纺织专业英语课文翻译

第二课Cotton Properties and Uses

棉纤维的特性和用途

吸湿性和良好的吸湿排汗性能使棉纤维的一个更舒适的一个比较高的水平。因为在纤维素的羟基基团，棉花对水有很强的吸引力。当水进入纤维棉，膨胀，其截面变得更圆。水分和膨胀时湿让棉花吸收水的重量约四分之一的高亲和力的能力。这意味着，在炎热的天气里，身体的汗会吸收棉织品，沿运纱布的外表面和蒸发到空气中。因此，身体会帮助维持其温度。

不幸的是，棉花的亲水性使得它容易受到水渍。如在咖啡或葡萄汁的水溶性色素会渗入纤维随着水；当水分蒸发，着色剂是困在纤维。也许主要的缺点，棉织品是他们的倾向，皱纹和去除皱纹的困难。棉纤维的刚度降低纱线抗起皱能力。当纤维弯曲的一种新的配置，氢债券持有的纤维素链在一起破裂和分子滑动以减少纤维中的应力。在新的位置的氢键的改革，所以当破碎力去除纤维保持在新的位置。这是氢键，有助于保持皱纹的断裂和改革，使棉织品要熨。

棉花是具有良好的耐磨性和尺寸稳定性好，中等强度的纤维。这是抵抗酸，碱和有机溶剂，通常提供给消费者。但由于它是一种天然物质，它是受攻击的昆虫，霉菌和真菌。最突出的是棉花霉烂的倾向，如果允许存在潮湿。

棉花抗太阳光和热，虽然直接暴露于恒定的强烈的阳光会引起黄的最终降解纤维。变黄时也可能出现在气干燥器干燥棉织品。颜色的变化是一种化学反应的纤维素和氧或氮氧化物之间在热空气中干燥的结果。棉花将保留其白度较长时，线干或在电干燥器中干燥。

主要感兴趣的是事实，棉纱时干时湿比。此属性的宏观和微观结构特征的纤维的结果。当水被吸收，纤维膨胀，其截面变得更圆。通常这种大量的外来物质的吸收会导致内部应力较高，导致纤维弱化。然而，棉花，水的吸收导致的内部应力减少。因此，减少内部应力来克服，肿胀的纤维变得更强。同时，在纱线溶胀纤维按对彼此更强烈。的内部摩擦增强纱线。此外，所吸收的水作为一个内部润滑剂，赋予纤维较高水平的灵活性。这说明棉花衣服更容易熨潮湿时。纯棉织物易收缩对洗钱。

也许比任何其他纤维，棉满足服装，家居家具，休闲的要求，和工业用途。它提供了强大的，面料轻薄，柔软，易干燥，易清洗。在服装，棉提供服装，舒适，容易干燥，在明亮的，持久的色彩，容易照顾。主要的缺点是一种棉纱和棉布收缩起皱的倾向。收缩可以由应用程序的控制防缩整理。免烫性能可以通过化学处理或由棉纤维混纺传授更多的抗皱，如涤纶。

在居家摆设，耐用是棉花，织物一般服务。虽然他们可能缺乏来自其他纤维材料的形式出现，棉织品提供一个舒适，温馨的环境。棉织物一直是几十年来的床单和毛巾的支柱，因为他们是舒适，耐用，和吸湿剂。涤/棉混纺织物提供没有铁的床单和枕套，保持一个清晰的现代消费，新鲜的感觉。

用于娱乐用途，棉花已被用于帐篷和野营装备，船帆，运动鞋和运动服。棉花是特别适合的帐篷。一个帐篷织物必须能够“呼吸”，让居住者不被自己的二氧化碳。此外，与外界空气交换减少湿度在帐篷和使它变得闷。机织物棉可以打开足够舒适，提供良好的透气性。帐篷也流下的水，当被雨水打湿，棉纱膨胀，降低纱线和抗水渗透之间的间隙。今天，然而，沉重的帆布齿轮被取代的轻质尼龙检测设备。

棉绳，绳和绳行业中使用的绑定，持有，鞭笞和各种各样的东西，从包船。棉纱是用来加强对驱动电机和工作服带。

四课Wool

羊毛的早期历史失传了。羊皮，包括头发，可能很久以前发现的纤维可纺成纱线或织成织物毡。没有证据支持，羊毛被加工成的织物的第一光纤的理论，但似乎肯定的是，作为皮肤的一部分，羊毛被用于覆盖和保护的史前人类早在纱线和织物进行了。

毛织物最早的碎片已经被发现在埃及，可能是因为保鲜品质的气候。这些已经从公元前4000到公元前3500 。最早的羊毛织物的发现在欧洲已经于约公元前1500 ；这是出土的考古发掘，在德国。丹麦的网站已经取得了优良的片段的早期的羊毛织物约公元前1300至公元前1000年。这些织物粗糙，含有大量的野生绵羊毛。

羊毛是来自于动物的天然纤维。尽管植物纤维可能被用于纺纱和织布的第一，在动物毛皮纤维最早的人穿的服装类型。

有迹象表明，早在公元前第七世纪，人们开始买卖毛织品。羊毛每年向世界供应量的大约500千万磅。冲刷后，这是减少到大约300千万磅的纯羊毛。羊毛的产量不能满足世界的需要。纯羊毛通常与其它纤维的混合和再生毛满足需求。

不同品种的羊毛在质量上存在较大的差异。澳大利亚细毛羊，南美国和南非产生非常自由和柔软的羊毛。从这些来源的羊毛的质量取决于羊的饲养条件和品种。菲利普港羊毛是澳大利亚最好的，被用于生产粗纺和精纺毛织物质量最高的。

南非产的羊毛是一个好的白色非常波浪和用于优质的精纺呢绒。南美洲羊毛通常是低质量比从澳大利亚或南非羊毛。美利奴羊毛已在德国，成功地提高了法国，西班牙和美国是高质量的。

提供最优质的羊毛，生产的科学控制。绵羊接种抵抗疾病，浸泡在化学物质来保护他们免受昆虫，除非在草地，设计生产出健康的动物饲料。r

剪羊毛可以从活的动物或从隐藏拉后，动物被屠宰后的肉。剪羊毛是羊毛或羊毛和质量夹毛被，这是从宰羊羊毛被认为是优越的隐藏

剪切当前功率迅速完成剪。一个好的工人可以完全剪力在不到一分钟，一只羊，有时短为20秒。澳大利亚最近的事态发展导致的过程被称为化学或生物剪。动物喂食化学相似，用于癌症的治疗，导致头发脱落两周内。头发的损失后，在很短的时间内，它又开始生长，和羊不受损害。以这种方式得到的纤维比剪切从动物稍长，似乎有对纤维的物理伤害少。通常剪切是一年做一次在早春，和羊毛是一块，删除卷，包装成袋，并运到最近的加工中心。拔毛是由两种方法中的一种从隐藏删除。它可以用脱毛，松开纤维和允许它被拉离皮肤无损伤隐藏处理，或者可以通过细菌对纤维的根端动作放松。拔毛通常与羊毛或羊毛混合前夹加工成纱线和织物。

初步的羊毛纤维的分级是还在羊毛做的，因为这一步确定成本是很重要的。用于测定棉纤维细度和品位的因素包括直径和长度，年龄的动物，自然的色彩，羊的品种，和的情况下，动物的生活。评分后，羊毛被运送到工厂，在那里他们准备进一步加工成纱线和织物。

羊毛是由热硫酸袭击并完全分解。大多数其它不同浓度的无机酸。羊毛会溶解在烧碱的解决方案，将对棉花的影响不大。

第五课Structure and Properties of Wool

显微观察下，羊毛纤维的长度显示了一个规模结构。规模的大小从比较广阔的和大的很小变化。多达700的尺度是羊毛的1厘米，而粗毛可能为每厘米275少。细羊毛没有粗羊毛为清晰明确的尺度，但他们可以在高放大倍数的确定。

羊毛的横截面显示三个不同部分的纤维。外层，称为角质层，由刻度。这些鳞片形状有点角

质和不规则的，和他们的重叠，与顶端指向尖端的纤维；他们是类似鱼鳞。纤维的主要部分是皮质（由皮层细胞）；这延伸向角质层的中心。皮质细胞长梭形和提供纤维的强度和弹性。约百分之90的纤维质皮层帐户。在光纤的中心是髓质。延髓的尺寸变化和细纤维可能是看不见的。这是通过食品达到纤维在生长过程中的区域，它包含颜料，使色纤维。

羊毛纤维长度在3.8到38厘米不等。大多数当局已经确定，细羊毛通常从3.8到12.7厘米；中毛从6.4到15.2厘米；长（粗）从12.7到38厘米的羊毛。

羊毛的宽度也有很大的差别。细的纤维，如羊毛具有约15至17微米的平均宽度；而介质羊毛平均为24至34微米和40微米的粗羊毛。一些羊毛纤维非常僵硬和粗糙的；这些都是所谓的肯普和平均直径约70微米的。

羊毛纤维横截面可为近圆形，但大多数羊毛纤维往往形状略呈椭圆形或椭圆形。羊毛纤维具有天然卷曲，内置的波纹。卷曲增加纤维的弹性和延伸性，也有助于纱线制造。它是三维的性质的；换句话说，它不仅将以上及中心轴的下面也向右移动的轴左。

有光泽的毛纤维。细中羊毛往往比很粗纤维较多的光泽。与光泽程度高纤维的外观光滑。

的天然羊毛纤维的颜色取决于羊的品种。冲刷后，大多数毛，是淡黄色的白色或象牙色。一些纤维可能是灰色的，黑色的，褐色或棕色。

羊毛的强度是1至1.7克/否认干燥时；当湿，它下降到0.7至1.5克/天。与其他许多纤维相比，羊毛是弱的，和这一弱点限制了纱线和织物结构，可满意的种类。然而，如果生产的最佳重量和类型的纱线和织物，最终使用的产品会给值得称道的磨损和保持形状和外观。如弹性纤维，拉伸性能，和弹性恢复补偿低强度。

羊毛纤维具有优良的弹性和可扩展性。在标准条件下，将20和百分之40之间延伸的纤维。它可能会超过百分之70时，湿。康复优于。百分之2伸长的纤维具有立即恢复或恢复后百分之99。即使在百分之10的延伸，它具有超过百分之50的回收，这比其他任何除了尼龙纤维。

羊毛的弹性非常好。它可以恢复原形的粉碎后或压痕。然而，通过应用热，湿度和压力，耐用的折痕或褶皱可以放在毛织物。这种折痕或按保留分子调整的结果和聚合物中的新的交叉链接的形成。除了抗破碎和起皱，羊毛纤维的优良的回弹性赋予织物产生的阁楼，打开，多孔织物具有良好的遮盖力，或厚，保暖面料，重量轻。羊毛是非常灵活的，柔软的，所以它结合的操控性和舒适性具有良好的保形性缓解。

标准回潮率为13.6～百分之16的羊毛。饱和条件下，毛将吸收更多的水分比在其重量的百分之29。这种吸收能力，负责羊毛在潮湿的舒适，冷空气。作为吸湿功能部分，羊毛产生或释放热量。然而，作为湿羊毛开始干燥，蒸发引起热被纤维吸收，和“冷”，可能是有经验的，尽管寒冷因素减缓蒸发率降低。吸湿和解吸羊毛和类似头发纤维特有的性质称为吸湿行为。毛接受颜色和完成容易因其吸湿性能。

尽管羊毛的吸收性能，它已表现出疏水特性的一种独特的性能。那是，它往往流液容易出现不吸收水分。原因是多种因素的结合：界面表面张力，孔隙分布均匀，与低密度。这些水分特性使羊毛非常理想的使用在各种情况下，水分可以安慰一个问题。

羊毛纤维没有尺寸稳定。纤维的结构有助于收缩和缩反应在加工过程中，使用和保养。这是因为，在某种程度上，纤维的鳞片结构。当受到热，湿度，和搅拌，天平倾向于一起拉向光纤尖。此属性是明显的纱线和织物和负责毡缩和松弛收缩。

第六课Silk

约3000年，中国成功举办了丝绸和养蚕的秘密持在丝绸行业垄断。约公元300年日本学习养蚕缫丝的丝茧的秘密。

纵观历史，丝绸一直保持着巨大的显赫地位，被认为是一个奢侈的纤维。它通常被称为“纤维皇后”也许是最重要的贡献之一的丝绸纺织品的历史是负责为人造纤维的生产调查。科学家们观察到，蚕纺纤维和相信人们可以复制艺术。

丝绸是最强的天然纤维用于制造纺织品。它有一个坚韧的2.4到5.1克每否认干燥时。湿强度是约80至百分之85的干强度。蚕丝具有良好的弹性和适度的延伸，当它是干燥的，从10到25 %的伸长率的变化；当湿，丝伸长多达33到百分之35。在百分之2伸长率下的纤维具有百分之92的弹性恢复。

蚕丝具有介质弹性。折痕将比较好，但不太快或完全作为羊毛。

丝绸的比重密度为1.25到1.34克每立方厘米，这取决于所用的资源。由于丝绸的性质，它是可能的，密度不同的纤维以及飞蛾，形成的各种纤维之间。另一个来源的变化可能是由于在密度测定方法。在任何情况下，在轻而坚固的细丝，形成纱线和织物密度的结果。

蚕丝具有相对高的标准回潮率百分之11。饱和回潮率是25到百分之35。这种相对高的吸收是在应用染料和完成对丝绸有帮助；然而，不像许多纤维，蚕丝也吸收如金属盐杂质。这些污染物会通过削弱纤维或造成实际断裂时的织物处理不当发生丝损伤。

丝绸会点燃并继续燃烧时火焰的另一个来源。从源头上去除后，它将溅射终将消亡。它的叶子脆，脆灰和发出像燃烧的头发或羽毛的命令。它燃烧同样羊毛。

像其他的蛋白质纤维，蚕丝具有较低的热或热传导率比纤维素纤维。这一因素，加上一定的施工方法，创造物，往往比纤维素纤维与织物的温暖。

丝绸是由强大的碱受损，将溶解在加热的烧碱（NaOH）；然而，丝绸的反应比羊毛更慢，而且经常对两种纤维的身份可以用NaOH溶解速度确定。弱碱如肥皂和氨导致很少或根本没有损坏丝绸除非他们保持很长一段时间与纤维接触。

丝蛋白，如羊毛，可以通过强无机酸分解。盐酸介质中的浓度溶解丝，和中等浓度的其他矿物酸引起纤维的收缩和收缩，在丝的分子排列允许酸吸收迅速但往往把酸分子，所以他们很难去除。这解释了一些要素，不发生蛋白酸损伤。有机酸不损坏丝绸和使用一些整理工艺。一些权威人士认为，silk-a沙沙或运算，曾被认为是一个自然的声音特点的吱吱嘎嘎的响声，实际上是由暴露于有机酸。

丝绸是几个世纪以来织物的女王。在过去，它仍然是用于高档面料、高档时装。这是经常被认为是一个感性的织物由于其光滑和柔软的感觉，或手。

干洗是丝绸织物及制品的保健的首选方法。如果小心处理，然而，丝绸织物可以洗的。一个温和的肥皂或合成洗涤剂在温水，不热，应使用水，和最小的处理建议。彻底清洗是必需的，和提取水最好的方法是在毛巾服装滚，然后把它挂在阴凉的地方，避开阳光，干燥。滚筒干燥不应该尝试除非标签指定这样的程序是可接受的。丝绸要烫或压在中低温度；蒸汽是可接受的。

当丝绸需要漂白，过氧化氢或过硼酸盐必须使用，如含氯漂白剂会破坏丝。

丝绸的一个问题是，身体出汗会削弱纤维和经常会改变颜色。许多除臭剂和止汗剂含有氯化铝，从而损害丝。如果出汗是一个严重的问题，最好是穿礼服的盾牌保护。

参与丝绸需求的几个因素。它提供了一个令人难以置信的各种纱线与织物结构。通过染色，可以产生许多美丽的织物。也许没有其他纤维被广泛地接受和适用于各种场合。它是通用的，可以用在几乎任何类型的服装和家居用品的各种织物。

许多丝绸面料成本大大超过人造纤维类似物。然而，谁已形成以丝绸附件是愿意支付高价格的消费者。由于丝绸结合强度，灵活性，良好的吸湿性，柔软，温暖，豪华美观，耐用，为挑剔的消费者选择产品是由这种纤维。然而，它的使用是有限的，主要是服装和家具等布料和附件。

第九课Rayon

粘胶纤维是由纤维素。像棉花是一种聚合物。对于一些在两个物理性能之间的差异在棉花和人造丝的帐户之间的聚合程度的差异。

人造纤维和棉之间的差异的其他原因包括在不同的结晶度，为棉花和人造丝百分之40百分之60，和氢键的差异证明了天然纤维素的红外光谱和再生纤维素。

T对天然纤维素的形成机制是人类进行改革的能力在自然界中发现的纤维素结构差异显著。人造丝是由棉花分子，形态，结构不同和有关的链长度。从过程中使用的纸浆和其他材料的各类污染物的引入显着差异区不存在于棉花。这些差异导致在棉花和人造丝性能之间的显着差异。作为对纤维素的人再生技术发展的结果，更广泛的范围内的纤维的性能可与人工再生纤维素纤维可能比从天然纤维素如棉花。

一个显着的程度，可以通过使用在粘胶纤维工艺条件的影响的分子取向。目前粘胶过程，然而，在它的变体形式都以生产各种粘胶纤维，使空间很小改变粘胶纤维的结晶度，这大约是百分之40，与棉花相比，大约是百分之60。由于相对固定程度的再生纤维素的结晶度，所谓的无定形区也相当稳定。

那是在粘胶纤维及其染色性能得到截面的差异是完全受工艺技术制备粘胶溶液和在它们旋转，随后延伸的方式。

沿长度方向或纵向，普通粘胶纤维具有相对均匀的直径，也可能出现有条纹。这些条纹是由横截面形状的纤维所产生的不规则表面轮廓光的反射效果。消光纤维将有一段坑坑洼洼的外观，而明亮的纤维的出现主要是透明的。

普通粘胶纤维的截面高度不规则的。有些人甚至可能是一个双肾豆状外观。高湿模量类型有几种截面形状的圆，多叶，下回合有轻微的突起，其内部结构，或核心，已经渗透的外表面，或皮肤。

铜氨纤维，从纵向的角度看，出现宽均匀，具有光滑的表面，并没有表现出内在的斑纹或条纹。横截面为圆形或椭圆形，这是比较明确的，有没有不规则的轮廓。人造纤维回潮率略高于天然纤维素纤维。由于这种高吸收，粘胶纤维的染料，往往比棉更容易完成。更高的吸收是由于部分的聚合程度低；那是，有更多的无定形区域的水，染料，和/或fnishes可以吸收。粘胶纤维是用在服装和家纺面料；工业用如增强纱线，轮胎，以及各种类型的增强橡胶制品，以及非织造产品范围广泛，包括个人护理产品，医疗产品，以及各种各样的湿巾。

人造丝作为汽车轮胎中是一个溢价进行材料的加固。在市场上有一个重要的地方作为增强纤维，大多是在橡胶制品。非织造布的应用领域是在所有的发达世界各地区的主要原因之一。据估计，多达百分之40的所有区在美国生产的今天是由行业的客户从事无纺布产品制造与销售的消耗。

因为它可以加工成纤维形式或丝，人造丝提供了更多不同的纱线与织物结构比天然纤维素纤维。通过对纤维的大小，控制纱线，织物的施工技术，染料，和装饰织物，可以生产完全是沉重的，软公司，僵硬的跛行，在所有的颜色包括白色。简单的，复杂的，或可使变形纱。

混合或组合给消费者提供面料包括粘胶、涤纶丝、腈纶；；人造丝和棉，人造丝和亚麻。区有吸水性和舒适时，与其他纤维混纺；它也有助于造型，易染色，柔软。人造纤维织物拉伸和收缩时倾向于湿干燥后。高湿模量纤维仍然有这比其他纤维较少的潜力。人造纤维织物是通过化学反应完成使用稳定的抗收缩，或结合化学反应物的饰面和机械技术。

十二课YARNS

纺纱是制造纱线最原始的方法。纺纱过程要求一束短纤维排成一线，将他们拉入一对罗拉中，例如粗纱，继续拉伸并加捻粗纱形成纱线。细纱工序的产品是一束具有一定强度和挠曲性的加捻纤维集合体。纱线比其包含的纤维的联合强度要大，因为纤维通过联合作用共同承担外界负荷。单根纱线可能被放在一起加捻以形成更高强力的纱线。这些合股线可能被一次又一次的合股以形成更厚重强力更大的粗绳索。

这些粗绳可能被加上S捻，也可能被加上Z捻。S捻的纱线中的纤维成螺旋状并与字母S中间的斜杠平行。在Z捻的纱线中，纤维与字母Z中间的斜杠平行。纱线通常因为太细使得肉眼很难识别其捻向。然而，当你用左手竖直的拿着一小段纱线，再用右手的拇指和食指夹住纱线的另一头，一边向上拉，一边旋转，这时你就可以测出它的捻向了。如果你用右手顺时针的旋转它，S捻的纱线会越变越紧，Z捻的纱线会越变越松。加捻的方向不会影响纱线的外观。然而，人们习惯性的生产棉和亚麻纱线时用Z捻，生产羊毛和精纺毛料纱线时用S捻。这种习俗起源于中世纪的消费者保护法；消费者可以仅仅通过退捻纱线，检查纱线捻向，从而轻易地确定布料是否是真正的羊毛所制。

当纱线被加捻的时候，在捻度的方向上也会相应地形成内应力。这种力被称为扭转力。通常，纱线每转一圈，都会增加相同的扭转力，所以每米具有相同转数的纱线就会具有相同的扭转力。既然扭转力和每米纱线所具有的转数（tpm）近似成正比，因此我们通过数出纱线每米的转数来说明平衡纱线和非平衡纱线的形成原理。以一对200tpm的S捻向的单纱为例。用另外的100tpm的S捻将两个单纱加捻到一起。每根单纱的内部扭转力就达到了

300tpm，然而合股线在S捻方向上的扭转力是100tpm。这时纱线则不平衡，将会形成卷曲。如果给相同的两根单纱加上Z方向上100tpm的捻度使它们合成一股时，逆时针方向的加捻则会使单根纱线易于解开，使其在S捻向上的内部扭转力降到100。合股线在Z捻向上的外部扭转力将达到100。内外扭转力之间相互平衡使得纱线保持平衡。对于制造商来说，布料结构中纱线的平衡是相当重要的，因为不平衡的纱线所形成的扭结和卷曲将会被缠在机器里引起产品的瑕疵。这些简单的分析只适合于由两根单纱合股成的纱线。像绳索这些更复杂的结构则需要更精确地探索。

用于家具和服装的大部分纱线都是粗线或稍微细些的线。因此，我们应该把精力放在这种类型的研究上。

首先，织布工人以及其他的纱线使用者需要一个标准的方法去精确的标明各种不同类型的纱线，以便于买卖双方能够达成一个相互的认同。在早期的中世纪，一种测定纱线细度的体系已经被设计出来了。至今仍在使用的这种体系被称作纱线细度或纱线支数。纱线的细度被定义为每一磅纱线的标准纱绞数量。什么是标准纱绞？它因纤维种类不同而有所区别。棉纱和绢丝纱线用840码（768米）纱绞来计量；精纺毛料用560码（512米）纱绞来计量；亚麻和标准羊毛纱线用300码（274米）纱绞来计量。在纱线细度体系被设计的时候，标准纱绞的长度被选择成一个在实际纱线支数使用中有实用价值的数。

通过这种计量体系，一个50支的棉纱是比较细的，即一个重为一磅，长为840码，有50个纱绞的纱线。表明每个纱绞重仅为1／50磅。一个10支的棉纱要求十个纱绞组成一磅，这种纱线是比较粗的。一个1支的棉纱则是相当粗的了。表明纱线支数越大，则纱线越细。

化纤长丝纱线不是通过这种纱线细度体系来计量的，而是通过旦尼尔体系来测定的。旦尼尔是指9000米长的化纤长丝或纱线的重量。因此一个化纤长丝是以它的旦尼尔数和它纱线中的纤维数为特征的。例如一个未加捻的300旦尼尔的纱线包含50根化纤长丝则被记为300／50／0。一个在S捻向上具有100tpm捻度的纱线则被记为300／50／100S。这表明我们可以通过这种记法来计算出纱线中每根长丝的细度。在上面所提到的例子中，每根化纤长丝的细度为300／50=6旦尼尔。

测量纱线细度的体系不只这两种；在不同的国家中，纱线的细度计量体系主要基于每种纤维的标准纱绞数的不同而不同。尽管可以从一个体系转换到另一个体系，但是不同的纱线细度体系的使用能在世界范围内被认可仍然是一个问题。在过去的40年当中，世界上的各个国家试图达成一个标准化的纱线细度体系。目前被普遍采用的是特克斯体系。不论是纺出的丝还是化纤长丝，特克斯的定义都是1000米纱线的重量。我们期望在不久的将来，特克斯体系能够取代其他的细度体系。

32、Weaving

为了在任何型号的织机上使经纱交织而生产出织物，下面三个操作是很重要的：

开口：经纱分成两层，形成梭口

投梭：牵引纬纱穿过梭口，横穿织物

打纬：推动新穿入的纬纱，将其打入织口

三个操作工序通常被称为织造的基本动作，且必须按一定顺序进行，但是它们三者之间的精确时机控制是非常重要的，并且要详加考虑。

如果织造要连续进行，还有两个必不可少的辅助步骤。

送经：这个运动将经纱送到织造区域并以一个适当的持续的张力在带边织轴上将其退绕。卷取：这个运动从织造区域卷取织物，可以提供一个需要的纬纱间距，然后将织物卷到卷布辊上

织轴上的经纱绕过后梁，向前通过具有断头自停功能的停经片到达综丝，综丝使经纱上线分成两层形成梭口，然后纱线通过钢筘，钢筘使纱线保持均匀的间距，同时负责打纬。打纬后，纬纱会留在由两根经纱和钢筘形成的经纱梭口三角区内。边撑在织口处握持织物，使其保持均匀，之后织物绕过后梁，通过刺毛辊卷到卷布辊上。

就最简单的平纹梭织机来讲，在开口运动中，只使用两个综框。平纹组织的开口循环重复着两个织造循环，在前一个织造循环中，前面的综框在最高位置，后面的综框在最低位置。在下一个织造循环中，综框交换位置产生图案，这个次序重复发生。当综框分别在它们的最高位置和最低位置时，此时的开口被称为满开。同时，当综框平齐时称为综平。综框平齐的那一瞬间，即为综平点。在织造循环中引纬的时机对织造及织物有很大的影响。

开口必须足够大并且开口时间足够长以保证梭子穿过。在决定织机速度时，预计的穿过开口的梭子初始速度是很重要的。在不足25cm的距离内使梭子从停止加速到12m/s是要有一个确定的时间段的。同时，使梭子在织机的另一边停止也是有时间限定的。正常地，在梭子还未完全飞出开口时，开口就开始变化。在很多情况下有可能在纱线开口张开到与梭子大小相同时梭子已经进入开口了，正因为这样，在接近布边处，梭子与纱线间存在着一些摩擦。图8（略）就说明了梭子进入或离开开口的位置关系。

在织造中，经纱张力和纬纱张力是很重要的因素，必须控制。开口和打纬引起织造循环内的经纱张力波动。在很多织机上有专门的机件来改变纱线通过的路径并以此减小张力。在

一种较简单的形式中，这个机构由一个凸轮控制杠杆来振动后梁，即是振动后梁。

有梭织机有两个凸轮控制投梭机构，两边各一个，每隔一个织造循环凸轮进行一次控制动作。筘座在一个织造循环完成它的一个运动循环。显然，有的机构在每个织造循环中重复它们的运动，有的机构每两个或更多织造循环重复一次它们的运动。因此，一个正常织机有两个轴，主轴驱动筘座并传动另一个轴以主轴一半的速度转动。这另一个轴即为织机中轴，驱动投梭机构和开口机构。这种情形发生在平纹织机上时，开口凸轮可以直接安装在织机中轴上。由于织物组织的需要而增加综框数，就要用到辅助凸轮轴。它的速度取决于织物组织循环中的纱线数。图9给出了织机上轴的安装情况。

38课Basic Weaves

平纹组织

平纹组织是纱线交织的最简单形式。纱线交替开口，而其中的纬纱在相邻两根经纱间一上一下穿过而形成织物。与该纬纱相邻的一根纬纱，具有相反的交织规律，就是说此纬纱位于某一经纱上方，而这根经纱又位于前一纬纱的上面，此纬纱位于某一经纱的下方，而这根经纱位于前一纬纱的下方。

可以这么说吧，多达70%的机织物由平纹组织织成。如果表面没有印花，平纹织物正反面结构相同。织造平纹组织织物时，纱线可以稀疏或者紧密排列，每10厘米内的经纱根数和纬纱根数可以相同，也可以不同。纱线直径和纱线类型可以变化，以生产出新颖的织物。每10厘米内经纱数和纬纱数大致一样时，经纬密度也叫织物密度是平衡的；而每10厘米内经纬纱根数不相同时，织物密度是不平衡的。

平纹织物的生产相对便宜。通过上色和后整理，许多图案可以印在成形织物上。另外，一些耐用织物的生产往往采用平纹组织技术。常见平纹组织织物有，平纹细布、高级密织薄纱、干酪包布、色经白纬的色织布（钱布雷布）、方格色织布、细薄织物（法国上等细亚麻布）、蝉翼纱、雪纺绸（薄纱）、山东绸和手工粗纺呢（钢花呢）

利用平纹组织的凸条变化，可以获得新颖有趣的织物。在纬向或者经向采用粗纱，在特定区域使用组纱或通过使每10厘米内经密大于纬密等方法均可形成凸条效应。

许多罗纹织物中的粗纱以纬纱引入，这种结构的织物有，府绸、菲尔缎（罗缎）、罗缎和粗横棱织物

斜纹组织

正反面有对角线是斜纹的特征。正面对角线角度从较低的1214掳'>（缓斜纹）到1275掳'>（急斜纹）。1245掳'>角斜纹被称作正则斜纹。正则斜纹是最常见的。对角线角度取决于每10厘米内经纱的紧密程度、所用纱线直径和循环内的实际飞数。

斜纹织物有独特的吸引人的外观。总的来说，斜纹织物结实耐用。斜纹与平纹的不同之处在于一个完全组织循环内纬纱的根数。最简单的斜纹组织循环只要3根纬纱和3根经纱，生产时织机至少有3个综框。

经纱可以处在纬纱下面或者浮于纬纱之上，两根纬纱在上面一根在下面即1221'>斜纹。正则斜纹中，紧接上一根纬纱的纬纱可以比相邻的浮线低也可以比其高。复杂斜纹的变化可能不同，但斜纹效应仍可见。斜纹完全组织中的纬纱数决定了织机上的综框数，一些斜纹织物可能要多达15个综框。

斜纹组织分左斜纹和右斜纹，如果组织中对角线从左下上升至右上，则是右斜纹；如果从左上下降至右下则是左斜纹。双面斜纹织物中，处于纬纱上面和下面的经纱根数是相同的，而单面斜纹织物中，处于纬纱上面和下面的经纱根数是不同的。单面斜纹组织有正反面之分，所以正反面结构不同。纬面斜纹中纬纱在织物正面中占优势，经面斜纹的正面经纱较多。双面斜纹中正反面经纬纱根数相同，就认为其结构相同。当然，可以在其中一面进行后整理和

上色使两面不同。图11（略）是几种斜纹组织

用于斜纹组织织物的纱线通常捻度好强度高。由于交织密度较小，斜纹组织允许纱线排列更紧密。这些强力高的纱线紧密排列而形成结实耐用的织物。但是如果排列过紧，织物撕破强力、耐磨性能和褶皱回复性会下降。

除了外观和强力，斜纹表现出比平纹更好的耐脏性。但由于精密技术和织机要求，斜纹生产成本比平纹高。

斜纹组织变化多的组织是人字斜纹。这种组织中，按设计好的间隔将斜纹方向反向布置，以形成一系列倒置的V字形。

常用斜纹组织织物包括，粗斜纹棉布、三页细斜纹布、有光斜纹软绸、鲨皮布，一些法兰绒织物和一些粗花呢织物。

缎纹组织

缎纹组织特征是织物正面有很长的浮线。为获得特殊结构，这些浮线在交织点处被另一组纱线压在下面。绝对没有相邻排列的纱线相互交织在一点。这减少了斜纹效应在织物正面发生的可能。但是，一些缎纹确实有模糊的斜纹效应，因为少量纱线用于形成组织循环。经面缎纹中，经纱浮在正面。与经面缎纹不同，纬纱浮在织物正面的叫纬面缎纹。长丝纱常用于经面缎纹织物，而短纤纱，如棉，常见于纬面缎纹组织织物。但也有例外，棉纤维经缎和长丝纬缎织物已被生产出来。图12（略）是经缎组织和纬缎组织的结构图缎纹组织中的浮线会产生一个有光泽的且易反光的表面。如果浮线是低捻度且明亮的长丝纱，这一特性会得到加强。经缎和纬缎织物中的浮线容易引起钩丝、磨损，这些织物没有平纹织物和斜纹织物耐磨。

缎纹中浮线长受3个因素影响：综框数量，这由组织循环中的纬纱数决定；每10厘米内的纬纱数或者纬密和纱线尺寸大小。缎纹织物可能只有5个综框来形成循环（这种情况叫5综片缎纹），也可能更多。每10厘米内的纱线数影响浮线长和综框数。循环中具有同样纱线数的织物，密度高的比低的浮线短。织物密度和纱线尺寸一定时，一根在4根纱线之上的浮线要比一根在7根纱线之上的浮线短。

缎纹组织织物有光泽且外观优美光滑。经缎组织常用作大衣、套装和夹克的衬里织物因为它使织物表面光滑。经纬缎有明显的正反面。可以用高捻度的纬纱生产变化经缎织物形成绉背缎，当绉纱一面用作织物正面时，它叫做缎背绉。

缎纹组织织物包括，仿古缎、鞋面花缎、绉背缎、婚服缎仿鼹鼠皮缎

49课Dying

说颜色是织物第一个被注意的性能是很对的，通常也是决定织物选择的首要因素。任何一个人在选择织物或服装时都会在脑海中有一个确定的颜色或首先被颜色吸引，然后对织物进一步调查。

颜色在纺织中的重要性已被认可了上千年了。古代的文章中也有织物颜色的记载。

颜色是以染料的形式被添加到纺织材料中去的，可以通过两种工艺形式被使用。

（1）染色工艺在最简单的形式中包括纺织材料在染液中的浸没，当温度升高时，染料就从染液中进入到纺织材料中，均匀上色。

（2）印花工艺各种不同的颜色可以以设定的图案形式印在织物表面，而且这些花色只能在织物的一面显示。

染色是一门复杂的专业性学科，其涉及到将种类繁多的染料添加到不断扩充的纤维中去。上面给出的简单定义仅仅表达了染料充分接触纺织材料的基本思想，并不是一个对染色精确全面的科学含义。

直到1856年，用于纺织的染料还都是从自然资源，动物、植物和矿物质中获得的，这并不

表示它们容易获得或使用简单，一些比较老的染料，如泰尔红紫是从贝类中获得的，靛蓝或菘蓝是从植物中获得的，都需要复杂的化学应用技术，因为它们不是水溶性物质。染料溶解时，准备工作是一个冗长的操作过程，之后将其在一个槽中溶解，这就是还原性染料的来源，其色牢度高且耐洗耐光，这些老的颜色值得骄傲的是，颜色鲜艳、色牢度好，但因其制备及使用难度大，价格昂贵。

在1856年，一位英国化学家W.H.Perkin在他从煤焦油中提取鲜艳的紫红色染料时发现了第一种合成染料。这个发现是个偶然，因为Perkin当时在试着合成奎宁，但它开辟了一个新领域。染色成为了一门学科，一旦化学原理被理解，很多其他合成染料也就随之而来，以至于到了19世纪末，天然染料几乎全被合成染料取代了。

对于这种现象有很多原因，合成染料提供了色谱全、鲜艳、色泽好的颜色，这可以通过研究一些古代服装证实，除一些特列，会看到，颜色和现在可获得的鲜艳的相比有些暗淡。合成染料可以做的纯度高，色值稳定。天然染料在质量上有很大不同，使用时缺少严格的化学知识，导致生产稳定匹配的色调很困难，它们也含有阻碍上色过程的杂质，一旦化学家可以提纯制备纯的颜色，制备就会变得简单快速，就不用花几天来准备一个槽，仅几个小时就可以完成，考虑到制备时间和繁琐程度的问题，合成染料也比天然染料便宜。

现在，几乎很少有天然染料在使用，仅仅会由于美学、艺术和仿古的原因使用，它们在一般染色上没有任何优势。

染色之所以复杂有两个重要原因：

（1）它不只是将染料添加到织物上，它必须留在织物上且遇光时不能很快褪色，洗涤时也不能渗色或掉色，也不能掉到穿着者的身上，这些是主要考虑的，但它们可以被概括为在各种环境下的色牢度是理想的。但在所有环境中，在它的颜色范围中没有染料是绝对坚牢的。粗略地说，越容易上色色牢度就越差。否则，复杂的缸染工序就没意义了。色牢度和成本需求根据使用环境而有所差异，以至于需要需要各种染料来满足所有需求。

（2）不同的天然和人造纤维的亲和性、上染率均不同，因为组成纤维的化学成分不同。理论上，染料对纤维的附着性是有争议的，比较复杂，但实际结果是不同的染料已被生产出来以适用于不同纤维，但也有重叠，说没有一种染料适用于所有纤维是对的。介绍疏水性人造纤维时，染色学科变得更复杂。醋酯纤维就是第一种，并且发现这种纤维不能用棉用染料染色，即使它也是纤维素纤维，一系列特殊染料为之而产生。疏水性合成纤维亲水性越差，染色问题就越严重。有一些问题已通过染料改性，工艺改进和纤维改性解决了。

色牢度和成本需求等因素影响了染料的选择和使用方法，染色不仅仅是纺织纤维着色，它是很复杂的一个操作过程，包括时间、温度和化学工艺的严格控制，但染色的最终目的是给纺织材料着色，色彩要好，牢度要高，这些是以纤维、染料以及染料的施加方式为基础的，还要考虑成本。

摘要

一种自组装纳米粒子的大小控制的简便方法是本文提出的。从两亲性壳聚糖衍生物的制备聚合物纳米粒子的异硫氰酸荧光素（FITC）标记的乙二醇气tosans（FGCS）。HY的附着性FITC 到乙二醇壳聚糖诱导亲水性的两亲物形成自我集纳米颗粒在水介质中，根据子恢复程度。自组装纳米粒子的大小是由一种新的乳化/溶剂蒸发法控制。不混溶的溶剂中加入少量水（Chlo 改革）的FGC纳米粒子悬浮在水介质中，随后超声和溶剂蒸发法导致部分离解和纳米粒后续改革。氯仿蒸发促进疏水性交往，导致更致密和硬化的疏水核。纳米粒子的尺寸与乳液FGC浓度密切相关。自组装的纳米粒子的平均直径为150–500 nm，在0.3–2.5毫克/毫升。高FGC浓度FGC浓度导致较大的颗粒。多分散性的因素（μ2 / T2）后的纳米粒子是相当低（0.001–0.094），表明粒径分布窄。FGC纳米粒均稳定在磷酸盐缓冲盐水在37°C 20天。乳糖是冷冻干燥过程中维持的纳米粒子的结构完整性较好的辅料。不含乳糖，冻干纳米颗粒在水介质中分散均匀，不均匀的。然而，冻干纳米颗粒与乳糖自发地再分散在水溶液环境中与自己的尺寸。

本研究的目的是评估选定的天然染料的日晒牢度（茜草，焊缝和菘蓝）和一些常用的抗氧剂、紫外线吸收剂对这些染料的日晒牢度的影响。光褪色茜草速率曲线和焊接固定在棉花上对应于Ⅱ型衰落率曲线所描述的吉尔斯。这些结果是一致的与Cox船员。菘蓝了Ⅲ型衰落速率曲线，类似于靛衰落率曲线Cox人员提出。在与合成的比较三天然染料的日晒牢度差是毫无问题。然而，使用的一些添加剂可以改善这个默认的天然染料。在所有的情况下，使用紫外线吸收剂和抗氧化剂提高染色织物的耐光色牢度。最有效的是维生素C和没食子酸。2005Elsevier公司保留所有权利

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