纺纱基础知识

纱线基础知识

纱线基础知识 1：公定回潮粗纺全毛纱公定回潮：15%；英文字母表示：W （羊毛Wool缩写) 尼龙纱公定回潮：4.5%；英文字母表示：N （尼龙 Nylon 的缩写）涤纶纱公定回潮：0.4%；英文字母表示：T （涤纶Terylene的缩写）羊毛在国际上公定回潮是17% 进口毛在国内的公定回潮是16% 国产毛在国内的公定回潮是15% 2：回潮率：是指原料中所含的水分与干纤维重量的百分比。回潮率与含水率不同，含水率是指原料中所含的水分与湿纤维重量的百分比。全羊毛在纺纱过程中以18%的回潮率较为适当，在工艺过程中，回潮率如低于12%会发生静电干扰，高于24%则磨擦系数增大。回潮率的计算公式如下：回潮率=（湿纤维重量—干纤维重量）/干纤维重量*100% 各成份的原料回潮分别如下：

成份：和毛箱：储毛室：梳毛机毛条：W100% 28~33 23~28 15~18 W/Ny80/20 25~30 20~25 12~16 W/T80/20 23~28 20~25 12~15 W/T50/50 20~25 15~18 8~12 W/T20/80 公定回潮是3.3%; 基本不做回潮 W/T10/90 公定回潮是1.86%,不做回潮. 不同季节温度和相对湿度的控制：季节温度（℃）湿度（%）春天、秋天22~25 60~65 夏天不超过32 60~65 冬天不低于18 60~70 车间温湿度的控制主要目的在于： 1）：提高分梳效果，改善成纱质量，减少断头。 2）：防止因静电发生绕皮板、绕皮辊、绕罗拉等现象，降低原料消耗。 3）：改善环境清洁程度，减少尘埃废屑。 3：定长制：特克斯（Tex）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量克数称特数。公式：Ntex =（G/L）*1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）

纺织面料基本知识

纺织面料基础知识一、纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。纺织：先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、纤维和纱线是织物的基础（1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维T L 再生蛋白质纤维：大豆纤维「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） .一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。（3）常用纺织纤维的鉴别方法 a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。 ,一植物纤维・「天然纤维- 动物纤维一

表1各种纤维在燃烧时的特征

纺织基础知识大全知识讲解

纺织基础知识大全常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。定长制计算公式：

(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2

纺纱原料基础知识

纺纱原料基础知识一、什么是纤维？ 1、一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，凡纺纱使用的原料统称为纤维。 2、纺织纤维：具有一定强度、可绕曲性或具有一定包缠性和其他服用性能，可以用来生产纺织制品的纤维。 3、具备条件： 1、具有可纺性：是指纤维在进行纺纱加工时，能纺制成具备一定性能的纱的性能，需要纤维需要10mm以上的长度和一定细度，柔软度、卷曲度、使纤维相互抱和，并依赖纤维之间的摩擦力纺制成纱。 2、具有一定的物理机械性能：是指纺织纤维能够承受一定的拉伸、扭曲、摩擦及冲击等机械外力的作用。 3、具有一定化学稳定性：印染整理剂 4、具有一定吸湿性能 5、具有一定的热学性能：不同温度的处理，上浆、烘干、后整理 6、具有一定耐气候性二、纤维如何分类(天然纤维、化学纤维) 1、天然纤维：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维。 2、化学纤维：用天然的或人工合成的高聚物为原料经过化

学和机械加工制得的纤维称之为化学纤维。 ※天然纤维 1植物纤维（纤维素纤维）：①种子纤维：棉花、木棉、彩棉等 ②韧皮纤维：苎麻、亚麻、黄麻、罗布麻等 ③果实纤维：椰子纤维等 ④叶脉纤维：剑麻、蕉麻、菠萝麻等 2动物纤维（蛋白质纤维）：①兽毛纤维：绵羊毛、山羊毛、兔毛等 ②丝纤维：桑蚕丝、柞蚕丝等 3矿物纤维（矿物质纤维）：石棉等 ※化学纤维（长丝）（单位D、旦数越小，细度越细）公定回潮率下，9000长的纤维所具有的重量克数。 1再生纤维：①再生纤维素纤维：粘胶、莫代尔纤维、竹浆纤维等 ②再生蛋白质纤维：牛奶纤维、大豆纤维、花生纤维等 ③纤维素纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维等 2合成纤维：涤纶（聚酯纤维）T、锦纶P、腈纶A、氨纶SP、维纶V、丙纶PP 3无机纤维：玻璃纤维、陶瓷纤维、金属纤维、碳纤维等

纺纱技术入门基础知识

纺纱技术根底知识〔一〕环锭纺环锭纺就是由锭子和钢领、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸的一种机械纺纱的方法。环锭纺纱(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加捻，同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品。环锭纺(精梳)流程：清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒环锭纺(普梳)流程：清花间- -梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒〔二〕气流纺气流纺纱是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱的一种新型纺纱技术。气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。

分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，同过他的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，他的旋转速度比分梳辊高出10倍以上，由此产生的离心作用，把杯子里的空气向外排；根据流体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，并形成纤维流，沿着杯的内壁不断运动。这时，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的钻作用，就好似一边“喂〞棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断的输出纱线，完成气流纺纱的过程。捷克伊文达〔Investa〕在1969年瑞士巴塞尔ITMA展上，向市场推荐了气流纺技术，它的产能远远高出环锭纺，但最初气流纺技术生产的气流纱手感非常粗糙，因而在许多应用领域难以到达人们的期望。然而，随着技术的不断提升，气流纱越来越接近环锭纱的特点。今天，气流纱已成为牛仔布、针织内衣和许多其他产品的首选纱线气流纺的特征：气流纺纱有速度大、纱卷大、适应性广、机构简单和不用锭子、钢领、钢圈的优点，可成倍的提高细纱的产量。气流纺与环锭纺的区别气流纺与环锭纺一个是新型纺织技术，一个是老式纺纱技术。气流纺是气流纺纱，而环锭纺那么是机械纺,就是由锭子和钢铃、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸。而气流纺那么是由气流方式输送纤维，由一端握持加捻。一般来说，环锭纱毛羽较少，强度较高，品质较好。气流纺工序短，原料短绒较多，纱线毛，支数和拈度不能很高，价格

科普最全纱线基础知识

科普最全纱线基础知识纱线基础知识纺纱工艺流程配棉→ 清梳联→梳棉→并条（气流纺）→ 粗纱→细纱→络筒机纱线基本知识纱线定义：是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体。纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造纱线的分类一、纯纺纱线纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。二、混纺（混纤）纱线混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线三、股线将两根或两根以上的单纱，通过并合加捻的方式集聚形成的纱线，称为股线，简称线。 “纱” 是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，

组成具有一定强力和线密度的细长物体 “线” 是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。按纺纱系统分1、精纺纱 (JC/CJ) （CM combed）也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。精梳纱特点：纤维平行伸直度高，条干均匀、，但成本较高，纱支较高。主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱(C) ( CD CARDED) 不经过精梳工序纺成的纱。所有的化纤和纤维素纤维都不走精梳工序。普梳纱特点及用途：中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。 3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。废纺纱特点：纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。按纺纱方法分1．环锭纱（RING SPUN）环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高。 2．自由端纱（OPEN END）自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。自由端纺纱代表—气流纺气流纱: （OPEN END）也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。

纺纱的基本知识

纺纱的基本知识一、纺纱的定义和作用纺纱是将棉、毛、丝等原料经过加工后制成线或绳的过程，其作用是将原料加工成可编织或织造的线或绳，以便于制成各种纺织品。二、纺纱的基本流程 1. 精梳：将棉花经过清洁、剥离等处理后，经过精梳机器进行梳理，去除杂质和短绒，使得棉花更加整齐。 2. 平行定向：将经过精梳处理后的长绒棉进行平行定向，使得纤维更加平行排列。 3. 拉伸：通过拉伸机器对棉花进行拉伸处理，使得其长度增加，并且形成较为紧密的结构。 4. 粗纱制备：将拉伸后的棉花通过粗纱机器进行制备，形成较为粗糙的线条。 5. 细纱制备：将粗纱通过细纱机器进行进一步加工，形成更为光滑、

柔软的线条。 6. 整理：对制备好的线条进行整理和包装，以便于存储和使用。三、常见的纺纱方法 1. 环锭纺纱：是一种常见的纺纱方法，其特点是生产效率高、纺出的线条质量较好，适用于生产各种棉、毛、丝等原料的线条。 2. 梳棉纺纱：是一种对棉花进行精梳处理后再进行制备的方法，其特点是线条质量好、强度高，适用于生产高档面料和针织品。 3. 粘胶纤维纺纱：是一种将粘胶纤维经过加工后制成线条的方法，其特点是柔软度好、手感舒适，适用于生产内衣等服装。 4. 长丝绸缎纺纱：是一种对桑蚕丝进行拉伸处理后再进行制备的方法，其特点是光泽度高、手感柔软，适用于生产高档面料和丝绸制品。四、常见的问题及解决方法 1. 粗细不均问题：可能由于原料质量不同或者机器故障导致。解决方法可以通过调整机器参数或者更换原料来解决。

2. 破损问题：可能由于机器磨损或者操作不当导致。解决方法可以通过更换机器部件或者加强操作培训来解决。 3. 线条结块问题：可能由于机器故障或者原料质量不佳导致。解决方法可以通过调整机器参数或者更换原料来解决。五、纺纱的发展趋势 1. 自动化程度提高：随着科技的发展，纺纱机械将越来越智能化和自动化，生产效率将进一步提高。 2. 环保要求提高：随着环保意识的增强，纺纱行业将更加注重环保问题，推广使用环保型原料和生产工艺。 3. 产品多样化：随着消费者需求的变化和个性化需求的增加，纺织品市场将出现更多种类、更多样化的产品。

纱线基本知识

纱线基本知识纱线基本知识（-）纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造织物，少部分直接以线状纺织品形式存在，如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其用线。纱线按原料品种分一、纯纺纱线纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。二、混纺（混纤）纱线混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱；而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。其混纺比如下： Xa=Wa/W*100% 其中 Xa为某种组分纤维的含量，Wa为组分纤维的重量，W为混纺纱的重量按纱线的物理性质和使用特性分可分七个系列。系列一、短纤维纱线短纤维纱线是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成的纱线。通常是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱使用，再将几根单纱合并加捻制成股线，若再将几根股线进一步并合加捻，便成为复捻股线，股线在毛型织物上用得很多。

织物中究竟是采用单纱、股线和复捻股线中的哪一种形式，须根据织物的设计要求和使用特点来定。系列二、连续长丝纱（长丝或丝） 1、蚕丝长丝纱以蚕茧上的茧丝为原料，经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到的连续长丝称为茧丝长丝纱，因为含有丝胶，俗称生丝，厂丝。将若干根长丝并合加捻之后形成的是丝线，含胶的、脱胶的都有。蚕丝长丝是丝绸工业的重要生产原料，主要用于各类丝织物的加工。 2、化学纤维长丝纱化学纤维长丝纱是在纤维成形的同时集束成纱的，它不需要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱，然后再去织成各类织物，二者相比，前者的生产效率高，并且尽管是用同种纤维制成的长丝纱和短纤纱在风格上有很大的差异。成纤高聚物通过喷丝板即形成连续丝条，丝条中含有的纤维根数取决于喷丝板上喷丝孔的数目，用单孔喷丝板喷出的是单孔长丝纱（俗称玻璃丝），即单孔丝，它可以用于织制透明感较强的织物。用多孔喷丝头制成的长丝纱，称复丝长丝纱，简称复丝。复丝长丝纱加捻之后形成的是有捻长丝纱，将几根有捻长丝纱再合并加捻，形成的就是股线，因该股线是由长丝组成的，故亦称复捻丝线。系列三、股线将两根或两根以上的单纱，通过并合加捻的方式集聚形成的纱线，称为股线，简称线。如果需要，也可以将多根股线，再次通过合并加捻的方式集聚成为另

纱线基本知识制作原理（2）

纱线基本知识制作原理(2) 纱线的产品介绍纱分为：①短纤维纱，由短纤维(天然短纤维或化纤切段纤维)经纺纱加工而成，分环锭纱、自由端纺纱、自拈纱等。②连续长丝，如天然蚕丝和化纤长丝，分加拈或不加拈、光滑长丝或变形长丝等。③短纤维与连续长丝组合纱，例如涤棉长丝包芯纱等。线由两股或两股以上的单纱并合加拈而成。纱线的细度有多种表示方法，例如号数、公制支数、英制支数、旦尼尔等(见支数)。纱线的拈度用每米或每英寸的拈回数表示。拈回的方向分S拈和Z拈。在一定拈度范围内，纱的强度随拈度增加而增大。单纱的拈向和股线的拈向搭配根据股线的用途选择。通常单纱与股线采用相反拈向，即ZS或SZ。单纱与股线的拈度有一个最佳比值，在这范围内，股线强力随着股线拈度增加而增加，超过临界值时股线强力反而下降。纤维的性状和纺纱方法对纱线的性能起决定性作用。环锭纱在加拈过程中，由于纤维产生转移，从纱线内层到外层，再从外层到内层，多次反复转移，纤维围绕纱的轴心呈螺旋状，螺旋半径沿轴向交替增大或减小。这时长度长的纤维较多地趋向纱的轴心，长度短的纤维较多地趋向纱的外层。细度细的纤维趋向纱的轴心，细度粗的纤维趋向纱的外层。初始模量较小的纤维较多地位于外层，初始模量大的纤维较多地位于内层。合理选用不同性状的纤维，能够纺成不同风格的纱线，适应不同织物用途或改善服用性能。由于化纤可以任意选择长度、细度和纤维的截面形状，外衣织物宜选用纤维稍粗、长度稍短的化纤与棉混纺，以增加成纱表面的毛型感。内衣织物宜选用纤维稍细、长度稍长的化纤，使棉纤维在纱线的外层，以便改善吸湿性能和穿着舒适感。自由端纺纱包括气流纺、静电纺、涡流纺等纺成的纱，因加拈时纤维向内转移少，纱芯与外层相比，内紧外松，结构较松散，纤维伸直度差，纤维间抱合力差，成纱强力低，但染色性和耐磨性能好。自拈纺纱纺成的纱又称自拈纱，是利用搓拈辊对须条产生周期性正反向假拈度，成纱上出现周期性无拈点，因而强力较低，

纱线基本知识制作原理

纱线基本知识制作原理纱线是指用各种纺织纤维加工成一定细度的产品，用于织布、制绳、制线、针织和刺绣等。那么你对纱线了解多少呢?以下是由店铺整理关于纱线知识的内容，希望大家喜欢! 纱线的特征参数 1)体积密度：反映纤维堆砌特征; 2)纤维的捻回角、卷曲等：反映纤维沿纱轴的顺直程度; 3)股线的合股根数、捻向： 4)线密度(直径)和变异系数：反映纱线粗细及变化 5)纤维间的作用力(摩擦因数、缠结点、作用片段或滑移长度等)：反映纱线结构的稳定性纺纱的技术对于解决纱线强力问题有两种解决方法，一种方法是在不改变原料的情况下采用更加先进的纺纱技术纺出能够适用于易护理面料的纱线，如紧密环锭纺技术。第二种方法是用调整原料和改变纱线结构的方法，通过在原有的天然纤维与性能优良符合易护理要求的纤维通过一定的纺纱方法使两者结合，得到效果理想的纱线，主要有混纺纱、复合纱等，下面分别介绍。 1、混纺纱两种或两种以上的纤维的混合纺纱，主要采用散纤维混合和条混的方式。通过原有纤维原料与其它具有高强力、高模量的纤维来增加整个纱线的强力。此类复合纱有传统的涤/棉、涤/粘、涤/毛等，还有涤/棉/Tencel纤维、涤纶/棉/羊绒等。 2、复合纱两种不同的纤维以单纱或长丝交缠在一起类似股线结构，可在改造后的细纱机上纺出，也可以在空心锭子纺出。主要有赛络纺，塞洛菲尔纺，包缠纺，包芯纺等。纱线的制作原理

一、除杂纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和于艺亦不同。原料的初步加工方法主要有物理方法(如轧棉)、化学方法(如麻的脱胶、绢丝的精练)以及物理和化学相结合的方法(如羊毛的洗涤和去草炭化)。二、松解将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系、但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。三、开松开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。四、梳理梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。但其中有大量的纤维呈弯曲状、且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。最早的纺

纺织面料基础知识

纺织面料基础知识纺织面料的纱线：要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。（1）纱线分类纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。膨体纱膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。包芯纱包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。纤维和纱线的线密度线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。定长制定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。

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纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58; 4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ 58/60＂”即幅宽为60英寸;

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种; 定长制计算公式： 1、旦尼尔D:D=g/L9000其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米 2、特克斯号数texH:tex=g/L1000其中g为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米 3、分特克斯dtex:dtex=g/L9000其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米定重制计算公式: 1、公制支数N:N=L/G其中G为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米 2、英制支数S:S=L/G840其中G为丝线的重量磅,L为丝线的长度码

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纺织面料基础知识 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维(natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。大麻(Hemp) 青麻、洋麻苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维(man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等(inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.) ○再生纤维: 粘胶纤维：viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。铜氨纤维：cuprammouium rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。醋酯纤维：acetate fibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维富强纤维：polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。 ○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维(Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber) ○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等(corn protein fiber、pea protein fiber) ★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) ●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。(polyethylene terephthalate：polyester) ●聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶，尼龙。(polyamide, Nylon) ●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外称“奥纶”。(polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP) (Isotactic polypropylene) ●聚氨酯纤维:氨纶(OP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex) ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V (vinylon) ●聚氯乙稀：氯纶（PVC）(chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) ●其它纤维：芳纶、乙纶等异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶）干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤）湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。针织可以分为纬编和经编。

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所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)

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纺织面料基础知识纺织面料是我们日常生活中广泛使用的一种材料，它用于制作衣物、家居用品和其他各种产品。本文将介绍纺织面料的基础知识，包括纺织面料的定义、分类和生产工艺等。一、纺织面料的定义纺织面料是由纤维或纤维束通过织造、编织、钩编、缝制或者其他方式制成的平面材料。它由纱线或线束组成，通常是经线和纬线相互交织形成的。二、纺织面料的分类 1. 根据纤维成分分类纺织面料可以根据其所采用的纤维成分来进行分类。常见的纤维有天然纤维（如棉、丝、麻、羊毛等）和化学纤维（如聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维等）。 2. 根据织法分类纺织面料还可以按照其织法来分类。常见的织法有平纹、斜纹、斜纹缎、提花、针织等。 3. 根据用途分类纺织面料也可以根据其用途来进行分类。比如服装面料、家居面料、工业用面料等。

三、纺织面料的生产工艺 1. 纺纱纺织面料的生产首先需要进行纺纱工艺。纺纱主要是将纤维进行纺成纱线，在这个过程中，纤维束会通过纺纱机的旋转和拉伸，形成一根连续的纱线。 2. 织造织造是将经纱和纬纱相互交织形成面料的过程。经纱和纬纱会经过织机的引纬、上纬、打纬、剪纬等工序，最终形成一个完整的纺织面料。 3. 后整理纺织面料织造完成后，通常还需要进行后整理工艺。后整理的目的是使面料具有更好的舒适性和外观效果，常见的后整理工艺有热定型、漂白、染色、印花、整理等。四、常见的纺织面料 1. 棉布棉布是由纯棉纱线织造而成的一种面料，吸湿性好、透气性强，非常适合制作夏季服装和床上用品。 2. 涤纶面料涤纶面料是由聚酯纤维制成的，具有抗皱、耐磨、易清洗等特点，常用于制作休闲服装和运动装备。