.2：特点：布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑爽。 1. 3：适用范围：衬衣，夏令衣衫和日常衣裤 2. 工艺流程 2.1原布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→染色→印花→后整理→产品检验与包装 3. 工艺内容 3.1原布准备 3.1.1门幅140CM 纱支支数40*40经纬密度133*72 3.1.2染色府绸一等品检验率10% 3.2烧毛 3.21目的：去除布面上长短不一的绒毛层 3.2.2方式：气体烧毛机 3.23工艺流程：进布→刷毛→烧毛→灭火→落布 3.24工艺条件：车速（80-150M/min）焰温较高火口四到六个正反面烧毛次数相等 3.25在阳光充足的地方平视布面绒毛 1级原布未烧毛 2级长毛较少 3级基本无长毛 4级有较整齐短毛 5级长短毛全部烧尽 3.3退浆 3.3.1原理：在热碱中发生膨胀，从凝胶状态转变为溶胀状态，与纤维粘着变松再经机械作用使PVA等浆料从织物上脱落下来 3.3.2指导思想：T/C织物上的PVA等浆料在热碱中溶解度提高再经水洗使浆料脱落下来达到退浆目的。 3.3.3工艺流程 灭火→平幅浸轧→水洗
氢氧化钠10g/l JFC 1 g/l T 70/90℃ 2.画基线，调节基线与标尺零点读数重合 3.水槽中加0.5%重铬酸钾至水位线 4.启动计时器30MIN 5.取样测定液体上升高度，以最低点为记录值，取两个纪录值的平均值为毛效值。 3.5 漂白 3.5.1目的：提高白度，满足漂白织物和浅色织物的加工要求 3.5.2指导思想：亚-氧漂 亚氯酸钠是较温和的氧化剂对纤维损伤小，对涤纶有娇好的漂白作用并用连续轧蒸法进行连续生产 3.5.3 工艺流程 浸轧漂液→汽蒸→脱氯→水洗 工艺条件 100%亚氯酸钠15/25 g/l 双氧水5 g/l 活化剂X 缓冲剂Y 非离型表面润湿剂1/2 g/l 脱氯剂1/2 g/l 3.5.4 白度的测定 材料和仪器：漂白前后织物WSD-III全自动型白度仪 原理：测定氧化纤维中醛基的含量来判定纤维氯化损伤度 步骤：1.预热10分钟，设格式 2.调光 3.测定试样记录读数 4.取布样上三个不同地方的读数取平均值 3.6丝光 3.6.1目的：提高涤棉中棉纤维对染料的吸附能力和化学反应能力 3.6.2原理：棉纤维在浓碱作用下发生不可逆的溶胀，无定型区增加吸附性能提高，尺寸稳
纺织工艺知识
纺织工艺知识 1.纺织纤维：用来制造纺织品的纤维。 纺织纤维的基本性能要求： （1）纤维长度和细度应适合纺织加工工艺和驻台品的要求，一般纤维比度为25－35mm、细度为5000－6000支。 （2）纤维应有一定的柔软性和弹性。即受力时容易变形并有良好的变形恢复能力。 （3）纤维是有一定的强力、能承受一定的外力作用。并且有耐疲劳和耐磨的性能。 （4）同一批纤维中，粗细、长短、色泽差异不能过大。 （5）纤维本身应具有一定的稳定性，不易产生化学反应。 2、植物纤维：棉花、麻、亚麻、黄麻 天然纤维动物纤维：羊毛、蚕丝、兔毛、驼毛 矿物纤维：石棉 人造纤维：粉胶纤维、醋酸纤维、富强纤维化学纤维合成纤维：锦纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氨 纶、氯纶 3、（一）天然纤维：在自然界原有的或经人工种植，饲养而取得的纤维称为天然。 （1）棉：植物种子上的绒毛。如棉、木棉。 （2）毛是动物身上的毛发。如绵判毛，山羊毛，兔毛，骆驼毛等。羊毛的弹性好，纤维是卷曲形，适合纺织呢绒及工业用毡呢等。（3）丝：是动物分泌液。如蚕丝，榨蚕丝，木茹蚕丝等。天然纤维中特别细而坚韧的是丝。 （4）麻：植物茎与叶上的纤维。苎麻、亚麻、大麻、黄麻等都为茎上的纤维。剑麻，蕉麻是叶上纤维。 天然纤维还有矿物纤维，石棉是主要矿物纤维的一种。 （二）化学纤维：将原来不具有纺织性能的物质，经过化学制造工艺加工和纺丝成形而制得的纺织纤维统称为化学纤维，化学纤维又可分为人
造纤维和合成纤维两大类。 （1）人造纤维：是利用天然的高分子物质，主要是纤维素，经过化学加工而制成的。人造纤维中使用最为广泛的为粘胶纤维。 粘胶纤维的性质与棉相近，耐磨性、强力比棉略低，吸湿性能特别好，织物穿着时感觉凉爽，容易染色，最大缺点是干湿态强度差异大，湿态强度的40～50％，同时还存在缩水率大等缺点。 人造纤维还有铜氨纤维和醋酸纤维等。 （2）合成纤维：是在人造纤维的基础上研究出来的，它是将简单的低分子物质（如苯、乙炔、乙烯、煤焦油等），用有机合成的方法制成原料，然后纺丝而成。 A、锦纶－（聚酰胺纤维）是合成纤维中性能优良、用途广泛的一个品种， 特点是耐磨性强、比棉高十倍。比羊毛高二十倍，比粘胶高五十倍，强度比棉高二到三倍，弹性好，质轻，耐冲击性好，耐碱不耐酸，不蛀不霉。缺点是耐光性较差，在长期光照下，颜色发黄，强度下降，耐热性差，保型性差，织物不挺括，易折皱，表面光滑，有腊状手感。 B、涤纶－（聚酯纤维）是其织物具有优良的抗皱性和保型性，经水洗 后易干，免烫保持不折皱的性能，它的耐热性高，优于锦纶；耐磨性好，仅次于锦纶，因而是理想的纺织材料，它具有良好的电绝缘性。 缺点是染色性差，织物易起毛球，吸水率低，穿着时有不透气的感觉。 与火星接触，会熔融而成破洞。 C、腈纶－（聚丙烯腈纤维）从外观和手感都很象羊毛，因此有“合成羊 毛”之称，广泛地用来代替羊毛或与羊毛混纺制成织物，有较好的保暖性、弹性、保型性，比重比羊毛小11％，织物易洗快干，耐光性优于天然纤维和其他化学纤维，染色鲜艳。缺点是耐磨性不如其他合成纤维，耐碱性也较差，拉伸弹性比羊毛差织物穿久后弹性将会逐渐消失。 D、维纶－（聚乙烯醇纤维）最大特点是吸湿性好，可达5％和棉花接近， 在民用衣着方面可用来代替棉花，所以有“合成棉花”之称，维纶强度比棉高1.5～2倍，耐磨性好，耐化学腐蚀，不蛀不霉，耐日晒性较好。缺点是弹性较差，织造易皱，染色性能圈减，色泽不鲜艳，耐热性较差，不能在沸水中长时间煮洗，维纶织物的缩水率也较纯棉织
棉针织物印染工艺设计
棉针织物印染工艺设计 09染一第四组陈高琴 20091716 一、主要产品设计：纯棉针织汗布印染工艺 采用天然棉，经过环保染整工艺及特殊的后整理工艺制作而成，手感柔软，抗起球，采用布面光滑，纹路清晰，穿着舒适，具有天然的吸湿性、透气性，服用效果好，适合做中高档内衣、童装、家居服、睡衣、时装、休闲服、瑜伽服、运动服、T恤、polo衫等 二、工艺流程设计： 棉针织物染整生产过程包括练漂→染色→印花→整理等工序。它对改善针织物外观，改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。 三、工艺说明 1.练漂 棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。 1)碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。 2)上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。 2.染色、印花 棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。印花采用手工印花或平版布动印花。 阳离子涂料是一种阳离子型水性分散颜料，不需要对棉或混纺织物进行阳离子化预处理，而是直接利用纤维素纤维表面的阴离子性与阳离子涂料以静电力结合，再通过涂料牢度提升剂进行固着，使涂料在纤维上获得良好的染色牢度，最后将湿摩擦牢度提升剂与硅油进行同浴浸轧整理，使得织物不仅具有较高的色牢度，同时手感较好，具有较高的服用性能。 3.整理 棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。对棉针织绒布需经起绒整理。起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。手感丰薄，保暖性增强。棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。
染整工艺与原理重点
烧毛工艺:烧毛车速：稀薄织物120-150m/min 厚密织物80-120m/min 织物品种:纯棉织物：透烧法 轻薄织物：切烧法 涤/棉织物：切烧法或对烧法 冷水辊:对冷水辊中通有的冷却水的温度必须进行适当控制，以便提高冷却效率，避免辊面上形成冷凝水滴。 烧毛质量评价 按照5级制标准进行评级，5级质量最好，一般要求4级以上 一般：门幅收缩应控制在2%以下 落布温度应控制在50℃以下 接触式烧毛机对于粗支厚密织物及低级棉织物的烧毛效果好，可以炭化和去除棉结（死棉），改善布面白芯。 Principle of alkali desizing(碱退浆） 1）在热碱液作用下浆料会发生溶胀，从凝胶状态变成溶胶状态而与纤维的粘着变松，容易洗落下来。 2）CMC、PA类的浆料在热碱液中的溶解性能较好，再经水洗可具有良好的退浆效率。特点：适用性强，可用于各种浆料的退浆；可使用丝光的废碱液，成本低；退浆率低，约50-70%；对大多数浆料没有化学降解作用 PV A上浆织物最好在烧毛和预定形前退浆。原因：PV A浆料水溶性很好，但经上浆烘燥成膜后，其水溶性大大下降。在高温作用下如果条件剧烈，可能会使PV A的羟基之间发生脱水反应，形成内醚；热处理也会使浆膜中高聚物有结晶化现象。这些都会造成PV A浆料浆膜的溶解度降低，而退浆前的烧毛或预定型都有可能使PV A发生脱水和结晶化，浆膜变硬而溶解度变差，造成退浆困难。 alkali desizing process（碱退浆工艺）:轧碱→打卷堆置或汽蒸→水洗 平幅轧碱：轧碱（烧碱5～10g/L，温度70~80℃）；打卷堆置（50～70℃，4～5h）或汽蒸（60min）水洗 Acid desizing（酸退浆） 优点：去除矿物盐，提高织物白度 缺点：退浆率不高；条件控制不当，易损伤纤维素纤维；对PV A和PA浆料无降解作用 工艺：碱（酶）退浆、湿进布浸轧稀硫酸溶液（硫酸浓度4～6g/L，温度40～50℃），再保温堆置45～60min（严格防止风干现象发生） Enzyme desizing（酶退浆） 淀粉酶的种类 α－淀粉酶（液化酶、糊精酶）：切断淀粉大分子内部的α-1,4-甙键，形成糊精、麦芽糖、葡萄糖，具有很强的液化能力 β－淀粉酶（糖化酶）：从淀粉大分子的非还原性末端顺次进行水解，形成麦芽糖；对支链淀粉中的α-1,6-甙键无水解作用 酶退浆工艺有轧堆法、浸渍法、轧蒸法和卷染（机）法。由四个加工步骤组成：预水洗、浸轧或浸渍酶退浆液、保温堆置和水洗后处理。 (1)预水洗（Prewashing）：预水洗可加快浆膜的溶胀，使酶液较好地渗透到浆膜中去，同时可以洗除有害的防腐剂和酸性物质。因此α-淀粉酶退浆工艺是在烧毛后，可以先将原布在80～95℃进行水洗。为提高水洗的效果, 可在洗液中加入0.5g/L的非离子表面活性剂。
涤纶短纤维工艺流程设计
（2014-2015学年第一学期）《高分子材料加工厂设计》 课程论文 题目：涤纶纤维厂工艺流程设计 姓名： 学院：材料与纺织工程学院 专业：高分子材料与工程 班级： 学号： 联系方式： 任课教师： 教务处制 2014年12月28日 涤纶纤维厂工艺流程设计 摘要:本项目讨论了利用废旧聚酯瓶生产涤纶短纤维的方法。同
时讨论了它的工艺流程、后处理、工厂设计等可行性方案，本项目的实施对瑞安的经济发展、环境治理具有重要意义。 关键词：聚酯瓶；工厂设计；环境保护；可行性方案 Polyester fiber factory process design Abstract：this project discuss how to using waste polyester bottles. And it’s process、after treatment、plant design,this project put into effect can give RuiAn city more economic development and environmental governance. Key: Polyester bottles; Plant design; Environmental protection; LTD. 前言 涤纶是世界产量最大，应用最广泛的合成纤维品种，占世界合成纤维产量的60%以上。大量应用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织物等纺织品以及其他工业用纤维制品，如过滤材料、
绝缘材料、轮胎帘子线、传送带等。随着国内经济持续快速增长和国内居民消费能力的不断提高，国内地区涤纶短纤维的需求量也不断增长。中国涤纶系列产品产能以惊人的速度增长着，涤纶纤维产能的迅速增长，使得中国正逐渐发展成为世界涤纶类产品的重要加工基地，并成为世界涤纶纤维产量最大的国家。 由此，我厂准备在瑞安市建造一个年产1万吨涤纶纤维厂，随着常规能源煤、石油、天然气的开采，常规能源被大量消耗、逐步减少的同时也带来了环境问题，本厂秉着低碳、节能的宗旨,该项目的实施将带来较为可观的经济效益与社会效益。 目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章 (6) 第一节概述 (6) 第二节项目建设的必要性及有利条件 (7)
纺织工艺设计试题A
一、名词解释:（共21分，每小题3分） 1、纺织品设计应遵循的四个原则？ 织物设计必须遵循的四个基本原则：一、适销对路。二、实用、美观、经济相结合。三、创新与规范相结合。四、设计、生产、供销相结合。 2、纺织品工艺设计中的织物组织设计的基本法则有哪四个？ 织物组织设计必须遵循四个基本法则是：一、变化与统一；二、均衡与对称法则；三、过渡法则、四、节奏与韵律法则。 3、什么是棉布“丝光”？涤纶“酷丝棉”主要是仿制棉纱的什么特性？ 将全棉制品在5%的烧碱溶液中，赋予一定的张力，使棉纤维的屈曲沟槽拉直一些，从而使棉呈现出一定的光泽的现象叫丝光。“酷丝棉”丝线主要是仿制棉纱短纤有毛羽的及光泽灰暗特性。 4、奥斯卡影院的银幕是用全棉帆布做的，请问是什么组织？写出其坯布规格？ 电影银幕是用的全棉帆布是2/2方平组织，21S/1JC+21S/1JC×21S/1JC+21S/1JC 70×40PICK/INCH 63” 5、仿真丝织物要达到“迷宫绉”效果，经纬向除了加强捻以外，其经纬向丝线的线型设计还必须满足什么条件？涤纶复合丝雪纺主要是仿制真丝的什么特性？ “迷宫绉”除了经向加强捻以外，经纬向的线型设计必须满足经纬向捻向相同这个条件。涤纶复合丝雪纺主要是仿制真丝的手感。 6、什么叫“雨露麻”和“温水麻”？采用加捻“乐丽丝”仿麻大多是仿制亚麻的哪个效果？ 亚麻收割回来以后，放置在露天让其日晒雨淋，进行沤制，去表皮与秸杆留下的精干麻仿制而成亚麻纱，经过退煮，不经漂白与染色的亚麻纱，叫雨露麻，亚麻收割回来以后，放在池塘、河塘进行沤制，去表皮与秸杆留下的精干麻仿制而成亚麻纱，经过退煮漂与染色的亚麻纱叫温水。仿麻大多是仿制雨露麻效果。 7、绍兴的非物质文化遗产“乌毡帽”应用了羊毛的什么原理？ 因羊毛的鳞片在热湿条件下，在推、搓、揉的外力作用下，使羊毛纤维的鳞片相互堆积，这个现象叫羊毛缩绒反应。绍兴“乌毡帽”主要应用了缩绒原理。 二、填空：（共20分，每小格0.5分） 1、32支全棉绉布，经为32S/1JC普捻纱，其捻系数是320~340,纬纱32S/1JC必须加强捻，其捻系数是540~560 。全棉迷宫绉除了经纬纱强捻外，经纬纱的线型设计应是同一线型Z捻或S捻。因为棉纤维是在原生细胞上堆积了一层一层次生细胞，层与层之间有果胶果酸、糖类物质、灰份等填充，经退渚漂后，层与层之间留下很大空隙，故其抗折皱性能较
纺织生产工艺流程
我国纺织工业发展简介 “衣、食、住、行”是人类永久的需求。“衣”不单纯指衣服，它几乎可以涵盖所有纺织产品。“衣”人类永久的需要，具有广阔的市场。 从世界范围来看,纺织服装业销售额仅次于旅游业和信息产业,名列第三。它在世界经济中承担着极为重要的作用。它不仅满足人们生活的基本需要，而且是社会文化的时尚代言者和经济兴衰的晴雨表,它既是最传统的也是最时尚的产业，受到各国政府的重视。 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，对扩大就业、积累资金、出口创汇、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要作用，所以纺织工业健康平稳发展，事关国计民生和社会稳定大局。 我国是世界上最大的纺织品生产及出口国。纺织工业曾经提出建设纺织大国的奋斗目标，如今我国的纺织业正在全面实现产业升级，逐步开始向纺织强国转变。 我国纺织品服装出口额: 2０00年--- 52０.８亿美元 2004年－-- 931.0亿美元 2009年-－- 1７１3．3２亿美元 ２0１0年--－２0６５.３0亿美元 织物的形成 织物的分类 织物(Ｆａbriｃ) ——由纺织纤维和纱线制成的柔软而具有一定力学性质和厚度的制品。 包括:机织物、针织物、非织造布、编织物等 一、织物的分类： 1.机织物:由相互垂直排列的二个系统的纱线，在织机上按一定规律交织成的制品。 2．针织物：是由纱线串套而成,线圈则是针织物的最小基本单元。 3.非织造织物:是一种由纤维层构成的纺织品。经机械或化学加工而成的制品。 4.编织物：由纱线通过用结节互相连接或钩连而成的制品，如网、花边等。 二、机织物的分类 1、按原料分类: (1)纯纺织物：经纬纱为同一种纤维的纱织布。 （2)混纺织物:二种或二种以上纤维混纺纱织布。 (3)交织织物：经纱与纬纱为不同类型纱线。 2、按织物用途分类 （1）服装用织物:外衣、内衣 (2)卫生用织物:毛巾、浴巾、枕巾…… (3)装饰用织物:窗帘、床罩、沙发罩…… (４)工业用织物:帆布、水龙带、帘子布…… 3、按织物组织分类: (1）基本组织织物:三原组织 （2)复杂组织织物:毛巾、灯芯绒、水龙带等 （3)小花纹组织织物：在基本组织基础上变化 (4）大花纹组织织物:装饰类家用纺织品