基于人体测量技术的女性文胸塑型前后纸样对比研究

内衣基本纸样(六)

内衣基本纸样(六)：连身衣的基本纸样 发布时间：2011-07-18 编辑：VeeVee 来源：国际内衣网 ( 国际内衣网综合报道) 连身衣多以运动衣、健身服和泳衣的形式出现，面料的性能直接影响着连身衣的使用性能，一件性能优良的骨衣，除了要求合理的结构设计外，还要有性能优越的面、辅料。因而，在纸样设计时要根据面料弹力相应减小纸样围度尺寸。 一、连身衣原型的套取（图4-41）

图4-41 连身衣的基本纸样也可以从标准女装基本纸样中变化过来，下面是连身衣原型的套取方法。 1.摆正标准女装基本纸样 （1）标准女装基本纸样的前后片，腰围线对齐，摆放于同一水平线上。将胸省转移到腋下； （2）腰围线向下20cm画出臀围线，胸围线向上6cm画出上胸围参考线，胸围线向下10cm画出上胸阔线参考线； （3）将标准女装基本纸样的松量在侧缝处减掉，并按照臀围净尺寸画出新的侧缝线，并修正前片腋下省。 2.制作连身衣前片 （1）前领口的制作 将前领口开深至上胸围线，领宽加宽3.5cm。以圆顺的曲线完成前领口，胸阔线处领宽7cm； （2）前袖窿的制作 在前肩线上取6cm为连身衣肩宽，胸阔线上内进2.5cm，以圆顺曲线连接肩点、胸宽点、腋下点完成前袖窿曲线； （3）前片底裆的制作 臀围线向下12cm作底裆线，底裆宽3cm； （4）前片下摆围的制作 将侧缝线臀围处向上3cm取侧缝底点，取臀围线到底裆线的中线为前下阔线，前下阔为5.5cm取前阔外点。以圆顺的曲线连接侧缝底点、前阔外点、底裆外点，完成前片下摆围曲线； （5）前片腰省的制作 将前片胸点下作腰省，省宽2.5cm，下省尖点位于臀围线上8cm处。 3.制作连身后片 （1）后领口的制作

波浪裙的立体裁剪(教学设计)

波浪裙的立体裁剪 【课题】波浪裙前片的立体裁剪 【教学时间】一课时 【教材分析】波浪可以应用于服装的很多部件和款式中，如上衣、裙子和裤子中，它贯穿了服装的整个教学，是整个教学的重点。波浪的位置及形态变化多端，不掌握波浪形成的原理、手法，学生就很难适应目前日新月异的服装款式的立裁制作。所以学好本知识点，将有助于提高学生的立裁设计能力，从而适应市场对学生的要求。 【教学目的】 1、认知目标：通过学习，使学生理解波浪的形态、波浪产生的原理及其波浪个数，大小所产生的不同造型效果。 2、能力目标：通过对波浪裙立裁的手法学习，使学生脱离在低层次的照搬照抄、只会依样画葫芦，能对不同位置、形式的波浪会分析、立裁，对知识能灵活应用，达到举一反三的能力。 3、德育目标：①通过分组示范，培养学生的观察能力、设计意识。 ②通过原理的学习、练习，培养学生的创新能力。 【教学重难点】 重点：通过学习，掌握波浪形成的原理及波浪形成的手法——剪开旋转法。 难点：波浪的原理及具体的立裁手法，并能根据所学的方法，针对不同的款式能灵活应用。 【教学工具】 课件、人台，白坯布，大头针、剪刀，直尺 【教学过程】 一、引导新课 用多媒体展示波浪在不同部位不同效果的服装款式效果图 二、导入新课 1、波浪形成的原理：利用服装材料的悬垂性，使有内外径差的裁片的外径一端边缘在悬垂状态下聚拢，形成立体的峰谷形态，裁片的内外径差越大，峰谷形态越强烈。—————（用实物展示） 2、波浪形成的方法：常见的有抽缩、剪切展开、插角、扇环设计、扇形设计等都

可使裁片两端产生内外径差形成波浪。—————（用图片展示） 三、具体款式制作 一）、款式分析：（展示图片）——————让学生回答此款式的特点 教师归纳总结：波浪裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙。本款波浪裙的外形设计为：低腰、无腰、腰部无省；整条裙子由前后两片组成，拉链开衩左右皆可；正、背面各设3个波浪、左右侧面各一个，整条裙子共做8个波浪；波浪要求清晰、分布均匀、大小均衡、富有动感。宜采用悬垂性好的面料。 二）、波浪裙前片的制作 1、教师讲解： 1）、坏布的准备：裙片长度为裙长+35cm；裙片宽度为120～150cm 2）、制作步骤： 2、具体制作过程——教师示范，强调操作注意点： 1）、画辅助线时，丝缕一定要理正，前中心线一定要与经向丝缕平行，腰围线一定要与前中心线垂直。 2）、贴前后片款式线时，注意线条左右对称，前后衔接流畅。 3）、做波浪时，须在波浪位置插针点上打一剪口，深度距腰围线0.3cm。 4）、前中波浪因位于裙片正中，为了左右丝缕对称，必须左右等量旋转。 5）、确认波浪大小均衡时，须采用在同一水平位置用手捏拿波浪聚拢量的方法加以确认。 6）、左右两侧波浪上有前后裙片拼接缝，所以前、后片上只要各做半个波浪，才能使拼接缝居于浪峰中间，从而保证两侧波浪形态均衡。 三）、学生练习，教师指导 1、检查坯布丝缕的理正和辅助线的画法。 2、观察前后款式线的对称性和流畅性。 3、学生波浪旋转时的手势和方法正确与否。 4、检验各波浪的均衡性。 四、课堂小结——前片波浪裙的质量要求： 1、前片坯布丝缕正确，辅助线与布料经向平行、垂直。

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟under fly：指钉扣的衣片。 止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼button-hole：纽扣的眼孔。 眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节waist：指衣服腰部最细处。 摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

文胸纸样尺寸及制作步骤

文胸纸样尺寸及制作步骤 在文胸纸样设计中，为达到文胸的合体度，应考虑多种因素，例如，钢圈的长度以及内径大小、钢圈的形态，鸡心的形状、大小，罩杯的高度、深度，侧比的宽窄等。因此，需要对文胸的结构制图作进一步的修改，使其成为更加规范化、更加简洁、易于操作、便于理解的文胸基本纸样。 （一）文胸基本纸样结构尺寸 1. 杯宽尺寸 根据人体测量的尺寸而来，一般以75B为基码，杯宽为19.5~20.5cm（包括基本呼吸量和捆条宽度）。 2. 前后杯宽尺寸 为了达到集中胸部的功能，前杯宽尺寸小于实际人体乳房尺寸，同样后杯宽尺寸大于实际人体乳房尺寸。 前杯宽=杯宽/2—（0.75~1）cm 后杯宽=杯宽/2+（0.75~1）cm 3. 杯高尺寸 下杯高=8.5~9.5cm（包括捆条宽度） 4. 罩杯省尺寸

罩杯省=杯宽/2±0.5cm （二）制作步骤 1. 确定BP点O 做一条水平线BL为胸围线，在线上取一点O作为乳点（BP）。 2. 确定心鸡位点A 在胸围线左上方2cm处出作平行线，在这一平行线上取点A，距胸点O距离9cm，为前杯宽尺寸，这一点就是罩杯的鸡心位端点。 3. 确定侧位点B 在胸围线右上方3.5cm处出作平行线，在这一平行线上取点B，距胸点O距离11cm，为后杯宽尺寸，这一点就是罩杯的侧位端点。 4. 作杯高线OC 连接心位点A与侧位点B，通过胸点O做AB的垂线OC，即为杯高线（4cm）。 5. 作罩杯省DOD’ 以罩杯省/2为间距在下杯高线两侧作平行线，胸高点O为圆心下杯高8.5cm 为半径，在两平行线上取两点D、D’，即为罩杯的下缘点。分别将两胸省线（OD、OD’）平均分为三等份，在靠近胸点（O）的等分点垂直斜线向外凸出0.6cm，以平滑的曲线连接OD、OD’，完成下杯省弧线。

褶裥与分割线在裙装结构中的纸样设计

褶裥与分割线在裙装结构中的纸样设计 The pattern design of the tuck and cut line in the dress construction 吴爱荣 （山东服装职业学院，山东泰安 271000） 摘要：综述了褶裥、分割线在裙装中的设计应用，通过大量图解说明了褶裥、分割线在裙装结构中的纸样设计步骤，可以有助于我们在裙装生产打板实际变化中举一反三和灵活运用。 关键词：褶裥分割线裙装结构纸样设计 通常，裙装有很多款式是即有分割线，又作褶裥的设计。在作纸样设计时常采用三步法：基本分割图、结构处理图和结构分离图。基本分割图：认真全面分析款式图，在裙装基础图上依据款式图所显示的表面结构线作分割，就会初步确定分割位臵；结构处理图：通过对基础裙作分割线中的余缺、打褶等结构处理，不断完善结构图；结构分离图：把基础纸样所设计完成的结构图分离出来制成样板。 1.分割线在裙装结构中的纸样设计 分割裙是带有分割线的裙子，我们知道分割线主要分为两种：功能性分割线和装饰性分割线，在设计分割裙时首先要分析分割线是否带有功能性，即是否可以帮助塑造体型，如果是带有功能性的分割线一定要注意位臵的确定，如果是装饰性的分割线，则更要注意的是外观艺术造型的要求。根据分割线的方向有竖向分割、横向分割和斜向分割。裙装的分割与人体的形体特征有着密切的关系。正确把握分割裙的造型特点，分割裙设计要尽可能使造型表面平整，这样才能充分表现出分割线的视觉效果。 1.1竖线分割裙的纸样设计 我们所说的多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中，如所示的六片分割裙的

内衣纸样教程

女仕内衣结构的基本理论与原理 掌握构成胸围结构的基本理论和原理是通向女仕内衣结构设计科学化，标准化，规范化和实施最终造型的必要条件和必经之路．它的基本内容是由人体测量．女仕内衣规格和基本纸样的女仕人体结构设计的基本原理组成．它对胸围、内衣、内裤物料的选择，制造和基本结构的形成，发展，变化和各类款式给予指导． 一.测量 这里所采用的量体方法不同于服装成衣传统的量体裁衣．它是以测量人体的基本尺寸作参数，而不是为设计某种服装所测量的尺寸．即为任何服装内衣的设 计确定的内限尺寸．(凈尺寸):标准尺寸是在此基础上根据不同的布料、弹力、 辅料、综合优化人体．穿用者爱好、流行等因素加以修正完善的．旨达到理想化、标准化和可塑性的目的．有些方法并不注重人体各尺寸的实录，而是在可能的范围里优化以达到弥补人体自然缺陷的目的．因此，具有理想化和广泛的实用价值． 测量方法: (一)．内衣测量比成衣更准确、严谨．所以在量体时一定要得到准确数据．为 了保证各部位测量尺寸的准确性，以避免凭借经验的猜测．例如:围度测量 要先确定测位的凸凹点．测量胸围以胸上围的凸点为测点．测量腰应以腰的凹部为测点，然后作水平测量长度． (二)．要采用客人规定或公司规定的计量单位测量，测量时所采用软尺的单 位，一般都以厘米计，以求得标准单位的规范统一．

(三)．在测量围时，手持软呎O的一端紧贴测点，水平绕测一周并记下读数， 软呎贴紧测位一周时，其状态应以软尺既不能脱落，被测者又没有明显的勒紧感为最佳，长度测量一般随人体起伏，并通过中间定位的测点进行测量． 1.胸围，以胸部最丰满的胸凸点为测点，将软呎水平绕胸部一周，记下 读数即为胸围的呎寸． 2.下胸围，以杯下处为测点，水平绕一周为下胸围尺寸． 3.腰围，以腰部最凹处，即上肢自然下垂时关节与腰部的对应点为测点， 水平一周为腰围呎寸． 4.臀围，以臀部最丰满处．水平绕臀部一周为臀围尺寸． 5.杯点距，人自然站直，持软呎水平线，记下读数即为两乳点呎寸． 6.肩高，人自然站立，持软呎O的一端贴紧乳点，至肩顶，为肩高尺寸． 二.胸围内裤规格和参考呎寸 内衣标准化的特点，随着合隆公司飞速发展，各种技术资料在公司范围内(甚至外发厂)传递沟通日趋扩大．这就要求产品规格具有适应面广．科学 性强，标准化高和易记的特点，为了适应管理，主要表现在规格呎吋划分非常详细号型清楚，让不同层次级别的管理人员，技术人员了解相关的业务知识，便于跟进自己的工作，推进公司的效率 欧洲人体(女仕)呎寸

文胸制图

文胸类工业纸样生产实例①：普通文胸纸样 一、分析样衣，整理制单资料 1.款式图（图6-1） 3.样衣结构与工艺流程分析（图6-2）

根据制单的实际情况将款式结构、制作工艺分析等基本的资料整理出来，便于后面的纸样制作以及排料算料。 从图中可以得出这一款式总有纸样数11片，其各自用料见表6-1。根据样衣展示，此款式工艺感慨如下（表6-2）：

4.尺寸测量（表6-3） 二、纸样制作 1.纸样设计思路 （1）罩杯。首先根据钢圈配图的基本原理，进行净样的结构制图。然后再根据客供尺寸进行相应的调整。最后再根据基本净样将面杯、里垫、袋布等纸样作出。 （2）下扒与后片。根据钢圈的形状，将下扒作出，最应该注意的就是对于下扒纸样的处理，以及上下围的缩缝量的处理（按照每10cm含0.5cm的缩率设置）。 在这一款式纸样的制作中较难处理的就是对于尺寸和罩杯造型的综合把握。 2.净样制作 （1）对于钢圈配图的具体的操作步骤，可以参照《内衣纸样设计原理与实例》。在这里注意杯底长与钢圈长的关系，杯底在钢圈长的基础上总加钢圈空位1.5cm。另外，a与b处的拼接要圆顺，整个杯底弧线要与钢圈的形状相匹配（图6-3）

（2）下杯的破缝处理。注意要调整杯骨弧线以及杯底弧线的圆顺，罩杯省不要作的太大，一般为1.5~2.5cm的大小（图6-4）。

（3）面杯杯边是花边，需要直线，首先如图所示将上杯与下杯以BP点为中心，将杯骨对齐，并将形成的罩杯省平分；其次将对齐后的这样沿罩杯省的角平分线展开，使杯边成为一条直线；最后将面杯纸样按照图示完成（上图6-5）。 （4）棉垫与袋布的制作。袋布要注意袋口的取舍，确保袋口大小为4.5cm 左右。棉垫在袋布的基础上，将杯骨平行下降1.5~2cm截取（图6-6）。

下装结构 裙子结构设计.doc

下装结构（一） 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 一、裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙

波浪裙腰鼓型灯笼型 （3——1——1） 二、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3——2——1。 （3——2——1） 三、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟 under fly：指钉扣的衣片。 止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。 眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节 waist：指衣服腰部最细处。 摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

内衣的生产流程

款式设计在工业生产流程中处于最前端，是工业生产过程中最先要解决的问题。 款式设计是内衣款式产生之前，其设计构思仅仅是设计师脑中的一个朦胧的印象，这一印象要通过对内衣材料的选择和工艺的设定来实现。这是一项不断创新的挑战性工作。 款式图和关键工艺的表达则是向纸样师传达款式的机构组成以及工艺处理相应的注意问题。款式图是生产加工过程的示意图，也是对效果图在细节方面的补充。它承载了结构组成、工艺处理以及整体造型的相关信息。 二、工艺设计 内衣的缝制工序繁多，工艺复杂，运用的缝制机器比较多。因此，工艺师的工作就是在保证质量的同时，又要保证生产流程的顺畅，合理安排生产流程以及工艺制作方法。工艺的合理与否直接影响着内衣生产的速度与质量。工艺师必须了解各类机械的特点、性能以及线迹特点，结合面料的特性做出最佳工艺设计方案： 使用何种缝纫设备，选用何种线迹类型、线迹规格，面底线如何搭配，缝制工艺有何要求，缝制流程怎样安排等等。 例如内裤腰围绱橡筋： 线迹用哪一类的曲折缝线迹，密度是每厘米 3 步还是 4 步，针距是多少，面线与底线怎样搭配、起针与收针的要求、整体效果的要求等等。另外，还要安排工序的流程，先做哪些工序，后做哪些工序，每道工序需要几人同时做，才能保证工艺的顺畅。 三、纸样设计 纸样是确保内衣质量、款式造型的关键环节。纸样包括净样设计、毛样设计、齐码纸样、工艺纸样等等。净样设计一般是指最先设计的纸样，其关键部位的尺寸与成品的尺寸是一样的，这类纸样不能用于面料裁剪，其主要功能在于简洁、直观地表达了款式结构组成，纸样修改时用净样来修改更加便捷、准 确。毛样设计是在净样的基础上，根据缝制工艺增加各拼合处缝制所需要的缝份量、增加缝制工艺以及后整理处理所引起的尺寸变化量所得到的纸样。这类纸样可

文胸纸样尺寸及制作步骤讲解学习

文胸纸样尺寸及制作 步骤

文胸纸样尺寸及制作步骤 在文胸纸样设计中，为达到文胸的合体度，应考虑多种因素，例如，钢圈的长度以及内径大小、钢圈的形态，鸡心的形状、大小，罩杯的高度、深度，侧比的宽窄等。因此，需要对文胸的结构制图作进一步的修改，使其成为更加规范化、更加简洁、易于操作、便于理解的文胸基本纸样。 （一）文胸基本纸样结构尺寸 1. 杯宽尺寸 根据人体测量的尺寸而来，一般以75B为基码，杯宽为19.5~20.5cm（包括基本呼吸量和捆条宽度）。 2. 前后杯宽尺寸 为了达到集中胸部的功能，前杯宽尺寸小于实际人体乳房尺寸，同样后杯宽尺寸大于实际人体乳房尺寸。 前杯宽=杯宽/2—（0.75~1）cm 后杯宽=杯宽/2+（0.75~1）cm 3. 杯高尺寸 下杯高=8.5~9.5cm（包括捆条宽度） 4. 罩杯省尺寸

罩杯省=杯宽/2±0.5cm （二）制作步骤 1. 确定BP点O 做一条水平线BL为胸围线，在线上取一点O作为乳点（BP）。 2. 确定心鸡位点A 在胸围线左上方2cm处出作平行线，在这一平行线上取点A，距胸点O距离9cm，为前杯宽尺寸，这一点就是罩杯的鸡心位端点。 3. 确定侧位点B 在胸围线右上方3.5cm处出作平行线，在这一平行线上取点B，距胸点O 距离11cm，为后杯宽尺寸，这一点就是罩杯的侧位端点。 4. 作杯高线OC 连接心位点A与侧位点B，通过胸点O做AB的垂线OC，即为杯高线 （4cm）。 5. 作罩杯省DOD’ 以罩杯省/2为间距在下杯高线两侧作平行线，胸高点O为圆心下杯高 8.5cm为半径，在两平行线上取两点D、D’，即为罩杯的下缘点。分别将两胸

《服装纸样制图(1)》课程教学大纲

《服装纸样制图（1）》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容主要讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地理解人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练掌握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中主要注重理论的讲授和学习，在掌握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的基本内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下基本要求： 1．人体特征与服装纸样的结构关系，掌握量体方法，理解服装纸样制图的本质。 2．掌握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地掌握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学基本要求 1、知识、能力、素质的基本要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列基本要求： 1）熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）理解服装结构与人体曲面之间的关系，掌握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）掌握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳定性与相关部位的吻合关系，掌握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有审视服装效果图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式基本要求（课程主要教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程主要采用阶段式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的理解有所帮助，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的理解能力，又锻炼了学生的动手制图能力，而且又可以通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法基本要求。

一、文胸纸样放缩

内衣纸样放缩：(一)文胸纸样放缩 发布时间：2011-08-05 编辑：VeeVee 来源：国际内衣网 ( 国际内衣网综合报道) 内衣的工业化生产要求一个款式有多个号型，这样才能满足不同形体的人的需求。但是，我们不可能将每一个号型的纸样都做好做全，这样太繁复，既浪费时间又浪费劳动力。通常我们采用放缩的方法的方法来处理这一问题，即选择一个号型的纸样（一般为中间码）为基样，在按一定的档差和规律来推出其他号型的纸样。由于内衣面料的特殊性和内衣的贴体性、适体性，内衣在制作时并没有像成衣一样加了放松量，相反尺寸还减小了。为了保持胸、腹部造型，塑造人体优美曲线，内衣的前片通常用定型纱等不易变形的材料固定，防止弹性面料变形；而后片为了保持内衣的紧身适体，通常用弹力拉架布制作。因此，内衣的纸样放缩有着自己的特殊性，在纸样放缩时应注意尺寸的精确性。 一、放缩依据 1.下胸围 文胸放缩是以下胸围线为基础的，下胸围的尺寸按其号型规格来看，多以 5cm为一个档差。但在实际放缩中，考虑到面料的特殊性，多以4cm为一个档差。随着面料弹力的增减，下胸围的档差相应增减。 2.杯阔 参照人体尺寸的增减，杯阔的档差为1.2cm。 3.杯骨 杯骨尺寸的放缩时参照杯阔的尺寸取得。一般来说综合杯阔和下胸围的档差，杯骨的档差取1cm。 4.杯高 参照人体的尺寸，下杯高的档差为0.5cm。一般情况下，上杯高的档差参照下杯高的档差取0.5cm。因此，杯高的档差一般取1cm。 5.下杯缘 下杯缘的尺寸，就是钢圈外围的尺寸，其档差一般为1.3cm。 6.侧高 参照钢圈的外长档差，侧高的档差一般为0.5cm。 注：当选择不同钢圈时，罩杯尺寸的档差要有所变化。

下装结构-裙子结构设计

筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为 现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类 繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为 超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各 样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 下装结构（一）

波浪裙腰鼓型灯笼型 3 ------- 1 -------- 1) 、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。 、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位 置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。 2 ?在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。 大

文胸纸样缩放

一、文胸类工业纸样放缩的依据——档差的制定 1.围度档差（图4-14） 文胸成品围度尺寸是以下胸围为基础进行尺寸设定的。根据文胸号型规格的制定规律，是按照人体下胸围尺寸以5cm为一个档差。由于文胸面料的高弹性，其实际档差取图4cm；罩杯宽度的档差可以参照胸围的差值来计算。图中表明了文胸围度的档差分布。 图中a指的是胸围，其档差根据成品规格有所差别，75B与80B的胸围档差为5cm；75B 与75C的胸围档差为2.5cm。 75B与80B，胸围增加5cm，由于下胸围也增加了5cm，实际前胸围增加2.5cm。75B与75C，胸围增加2.5cm，由于下胸围没有变，那么后胸围也没有变，因此前胸围增加2.5cm。这样，75C与80B的罩杯可以看作相同。那么胸宽的档差位2.5cm的一半为1.25cm，考虑面料、工艺等因素，实际取值在1~1.2cm。 2.长度档差（图4-15） 根据人体围度以及罩杯大小的变化，确定文胸局部的尺寸规格。 图中a是指人体胸围与下胸围的垂直差。当罩杯变大时，下胸围下降，档差为0.3cm。这也就引出了钢圈半径的档差，脊心高的档差均为0.3cm。 图b则是指罩杯下杯高的档差。当罩杯变大时，下胸围下降，胸围线扩张，下杯高自然增大，一般来说档差0.5cm。 对于文胸的上杯高以及杯边的档差，是随着款式的变化而变化的，属于设计范畴。而肩带由于存在6cm的回扣调节量，因此不考虑其档差的变化。 二、普通文胸罩杯与钢圈 1.钢圈的放缩规则（表4-5）

2.钢圈放缩示意图（图4-16） 3.图中罩杯脊心顶、侧顶的Y轴放缩量与钢圈的一致，只是X轴的放缩量受杯宽的限制，数值增大。另外A段、B段的档差分别为0.55cm、0.75cm。杯高线按照顺延弧线的方式放缩，当B段达不到档差0.75cm时可以适当调整。肩夹位的放缩顺延杯边操作，档差可参照上杯高以及后杯骨来确定（图4-17）。

《服装纸样制图》课程教学大纲

《服装纸样制图》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容要紧讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地明白得人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练把握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中要紧注重理论的讲授和学习，在把握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的差不多内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下差不多要求： 1．人体特点与服装纸样的结构关系，把握量体方法，明白得服装纸样制图的本质。 2．把握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地把握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学差不多要求 1、知识、能力、素养的差不多要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列差不多要求： 1）熟悉人体体表特点与服装饰、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）明白得服装结构与人体曲面之间的关系，把握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）把握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳固性与相关部位的吻合关系，把握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有凝视服装成效图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式差不多要求（课程要紧教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程要紧采纳时期式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的明白得有所关心，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的明白得能力，又锤炼了学生的动手制图能力，而且又能够通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法差不多要求。

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服装纸样尺寸字母的解释

[资源共享] 服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟under fly：指钉扣的衣片。 止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼button-hole：纽扣的眼孔。 眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节waist：指衣服腰部最细处。 摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。单排扣：里襟上下方向钉一排纽扣。

内衣纸样基础培训

内衣纸样基础培训课程讲义 一、内衣分类 文胸的分类 文胸是内衣的一种，也叫胸罩、胸围和小内衣。其功能主要是保护女性胸部，以及克服人体因运动造成的乳房拌动，防止双乳外扩、下垂等功能。还可以通过穿着文胸维持胸部理想的形态，对乳房的形态进行理想化的调整，达到美化形体的作用。女性在产同的场合，例如日常工作、运动、旅行以及出席晚会活动、亮相舞台的时候，需要穿着不同类型的文胸产品。这些不同类型的文胸产品有很多不同的款式和功能，种类繁多。内衣产品虽然名目繁多，但也有一定的共性，首先要满足穿着者的舒适要求，其次是对胸部形成支撑力，对乳房具有一定的固定作用，再则是能够塑造胸部曲线和造型。 1、按照有没有钢圈区分 1）有钢圈 2）没钢圈 2、按照罩杯覆盖乳房表面积比例划分 1）全罩杯文胸：几乎能够履盖乳房整个表面积的文胸可称作全罩杯文胸。整体呈球状，可将乳房全部包容于罩杯内，适合丰满及胸部下坠外阔的女性穿戴，具有很强的支撑和提升效果。一般全罩杯文胸设计都有C-E或更大的尺码，适合搭配运动装、休闲装等。穿着这种文胸，人体运动时乳房不易移动，更加稳定。 2）3/4杯文胸：能够覆盖乳房表面积约3/4的文胸称作3/4文胸。特点是乳房有1/4外露，能将乳房由肋侧向双乳前中心推拢，呈现乳沟，通过罡杯整体版型设计，创造适当的罩杯容量，有效承托上提乳房，使胸部更加挺拔和丰满，一般罡杯内插棉，倒立或是斜放，受力点在肩带上，是文胸收胸效果设计中最理想的款型，适用于任何体型，并适合搭配套装、西服等。 3）1/2罩杯文胸：罩杯仅能覆盖乳房表面积的1/2，上罩杯刚好覆盖乳头的文胸称作1/2罩杯文胸或者是关杯文胸。特点是罡杯的上碗线与下碗线趋于平行，在设计制作中95%以上的肩带可以拆卸，提程式效果不强，但利于搭配外衣穿着，适合胸乳较细小的人，与露背装、吊带衫等搭配效果最佳。 在以上的几大罩杯分累中，还可以再细分出5/8杯、三角罩杯等。但因为一般点的比例较少，在此不一一详述分析。 3、按照罩杯的裁片分割区分----从罩杯的表面（文胸的外观面）观察，大致可以分为以下几种类型： 1）T字分割 2）左右分割 3）上下分割 4）斜分割 4、按其使用的材料划分 1）模杯文胸：也称为模杯围，是由海棉复合后经过胚胎热压而制成，立体感较强，造型具有光滑、圆润的特点。 2）夹棉文胸（棉围）：由针织棉贴合针织布后，经裁剪缝合而制成，杯型灵活多样。 3）单层文胸（软围）：罩杯无夹棉，用单片或双层面料制成，具有欧州风格，适合胸型浑圆饱满者穿着。 5、按照肩带的设计区分 肩带是多数文胸不可缺少的物件，它的作用是上提乳房，在人体运动过程中控制乳房位移幅度。随着外衣的流行趋势变化，以及人们在不同场合的着装需求，肩带的缝制工艺也出现了适应性的变化。有些文胸的肩带通过打结缝的制作工艺与罩杯缝合在一起，不能随意拆卸；而另一些的肩带采用了特殊的勾环，使得肩带可以自由拆卸和更换。在夏天，很多女性拆下文胸的原配肩带，胸上各式各样的透明肩带，在聚会上穿着露背装和露肩装，为回避肩带暴露的问题，可以拆卸和改变肩带的交叉方式。 6、其它特殊功能类 1）哺乳文胸：罩杯可以从胸前开合，打开表层可以露出乳头，哺乳期的女性穿着这类文胸，便于对婴儿进行哺乳。 2）运动文胸：一般不使用钢圈，罩杯里面采用热定型海棉垫，以维护和固定胸部造型。背部没有勾圈，多是以套头方式穿着。不采用金属部件的目的是防止大幅度、高强度运动过程中金属部件可能会造成对人体的伤害。

文胸纸样尺寸及制作步骤

在文胸纸样设计中，为达到文胸的合体度，应考虑多种因素，例如，钢圈的长度以及内径大小、钢圈的形态，鸡心的形状、大小，罩杯的高度、深度，侧比的宽窄等。因此，需要对文胸的结构制图作进一步的修改，使其成为更加规范化、更加简洁、易于操作、便于理解的文胸基本纸样。 （一）文胸基本纸样结构尺寸 1. 杯宽尺寸 根据人体测量的尺寸而来，一般以75B为基码，杯宽为~（包括基本呼吸量和捆条宽度）。 2. 前后杯宽尺寸 为了达到集中胸部的功能，前杯宽尺寸小于实际人体乳房尺寸，同样后杯宽尺寸大于实际人体乳房尺寸。 前杯宽=杯宽/2—（~1）cm 后杯宽=杯宽/2+（~1）cm 3. 杯高尺寸 下杯高=~（包括捆条宽度） 4. 罩杯省尺寸 罩杯省=杯宽/2± （二）制作步骤 1. 确定BP点O

做一条水平线BL为胸围线，在线上取一点O作为乳点（BP）。 2. 确定心鸡位点A 在胸围线左上方2cm处出作平行线，在这一平行线上取点A，距胸点O距离9cm，为前杯宽尺寸，这一点就是罩杯的鸡心位端点。 3. 确定侧位点B 在胸围线右上方处出作平行线，在这一平行线上取点B，距胸点O距离11cm，为后杯宽尺寸，这一点就是罩杯的侧位端点。 4. 作杯高线OC 连接心位点A与侧位点B，通过胸点O做AB的垂线OC，即为杯高线（4cm）。 5. 作罩杯省DOD’ 以罩杯省/2为间距在下杯高线两侧作平行线，胸高点O为圆心下杯高为半径，在两平行线上取两点D、D’，即为罩杯的下缘点。分别将两胸省线（OD、OD’）平均分为三等份，在靠近胸点（O）的等分点垂直斜线向外凸出，以平滑的曲线连接OD、OD’，完成下杯省弧线。 6. 作捆碗弧线AD、BD’ 将前下捆碗斜线AD平均分为两等份，等分点垂直斜线向外凸出1cm，将后下捆碗斜线BD’平均分为两等份，等分点垂直斜线向外凸出，分布以平滑的曲线连接心位点A与下缘点D、侧位点B与下缘点D’，完成捆碗弧线。 7. 作上杯边AE与肩夹BE

《服装纸样制图》课程教学大纲

《服装纸样制图》课程教学大纲课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课 学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容要紧讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地懂得人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练把握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中要紧注重理论的讲授和学习，在把握扎实的理论基础上，强调实践技能的提升，除教材中的差不多内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下差不多要求： 1．人体特点与服装纸样的结构关系，把握量体方法，懂得服装纸样制图的本质。 2．把握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地把握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学差不多要求 1、知识、能力、素养的差不多要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列差不多要求：

1）熟悉人体体表特点与服装饰、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）懂得服装结构与人体曲面之间的关系，把握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）把握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳固性与有关部位的吻合关系，把握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以习惯各种款式造型的需要。 4）具有凝视服装成效图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式差不多要求（课程要紧教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程要紧采纳时期式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的懂得有所关心，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的懂得能力，又锤炼了学生的动手制图能力，而且又能够通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种咨询题。 3、考核方法差不多要求。 本课程考核方法要紧包括三部分，期末考试占60%,平常作业占30%,到课率占5%，平常上课表现占5%。 1）理论课和实训课要紧用点名的方式保证学生的到课情形，到课率达到98%以上得5分，到课率达到92%以上98%以下得1-4分，到课率达到92%以下得0分； 2）平常上课表现主动认真，多提咨询，多发言且能独立摸索者视情形而定得1-5分，上课迟到、旷课且不遵守课堂纪律达3次以上得0分，若有意扰乱课堂秩序阻碍课堂正常进行者倒扣1-10； 3）平常作业保证按质按量按时完成者得25-30分，按质按量但拖欠作业1-2次者得20-25分，按量按时但不能保证质量者得15-20分，关于不交作业者视次数而定得0-15分。 三、教学内容及要求 第一章绪论