男装结构设计
1.人的基本体型是由四大部分组成的，即躯干，上肢，下肢
和头部。
2.以头长为单位，全身通常为7—7.5个头长，其中上肢为3
个头长，上臂为4∕3个头长，下臂为一个头长，手为2∕3头长；下肢为4个头长，膝关节为中点；肩宽为2个头，下亥到乳头连线为1个头长，乳头连线到脐孔为1个头长。
3.人体测量的基准点
⑴头顶点—头处于水平位置，正中顶部最高一点
⑵颈椎点—颈后第七颈椎棘凸尖端点
⑶侧颈点—颈侧面根部，与肩相交最高点
⑷肩峰点—亦称肩点，为肩胛骨肩峰上缘最向外凸出点
⑸桡骨点—桡骨小头上缘最高点
⑹茎凸点—亦称腕凸点，桡骨下端茎凸最尖端点
⑺指尖点—上肢在自然下垂状态时，中指尖最下点
⑻肘点—尺骨上端向外最凸出点
⑼乳凸点—亦称胸点，乳头的中心
⑽脐点—肚脐的中心
⑾臀部后凸点—臀部向后最凸出点
⑿转子点—大腿股骨向外凸出点
⒀膝盖中点—膝盖骨的中点
⒁内踝点—踝关节向内侧凸出点
⒂外踝点—踝关节向外侧凸出点
4.男女体型差异
⑴颈部外形：男性颈项比较粗，呈近似圆柱体，颈的前部
中央有隆起的喉结，老年男性更为明显，颈项前倾，喉结大，颈的下部有凹形的小窝。而女性颈部细长，喉结不明显。
⑵肩部外形：男性的肩部方而宽，肌肉较丰厚，锁骨弯曲
度较大，肩头呈圆状，略前倾，整个肩部俯看呈弓形状。
老年男性因脊柱弯曲增大，两肩明显下榻，肩封前倾。相比较起来，女性肩部较窄而扁，向下倾斜较大，肩头前倾度，肩膀弓形状均较男性明显。
⑶胸部外形：男性胸廓较长而且宽阔，胸肌健壮，呈半环
状隆起，凹窝明显，但乳腺不发达。老年男性的胸部较平，胸廓外形易显于体表。成年女性胸部乳房凸出，而胸廓较狭。
⑷背部外形：男性的背部宽阔，肩胛骨微微隆起，背肌丰
厚，肌形凹凸变化明显，脊柱的歪曲较小。老年男性因背部脊柱弯曲度增大，驼背体型较为常见。而女性背部较窄，肩胛骨凸较男性明显。
5.男性体型分类
⑴Y：表示胸围与腰围的差数为17—22cm之间，瘦体
⑵A：表示胸围与腰围的差数为12—16cm之间，标准体
⑶B：表示胸围与腰围的差数为7—11cm之间，较胖体
⑷C：表示胸围与腰围的差数为2—6cm之间，胖体
6．测量要领
⑴被测者姿态要放松，采用直立或端坐两种姿势。立姿时双臂下垂，不得低头或挺胸。
⑵净尺寸测量时，被测者只穿基本内衣，测得的尺寸不是成衣尺寸而是人体尺寸。
⑶定点测量，即通过基准点和基准线测量。例如测胸围时，软尺应水平通过胸点；测袖长时应通过肩点，肘点，腕凸点。
⑷围度测量时软尺要前后保持水平，松紧适宜，既不勒紧也不松脱，以平贴和能转动为宜，水平围绕体表一周。
⑸长度侧量和宽度测量时应使软尺随人体起伏，而不是两端点间的直线距离。
⑹测量时注意手法，按顺序进行，一般是从前到后，从左到右，自上而下的按部位顺序进行，以免漏测或重复。
7.测量部位和名称
⑴围度测量
①胸围：以胸部最丰满的乳凸点为测量点，将软尺水平围量胸部一周，即为胸围尺寸。
②全肩宽:自肩的一端到肩的另一端的距离为全肩宽。③背宽：后腋点间的距离。即从背部右侧腋窝沿后背表面水平
量至左侧腋窝的距离。后腋窝点指人体自然直立时，后背与上臂会合所形成的夹缝止点。
④胸宽：前腋点间的距离。即从前胸右腋窝水平量至左腋窝的距离。前腋点指胸与上臂会合所形成的夹缝止点。
⑵长度测量
①背长：也称腰节长，沿后颈点(第七颈椎)至腰围线，随
背形测量。
②股上长：自腰围线至臀股沟的距离，随臀部体形测量。
由于正常直立测量该尺寸既不方便也不准确，通常请被测者坐在高度适中的椅子上，自腰围线至椅子表面随体形测量，因此也称坐高。
③股下长：自臀股沟至腓骨下侧（足底上移4cm）的距离
为股上长。
8．男装的国家号型标准
⑴“号”表示人体的身高，“型”表示人体的净胸围或净腰围。如170∕88A指体型为A型，身高为170cm，腰围88cm 的男性。
⑵号型系列：5·4（5·2）A号型系列，其中5表示身高每档之间差5cm,4表示胸围分档之间的差数。
⑶常见男士号型配置
9．男装规格系列
确定号型的配置
⑴号和型同步配置，形式为160∕80，165∕84，170∕
88，175∕92，180∕96。
⑵一个号和多个型配置，形式为170∕80，170∕84，170
∕88，170∕92，170∕96。
⑶多个号和一个型配置，形式为165∕88，170∕88，175
∕88，180∕88，185∕88。
10.原型根据国际惯例采用左半身制图，其绘制所用的基本参数为胸围，背长和袖长，其它部位的尺寸是由胸围推算出来的。
11．男女装原型
①女装原型是由人体而来
②男装原型是从“衣”而来，不仅反映了人体的特点，
也包含了造型设计的因素。
12.男装原型构成要素分析（见书20）
13.特殊体型的原型修正（见书24）
14.男装原型的加放和缩减（理解类知识，见书28）
⑴净胸围的放松量=生理舒适度+内层衣物放松量+造型放松量
⑵常见品种的净胸围放松量设计
①合体西装上衣放松量=11（生理舒适度）+1（胸
衬，里子等）+（0—4）=12—16cm
②松身西装上衣放松量=11+1+（4—8）=16—20cm
③合体男衬衫放松量=11+0（内层衣物放松量）+
（0—4）造型放松量=11—15cm
④一般男衬衫放松量=11+0+（4—8）=15—19cm
⑤宽松男衬衫放松量=11+0+（8—12）=19—23cm
⑥特宽松男衬衫放松量=11+0+12以上=23以上
⑦合理外套放松量=11+6（内层衣物厚1cm时）+
（0—4）=17—21cm
⑧松身外套放松量=11+6+（4—8）=21-25cm 15．⑴根据服装整体的松紧度，我们将其分为一般型紧身型和宽松型
①一般型：指符合人体形状，松紧适度的服装外形。
这种服装形态自然优美，穿着舒适大方，在日常生
活中最常穿用，其结构和放松量接近原型。例如一
般的衬衫，西服，各部位可跟据内层衣物的情况做
适量的增加。
②紧身型：是指服装的加放量较小，与衣身贴近，服
装的外形轮廓接近人体的形态，在结构设计中要注
意改善其活动性能和舒适性。例如：合体的衬衫，
背心，在原型上做减量处理。
③宽松型：服装结构较为平面化，穿在身上后呈现的
经常不是服装本身的轮廓，而是依附人的体型，出
现悬垂和褶皱，是简单自然随意的造型，人们越来
越喜欢这种使人轻松自如的宽松服饰，如茄克衫，
宽松衬衫，一般用于休闲服饰，结构的特点是各部
位放松量较大，衣身结构趋于直线。
⑵根据服装不同部位的松紧变化，又可分为H型，V型，X 型（女装中还有A型和O型，男装中却不常见）
①以西服上装为例，H型指一般型，较合乎人体，略为
收腰，合适的衣摆；X型指腰身的收腰效果较明显，
下摆处略敞开，衣身较长，肩宽可以是强调型的，也
可以是合适的；V型突出表现肩和胸廓，强调肩宽，
收紧衣摆的造型，一般衣身也较短与上大下小的造型
相配。
②在女装中，对造型起决定性作用的是腰节线的高低和
收放程度，在男装中，对造型有决定作用的却是肩部。
肩的宽窄，厚薄，斜度，线型对服装的风格有至关重
要的影响。一般H型的服装肩部采用自然肩型或方肩
型；X型服装采用凹型肩或翘肩；V型服装采用微成圆
形的肩型。
16.比例分配制图法
是在实测人体的基础上，结合具体的款式特点，直接把松量与人体数据加在一起，确定出服装的成品规格，然后再用公式计算的方法分配到各相关部位，得到各部位的尺寸，最后在平面上绘出服装的结构图。
17.⑴原型法的作图顺序：从右往左，从上往下，从后往前
⑵比例法的作图顺序：
⑶对于单件或套装中每一单件的制图顺序，一般是依次画前片，后片，大袖，小袖，再按主，次，大，小画零部件，最后画辅料部位。
18.结构制图符号表（见书52）
19.男衬衫比例法制图——细部规格（见书54）
——比例制图（图5-1）
20.第六章：男装重点部位设计（看看——见书57）
21.男衬衫的分类，制图（见书126）
根据款式造型及功能用途的不同，可分为普通衬衫，礼服衬衫和休闲衬衫。
22.背心的分类，制图（见书138）
⑴西服背心⑵礼服背心：燕尾服背心，晨礼服背心⑶休闲背心
23.儿童的生理心理及体形特征：
婴儿期，幼儿期，学龄前期，学龄期，少年期
24.儿童体型与成人体型的差异：
⑴下肢与身长比，越年幼的腿越短，1-2岁的儿童，下肢大约是身长的32﹪
⑵和小腿比，越年幼的儿童大腿越短。随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2，其中大腿的增长很显著，1岁儿
的内侧尺寸只有10cm，而3岁是15cm,6岁是25cm,10岁是30cm，与伸长的增长率比其他部位大。
⑶8岁以前的儿童，男女没有体型上的差异，是几乎相同的小儿体型。
⑷从侧面看到的胴体，腹部向前凸出明显，身体向前弯曲，形成弧状。
⑸乳儿的颈长只有身长的2﹪左右，但2岁就达到3.5﹪,6岁就达到4.8﹪，接近了大人的比例。到了8-10岁，一部分与大人同比例（5.15﹪），有一部分会达到5.3﹪。这就是有一个时期儿童看起来颈又细又长的原因。但是实际测大人是9cm，儿童只有6.5cm左右。体型中要采用比例的原因就在这里，尽管儿童的实测值小，但颈长与身长的比例进行对比时，却是儿童的比例大。
⑹从腿形上看，大人并脚跟站立，能站很长时间，而6岁以下儿童，要分开双脚站立。
25.儿童各时期的体型特点（见书187）
1-15岁男女童正面和侧面的体型：
⑴婴儿期体形的身头比例为4：1，头与整个身子相比，头较大。胸围腰围臀围没有什么区别。
⑵幼儿期体型特征为头部大，颈部短，身体挺且腹部凸出，体形的身头比例为4.5:1
⑶学龄前期儿童整体的身头比例为5:1-6:1。体型的特征
是挺胸，凸腹，肩窄，四肢短，胸腰臀三围尺寸差距不大。
⑷学龄儿童体形的身头比例已达到6:1-6.5:1。此时女孩的发育超过了男孩，并逐渐出现了胸围与腰围的差值。
⑸少年期的少女的成长发育率有所下降，三围之差较显著，变成脂肪性体型；少男的身高，体重，胸围的发育均超过了少女，肩膀宽，骨骼与肌肉都迅速发育而变成肌肉型体型。其体型的身头比例为7:1-7.5:1，与成人体型差距不大，较匀称。
26.比例法童装制图尺寸表
考试题型：选择，填空，问答，制图
服装结构设计教案设计
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
服装设计入门
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
服装结构设计基础
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
服装设计基础教案
重庆市渝北职业教育中心 备课教案 专业：服装设计与工艺 班级：2013级（秋）服装 学科：服装设计基础 周课时： 2课时 教师：何晓梅 2013年至2014年第一学期教学内容：开学第一课 教学目的： 1.了解服装专业课程设置安排 2.激发学生的学习兴趣 教学重点：课程安排、成果展示 教学难点：无 教学方法：讲授、案例分析 教学准备：PPT 课型：理论教学时间：1课时（第1课时）教学过程： 一、导入 提问：请问同学们，为什么要选择服装专业呢？
二、新课 （一）课程与时间安排 时间：2年在校1年在企业时间 课程：设计制图工艺立裁实训 1.设计：设计基础（色彩、款式图、图案、毕业） 素描（基础） 2.结构：女装为主（裙子、裤子、衬衣、西装、外套） 3.立体裁剪：（基础、礼服、毕业设计） 4.实训：电脑（CAD、款式图设计） 专业实训（流水线做衣服） （二）历年学生作品欣赏 （三）课堂小结 本节课我们对本专业的大概情况作了一个了解，希望同学们通过这堂课能给自己高中三年做一个规划，希望你们能长江前浪推后浪，学有所获，学有所成。 三、作业安排 无 四、教学后记 学生的积极性很高，上课认真听讲，积极主动回答问题，很活跃。 教学内容：服装设计入门 教学目的： 1.了解课程性质、目的和要求
2.了解课程内容和结构 3.掌握服装的概念及功能 4.了解服装品牌 教学重点：课程内容和结构 教学难点：无 教学方法：讲授、案例分析 教学准备：PPT 课型：理论教学时间：3+1课时（第2—5课时） 教学过程： 一、导入 提问：请问同学们，知道什么是服装设计吗？想成为一名服装设计师吗？ 相信自己能成为一名服装设计师吗？ 二、新课 （一）课程性质、目的和要求 性质：《服装设计基础》是服装设计与工艺专业学生必修课程，主要 包括服装设计入门、服装款式图设计、服装色彩和服饰图案和系列 服装设计五部分构成。 目的：培养学生掌握服装设计的基本方法和流程，提高学生的审美能力。 要求：学生勤动脑、勤动手。 （二）课程内容和结构 《服装设计基础》课程包含两个个主要部分
服装结构设计的要素
服装整体结构设计是指全面考虑服装艺术与服装工程诸因素后进行的综合设计。它是联系服装造型设计与服装工艺设计的纽带，是将平面设计图转化为现实作品的一个不可或缺的桥梁。它既要实现造型设计的意图，弥补造型设计的不足，又要为工艺设计提供合理的方案， 为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素。 1、款式造型要素服装结构设计首先要考虑的是款式造型因素，即美感。结构设计应注重服装各个点、线、面的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，形成“天衣无缝”型的设计；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去整体美感。所以造型设计的美感是结构设计首要考虑的因素。 1．1 款式造型的审视与分解 款式造型的审视与分解是指通过审视服装效果图、平面造型图，来分析款式的外部特征、内分割形式、服装内外结构的组合关系，将服装设计表达不完善的部分进行合理想象并进行结构分解。这是结构设计的第一步。首先，判断其设计服装属于何种类型，主要功能是什么，穿着对象的性别、年龄以及季节、区域、用途和穿着方式又如何。除此之外，还要判断服装是实用类还是表演类，外衣还是内衣，多层还是单层，上下装分离还是连接的，某些部件是附加的还是不可分的。其次，判断服装款式的外部形态与比例关系（如服装的外廓形状、服装的长短、宽松度）以及内部比例关系及分割形式（如领的横开领大小、直开领的高低、袖的形态、分割线的形状、分割以后服装面积的比例关系等）。 另外，还要判断从效果图上可以直接观察到的款式结构（如外造型、部件之间的相连形式，穿脱形式的结构，各部位的舒适量，以及款式的透视结构（即从设计图中难以观察到的款式结构，如掩盖部位的结构、里布结构、面布与里布的结合结构等）。并非所有款式造型都是合理的。一些款式设计所表达的结构是不能分解成平面结构形式的，如图1、因而进行结构设计时，除了要体现款式设计特点外，还需将服装设计表达不完善部分的结构合理化，如增加结构线，改变结构线的形状，再进行结构分解。这也是款式造型审视与分解阶段的一项任务。 1．2 款式造型与规格设计的对应 在对款式造型进行审视与分解后，我们可以按照一定的规律将服装造型转换为平面结构形式。服装造型设计分为H 、A 、X 、T 、O 五种服装外廓形。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。H 型具有安祥、庄重、流畅，不贴身，呈直筒形的特点。x 型具有窈窕、优美，上下两端宽松，腰部紧束的特点，体现女性体型自然美感。A 型稳重安定，充满青春活力，具有上紧下松的特点。T 型具有夸张肩部，收缩下摆的特点，简单、大方。0 型具有夸张肩部、收缩下摆、中间宽松的特点，夸张而柔和。从以上造型特点知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型。其中适应人的体型，直接呈现人体线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，属松身或局部合体的造型。但是我们不仅要对服装作定性的描述，而且要精确地表达服装的结构，采用数据定量描述服装的规格。一般可以通过长度设计、围度设计、结构线设计、部件比例等方式来控制。 1．2．1 长度设计 服装规格的长度设计是造型设计。要求按照服装款式设计图的设计，忠实于图中服装
男装结构
填空题 1.男装变迁的基本起因和外部动力分别是顺应环境、追赶潮流。2 2.男装设计视点有廓形设计、面料设计、色彩设计、款式设计、细节设计、配 饰设计、搭配设计。 3.1廓形的造型和变化是男装设计的重点。 4.面料设计的关键有色彩、纹样、肌理、受处理2。 5.体现男装的档次的设计的重要手段细节设计和面料设计。 6.1功能性和品质感往往是配饰设计的衡量标准。 7.男士配饰主要集中在领带、皮带、包袋、鞋、手表上2。 8.男装分类的三大原则为用途明确、角色明确、定位明确。 9.1成衣男装指的是按一定的规格、号型标准批量生产的成品男装。 10.男装字母廓形中最基本的有Ｈ型、Ａ型、Ｔ型、Ｏ型、Ｘ型。 11.常见的男装衣领有丝瓜领型、戗驳领型、平驳领型、无驳领、翻领、立领几 种等等。 12.1衣袖分为连袖、装袖、插肩袖和无袖。 13.一般来说，在袖山弧线长度不变的前提下，袖山越高，袖身越高，袖身越瘦， 其合体美观性越强。 14.衣袋的分类有贴袋、挖袋、插袋、假袋、里袋、复合袋。 15.1结构线包括省道线和分割线。 16.分割线通常被分为装饰性分割线和结性分割线。 17.自然褶皱主要是通过利用布料的悬垂性以及经纬线的斜度，自然形成的未经 人工处理的褶皱。 18.1色彩的联想分为具体联想和抽象联想。 19.色彩的三大元素为色相、纯度、明度。 20.常见的男装图案运用形式分为对称形式、平衡形式和适合形式。 21.1传统领带的长度和宽度长度基本定型，长度在５２－５８英寸之间，宽度 在３英尺比较合适。 22.天然纤维根据来源可以分为植物纤维、动物纤维和、矿石纤维。 23.素有“衣料女王”之称的天然纤维是丝纤维。 24.服装流行的发布是服装流行预测研究的核心内容和最终目标，是将研究结果 传达给服装厂商和消费者的手段的媒介。 25.１７世纪英国查理斯二世确立了外衣、马甲、和马裤三件套服式，为现代男 性礼服奠定了基础。 26.正式礼服分为晨礼服和晚礼服。 27.1西装从设计风格上来大致可分为传统型、运动休闲型、和前卫西装。 28.现代男式衬衫按用途及款式的不同可分为礼服衬衫、普通衬衫、休闲衬衫。 29.点、线、面、体是服装造型设计的基本要素。 30.1体是面的移动轨迹和面的重叠，是有一定广度和深度的三次元空间。 31.衣袖设计主要可分为袖山设计、袖身设计、袖口设计三部分。 32.主题是产品的灵感来源也是设计所围绕的核心要素。 33.1男装风格有古典风格、前卫风格、怀旧风格、都市风格、运动风格、优雅 风格、女性化风格。 34.男装结构设计主要运用平面设计的方法。 35.对于体元素来说，大小和形状进行设计时需要考虑的两大重点。
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装结构设计三第六章服装和人体生理重点
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
《男装结构设计》
《男装结构设计》考试卷 一、考试形式与方法 《男装结构设计》课程考试方法分理论、实践两部分进行。 1、理论部分的考试采取闭卷答题形式。 2、实践部分的考试采取实际操作动手的形式进行。 3、考试成绩按各占50%计算。 二、考试试卷实例 《男装结构学》考试试卷理论部分闭卷 一．服装结构设计的方法有哪些？各有什么特点？ 二．我国成年男子和女子的体型是如何划分的？主要依据是什么？试举例说明 三．什么是原型？原型有哪些特点？ 四．日本文化式女装原型中的“B”指的是什么？为什么用B/6来进行结构制图？ 五．日本文化式男装原型有哪些特点？ 六．日本文化式童装原型有哪些特点？各时期袖型有哪些差异？ 七．什么是童装，儿童服装分哪几个阶段时期？各有什么特点？ 八．通过结构课的学习，你有哪些体会？ 《男装结构学》考试试卷实践部分开卷 请设计一件年龄定位在25-35岁之间穿用的上衣，男女款式不限，然后再用1：5的比例和1：1的比例将结构图绘制出来。 三、考试试卷分析 1、命题及阅卷 《服装结构设计》男装结构设计课程考试方法分理论、实践两部分进行。理论部分的考试采取闭卷答题形式。实践部分的考试采取实际操作动手的形式进行。组卷方式：题库 或由任课老师单独命题、单独阅卷。 2、试卷质量评估 试题覆盖面为教学大纲的全部内容；基本知识占60%，较难题占30%，难题占10%。与大纲 要求相比，试题难度适中。 3、考试成绩 《服装结构设计》男装结构设计考试成绩按理论部分和实践部分各占50%计算。
四、考试试卷标准答案 《男装结构学》考试试卷理论部分闭卷 一、服装结构设计的方法有哪些？各有什么特点？（原型方法除外至少还要答5项以上）20分 1、立体裁剪法 立体裁剪法是一种靠视觉与感觉造出形状的裁剪方法，最适合表现设计师的感性技术。立体裁剪法是日本特有的取名，它是为了区别平面结构设计方法而设立的，在英国和美国称为“覆盖裁剪”，在法国，称为“抄近裁剪”。欧美服装强调立体性，多以这种方法为主。这种方法是在人模上直接用白坯布披挂好后，依设计者的设计构思，应用捏、别、画、剪等手法，得到一款所需的立体的服装初样，然后作出相应的标记，最后展开调整得到平面结构裁剪图，经过试制、调整、认可后，再用所选面料正式制作。 2、短寸法 短寸法是我国服装业的前辈们在60、70年代使用的一种方法，即：先测量人体各个部位尺寸如衣长、胸围、肩宽、袖长、领大，然后加量胸宽、背宽、背长、乳宽、乳间距、腹围、肚围等多种尺寸，并依据这些所测尺寸逐一绘制出衣片相应的各个部位。由于短寸法测量的部位尺寸很多，非常适合做门市加工，特殊体形量身定做，绘出的纸样经过各个部位的平衡以后，做成的衣服显得更为合体。3、定寸法 由于以前服装业的老师傅们大多数没有文化，他们经过短寸法长期的工作实践总结出了一种更简单、快捷的心算方法——定寸法。他们无论是裁上衣还是裤子，其胸围或臀围的尺寸总是以3市尺（我国传统的竹尺， 3市尺＝100㎝）来计算，只需要按经验记住每1市寸（3.3㎝）的变化所产生的差量就可得出其他各部位的尺寸。而这些数字都是在10以内进行的加、减法的运算，所以特快。 4、比例分配法 比例分配法就是以服装成品某部位尺寸为依据，按一定比例公式并加、减一定的调剂数推算出其他各部位尺寸的方法。服装按成品胸围尺寸为依据推算出其他各部位尺寸的方法称胸度法。比例分配法在我国服装行业内应用最为广泛，主要原因在于比例分配法计算简单，容易掌握。只要记住每款服装各部位比例公式，就可以直接在布料的反面划线，工业纸样在纸上画。一般有三分法、四分法、六分法、八分法、十分法等，即按成品胸围尺寸作不同等分的方法。三分法适合裁三开身裁法的服装，如西服。四分法适合裁四开身裁法的服装，如衬衣、西裤等。六分法则是三分法的细分，八分法是四分法的细分，十分法应用最为普遍，因为十是整数，计算起来方便，经常只需移动小数点的位置即可。 5、基样法 基样是根据不同的服装品种特征与穿着目的加放有松量和运动量的基本纸样。基样法以经常用的服装标准纸样为基础样板，再根据需要在局部稍加修改，变成新的款式，基样法方便、快捷，在很多
男中式服装结构设计
第四章男中式服装结构设计 课程引入：通过学习，使学生在基型基础上灵活运用所学进行男唐装的综合结构设计。在学习过程中，以完成款式图、照片服装的结构设计为任务，对任务进行科学分析、分解，充分发挥学生的主观能动性，培养其自主学习、提升服装结构设计的能力，从而达到更好的教学效果。 阐述教学内容： 一、基本款男中式服装结构设计 在2001年10月21日，APEC会议在上海隆重召开，当各国元首身着浓郁中国风情的唐装怡然自得地步入上海科技馆主会场，那一瞬间，唐装的惊鸿一瞥，回眸一笑，全世界的眼睛被点燃，被唐装放射的炫烂光彩和内涵具有的东方神韵所折服，沉寂半世纪之久的唐装借辉煌时刻完成了历史性华丽转折，自此以后，国人就掀起了“穿中国人自己的服装”的万丈豪情，岂止中国人自己穿，唐装还成为大洋彼岸的西方人的时尚标签，据说上海长乐路的中装一条街上，经常能看到一些美国人东摸摸、西看看，心情急迫地到处问“有和布什总统穿的那件一样的吗？”北京的一些“唐装”经营者更是自豪地称：“唐装”不仅是中华民族服饰，它还要乘APEC的东风带动世界潮流，从而掀起的祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现，说了这么多，想必大家对“唐装”都产生了一种好奇心了吧！好！那我们就一起来了解一下唐装吧！ 1、类型判断及号型 男中装分为无里的衬衣式与有里的外套式。外套式一般穿于薄线衣或棉毛衫之外，属于比较有个性的日常社交服装，一般为较松身造型，所以选用男装合身型西装基型与宽松型基型的结合；号型选择170/92A。同学也可做变形设
计，根据自身尺寸、风格选择号型、面料以及相关的细部设计。一般同学的号型应为170/88A及相关型号。 2、款式特征 这是现代中式男装的基本款式。前中对襟开门，并装有直脚葡萄纽七副，古朴典雅。中式立领，西式袖子，是典型的中西合璧、传统与现代的融合；领子、门襟止口滚边，具有鲜明的民族特色。常采用真丝团花织锦缎面料制作．颜色有红底黑花、兰底白花等，滚边、纽扣的颜色与面料上缎花颜色相同，总体效果和谐而协调。
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
服装结构设计基础复习题
服装结构设计基础复习题 1 . 牛仔裤的后裆斜线是从臀围线为起点取比值为 A.15：3 B.15：4.5 C.15：4 答案：C 2 . 服装成品规格测量的方法是：一般服装放平测量，而对立体感较强的昵类服装则穿在模型架上测量衣长、（）、袖长，其他部位仍放平测量。 A.胸围 B.肩宽 C.衣长 D. 领围 答案：B 3 . 接腰型连衣裙上衣前衣片的前胸宽公式是 A.B/6+2cm B.B/6+2.5cm C.B/6+2.7cm D.B/6+3cm 答案：A 4 . 在测量女装时，下装（裙装和裤装）的腰围一般放松量为 A.4cm B.3cm C.2cm D.1cm 答案：C
5 . 节裙腰口省的转移除可用折叠法外，还可采用 A. 纸样展开法 B.比值移位法 C.原型法 D.基型法 答案：B 6 . 直裙的后开衩位置是在臀围线下（）cm。 A.20 B.22 C.23 D.25 答案：C 7 . 男衬衫门襟宽度为 A.1.5 cm B. 1.7 cm C.2 cm D.2.5 cm 答案：B 8 . 女衬衫变化款后胸围大的计算公式为 A.B/4+1 B.B/4+0.5 C.B/4-1 D.B/4-0.5 答案：D
9 . 幼儿与老年人的服装由于其（）差较接近的缘故，一般以直腰为主。 A. 胸臀 B.臀腰 C.胸腰 D.胸腰或臀腰 答案：C 10 . （）袖窿深，袖肥较小，腋下没有插角，当手臂下垂时腋下也有皱褶。 A.蝙蝠袖 B.平连身袖 C.菱形插角连身袖 D.侧身插片连身袖 答案：B 11 . 由于女性体型因素的关系，直裙后中腰口比前中腰口低落（）cm左右。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 答案：B 12 . 鱼尾裙在纵向分割的前提下，如果不控制臀围，那么裙的纵向分割所呈呈现的状态是 A.弧线 B. 直线 C.斜直线 D.曲线 答案：C
《男装结构设计》考试卷及答案
《男装结构设计》考试卷及答案 一、考试形式与方法 《男装结构设计》课程考试方法分理论、实践两部分进行。 1、理论部分的考试采取闭卷答题形式。 2、实践部分的考试采取实际操作动手的形式进行。 3、考试成绩按各占50%计算。 二、考试试卷实例 《男装结构学》考试试卷理论部分闭卷 一．服装结构设计的方法有哪些？各有什么特点？ 二．我国成年男子和女子的体型是如何划分的？主要依据是什么？试举例说明 三．什么是原型？原型有哪些特点？ 四．日本文化式女装原型中的“B”指的是什么？为什么用B/6来进行结构制图？ 五．日本文化式男装原型有哪些特点？ 六．日本文化式童装原型有哪些特点？各时期袖型有哪些差异？ 七．什么是童装，儿童服装分哪几个阶段时期？各有什么特点？ 八．通过结构课的学习，你有哪些体会？ 《男装结构学》考试试卷实践部分开卷 请设计一件年龄定位在25-35岁之间穿用的上衣，男女款式不限，然后再用1：5的比例和1：1的比例将结构图绘制出来。 三、考试试卷分析 1、命题及阅卷 《服装结构设计》男装结构设计课程考试方法分理论、实践两部分进行。理论部
分的考试采取闭卷答题形式。实践部分的考试采取实际操作动手的形式进行。组卷方式：题库或由任课老师单独命题、单独阅卷。 2、试卷质量评估 试题覆盖面为教学大纲的全部内容；基本知识占60%，较难题占30%，难题占10%。与大纲要求相比，试题难度适中。 3、考试成绩 《服装结构设计》男装结构设计考试成绩按理论部分和实践部分各占50%计算。 四、考试试卷标准答案 《男装结构学》考试试卷理论部分闭卷 一、服装结构设计的方法有哪些？各有什么特点？（原型方法除外至少还要 答5项以上）20分 1、立体裁剪法 立体裁剪法是一种靠视觉与感觉造出形状的裁剪方法，最适合表现设计师的感性技术。立体裁剪法是日本特有的取名，它是为了区别平面结构设计方法而设立的，在英国和美国称为“覆盖裁剪”，在法国，称为“抄近裁剪”。欧美服装强调立体性，多以这种方法为主。这种方法是在人模上直接用白坯布披挂好后，依设计者的设计构思，应用捏、别、画、剪等手法，得到一款所需的立体的服装初样，然后作出相应的标记，最后展开调整得到平面结构裁剪图，经过试制、调整、认可后，再用所选面料正式制作。 2、短寸法 短寸法是我国服装业的前辈们在60、70年代使用的一种方法，即：先测量人体各个部位尺寸如衣长、胸围、肩宽、袖长、领大，然后加量胸宽、背宽、背长、乳宽、乳间距、腹围、肚围等多种尺寸，并依据这些所测尺寸逐一绘制出衣片相应的各个部位。由于短寸法测量的部位尺寸很多，非常适合做门市加工，特殊体形量身定做，绘出的纸样经过各个部位的平衡以后，做成的衣服显得更为合体。 3、定寸法 由于以前服装业的老师傅们大多数没有文化，他们经过短寸法长期的工作实
服装结构设计
服装结构设计 第一章衣身原型及结构变化原理与应用 人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。 第一节上装原型 一、教学目的与要求 1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。 2、掌握原型规格设计的方法与取值。 二、课程类型与教学方法 1、课程类型：理论教学。 2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。 3、总学时数：68学时 4、学时：4学时。第一次课。 三、教学内容 一、人体与服装结构形式 从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。 2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。 二、服装原型和分类 （一）服装原型 原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。 服装原型取得方法有三种： 1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。 3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。 （二）服装原型的分类 1．按原型的流派分类： (1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 (2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 (3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。 在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。
服装结构设计
广东省高等教育自学考试 服装设计与工程专业（本科、独立本科段） 《服装结构设计》自学考试大纲（课程代码：0680） 目录 一、课程性质与设置目的 (1) 二、课程内容与考核目标 (1) 第一章绪论（4学时） (1) 第一节结构设计课程概述 (2) 第二节基本概念与术语 (2) 第三节制图规则、符号和工具 (2) 第二章人体体型特征与测量（4学时） (3) 第一节人体体型特征 (3) 第二节人体测量 (3) 第三章服装结构构成方法（4学时） (3) 第一节构成方法的种类、特点 (4) 第二节平面构成方法 (4) 第三节基础纸样 (4) 第四章下装结构（12学时） (4) 第一节裙装结构种类 (5) 第二节裙装结构与人体体型关系 (5) 第三节裙装结构设计 (5) 第四节裤装结构种类 (5) 第五节裤装结构设计原理 (5) 第五章衣身变化（10学时） (6) 第一节衣身廓形与衣身结构比例 (6) 第二节衣身结构制图 (7) 第三节省、褶、裥变化 (7) 第四节分割线变化 (7) 第五节衣袋、纽位变化 (7) 第六章衣领结构（10学时） (8) 第一节衣领结构分类 (8) 第二节衣领构成要素 (8) 第三节基础领窝结构 (8) 第四节无领结构 (8) 第五节立领结构 (9) 第六节翻折领结构 (9)
第七节衣领实例分析 (9) 第八节衣领结构的相互关系 (9) 第七章衣袖结构（10学时） (11) 第一节衣袖结构种类 (11) 第二节衣袖结构设计要素 (11) 第三节袖身结构及设计 (11) 第四节袖山结构及设计 (11) 第五节圆袖变化结构 (11) 第六节袖山与袖窿的配伍 (11) 第七节圆装袖实例分析 (11) 第八节连袖、分割袖结构 (12) 第八章整体结构设计（16学时） (13) 第一节款式造型的审视与分解 (14) 第二节结构线的特征与设计 (14) 第三节结构平衡 (14) 第四节结构设计优化 (14) 第五节女装整体结构分析 (14) 第六节男装整体结构分析 (14) 第七节童装整体结构分析 (14) 三、关于大纲的说明与考核实施要求 (16) 附录题型举例 (19)
男装结构设计
1.人的基本体型是由四大部分组成的，即躯干，上肢，下肢 和头部。 2.以头长为单位，全身通常为7—7.5个头长，其中上肢为3 个头长，上臂为4∕3个头长，下臂为一个头长，手为2∕3头长；下肢为4个头长，膝关节为中点；肩宽为2个头，下亥到乳头连线为1个头长，乳头连线到脐孔为1个头长。 3.人体测量的基准点 ⑴头顶点—头处于水平位置，正中顶部最高一点 ⑵颈椎点—颈后第七颈椎棘凸尖端点 ⑶侧颈点—颈侧面根部，与肩相交最高点 ⑷肩峰点—亦称肩点，为肩胛骨肩峰上缘最向外凸出点 ⑸桡骨点—桡骨小头上缘最高点 ⑹茎凸点—亦称腕凸点，桡骨下端茎凸最尖端点 ⑺指尖点—上肢在自然下垂状态时，中指尖最下点 ⑻肘点—尺骨上端向外最凸出点 ⑼乳凸点—亦称胸点，乳头的中心 ⑽脐点—肚脐的中心 ⑾臀部后凸点—臀部向后最凸出点 ⑿转子点—大腿股骨向外凸出点 ⒀膝盖中点—膝盖骨的中点 ⒁内踝点—踝关节向内侧凸出点
⒂外踝点—踝关节向外侧凸出点 4.男女体型差异 ⑴颈部外形：男性颈项比较粗，呈近似圆柱体，颈的前部 中央有隆起的喉结，老年男性更为明显，颈项前倾，喉结大，颈的下部有凹形的小窝。而女性颈部细长，喉结不明显。 ⑵肩部外形：男性的肩部方而宽，肌肉较丰厚，锁骨弯曲 度较大，肩头呈圆状，略前倾，整个肩部俯看呈弓形状。 老年男性因脊柱弯曲增大，两肩明显下榻，肩封前倾。相比较起来，女性肩部较窄而扁，向下倾斜较大，肩头前倾度，肩膀弓形状均较男性明显。 ⑶胸部外形：男性胸廓较长而且宽阔，胸肌健壮，呈半环 状隆起，凹窝明显，但乳腺不发达。老年男性的胸部较平，胸廓外形易显于体表。成年女性胸部乳房凸出，而胸廓较狭。 ⑷背部外形：男性的背部宽阔，肩胛骨微微隆起，背肌丰 厚，肌形凹凸变化明显，脊柱的歪曲较小。老年男性因背部脊柱弯曲度增大，驼背体型较为常见。而女性背部较窄，肩胛骨凸较男性明显。 5.男性体型分类 ⑴Y：表示胸围与腰围的差数为17—22cm之间，瘦体 ⑵A：表示胸围与腰围的差数为12—16cm之间，标准体
服装结构设计与制图教学计划
《服装结构设计与制图》课程教学计划一、课程的性质和任务 《服装结构》是中等职业技术学校服装设计与生产管理专业的主要专业课，是服装设计与完成设计的中间环节，是《服装设计》和《服装缝制工艺》等课程的桥梁。通过本课程的学习，学生应具备服装制图的基础知识及技能，具有平面分解图和结构制图的能力。 本课程由三部分组成，第一部分为服装结构制图的基础知识，共分三章；第二部分为服装结构制图实例，共分十章；第三部分为服装样板制作，共一章。主要内容有：服装结构制图的依据，服装制图基础，服装裁剪、裙类、裤类、男女上装、下装、童装结构制图，以及特体服装制图等。 二、课程的主要任务和要求 通过本课程的学习，使学生掌握服装制图的基础知识，掌握所学品种的款式、造型、样式变化的一般规律及相应的处理方法，掌握服装品种的裁剪和排料方法，以及服装主要部位的变化（领、袖、袋等）。达到独立裁剪服装，独立解决裁剪过程中出现的有关问题，达到中级服装设计与制作人员的制图水平。 三、教学中应注意的问题 （1）理论教学时要注意与实习教学的配合，并采用模型和 实物进行直观教学。 （2）为巩固学习效果，可采用先画小图（1：5），再画大（1：1），以考核画大图为主的方法。 （3）要紧密结合服装工业批量生产中的有关技术问题进行
授课，以加强学生对服装生产的认识。 四、学时分配表 章节内容总学时 第一章服装结构制图依据 1-1人体体型与人体测量 1-2服装成品规格与服装号型系列1-3服装款式、材料与缝制工艺 8 2 2 2 第二章服装结构制图基础 2-1服装结构制图工具 2-2服装结构制图的图线与符号2-3服装结构制图的一般规定2-4服装结构制图的方法5 1 2 1 1 第三章服装裁剪 3-1服装裁剪的基础知识3-2单件裁剪3 1 1