下装结构裙子结构设计.doc

下装结构（一）

第三章直筒裙纸样设计

第一节裙子介绍

一、裙子概念与分类

在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。

裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。

裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。

裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：

1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

2．按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。

超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。

在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。

裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。

筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙

波浪裙腰鼓型灯笼型

（3——1——1）

二、裙子各部位名称

在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3——2——1。

（3——2——1）

三、裙子纸样设计的依据

裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。

（3——3——1）

表3-3-1 腰部变化尺度单位：CM

运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势45o前屈 1.1 腰围加放量

90o前屈 1.8 腰围加放量坐着正坐 1.5~1.6 腰围加放量

90o前屈 2.7~2.9 腰围加放量表3-3-2 臀部变化尺度单位：CM 运动姿势动作臀部增加量裙子纸样作用点正常直立姿势45o前屈0.6 臀围加放量

90o前屈 1.3 臀围加放量坐姿正坐 2.6~2.9 臀围加放量

90o前屈 3.5~4.0 臀围加放量表3-3-3 人体行走尺度单位：CM 动作距离两膝围度裙子纸样作用点行走65~73 82~112 裙摆松度登高20~40 98~128 裙摆松度

四、裙子纸样设计注意点

1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。

（3——1——4）

实验

取一长方形布料，使其长度等于人体腰线至膝关节的距离，其宽等于人体臀围，将这一方布覆在人体上，形成垂直状圆筒形。

由于人体腰围与臀围之间存在间隙，为使其与人体相吻合，

方法一腰部装松紧，效果腰围处符合人体，腰围以下较蓬松

方法二需将多余部分用针别去形成省，效果腰围至臀围较合体

腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。

2．裙子腰围和臀围设计的加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。

3．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。

五、规格设计

1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0～3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。

2．臀围：臀围变化的范围是0～4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4～6，A型裙的加放量为6～8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。

3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。

4．裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。

表5-4 裙子长度设计参考表单位：CM

种类参考公式

超短裙0.3*身高±常数

短裙0.4*身高-常数

及膝裙0.4*身高

中长裙0.5*身高-常数

长裙0.5*身高+常数

第二节直筒裙结构设计

一、直筒裙款式图

直筒裙是裙装中的基本裙种，由于它造型结构简洁，一直被人们广泛的接受，并逐步发展变化出许多直身裙类的裙子。

直筒裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。

规格尺寸(cm)

部位裙长腰围臀围腰高腰宽尺寸70 74 98 20 3

对规格尺寸的理解

?一般人体的净尺寸是不可以直接用来进行结构制图，必须加放一定松量

?松量包括人体的呼吸量和款式松量

规格尺寸是已经加放好呼吸量和款式松量的尺寸

规格设计

裙装作为下装，其结构与形态不能妨碍下肢的运动。如人在进行站立、行走、跑、跳、坐、上下台阶等一系列活动时，其臀围与腹围尺寸都会发生一定的变化，而且裙摆宽度也要符合人体运动时的要求。因此

1. 腰围：服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM 之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。

2.臀围：臀围变化的范围是0-4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6 CM，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。

3.长度：裙子长度的设计主要决定于款式。

4.裙摆围：裙摆围度的大小与款式和裙长有关，当裙摆小于正常行走的尺度时可以考虑采用其他的方法增强裙子的功能性，例如紧身裙在裙长超过40CM时一般会设计开衩或褶裥，不然行走会受到影响。

二、结构制图步骤

制图注意事项

1、制图单位cm，制图比例1：5

2、以净缝制图，制完后再加放缝份

3、在制图中要引用许多公式，服装界将这些公式称为“经验公式”，他的产生具有一定理论依据，带有普遍性，初次接触需加记忆。

1、基础线

①腰围线（上平线）

①~②下摆线（②裙长线）L －腰宽=70－3=67.0cm

①~③腰高20.0cm 20.0 － 3.0(腰宽)=17.0（③立裆深线）

④~⑤④前中线⑤后中线

两线之间的距离为H / 2 = 49.0cm

⑤~⑥前臀围大H/4 = 24.5 cm

后臀围大H/4 =24.5

⑥前后共用的侧缝线

2、轮廓线

1、前后腰臀差的处理

为了使腰部合体，必须将臀围与腰围的差值即“腰臀差”处理掉，这样就在腰部形成了省。通常对腰臀差的处理方法是将其分为3份，其中的一份在侧缝腰围处撇掉，另外两份作为省量处理掉。

前W/4 = 14.5 H/4 = 24.5cm

24.5-18.5 = 6.0cm（侧缝1.0cm 两个省各2.25cm）

后同前片

2、前后侧缝处起翘（为保证侧份是直角）起翘量不超过1.0cm，原则前后片起翘要相同。

3、后中下落1.0cm

?人体在腰围处呈前高后低状

?注只有裙子需要在后中下落0.5~1.0cm ,裤子则不需要

4、后中下部画出裙叉（裙叉分左右（左宽4.0cm，右宽8.0cm）

画顺前后裙片轮廓线（此款前片为一片，前中用点划线表示，后片上部装拉链，下部开裙叉，后中用粗实线表示）轮廓线注意在腰臀处要圆顺，符合人体体型。

3、结构线

1、省的处理

把前后腰围平均分成三等分为省中点省大为2.25 cm从省中左右各量1.125cm 省长靠近前中、后中11.0cm，靠近前侧、后侧为10.0cm

?省的长短（一般情况下收省长度不超过臀围线）

前片长度一般不超过中臀线

后片长度可稍超过中臀线

由人体前后在腰臀处的差异决定（严格按照人体讲那么前片的收省量要小于后片的收省量）

?省的大小处理（是不定的，要学会灵活处理）

2、腰

腰宽 3.0cm 腰长腰围+ 3.0 （叠门）= 77.0cm

4、对净样进行检验、放缝

?对样片进行检验：尺寸、板型（前后侧缝在腰口处的处理）

?放份（下摆4.0cm，其余1.0cm，后中装拉链可放1.5cm）

?打刀眼（省、臀围、下摆）

?对样片进行标注

?推档放码

作业

1、完成直筒裙1：5结构制图，并熟练掌握制图步骤及制图公式，格式统一

2、熟练掌握裙子各部位名称

3、理解并掌握腰臀差的处理方法

第三节工业样板

一、样版概念

我们在制作单件服装时，和制作服装工业用纸样是不同的。服装工业生产中的样版，起着模具和图样的作用，是排料、画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据，也是检验产品规格质量的直接衡量标准。样版是以结构制图为基础制作出来的，称为打制样版，简称“打版”。

二、样版特征

样版以裁剪结构图为基础，但与结构制图有明显的区别。裁剪结构图是以人体的实量尺寸或号型规格尺寸绘制的，称作净样。而样版则是按照净样的轮廓线，再加放缝头、折边等缝制工艺所需要的量而画、剪制作出来的样版，称为毛版。

三、样版

按照用途，样版分为裁剪样版和工艺样版；按照制作程序，又分为打制母版或规格系列板。

打制母版，只是绘制一系列规格号型中的一个号型（一般是取中间号型规格）的整套样版。以母版为基础，按照国家标准规定的档差（规格差）讲行计算、推移和放缩，绘制出规格系列成套样版。

打版、推版是一项技术性很强、要求很高的工作。要求做到精确、标准、齐全，一丝不苟。

四、打版准备

（1）、技术资料准备

1、产品的结构图纸

结构图是打制样版的直接依据。必须准确地掌握产品的款式、造型和内在的结构特点，并按照裁剪制图的要求，绘制成正确的产品结构图，作为打版的依据。

2、产品技术标准

产品技术标准既是产品质量要求的标准，也是打制样版的主要技术依据。特别是要了解、掌握技术标准规定的产品号型规格；各部位的具体规格和公差规定；各部位的缝头大小、折边宽度；部件的丝绺方向、拼接部位以及内部结构等有关规定。这些标准规定要求，都要不同程度地体现到样版上。

3、缝制工艺和操作规程

缝制工艺和操作规程是技术标准的具体化。主要应掌握产品的构成形式，各部位、部件的缝制工艺要点。如面和里的构合方式。总之，凡是与打制样版有关的情况，都应掌握，以便打版时作出相应的安排。

4、原料和辅料的质地与性能

包括品种、成分、质地情况，衣料的缩水率、耐温等情况，以便打制样版时，进行相应地调整。

5、资料

主要是款式设计图、实物标样等有关资料。

（2）、工具、器具准备

1、绘图工具

一般有直线尺、角尺、皮尺、量角器、曲线板、圆规、铅笔（2H～4H）。

2、打版工具

点线器（擂印、定位）、锥子（扎眼定位）、冲机或凿子（标准打孔），剪刀、砂布、砂纸（修板边）、订书机、胶水等。

3、打版纸

打样版的纸要求光洁、平整、坚韧伸缩性小。常用的样版纸，软样版用120一130g的牛皮纸。硬样版用250g左右的裱卡纸及600g左右的黄板纸。工艺样版由于使用频繁，更要求耐磨、结实，要用坚韧的纸板或白铁皮制成。

五、由净样到毛样的加放量

打制样版的方法和程序，一般是依照裁剪结构图的轮廓线，将图逐片地拓画在样版纸上，再按净样线条周边加放出缝头、折边、放量、缩水等所需的量，画成毛样轮廓线，再按毛样线剪裁成片。最后按口袋、省道及其他标准打剪口、钻孔即成。打样版的关键，是掌握由净样到毛样的加放量。加放量包括多种因素，要求全面考虑，准确掌握。

主要有以下几种另放量要掌握：缝头、折边、预放量、里外容、缩水率等。

（1）、缝头

缝头亦称缝份、放缝、或做缝。首先，不同的工艺要求，导致所放的缝头量也不同。如：分缝、一般倒缝等，其缝头量为1cm；明线倒缝，则倒缝的上层缝头窄于明线，下层缝头宽于明线；来去缝，正面辑0.4cm，反包缝头毛茬，距光边1cm。其次，不同的部位，其缝份要求也不相同。如：曲线较小的部位（直线部位）其缝份量为1cm，曲线较大的部位（袖窿弧线、领口弧线等）其缝份量为0.6cm ~ 0.8cm。再次，对易脱纱的面料，也应适当的加宽缝头量。

（2）、折边

折边是指服装边缘部位的折进部位，如门襟、底边、裤脚口、袖口。不同的服装、不同

的面料、不同的工艺，其折边量的要求是不同的。如：毛料上衣的底边一般为4 ~ 5cm ，衬衫的底边一般为2 ~ 2.5cm。

（3）、预放量

预放量是根据人体某些容易发生变化的部位加放的量。在衣片应

加放的缝头外，再多加放些余量以备放大、加肥之用。如毛料西服的后中缝、摆缝、肩缝、袖缝；毛料裤子的后裆缝、侧缝等。一般是缝头之外，再多加放1.5cm的预放量。

（4）、里外容

里外容一是俗称“吐止口”、“吐眼皮”，即是两层或多层拼合翻净的缝边，必须是表层边缘吐出少许。如大衣、上衣门襟的止口等，一般吐止口0.1cm。二是指两层或多层，特别是小部位，如口袋、领子，必须使表层适量大于底层并匀缩吃进，造成表面欺压下层，使下层不翻翘的效果。

（5）、缩水率

缩水率是指经缩水试验所测定的经、纬向缩水百分比率，对各主要部件应加放相应的备缩量。如面料经缩6%，则应对70cm衣长的衣片加长4.2cm。

六、样版定位

净样四边加放缝头、放头、折边等所需放量并画、剪成毛样样版后，还必须在样版上做出各种定位标记，以作为推版、排料画样及推刀裁剪的标位根据。同时，这也是缝制工艺过程中，掌握具体部位缝制匹配的依据。

（1）、定位方法

单件高档产品加工，一般只有两层，多采用“打线钉”、锥眼或用点线器擂印等。但批量大生产则首先需要在裁剪样版上做出准确的定位标记。一般采用三种方法：

1、打剪口

也称刀眼。即样版边缘需要标位处剪成三角形缺口。剪口深、宽一般为0．5cm左右。

2、打孔

即在需要标位处无法打剪口时，用冲孔工具打眼。孔径一般在0．5cm左右。如袋位、省位多打孔定位。

3、净边

对样版中需要精确定位的局部小范围，单独剪成净样，以便排料、画样时能准确地画出位置及形状（多用于高档产品）。

（2）、标位范围

1、缝头

在样版的主要构缝两端或一端，对准净线标位画出缝头（包括放头），以示净线以外为缝头或放头宽度。如图2。

(图2 放缝头标位示意图) 2、折边

凡有折边的部位，如底摆、挂面等，都应标位以示宽度。

(图3 折边标位示意图)

3、省道、褶裥

凡收省部位需做标记，并按起止长度、形状及宽度标位。丁字省（锥形）标两端，袖窿省（折腰省）、橄榄省（枣核形）还需标中宽。活褶只标上端宽度；死褶加标终止位；通长褶两端标位。局部抽褶应标抽褶范围的起止点。如图4、图5。

图4 褶示意图) (图5 省道示意图)

4、袋位

暗挖袋只对袋及其大小标位；板条式暗袋，还需对袋板下边纳缝标位。明袋除了对袋口大小标位外，袋前边还应标位。借缝袋只对袋口的两端标位。如图6。

(图6 袋位标位示意图)

5、开口、开衩

主要对开口、开衩的长度始点标位。搭门式开口、开视的里襟与衣片连料的，还需对搭门和宽度标位。如图7。

(图7 开口、开叉标位示意图)

6、对刀

在服装结构中的一些主要缝子，特别是较长的缝子，在两片缝合时，除了要求两端比齐外，还往往要求在当中某些环节、部分按定位标记对准缉线。这种定位标记叫对刀。如图8。

(图8 对刀标位示意图)

7、绱位

主要是指小部件、零部件绱于或装于大身的标位。如绱袖子时则需有袖山头与肩缝的标位，底袖缝与袖窿前腋下的标位。如图9。

(图9 绱袖标位示意图)

8、其他标位

如西服驳头终点与第一粒扣位；上衣或大衣的暗绊式门襟的暗绊止点等等，也都应做好定位标记。

9、样板必须制定得完整，要有面子样板，里子样板，衬料样板及缝制时使用的定位样板。（１）面子样板：依据工业样板设计方法进行设计。

（２）里子样板：依据面子样板而制作的，为了达到面、衬、里三层平服整齐，一般情况下，里子的某些部位应该略为宽松些，以免里子吊紧，造成服装外型不平服，如袖笼、后背、肩缝、领口等处，里子缝线的加放还要根据款式和服装穿用性能的不同而设计。

（３）辅料样板：主要包括各种衬料样板，如毛衬、麻衬、粘合衬。

（４）定位样板，主要是为缝制过程中提供各部位定位标志依据，不同的款式结构配置不同的定位样板，如在西服产品中我们需要Ａ、制作划省位、驳口线、抽曲头样板，在前衣片粘好粘合衬以后需要划省位、驳口线时使用．Ｂ、撇门样板，为衣片止口线定型时使用。Ｃ、划大袋位置样板，用样板定位，保证大袋高低和两边进出一致。Ｄ、手巾袋口净样板，保证手巾袋口丝缕与衣片一致。Ｅ、手巾袋定位样板Ｆ、里袋定位样板Ｇ、卡袋定位样板．Ｈ：大袋盖净样板．Ｉ划扣眼位样板．Ｊ领底样板，一般用于法兰绒作领底时，采用包领工艺时

使用此样板。Ｋ、领衬样板：近似领子净样板．Ｌ前后领圈定位样板是为保证上领圈圆顺．Ｍ划挂面串口样板．Ｎ领面串口样板．定位样板也是在面子样板基础上进行绘制。

（５）净样板（小样板）缝制过程中起模具作用，如袋盖、领子等。

七、样版的文字标注及整理

（1）、文字标注内容

1、产品编号及名称。

2、号型规格。

3、样版的结构、部件名称。

4、标明面、里、衬、袋布等各式样版。

5、左右片不对称的产品，要标明左、右、上、下，正、反面的区别。

6、丝绺的经向标志。

7、不是固定片数的或里、面同料的部件（如裤门襟、穿带绊等）、应

标明每件应裁的片数。

8、需要利用衣料光边部位，应标明边位。

（2）、标字要求

1、标字常用的外文字母和阿拉伯数字，应尽量用单字图章拼盖。其余文字用正楷或仿宋体书写。

2、拼盖图章及手写文字，要端正、整洁，勿潦草、涂改。

3、标字符号要准确无误。

（3）、样版整理

1、每一个产品的样版打制完成后，要认真检查，复核，避免欠缺、误差。

2、每一件样版要在适当位置打一个小圆孔，便于串连、吊挂。

3、样版按品种、款型和号型规格，区别面、里、衬，各自集中串连吊挂。

4、样版要实行专人、专柜、专帐、专号管理。

６、样板全部制成之后必须标注完整：样板编号；规格号型；下料的经纬纱标记；样板名称；左右，上下不对称的款式的样板要标明其部位；借用布边的部位要在样板上标明；一块样板需要裁几片的零部件，应在样板上标明，如大袋盖（面料）×２表明需裁剪２片大袋盖。样板复核

１、核对规格，规格准确应该包括缩水率、缝头、缝缩、贴边等是否计算在内．长度：衣长、袖长、裤长；围度：胸围、腰围、臀围；宽度：袖口、袋口、裤口。

２、缝合线的复核：缝合线有两种，一种等长缝合线，复核时要求对应缝合线相等，二是不相等缝合边，为了达到塑形效果，有时在一个缝合边的特定位置作拔处理，对应的缝合边作归处理，这样作拔的样板边线要短些，作归的样板边线要下些，归拔幅度越大，两个缝线的差越大。但这种差限是有限的，如前后肩线，前后袖内缝线，袖山和袖笼等。

３、对位记号的复核．

４、对布料丝缕方向的复核，对于服装直丝、横丝、斜丝的选择要求正确，要根据材料的性能与服装造型特点来进行。

5、做缝复核.

6、核对组合部分是否圆顺，包括袖笼组合，领圈组合，肩缝组合，裤侧缝组合，裤下裆组合，裤后裆组合等前后片接合后，曲线圆顺，无尖角出现。

7、样板各部位分裆是否合理，跳档数应为遵照《服装号型》标准及订单所示数据。

8、复合样板上的文字是否完整齐全。

9、复核样板弧度是否圆顺

11、样板总量复核，数量要齐全并分类编号管理。

12、纸样复核完成后，要填好样板复核记录单。

第四节直筒裙工业样板

一、检验净样

尺寸、板型、细微处的处理

结构制图要求

符合尺寸要求、符合款式要求、凹凸符合人体体型、线条顺滑、流畅

二、放缝

前后裙片除下摆处放3.0——4.0cm外，其余都放1.0cm

腰叠门处多放3.0cm，其余都放1.0cm

三、打刀眼

前后裙片省臀围处下摆净缝处（一般1.0cm缝份不需打刀眼）

省尖点要钻眼

腰侧缝后中叠门

四、标注

边角处要明确、缝边大小要明确、面料纱向要标明、对位记号要标明。

注意事项

作业

1、了解样板的概念

2、熟练掌握直筒裙工业样板的制作步骤

3、预习裤子书P ——P ，特别掌握裤子各部位名称

裙装结构设计

裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用，裙装结构变化较多，可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中，做了以下几个创新点。 1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中，展示关于各类裙子图片的展示，在欣赏图片的过程中，集中学生的注意力，达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一，以充分调动学生的主观能动性，使之能创造性地完成学习任务，进而得到主动、全面的发展。

教学设计教学内容师生活动复备栏复习 1、女性人体特点。 2、下肢与裙子结构的关系。通过对女性人体特点的复习，让学生掌握下肢与裙子的结构关系。情景导入 1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的？ 2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的，今天学习裙子结构设计。通过图片展示，让学生了解裙子的的相关变化款式很多，从而导入新课。新课讲授一、项目任务确定 1、裙子的分类 2、裙子尺寸控制 3、一步裙结构制图 4、裙子变化款结构设计二、任务分析 1、裙子的分类（1）按裙子长度分：超短裙（迷你裙）、短裙、齐膝裙、中庸裙、长裙、曳地裙（拖地裙）。项目任务展示，让学生有明确的学习目标。以学生为主体，教师为主导。通过小组合作探究，分析裙子的分类，师生共同总

超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙（2）按裙腰分：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。（3）按裙子外形分：H型、A型、Y型。 H 型 A 型 Y 型 2、裙子尺寸控制裙子尺寸主要是三围的尺寸，三围指腰围、臀围与裙摆围。（1）腰围在裙装中，腰围是最小的围度，它的尺寸规格不受款式造型的影响，是裙装中围度规格中变化最小的，放松量可以控制在0~2cm。（2）臀围臀围放松量的大小会直接影响裙装的造型风格。对于一些宽松型的裙装，放松量可不做严格的规结。展示相关裙子图片，增加学生印象，让知识点掌握牢固。启发式教学，引导学生学习新知，教师强调注意点。在制作要点中以图片的形式提示，能够引起学生的重视。教师讲解引导学生思考裙子所需要控制的三个部位尺寸。同时设置问题，让学生思考腰围、臀围与摆围大小的控制方法及原则。

《服装结构设计与制图》——第五章下装结构设计

《服装结构设计与制图》——第五章下装结构设计一、教学目标教学目的：通过对下装结构设计的学习，掌握裙子的分类与构成的分析、裤子的分类与构成的分析。教学要求： 1.掌握裙子的结构设计和结构制图。 2.掌握裤子的结构设计和结构制图。 3.能准确审视下装的服装效果图。实践教学环节实践1《下装结构设计》一、实践目的：本练习的目的是 1.掌握裙子、裤子的基本型，懂得制图规格、制图方法与步骤。 2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。 3.掌握下装结构设计与制图二、实践准备： 1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求 2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。三、实践要点： 1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。 2.制图所表达的造型要准确、到位，注意结构线条的流畅、框架线与结构线的区别，外轮廓线明显。四、实践安排： 1.地点：教学楼 2.学时：34学时五、实践资料：六、实践步骤：（一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样）（二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下：第一节裙子的分类与构成裙装的结构设计是将人体的下肢看着一个整体，其特点是无裆缝、呈筒状结构。裙装的款式丰富多样、造型美观，它与上身结合成为连衣裙，能充分反映女性的优美体态，是女性主要的服饰之一。一、裙子的分类

（1）按长度分类：超短裙、短裙、中裙（膝群）、长裙。（2）按外部轮廓分类：H型、A型、X型、V型、有些写为：窄裙、斜裙、圆裙。（3）按内部结构分类：多节裙、多片裙、明裥裙、暗裥裙。（4）按腰部形态分类：低腰裙、无腰裙、装腰裙、连腰裙、高腰裙。图1---裙子的分类二、裙子原型结构图、（裙装基型构成）（一）制图规格裙子原型是以腰围、臀围、裙长为主要制图依据，其规格取中号（M）号型裙长L 腰围W 臀围H 腰长 160/64 60 60 90 20 （二）制图方法 1、作基础线（1）作长方形长边是裙长尺寸（原型裙长不包括腰头宽度，一般为3CM，制图时应减掉）短边是H/2+2cm（最小的放松量）。其中长方形的上下两条横线为上平线和下平线，左右两条竖线为后中线和前中线。（2）臀围线从上平线向下量取上裆长（20cm），并作上平线的平行线。（3）侧缝线量取臀围的1/2后移1cm点作前中线的平行线。 2、作轮廓线（4）前腰线从前中线的上端沿上平线量取W/4+0.5（放松量）+1cm（前后之差），把余下的部分三等分，取其2/3为腰围大点，并画顺曲线。（5）后腰线从后中线的上端沿上平线量取W/4+0.5（放松量）—1cm（前后

下装结构裙子结构设计

下装结构（一）第三章直筒裙纸样设计第一节裙子介绍一、裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙

波浪裙腰鼓型灯笼型（3——1——1）二、裙子各部位名称在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3——2——1。（3——2——1）三、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。

下车身重要安装硬点结构设计规范

下车身重要安装硬点结构设计规范 1范围该规范适应于M1类车辆下车身重要安装硬点(动力总成装配硬点、悬架装配硬点、排气系统装配硬点)结构的设计。主要介绍了汽车开发过程中下车身重要安装硬点的作用及在整车中的影响。对下车身重要安装硬点在整车中的功能进行了概述，同时对下车身重要安装硬点设计要点作了描述。 2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 QCS 05 034-2015 前减震器座设计指南 3术语和定义 3.1动刚度是指计算结构在周期振荡载荷作用下对每一个计算频率的动响应，也称为频率响应。 4安装硬点及分布介绍下车身主要安装硬点有：发动机悬置安装点、副车架安装点、排气系统安装点、前减震器安装点等，其位置如图1所示。 1 1

图1 下车身主要安装硬点位置 5、功能介绍 5.1一般功能提供发动机、悬挂系统、排气系统等功能块的固定安装要求，起到连接底盘、动力总成与车身的作用。 5.2 特殊功能发动机的振动、轮胎的动不平衡和路面的不平所产生的振动、排气系统的振动等一切振源的振动，最终都是通过动力系统、悬挂系统、排气系统和车身的连接点，把振动的能量传入车身的，最终车身的振动转换为人感觉得到的振动和噪声。连接点动刚度是室内怠速噪声与路面噪声的重要影响因素。 5.3性能要求考虑到安装硬点的一般功能，固定时需满足可靠耐久性。考虑到本系统的特殊功能，还需要满足以下性能要求： a) 足够的强度能为动力总成、悬挂、排气系统提供足够的连接强度，以便操控良好。因此关键部件通常采用高强度钢板。需要通过CAE计算满足强度要求。 b) NVH性能

裙裤结构设计

填空题 1、制作裙子、裤子的侧缝口袋时，要考虑（功能性）和美观性，同时要对材料的厚度进行（加出余量）的处理。 2、现代服装工程由款式设计、（结构设计）、工艺设计三部分组成。 3、服装结构设计方法分两大类，即（平面构成）和（立体裁剪）。 4、处理臀腰差的方式可以采用（省道）、分割线、（抽褶）、折裥等。 5、省道转移的方法主要有（旋转法）和（剪开法）。 6、服装的规格尺寸是由人体的（净体尺寸）加上一定的放松量构成的，在结构设计中，放松量的大小与（静态呼吸量）、（动态舒适量）和装饰量有关。 7、裙裤的上裆宽应比一般同样宽松程度的裤装的上裆宽（大），其上裆深应比一般裤装（小）。 8、下装的后上裆缝越倾斜，则裤身纵向运动舒适性越（好），由于人体腰围线形状的缘故，裙后腰围线应略低（1 ）cm。 9、从结构设计的角度进行分类，可将裙子分为（直身裙）、（A形裙）、（波浪裙）三大类。 10、裤子侧缝前移的目的是（手插口袋方便）。判断题 11、服装的纸样做好后，必须做好对位记号，放出缝份，标出布纹线。T 12、一般来说，裤子的立裆越深，运动功能性越好。F 13、裤子的长短、脚口的大小仅视款式造型而定，与人体结构无关。F 14、牛仔裤的上裆起翘量大于宽松裤的上裆起翘量。T

15、只要裙子的下摆足够大，这种裙子就是波浪裙。F 16、裙裤的裆宽与一般裤子的裆宽一样，计算公式也一样。F 17、正常腰位的裙子、裤子的腰围松量可以加放4cm。F 18、贴体裤的脚口大小是根据人体脚踝处的尺寸决定的。F 19、分割线是省道的组合，在服装上应用分割线主要是使服装合于体型。F 20、低腰裙的腰头纸样是弧形的。T 问答题 1、叙述裤装结构中运动松量的设计方法。腰围松量为0~2cm，注重外观挺服的款式松量一般为0；臀围松量≥4cm-材料弹性伸长量；上裆松量为0~3cm-材料弹性伸长量。 2、裤装的上裆宽由人体的腹臀宽决定，为什么一般裤子的上裆宽小于腹臀宽？在裙裤造型时，上裆宽最大为人体腹臀宽0.24H*，其前后下裆缝夹角为0，当由裙裤结构向其他瘦腿型裤装结构变化时，其前后下裆缝夹角增大，将裤身折叠后，裆部发生旋转性位移，下裆缝拼合时，上裆宽增大，故实际所需上裆宽减小，裤装上裆宽一般取0.14H~0.16H，便可适应各种裤装需要。 3、裙腰侧缝处为什么需要起翘？起翘是由侧缝上端的劈势引起的。侧缝的劈势使得前后裙片拼接后，在腰缝处产生凹角，劈势越大，凹角就越大，而这起翘的作用就在于将这凹角得到填补，从而使腰线平滑圆顺。

裙子结构的设计

第二章裙子结构设计教学课题裙子概述学时2教学目的了解裙子的分类，理解基本型与人体的关系，掌握裙子基本型结构制图方法。教材分析重点结构制图难点原型法和基型法教学方法讲解方法、绘图演示、实训练习教学手段教材、参考书、样板、人台教学过程及时间分配一、复习（10分钟）二、裙子分类（10分钟）三、裙子结构线名称（5分钟）四、裙基本型制图（50分钟）五、小结（15分钟）教研室主任检查签字

第一节裙子概述裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。一、裙子分类 1．按长度分类（见图2-1）图2-1裙子按长度分类可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间；短裙在大腿中段至膝位之间；中裙在膝位至小腿肚之间；中长裙在小腿肚至小腿中段之间；长裙为小腿中段至踝位之间；超长裙为踝位至地面之间。 2．按形态分类（见图2-2）

图2-2裙子按形态分类（1）从裙腰形态分：有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。（2）从裙子廊形分：有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。（H型、A型、O 型）（3）从分割和施褶分：四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。（4）从褶的类别分：顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。二、裙子结构线名称（见图2-3）

图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理一、人体部位特征及分析（见图2-4）

二、裙基型结构制图 1．制图规格cm 号型裙长（SL）腰围（W）臀围（H）臀长腰头宽160/68Ａ607094183 2．结构制图（见图2-8）图2-8裙基型结构图 3．制图步骤（1）画基础线：基准线、上平线、下平线或画矩形：长=裙长，宽=H/2 （2）画结构线：画臀围线（臀长=18）；画前后片分界线，定前后臀围大：前H=H/4+1，后H=H/4-1；定前后腰围大（3）画轮廓线：设计侧缝劈势，画侧缝线

裤装结构设计

裤装结构设计（一）裤装结构设计要素分析裤装与裙装均属下装，二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部，所以，在裤装结构设计中，除了要考虑臀腰差之外，还需要考虑以下要素： 1. 直裆的长度图1-2-19 如图1-2-19所示，直裆长度是指腰围线至大腿根部的距离。影响直裆长度的主要因素是臀围尺寸、穿着者的年龄、穿着爱好、裤装的合体程度及款式，对直裆长度均有影响。直裆长度的计算方法如下： BR=TL/10+H/10+8~10 此计算方法包含裤腰的宽度。 2. 臀围线的位置如图1-2-19所示，设计裤装结构时，臀围线HL位于距腰线的距离为 2BR/3- 裤腰宽）。

3.中裆线KL的位置如图1-2-19所示，中裆线位于HL与SBL的中分点处，再向上移动5CM 。（二）基型裤结构设计基型裤的外廓形状为合体型直筒裤，如图1-2-20所示。图 1-2-20 1. 基型裤规格设计（1）总体规格设计 TL=0.6G+X W=W*+(0~2) H=H*+(8~10) BR=TL/10+H/10+(8~10)（包含裤腰的宽度） SB=0.2H+Y （2）细部规格设计前、后臀宽： FH=H/4-1，BH=H/4+1 前、后腰宽：FW=W/4-1+裥量；BW=W/4+省量前、后裤口宽：FSB=SB-2，BSB=SB+2 前、后裆宽：H/20,H/10 前挺缝线：位于EJ中点；后挺缝线：PC=0.65H/10 2. 结构制图方法与步骤以G=165，W*=70，H*=90为例，如图1-2-21!所示。

图 1-2-21 裤装的结构制图顺序一般是先画前裤片，再画后裤片。（!）先作横向基础线： WL、HL’、 BRL、KL、 SBL。（2）再作纵向基础线：前臀宽线FHL；在BRL上确定前裆宽点E，EL= 前裆宽；确定前挺缝线KM。（3）确定前腰宽、前裤口宽、中裆宽。（4）确定前裤片折裥。（5）画后裤片：BRL线下降1，确定后臀宽、后裆宽、后中裆宽、后裤口宽、后腰宽及省道，如图1-2-22所示。（6）画顺裤片的轮廓线，标注尺寸。

下装结构-裙子结构设计

筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙第三章直筒裙纸样设计第一节裙子介绍裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。下装结构（一）

波浪裙腰鼓型灯笼型 3 ------- 1 -------- 1) 、裙子各部位名称在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。 2 ?在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。大

裙子的剪裁与纸样设计

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。

一、裙子纸样设计的依据服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM 表5-3人体行走尺度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。

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服装结构设计教案[1]

绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。单一式混合式展平式三、服装结构的内容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改

第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。三、人体主要基准线的构成人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

裙子廓形的变化

教学设计方案教学内容：圆裙的结构设计与变化《服装结构设计一》第三章第三节裙子廓形的变化一、教学内容分析（1）圆裙的结构设计与变化在人才培养方案及本课程教学体系中的地位“圆裙的结构设计与变化”是《服装结构设计一》的重要内容之一，无论在款式特征方面，还是在设计方法方面，均有着举足轻重的地位。圆裙的结构设计是裙子廓形中的一个最大化体现，它的裙摆所形成的效果又是褶皱中的波浪褶，因此它在裙子廓形变化、分割线变化、褶裥变化三大裙装结构设计体系中占有非常重要的位置，在课程体系中起到承上启下的作用。通过学习圆裙的结构设计与变化，逐步培养学生独立分析问题和解决问题的能力，提高学生的实践动手能力。（2）学过的半紧身裙、斜裙结构设计等知识为圆裙结构设计的学习打下必要的基础一方面，从紧身裙、半紧身裙到斜裙是裙子廓形逐渐增大的变化，而圆裙的廓形是斜裙廓形进一步增大的效果，前者学习的省道、臀围大小和裙摆围度的设计原理对后者有一定的适用性，只有在理解了斜裙等的结构设计原理后，才能更容易理解和掌握圆裙的结构设计原理，为后者打下必要的基础。另一方面，圆裙的结构设计比半紧身裙、斜裙等的结构设计直观性更强，因为它的裙摆是整圆、半圆或1/4圆，在实际结构制图时，学生相对更容易理解圆摆的制图。（3）圆裙的结构设计为后续裙子施褶原理及应用等打下基础圆裙形成的波浪褶，为后续裙子施褶的学习形成初步认识。后续裙子施褶原理及应用中，裙子的波浪褶是重要内容之一，而圆裙波浪褶的结构设计原理对后续波浪褶同样适用，因此，圆裙的结构设计为后续的学习打下基础。（4）教学重点圆裙结构设计的基本原理和制图方法是教学重点，因为圆裙与紧身裙、半紧身裙和斜裙同属于裙子廓形变化的内容，圆裙是廓形增大的极限，圆裙结构设计的基本原理与后者的结构设计原理融会贯通，都能够体现服装结构制图的基本原

《裙子的结构变化与制图》教学设计

《裙子的结构变化与制图》教学设计《直筒西裙结构制图与变化》教学设计课题裙子的结构变化与制图授课教师李魏巍课时 1课时高二服装设计日期 2013年10月9日授课时间 2013年10月14日班级班定标根据教学大纲、课题任务和学生实际设置本堂课的教学目标依据 (一)知识目标:1、了解裙子的种类及款式特点。 2、掌握西裙的结构制图方法与变化。教学(二)能力目标:1、通过实例操作，能初步对裙子下摆造型结构中的可变性以及制图方法进行探讨。目标 2、通过图片对比，提高分析问题，解决问题能力。 3、经过学习能对设计、制图、工艺科目间的知识关联点进行整合。 (三)情意目标:在完成学习任务的过程中，培养学生的团队合作能力，提高创新意识。教学重点:西裙变化后的制图方法重难难点:裙下摆变化的制图方法点教学教法:任务驱动法(制定目标指明方向)——?启发引导法(欣赏分析归纳)——?媒体演示法媒体(调动学习积极性) 及方学法:小组合作——?法实践归纳——?探究学习法本节课任务: 任务一:裙子的变化与种类。(PPT) 任务二:直筒西裙的变化与制图板书第一步:观察分析裙子款式的结构关系设计第二步:制图规格比较第三步:分析原理学过的直筒西裙(思考:什么位置保留,什么地方不需要，什么位置要改变,)

第四步:局部改变制图尺寸任务三:拓展其它剪接变化的结构制图。一、组织教学常规师生礼仪师生礼仪 (约1分钟) 教师活动学生活动任务一:裙子的变化与种类。(PPT) 二、目标展示任务二:直筒西裙的变化与制图 (约1分钟) 明确任务记录任务三:拓展其它剪接变化的结构制图。教图片导入: 学过 1、听讲二、引入 1、图片导入程 2、思考并回(约3分钟) 2、引出主题图片1 图片2 图片3 答引出主题:如果我们想做一条给自己穿，那就必须知道裙子的结构是怎样的,让我们一起来学习它们的变化方法吧～任务一: 一、了解裙子的种类与变化 1、臀腰的高低变化:低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙 2、分割线的变化(重点学习):四片裙、六片裙、三节裙、横向分割裙、斜裁裙 3、裙摆的变化:窄裙、直裙、A字裙、斜裙、大摆裙二、直筒西服裙款式特点分析并回顾制图过程: 特点分析:裙子中的基本型，腰部至臀部造型比较帖体，臀部至裙摆的宽度上下一致，成直筒形。制图过程:(ppt演示)

下装结构 裙子结构设计.doc