织物
第十四章
第一节
（1）机织物：由相互垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上相互交错织成的制品。
针织物：由一组或多组纱线在针织机上按一定规律彼此串套成圈连接而成的织物。
线圈是针织物的基本结构单元。
纬编针织物经编针织物
非织造布：非织造布是指利用纤维、纱线或长丝，用机械，物理或化学的方法使之结合或粘合成薄片状或毡状的结构物，但是不包含机织物，针织物，簇绒和传统的毡制或纸质制品。
编织物：由两组或两组以上条状物相互错位、卡位交织在一起的编织物。
（2）织物按原料构成分类：
纯纺织物：由单一纤维原料纯纺纱线所构成的织物。
混纺织物：由单一混纺纱线构成的织物。
交织织物：由经纱和纬纱采用不同的纤维原料的纱线织成的机织物或是由两种两种以上不同的原料制成的纱线并和织制而成的针织物。
（3）织物按纱线的类别分类：
纱织物：完全使用单纱织制而成的机织物、针织物或编织物。
线织物：完全使用股线织制而成的机织物、针织物或编织物。
半线织物：是指经纬向分别采用股线和单纱织成的机织物或单纱和股线并和间隔织制而成的针织物。
花式线织物&长丝织物
仅有服用或部分装饰用的非织造布可以参照织物的规格分类
（4）按织物的厚度分类可以分为：轻薄型、中厚型和厚重型三类。
（5）衣着类织物
辅料：缝纫线，松紧带，衬布，里料，填充料，及紧固材料等。
制品：针织成衣，手套袜子等
第二节
（1）按织物组织分（机织物）
原组织织物：平纹、缎纹和斜纹
变化组织织物
联合组织织物
复杂组织织物
纹织物
（2）针织物纬编针织物：质地柔软，具有较大的延伸性，弹性以及良好
透气性
按成型的方法分类经编针织物：有横向弹性和延伸性好，纵向尺寸稳定，质地柔
软，脱散性好，质地柔软，透气性好。
（3）非织造布
干法成网非织造布
按纤网的形成方法湿法非织造布聚合物挤出成网非织造布
第三节特种织物
平面型结构织物
（1）机织物
二轴向斜交机织物（克服斜向强力不足的缺点，重量轻）
传统的机织物由经纬纱两组纱线垂直交织而成，而斜交织物的经纬纱则是斜交交织而成。
三轴向机织物（具有很好的结构稳定性和各项同性）
两根相交角度为60°的经纱和一根纬纱交织而成。
（2）编结物
（3）复合针织物
立体型结构（３Ｄ）织物
三维织物：除去平面织物的二维外，还有厚度方向的纱系或结构。
（１）立体型结构机织物
（２）立体型结构针织物
（３）立体型结构编织物
（４）立体型结构非织造布
第十五章
第一节机织物的结构与组织
织物的规格
匹长：一匹纱线两端最外边完整纬纱之间的距离
幅宽：织物最外边两根经纱之间的距离
一纱线的配置
（1）经纬纱特数相等——便与生产管理
（2）经纱特数小于纬纱特数——可以提高产量，是常用配置
（3）经纱特数大于纬纱特数——很少使用，只在轮胎帘子线，复合材料中使用。
用纱或用线配置：经纱纬纱经线纬纱经线纬线——经线受到较多的摩擦和较大的张力，故选用高品质的纱线，强伸性都高于纬线。
二纱线排列密度
定义：纱线排列密度，是指单位长度中纱线的根数，一般采用10cm中纱线的根数来表示，单位是根数|10cm 经密PT 纬密PW
机织物规格表示法：NT x NW x PT x PW
如：
13×13，表示经纬纱都是13tex的单纱；
28×2×28×2，表示经纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线；
14×2×28，表示经纱为二根14tex 单纱并捻成双股线，纬纱为28tex 单纱。
（2）织物的紧度（覆盖系数）
织物总紧度：织物规定面积内经纬纱覆盖的面积（扣除经纬纱交织点的重复量）对织物规定面积的百分率；
紧度（覆盖系数）
ET=100×( dT /a)=dT PT （%）
EW=100×(dW/b)=dw Pw （%）
E 总 =ET+EW-ETEW/100（%）
ET 或EW>100 说明纱线之间已存在挤压、重叠等现象, 仍表示为E=100
织造缩率——织缩率是指织造时所用纱线长度L0与所织成织物长度L 差值?L 与L0的比值(?L/ L0)
（3）织物的厚度（t ）—— 织物在一定压力下，正反两面之间的距离，单位为mm 。 影响织物厚度的主要因素为：
纱线线密度；织物组织；纱线在织物中的屈曲程度；生产加工时的张力。
表观厚度Ts ，即在一定微压力下的织物厚度，包括毛羽作用的厚度，又称初始厚度T0； 织物加压厚度T1，即在一定压力下的织物厚度，排除了毛羽厚度，位于织物的空间厚度和实体厚度之间，压力过大甚至低于实体厚度，这一厚度T1往往被简称厚度；
织物的空间厚度Tc ，即由纱线在无压力状态下屈曲形成的厚度，纱线被看成无毛羽的刚体，是织物结构相支撑（持）面（点）间的距离，又称结构厚度；
织物实体厚度Tr ，是指织物压扁，只有经纬直径形成的厚度，经纬纱被看成无毛羽的刚体，相当于织物厚度，简称等支持面厚度Te
c 1r T T T T ≥≥≥ （4）体积重量 (g/cm3)又称表观密度，指织物单位体积的重量。
3
F 10
G G V A T δ-==?
式中: G 为织物的质量（g ）；V 为织物体积（cm3）；A 为被测织物的面积（m2）；T 为被测织物的厚度（mm ）一般取前两者。
G=0.01*(Nt*Pt+Nw*Pw)——取1平方米的织物
（5）织物的体积分数
织物的体积分数 为构成织物的经纬纱的总体积Vy 占织物体积VF 比 fv=Vy/Vf
（6）纱线空间轨迹与织物结构相
结构相——织物中经纬纱线相互交织呈屈曲状态的构相，一般由经纱屈曲波高与纬纱屈曲波高的比值来描述。
结构相系数 Φ=hT/hW 当相系数Φ=hT/hW =dW/dT 时，称为零结构相或等支持面结构相。
波径指数 HD （屈曲波高与经纱直径之积的比值）
HD=hTdT/hWdW HD>1——经支持面 HD=1 双支持面 HD<1 ——纬支持面 织物组织结构参数
第二节 针织物结构与组织
针织物的结构及参数
（1）线圈长度=针编弧+2*圈柱+沉降弧 或 线圈长度=纱线总长度/总成圈数
圈柱被两圈弧覆盖为反面，图示为正面
（2）线圈长度愈长：
密度愈小、愈稀薄；尺寸稳定性、弹性、耐磨性愈差；强度愈低；脱散性愈大；抗起毛起球和抗勾丝性愈差；透气性愈好。
（3）密度：用5cm 内线圈数表示。横密PA ：线圈纵行数/5cm 纵密PB ：线圈横列数/5cm 当纱线线密度一定时，可表示针织物的稀密程度。
（4）未充满系数与织物密度
δ=线圈长度/纱线直径——可表示纱线粗细不同时的针织物稀密程度；
δ越大，说明针织物越稀疏。
针织物的厚度T 一般>2.5d ，其不仅包括纱线交叠的厚度2d ，还有纱线收缩弯曲的空间起拱，而机织物往往屈曲相压。T 可能会<2d 。这也是针织物较膨松的几何原因。
Y F
F Y V ABT d L V V f δδπ===420 体积分数——表达针织物的填充性
V f -=1ε 空隙率
纬编针织物的基本组织
纬编针织物的基本组织有：纬平组织、罗纹组织、双反面组织及双罗纹组织
纬平组织——纬平针织物的正面均匀平坦、光泽较好，而反面粗糙，光泽较暗
罗纹组织：1+1罗纹 （a ）自由状态时的结构（b ）横向拉伸时的结构
（3）经编针织物的基本组织
经编针织物的基本组织有：经平组织，经缎组织及编链组织
（4）针织物的性能
①伸缩性
②柔软性：线圈结构使纱线弯曲占有较多的厚度空间，握持点少，易于变形。
③多孔性：
④抗皱性
⑤保形性和起拱性
⑥脱散性
针织物的线圈断裂或失去串套联系时，线圈在横向外力作用下依次由串套中脱出，分离解体的现象。与纱线的摩擦系数、抗弯刚度、线圈长度及织物组织有关。
⑦成形性
⑧卷边性
针织物在自由状态下，布边发生包卷的现象。与纱线的线密度、线圈长度及织物组织有关。
⑨线圈歪斜
针织物在自由状态下，线圈发生纵行歪斜的现象。产生原因：纱线捻度不稳定。
⑩起毛及勾丝
织物在使用中因勾挂而使纤维和纱线被拉出于织物表面的程度。（长丝织物和针织物）第三节非织造布的结构
非织造布的主要结构为纤维网的主结构和纤维间的加固结构
非织造布的主结构是纤维网的结构，即纤维排列、集合的结构。非织造布的主结构取决于纤维聚集成网的方式，分为有序排列结构和无序排列结构。
（1）非织造布的加固结构
①纤维缠结加固结构——羊毡、针刺和水刺固结
②添加物加固结构
外加纱线加固结构
化学粘合加固结构
以浸渍、喷洒、涂层引入粘合物质，会形成点状、膜状、团块状、连续层状等结构
热粘合加固结构
热粘合加固是利用热熔纤维或粉末受热熔融、粘结纤维加固成形的结构
第十六章纱线的基本力学性质
第一节织物的拉伸性能
织物拉伸断裂的测试方法
（1）单轴拉伸
a.条样法
扯边纱：机织物；
特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐；
b.切割条样法(Cut-Strip Method) ：针织物、毡品、非织造布。
特点：矩形法会出现显著的横向收缩，使夹头钳口处产生剪切应力特别集中，而造成大多数试样在钳口附近断裂
c.抓样法
特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。 织物的拉伸断裂机理
（1）机织物的拉伸机理——力作用于受拉系统上
强力组成：
受拉系统纱线的强力
受拉与非受拉纱线间的摩擦阻力
伸长变形组成：
受拉系统纱线由屈曲—伸直
纱线结构改变
纱线的伸长和纤维的变细
（2）针织物的拉伸机理——力作用于受拉方向的圈柱和圈弧上
伸长变形的组成
圈柱转动、圈弧伸直，引起线圈取向变形，沿拉伸方向变窄、变长，纱线的交织（纠缠）点发生错位移动；使织物在较小受力下呈较大地伸长；纱线段和其中的纤维开始伸长，直接表现出织物的稀疏和垂直方向的收缩。
（3）非织造布的拉伸机理——力直接作用于纤维和固着点上
开始阶段
纤维以固着点为中心发生转动和伸直变形，并沿拉伸方向取向，表现出织物变薄，但密度增加，强度升高；
拉伸后阶段：
纤维伸长，固着点被剪切或滑脱。
（4）纱线或纤维在织物中的强力利用系数
织物某一方向的断裂强力与该方向各根纱线断裂强力之和的比值：
B F F Y
F
i F F P P e P P P P e ===∑或PF 、PY 、PB 分别是织物、受力方向的纱线平
行纤维束的强度值
一般条样法的断裂强力大于受拉系统的各根纱线强力之和，eF>1;
织物组织相同时，在一定范围内，织物密度大的，其纱线的强力利用系数也大； 在一定的织物紧度下，平纹织物的纱线强力利用系数大于斜纹织物；
纱线捻度过大（接近或超过临界捻系数）， eF<1;
针织物和非织造布不存在eF>1的情况。织物断裂强力的估算
机织物
F
Y
W
T
W
eT
e
P
P
P?
=
2
,
,
针织物
F
L
B
A
e
e
P
P
P
,
2
1
=
非织造布：考虑粘结和纠缠的作用，总强度实际为力学的串联结构模型。B为粘结强度，当B=0时，PF=0，且往往B 影响织物拉伸性能的因素（机织物） （1）经纬密度与组织结构 密度： PT不变，PW↑，则纬强↑，经强↓； PW不变，PT↑，则经强↑，纬强↑； PT、PW↑，则经纬强↑。 组织： 在一定长度内交织次数↑，浮长↓，织物强力↑。 （2）纱线结构 线密度：当组织密度相同时，Nt↑,织物强力↑; 捻系数：α<αt时,α↑,织物强力↑; 捻向：经纬向两捻向相同时，纤维能互相啮合和密切接触，纱线间的阻力增加，织物的强度有所提高。 当经纬纱捻向不同时，经纬纱交织点接触面上的纤维倾斜方向趋于垂直，经纬纱交叉处不能紧密啮合，不能有效地提高织物断裂强力。 （3）纤维品种、性能、混纺比 （4）后整理 第二节织物的撕裂性能 第三节织物的撕破 定义：织物受到一集中负荷作用而使织物撕开的现象。 撕裂强力的测试方法 撕裂破坏机理——在裂口处形成一个纱线受力三角区,纱线逐根断裂; 单缝法（双缝发、落锤法和翼形法）——剪切作用 断裂的是非受拉系统纱线； 撕强大小取决于： 纱线的断裂强度 纱线间摩擦阻力 此法适用于各种机织物和撕裂方向有规则的非织造织物。 梯形法——拉伸作用 断裂的是受拉系统纱线； 撕强大小主要取决于纱线断裂强力。 此法适用于各种机织物和某些轻薄非织造织物。梯形法的试验结果反映了织物的坚韧性和耐穿耐用性。 第三节织物的顶破 定义：织物在垂直于其平面的负荷作用下，顶起或鼓起扩张而破裂的现象。 常用方法：弹子式、气压式 第四节织物的弯曲性能 定义：织物的硬挺和柔软程度统称为刚柔性。 其与服装的制作、造型有密切关系： 刚性过小，服装疲软，飘荡，缺乏身骨； 刚性过大，服装显得板结，呆滞。 织物刚度弯曲测量方法 斜面法心形法 影响织物刚柔性的几何因素 （1）纤维性状 异形纤维织物的刚性较圆形纤维织物大。纤维初始模量↑，织物刚性↑。 如：天然纤维中，羊毛刚性<蚕丝<棉<麻纤维 合成纤维中，锦纶刚性<----<涤纶 （2）纱线性状 Nt↑时，织物较硬挺；反之，织物较柔软。 纱线α↑时，织物较硬挺；反之，织物较柔软。 织物中经纬纱同捻向配置时，织物刚性较大。 （3）织物几何结构 厚度↑，织物刚性明显↑（例：毡制品） 密度P↑，织物刚度↑，身骨变得硬挺。 刚度:平纹织物>斜纹织物>缎纹织物 针织物一般比机织物具有较大得柔软性。 （4）后整理 第十七章织物的耐久性 织物的耐疲劳性 定义：织物在循环载荷或形变，或明显小于断裂强度的静载荷长时间作用下，织物发生断裂或损伤破坏，这种现象称为织物的疲劳。织物抵抗疲劳破坏的能力称为耐疲劳性。 疲劳机理 织物的塑性变形，其包括三个部分，纤维的塑性变形、纤维间的滑移、纱线滑移与断裂。疲劳极限 将N>=10^5时，认为材料已经能够达到无线反复作用的使用极限，此时的最大应力，应变值就称为疲劳极限。 织物的耐磨损性 磨损是指织物间或与其他物质间的反复摩擦，织物逐渐磨损破损的现象，而磨损性是指织物抵抗磨损的特性。 织物的耐破损性及因素 摩擦中纤维的断裂 这种磨损主要以纤维摩擦而断裂为主特征，兼有少量纤维的丢失。 纤维从织物中抽出 这种磨损以纤维整体丢失为主，抽拔掉的纤维就相当于断裂磨损的纤维。 纤维被切割断裂 纤维表面磨损 摩擦生热作用 织物的勾丝性 织物在使用中因勾挂而使纤维和纱线被拉出于织物表面的程度。（长丝织物和针织物） 织物的耐刺割性 织物被利器刺割穿或切割或复合作用破坏的难易性。 刺割破坏机理 第Ⅰ阶段是织物在触点处的弯曲与其他部位伸长； 第Ⅱ阶段是纤维、纱线的切断及纤维、纱线的分开，取决于利器的锋利程度，与缝纫针的作用十分一致； 第Ⅲ阶段是利器穿过织物形成连续切割和挤压摩擦的过程 此处参照课本314页有两个图 织物的耐老化性 织物在加工、存储和使用的过程中要受到光照、辐射、氧化和水解等各种环境因素的影响，使性能下降，最后丧失使用价值，这种现象称为老化。织物抵抗老化的特性称为耐老化性。第十八章织物的保型性 织物的保型性 通常是指织物在使用过程中能保持原有外观特征，便于使用，易于保养的性能。 第一节抗皱性和褶间保持性 抗皱性通常是指在力的作用下产生折痕后的回复程度。 影响织物抗皱性的原因及主要因素 （1）纤维性状 纤维集合性状：纤维越粗，褶皱回复性越好、圆形截面比异性截面的弹性回复性要好。 纤维弹性：纤维弹性越大，回复性越好 纤维的摩擦性质：表面摩擦系数适中，弹性回复性好。 （2）纱线结构 捻度适中，回复性好 （3）织物几何结构 织物厚，弹性回复性好 平纹回复性最差，缎纹最好；经纬密增大，回复性下降 （4）后整理 树脂整理或液氨整理，回复性提高。 织物的褶裥保持性：织物经熨烫形成的褶裥，在洗涤后经久保持的程度成为褶裥保持性。第二节织物的悬垂性 第五章复杂组织及其织物 简单组织与复杂组织的区别： 简单组织由一个系统的经纱和一个系统的纬纱交织而成，而复杂组织中至少有一种是由两个或两个以上系统组成。 第一节重组织 重组织可增加织物的厚度，可使织物正反面有不同的颜色和组织。 一、经二重组织 1、经二重的组成： 由两组经纱与一组纬纱交织而成。 表组织——表经与纬纱交织里组织——里经与纬纱交织 反组织——里组织的反面： 2、设计经二重组织的原则：[重点、难点] （1）表、里组织的选择：要求织物正反面均具有经面效应。 表组织——经面组织里组织——纬面组织 反组织——经面组织 （2）表组织的经浮长应大于里组织的经浮长，且里组织经浮长尽可能配置在表组织经浮长中间。 （3）表、里组织点排列方向相同。 （4）表、里经纱排列比m:n： m:n=1:1(表、里经纱线密度和密度接近) m:n=2:1(里经粗且差) （5）Rj、Rw计算： 3、组织图绘制： [例]某经二重织物，表组织为3/1↗，反组织为3/1↖，m:n=1:1，试作出组织图。 Rj=8 Rw=4 [练习] 某经二重织物，表组织为5/2j，里组织为5/3w，m:n=1:1，试作出组织图。 4、上机要点： （1）穿综采用分区穿，提升次数多的表经穿在前综。 （2）穿筘：每筘齿穿入数= （m+n）的倍数，以便一组表、里经纱相互重叠。 二、纬二重组织 1、纬二重的组成： 由两组纬纱与一组经纱交织而成。 表组织——表纬与经纱交织里组织——里纬与经纱交织 反组织——里组织的反面 2、设计纬二重组织的原则：[重点、难点] （1）表、里组织的选择：要求织物正反面均具有纬面效应。 表组织——纬面组织里组织——经面组织 反组织——纬面组织 织物结构和设计 服装的物态三大构成要素为：设计、材料和制作。其中材料是服装的物质载体，是赖以体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。服装材料又分为服装面料和服装辅料，其中面料是服装最表层的材料，决定了服装质地的外观效果，因此服装面料是服装设计中最起码的物质基础。之前我们已经了解过了纤维和纱线的一些基础知识，从这一节开始，我们着重了解服装面料的结构以及特点。 织物（Fabric）是由纱线或纤维经过加工制成片状物体而成，按不同的加工分类可以分为：机织物（weaving fabric）、针织物（knitted fabric）、非织造布（non-woven fabric）.另外还有一种比较重要的分法，按构成织物原料是否染色分：白坯织物（white fabric）和色织物（yarn-dyed fabric）.另外随着技术的发展，还出现了越来越多的新颖织物，如粘合布、植绒布、泡沫塑料层压织物、涂层织物等。 一、机织物： 由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定规律交织而成的织物，纵向纱线称做经纱，横向纱线称做纬纱，它们之间互相沉浮的一定规律叫做织物组织（WEAVES）。（PS：近年来，为了改善普通机织物斜向强力差的缺点，出现了由两根相交60度的经纱和一根纬纱织造的机织物，用于军事和航空航天领域，比如降落伞） 1、织物组织： 在织物中，经纱浮于纬纱上面或经纱沉于纬纱下面之处均称为组织点或交织点，经纱浮于纬纱之上则称此交织点为经组织点，反之则为纬组织点。经组织点和纬组织点在每隔一定数目的经纱和纬纱之后，排列次序在纵横两个方向上发生重复，发生重复最基本单元称为一个组织循环，又称为一个完全组织，我们用组织图来表示，最常见的是方格纸表示法。 1）原组织：包括平纹组织、斜纹组织和锻纹组织，其他无数组织结构都是由这三种组织为基础变化组合而来，故又称作三原组织。 平纹组织：在一个完全组织中共有两根经纱和纬纱，此种织物正反面无明显差异，故把此类组织又称为同面组织，因为平纹组织织物是所有组织中交织点最多的，所以平纹组织织物的断裂强度较大。 府绸：就是一种平纹组织织物，因为经纱密度是纬纱的两倍，所以在织物表面呈现出由经纱形成的清晰的菱形颗粒。平纹的毛织物主要有凡立丁和派力司，都作为夏令衣料，质地薄爽，它们之间主要区别是派力司纱线是色纱，而凡立丁是单色的，因此在派力司呢面上散布均匀的轻微有色细条纹，这就是派力司的风格。 凡立丁：采用一上一下平纹组织织成的单色股线的薄型织物，其特点是纱支较细、捻度较大，经纬密度在精纺呢绒中最小。凡立丁按使用原料，分为全毛、混纺及纯化纤，混纺多用粘纤、锦纶或涤纶，尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。 6、织物的整理（后处理、整理） 机织物、针织物及其他各类织物下织机后，须经过染整加工，如练漂、染色或印花整理等工序处理，才能成为投放市场的纺织商品。在这里讲的整理内容系指织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质的最后加工整理。 近年来织物的后整理发展迅速，它已以单纯地发挥纤维固有特性和效果不耐久的整理向着运用新型整理剂和设备，赋予织物更优良性能和持久性效果的方向发展，如天然纤维与化学纤维在性能与外观上的互仿。通过后整理使织物获得纤维本身原先并不具备的功能等。 一、织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面（织物整理的目的）； 织物整理的目的概括起来说就是使织物“完美化”，具体归纳如下： （1）使织物规格化。使织物门幅整齐，尺寸形态稳定（符合规定标准）如（拉）幅整理，防缩防皱整理和热定型等，称为定性整理。 （2）改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可用机械方法、化学方法或三者共同作用处理织物，以达到整理目的。 （3）改善织物外观。如光泽、度、悬垂性等。有轧光整理、增光整理以及其他改善织物表面的整理。 （4）其他服用性能的改善（赋予织物的新的特点）。如阻燃、拒水、化纤织物的亲水性，防静电，防起毛起球等整理。 织物后整理根据上述要求，其加工方法可分为两大类：即机械后整理和化学后整理。通常将利用湿、热、力（力、压力）和机械作用来完成整理目的加工方法称为一般机械后整理。而利用化学药剂与纤维发生化学反应，改变织物物理化学性能的称为化学整理，但二者并无截然界线。例如柔软整理既可籍一般机械整理方法进行。也要用上柔软剂的方法获得整理效果，但大多数是两种方法同时进行。 上述是按织物整理加工的工艺性质来分的，还有就是按织物整理效果来分。这种分类方法是以织物保持整理效果的程度来区分的，具体可分为暂时性整理、半耐久性整理和耐久性整理三种。 第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计 项目介绍：重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化，广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品——采芝绫的设计为驱动，并通过经二重提花窗帘织物的设计，使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点，熟悉重经纹织物的设计过程，并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 项目任务：完成重经纹织物的设计。 知识目标：熟练掌握重经纹织物生产特点和设计过程。 能力目标：能够把所所学的有关纹织的知识运用到重经纹织物的设计中，会对各种重经纹织物进行分析与设计。 素质目标：模仿和创新。 一、项目实施流程 1、品种规格设计：通过市场调研和重经纹织物的布样分析，形成产品规格表。 2、纹样设计：形成纹样设计任务，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计：根据纹样的要求设计织物的花组织（包括次花组织）和地组织。 4、装造工艺设计，形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计：形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式，形成各种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构，由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高，所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主，这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小，因此生产效率比重纬纹织物要高。但重 涤棉混纺织物的前处理工艺聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同，在染整加工时，两者应兼顾，纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行，工艺流程及设备安装路线也大体相似，因此带来一些不便之处,分述于下。 1.原布准备 2．烧毛棉织物前处理工艺是先烧毛后退浆、煮练。涤/棉织物虽然也将烧毛列在退煮之前，但可能带来不利之点，如聚酯纤维没有来得及烧掉，受高热形成小溶珠散布在织物表面，在用某些分散染料染色时会因此产生色点；涤/棉织物常用PVA 浆料上浆，经烧毛高温作用后退浆时PVA 较难退掉，织物上油污也将会固着，影响织物白度。但由于坯布烧毛的工序顺当，管理方便，烧毛机的清洁要求不高，除了个别漂白涤/棉品种在练漂后烧毛，及个别深色卡其在染后烧毛外，坯布烧毛仍是切实可行的。烧毛时布身温度要求低于180℃，温度过高，则布幅收缩过大，手感发硬粗糙，强力下降甚至脆损。对稀薄、网眼、提花织物更应引起注意。 烧毛设备仍以气体烧毛机为好，用于涤/棉织物的烧毛机火口上方有冷流水辊筒，烧毛时织物在辊筒上包绕，可吸去布身热量，降低布身温度。火口还可转动，针对不同织物采取不同的火口角度，如切线烧毛、透烧、直烧等。烧毛后落布时布身温度应 在50℃以下，可用冷风或绕经大冷水辊降温或喷雾降温。干落 布应加装静电消除器以免落布上齐，或者织物被卷绕到落布架上。 3.碱缩涤棉的碱缩工艺与纯棉相似区别在于处理条件缓 和，由于涤纶的耐碱性较棉差，特别是在高温碱性条件下，涤纶容易发生水解，所以涤棉针织氢氧化钠浓度一般为90-160g/l 需要注意的是严格控制在60—70℃，因为温度较高易造成水解。? 90—160g/lNaOH ?室温浸湿5-20min。 4．退浆涤棉混纺织物多用PVA 及其混合浆料上桨，退浆时可采用碱退浆。碱退浆工艺用烧碱5～1Og/L，润湿剂适量，80℃轧碱后堆置0.5～1h，热水（80～85℃）冲洗，冷水洗。水洗时水量要充分，防止退下的浆料重新吸附到织物上，影响染色，退浆率要求达到80%。氧化剂退浆可用亚溴酸钠1～2g/L， pH9.5～10.5，室温浸轧后堆15～2Omin，用3～5g/L 烧碱于85～90℃碱洗，再用热水、冷水洗净。也可用烧碱—过氧化氢 液退浆。 5．煮练涤棉混纺织物上浆料以PVA为主时，可以退煮一次进行，若是浆料以淀粉为主时，仍应经酶退浆后再煮练。由于聚酯纤维耐碱性较差，煮练工艺应比棉织物煮练温和。目前涤棉混纺织物煮练方法有两种，一种是低浓度碱、高温汽蒸煮练工艺；另一种是碱浓度稊高、热堆置的工艺。煮练设备以平幅汽蒸设备为主，绳状煮练容易造成折皱，一般不用，但也有少数工厂用绳 棉织物前处理 一、技术指标 白度＞75 、毛效10cm、强力保持＞80%，要求温度低，浴比小，短流程，剂量小。 二、配方分析与设计 2.1. 配方 为达到以上指标并在指标范围内减少药剂和水的用量，采用双氧水漂白，退煮漂一浴法。以下为设计的配方： 表1 操作时，双氧水在温度达到75℃后半小时后加，在加入硫酸铵后常温浸置10min。 图1 2.2. 配方分析 2.2.1. 雷米帮A 起表面活性剂的作用，将织物表面的油脂蜡质除去。 2.2.2. 硫酸铵 采用硫酸铵代替JFC，起渗透剂的作用，硫酸铵在碱性环境下生成NH3。根据纤维孔道扩散模型，NH3分子小，可以进入纤维内部，起膨化纤维，渗透作用。但是由于氨气易挥发，所以在升温开始前，加硫酸铵以后织物浸置10min 2.2. 3. 螯合分散剂 由于双氧水在金属离子的催化下易分解，所以加入螯合分散剂，稳定金属离子的同时将其从织物表面除去。 2.2.4. 碳酸钠、氢氧化钠 作为pH调节剂，由于双氧水的最佳pH在10-11，所以通过调节两者比例，可以使pH 稳定在最佳范围内。 2.2.5. 活化剂 活化剂的作用降低双氧水起作用需要的温度，节约能源消耗。 三、实验结果与分析 3.1. 数据结果 3.1.1. 毛效 表2 3.1.2. 白度 表3 3.1.3. 大样 对3号做大样，得到以结果： 3.2. 数据分析 1、2号样的比较发现，两者在双氧水的浓度上，前者是后者的3.3倍，而白度只相差3.4，说明1号样的双氧水用量过多。 1、3号样的比较发现，硫酸铵的有无影响织物白度，但是相差不大。原因可能为双氧水浓度过大，导致硫酸铵对其的影响占比重减小，无法在白度上体现硫酸铵的影响。 对比1、2、3号样的毛效，可以发现毛效相差巨大，1号毛效15.5cm，而2、3号只有点状浸润。1、2号差距只有双氧水的浓度变化，1、3号差距是硫酸铵的有无，说明2、3号样中硫酸铵没有起作用，这是操作上的误差导致NH3散失。但是这也在反面上说明，硫酸铵的在该配方中起的作用与实验推理中的作用相符。 但是在后面的染色过程中，按照该配方处理后的棉布的K/S值大于实验室所给的棉布的K/S。 四、小结 大样的强力为原样的92.99%，白度>75，织物厚度、线密度与原样相差不大。说明配方可以在达到技术指标的基础上大幅度保持织物的强力与质量。 织物分类及鉴别 一、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类： ①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ①回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类： ①线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线； 织物分类及鉴别的基础知识(一) 一、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹%，涤 棉50/50，布匹% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品， 织物清洗与消毒管理 持有部门：临床、医技、后勤等科室 制定部门：津市人民医院院感科执行时间： 2014年1月25日 一、收集与暂存 1．污染的窗帘、床单、被服、工作服(以下统称为织物)应分类收集，并打包后方可在院内外运送。 2．收集人员严禁在病区内进行逐件清点与清理，应尽量减少对污染织物的抖动行为。防止织物上病原微生物向周围环境扩散。 3．包装污染织物的袋子，应采用不宜渗漏液体、便于清洗的可反复使用的材质制作。严禁采用污染的床单等污染物来包裹。 4．包装袋外层应有醒目的污染织物专用的字样，如污染被服袋、污染工作服袋。 5．收集的污染织物如需暂存时，应以打包形式存放，严禁与任何清洁物品存放在同一房间内。 6．污染织物暂存间与洗衣房应有机械通风装置，并充分考虑到在满负荷状态下的通风量，以防止空气中微生物的累积。机械通风的排风口设计应考虑对人员与环境的安全因素；通过建筑物屋顶排向大气，是一个较好的选择，但会带来管道与施工上的额外费用。 二、清洗与消毒 1．水不能完全清除织物上附着的微生物、有机物等，通常推荐洗涤的水温在22～50℃。通过洗衣机的循环，洗涤剂的作用，以及严格控制含氯漂白剂的用量，微生物污染的载量会得到满意的下降。 2．普通织物在清洗的过程中，选择高温处理是最佳的消毒方法，推荐清洗的水温为71℃，并至少持续25 min。 3．明确感染性物质污染的织物，采用加氯清洗是安全的，可在漂白环节中，将余氯含量控制在50～150 mg／L。 4．对来自传染病房、烧伤病房的织物，推荐的清洗过程中所选择的高温为90℃，并至少持续25 min；或采用有效氯500 mg／L的消毒洗衣粉溶液洗涤30～60 min，然后用清水漂净。 5．有明显血、脓、便等污染的织物，被视为感染性织物。在使用高温水洗前，先用冷洗涤液或1％～2％冷碱水将血、脓、便等有机物洗净，再按传染性衣被洗涤消毒。洗衣房无完善的污水处理装置，应对该洗液进行消毒(如投氯消毒，总余氯含量不低于10 mg／L)处理后，方可排入下水道。 6．含氯消毒剂的使用能有效杀灭织物上微生物，其副作用是对织物有损伤，缩短使用周期；对着色织物有漂白作用；对现场人员有毒性；对环境中的金属类设备有腐蚀作用。因此，含氯消毒剂使用浓度应严格控制，并慎用。 7．在洗涤过程中，采用弱酸溶液中和洗涤用水、肥皂、清洁剂中的碱，使织物洗涤环境中的pH值快速由12降到5，这样也可以使部分微生物灭活。 8．织物洗涤的最后步骤—整熨环节，对微生物的杀灭也具有明显的效果，因此，应保 一、填空（每题1分，共15分）： 1、2／2经重平、纬重平常被用作各种织物的＿＿＿＿＿＿。 2、半线织物中，一般＿＿＿＿＿为股线，＿＿＿＿为单纱。 3、纬二重织物由_____个系统的经纱和_____个系统的纬纱构 成。 4、穿筘时边经纱的穿入数一般较。 5、制织破斜纹时，基础组织选择＿＿＿＿＿＿面组织，效果较 好，上机时多采用＿＿穿法。 6、纵凸条是以＿＿＿为基础组织，固结组织是用来固结＿＿＿ 浮长线。 7、府绸与平布的区别，主要在于＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿ ＿的不同。 8、比较2／2右斜纹构成的哔叽、华达呢织物，_______经向密 度大，___________手感较柔软。 9、马裤呢采用＿＿＿＿＿＿＿组织。 10、要形成纵条纹的配色模纹，经纱和异色纬相交处必须为 ______点。 11、设计纵条纹织物时，选择的各种组织的交错次数应＿＿＿＿ ＿，条纹交界处应＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 12、纱罗织物上机时，绞经除穿入绞经之外，还需穿入综。 13、棉、毛毯织物常采用______________组织。 14、接结双层组织分为、、等接结 法。 15、缎背华达呢属于＿＿＿＿＿＿＿＿＿组织。 二、判断题（每题1分，共10分）： 1、三原组织的平均浮长是相同的。 2、R=6不能构成缎纹组织。 3、经重平外观呈现纵凸条纹。 4、一般平纹织物采用顺穿法。 5、管状织物的纬纱排列比必须为1:1。 6、灯芯绒织物属于经起毛织物。 7、制织透孔组织时，Pj应较大，Pw小些。 8、上机时，穿筘数大，易在织物表面形成筘路。 9、相同的组织可以得到不同的配色模纹。 10、平纹地小提花织物以平纹为底，上面点缀的小花纹要求突出。 三、单项选择题（每题1分，共10分）： 1、横贡缎织物的组织为： A 5/2经面缎纹 B 5／2纬面缎纹 C 5／3经面缎纹 D 5／3纬面缎纹 2、下列织物都是由平纹构成的： A 平布、帆布、哔叽B府绸、派力司、塔夫绸 C 细布、横贡缎、凡立丁 D 粗布、法兰绒、克罗丁 3、毛巾织物的穿综方法采用 A 顺穿 B 飞穿 C 照图穿 D 分区穿 免刷洗羽绒服的方法 现国内绝大多数干洗店洗涤羽绒服的时候都是采取人工刷洗的方法，洗涤效率低，洗涤效果一般，最关键是很难雇佣一个好的水洗工。甚至有的店生意较好一日就能接收50-100件羽绒服，水洗工看见堆积如山的预处理衣物，头都不回的就走了。如果你也有上诉这些问题需要解决，那么就往下看一看： 一、首先羽绒服要去渍处理，考虑羽绒服绝大多数是动植物油污渍，这种情况用超强油斑王处理就可以，其它类别的污渍再用针对性的化料处理； 二、将强力洗衣膏3勺（正常用餐的饭勺）、多功能油污乳化剂2勺配在一起，调匀，之后放脸盆四分之三的水，再调匀。用刷子蘸取配完的溶液，针对羽绒服的领口袖口、前襟、底摆、兜口等较脏的部位进行涂抹，特脏的用筛子带两下。之后按颜色分堆，最后一件处理完放置10分钟，就可以放入水洗机洗涤； 三、首先用低水位，洗涤15分钟，之后脱水；再放入两盖中和酸剂，低水位过酸5-10分钟，脱水；再放高水位，漂洗，脱水即可。 一般16KG专业的水洗机大被、毛毯都能洗涤，免刷洗羽绒服一次可以洗10-12件，这是提高洗涤效率质的革命，让干洗店店主笑逐颜开的迎接每一位顾客。 羊毛坐垫的清洗方法 收活注意事项：天气渐冷，有些顾客春天摘下羊毛坐垫就放置在车库里，经过夏季的高温时节，存储不当，会滋生虫子。所以这个季节在接收清洗羊毛坐垫的时候一定要注意这个虫蛀问题。可以一手抓住皮板，另一只手抓几十根毛，拉一下，如果有咔咔的声音，且毛很容易就脱落了，这个坐垫就不能收了。 清洗前注意事项：带铁钩的坐垫在清洗前必须将铁钩拆下来，清洗后在缝制上。避免清洗过程中，把坐垫刮坏。 清洗羊毛坐垫的方法： 使用产品：多功能皮革清洗剂、去油膏、氧漂水、中和酸； 一、司机座位的坐垫一般都比较脏，首先用去油膏抹在较脏的部位，之后用塑料刷刷洗； 二、把坐垫放入水洗机中，加入一瓶的三分之一多功能皮革清洗剂，放4-5盖氧漂水（带黑色和红色的不许加氧漂水），加水至低水位运转3分钟，加温不超过35℃，泡20分钟，洗涤15-20分钟，脱水后放50g 中和酸剂，低水位过酸10分钟，脱水，高水位漂洗5分钟，脱水； 三、抖一抖，用手横向或者纵向抻后面的皮板，如果皮板上有褶皱可用塑料刷，刷平即可，把毛针用皮毛处理器梳理柔顺。放到室内阴到8分干，不能到阳光下晾晒； 四、整形、回软，我们用手揉搓皮板使其柔软或者用棒槌、啤酒瓶把坐 垫放在平整的桌子上敲打，使其手工回软；然后也可用烘干机在40度以下的温度下，烘干40分钟，进行烘干回软（这是机器回软）； 织物的印染及整理加工基础知识 一、基本加工流程： 胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工（包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等） 二、各流程简介及管制重点： 1、胚检及缝接胚布： A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。 B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。正常情况下需要一个批号注意检验一番。 2、退浆： A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。 B、若退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。 C、退浆后一般要水洗干净，否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。 D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。 3、染色： （1）化纤染色方式： A、常温卷染：一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。 B、高温卷染：温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津（长丝）等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。 C、溢流染色：温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。 D、经轴染色：适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。 （2）其它布种的染色方式： A、棉布染色：一般采用长车染色（需要大批量）、轧染（可大批量、也可小批量）、溢流染色（中、小批量）。可用活性染料（牢度较好），也可用直接染料（牢度较差），也可用还原性染料（牢度最好）。 B、N/ C、C/N染色：一般采用溢流染色，先染棉后染尼龙，染棉用活性染料，染尼龙用酸性染料（牢度较好）。也有采用直接染料一次性染成（牢度较差）。 C、T/C、C/T染色：一般采用溢流染色，先染涤纶后染棉，涤纶用分散性染料，棉用活性染料（牢度较好）。也有采用长车染色，一次染成，采用直接染料（牢度较差）。 （3）染料分类： A、酸性染料：用于染尼龙类织物，一般要固色以提高色牢度，也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。固色剂选用不当或用量太高会造成手感硬。 B、分散性染料：用于染涤纶类织物，一般要用还原洗来提高色牢度，同时也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。分散性染料特别注意移染问题和升华牢度问题。 C、活性染料和直接染料：属于低温型染料。 4、烘干：（一般分滚筒烘干和无接触烘干两种） A、无接触烘干有无接触烘干机和定型机两种，织物和加热器之间不接触，靠把热风喷射到织物上来达到烘干的目的。主要用于烘干溢流染色的产品，以保持织物蓬松丰厚的手感。成本较滚筒烘干为高。 B、滚筒烘干：布和滚筒直接接触，靠加热滚筒来达到烘干布的目的。 织物及其分类 织物：由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品，即纺织品。 机织物：由相互垂直的一组经纱和纬纱在织机上按照一定规律纵横交错织成的制品。 针织物：由一组或者多组纱线在针织机上弯曲成圈并按一定规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。 簇绒：在基布上‘载’上圈状纱线或绒状纤维的织物。 非织造布：由纤维、纱线或者长丝，用机械、化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片状或毡状的结构物。 编结物：由两组或两组以上的条状物，相互错位、卡位交织、串套、扭辫、打结在一起的编织物。 纯纺织物：由单一纤维原料纯纺纱线所构成的织物。 混纺织物：以单一混纺纱线织成的织物。 交织织物：经纱或纬纱采用不同纤维原料的纱线织成的机织物，或是以两种或者两种以上不同原料的纱线并和（或间隔）制织而成的针织物。 纱织物：完全采用单纱织成的机织物或针织物或编结物。 线织物：完全采用股线织成的机织物、针织物或编结物。 半纱线织物：经纬向分别采用股线和单纱织成的机织物或单纱和股线并和或间隔制织而成的针织物。 花式线织物：采用各种花式线制织而成的织物。 长丝织物：采用天然丝或化纤丝织成的织物。 织物的紧度：纱线投影面积占织物面积的百分比，本质是纱线的覆盖率或覆盖系数。经向紧度Et,纬向紧度Ew，总紧度Ez。 为经，纬纱线的直径（mm），a,b为两根相邻经纬纱间的平均中心距离 织造缩率：织造时所用纱线长度与所织成织物长（宽）度l的差值与织造时所用纱线长度的比值，以a表示 织物的分类：（1）按成形方法分为：机织物、针织物、非织造布、和编结物。（2）按原料构成分1按纤维原料分为纯纺、混纺、交织织物。2按纱线的类别分为纱线、半线、花式线和长丝织物。（3）按织物的规格分为1按织物的幅宽分为带织物（幅宽为0.3-30cm的纺织品）小幅织物（40cm左右）窄幅织物（90cm以下）宽幅织物（大于90cm）双幅织物（150cm左右）2按织物的厚度（织物在一定压力下的稳定厚度）分为轻薄型、中厚型和厚重型织物。3按单位面积的质量（每平方米克重）分为轻薄型、中厚型和厚重型织物。（4）按织物印染整理加工工艺分1按织前纱线漂染加工工艺分为本色坯布和色织物。2按织物的染色加工工艺分为漂白、染色和印花织物。3按织物的后整理分仿旧整理、磨毛整理、丝光整理、折皱整理、模仿整理和功能整理。 一般织物及其名称 机织物：1按纺织加工体系分类：棉及棉型织物，毛及毛型织物、丝及丝型织物和麻及麻型织物。2按织物组织分：原组织织物（平纹斜纹缎纹）变化组织织物（重平、方平及变化重平和变化方平组织，加强斜纹、复合斜纹和斜纹变化组织织物，加点缎纹织物和変则缎纹织物）3联合组织织物（由两种或两种以上组织构成的新组织）4复杂组织织物（至少由一种或者两种以上系统纱线组成）5纹织物（又称大提花组织，分为简单和复杂两类） 针织物：1按成形方法分：纬编针织物和经编针织物。2按织物成品形式分为：针织坯布、针织成形或半成形产品。 非织造布：1按纤网的形成方法分：干法成网非织造布、聚合物挤出成网非织造布和湿法非织造布2按纤网加固方法分为机械加固法、化学粘合法和热粘合法。 特种织物：按织物结构分为平面型结构和立体型结构。 平面型结构织物分为：1机织物（二轴向斜交机织物，三轴向机织物）2编结物（按编结形状分为圆形编结和方形编结，按编结织物厚度分有二维平面编结和三维立体编结）3复合针织物 立体型结构织物分为：1立体型结构机织物（三向正交立体织物）2立体型结构针织物（多轴向经编织物）3立体型结构编结物4立体型结构非织造布 第十章防缩整理 第一节概述 经过染整加工的干燥织物，如果在松驰状态下再被水润湿时，往往会发生明显的收缩，这种现象称为缩水。其缩水程度通常用缩 水率来表示： 1、缩水率 指织物按规定方法洗涤前后的径向或纬向的长度差，占洗涤前长度的百分率。 2、毡缩 对于羊毛织物，除了具有一般的缩水现象外，在一定条件下洗涤时，由于机械作用纤维会产生特殊的蠕动而相互纠缠，并使织物缩成紧密状态，这种现象称为毡缩。此时，通常用面积收缩百分率来表示。 由于纤维性能上的差异，因此不同纤维的织物其缩水情况也是不一样的如： ①毛织物：在洗涤时除了具有较大的初次收缩外，而且经多次洗涤后，还会继续发生很大的后续收缩； ②棉、麻织物：一般初次收缩较大，但其后续收缩较低； ③合成纤维及其混纺织物：由于经过热定型加工，外加其吸湿性能较低，缩水问题不如棉、麻织物那样严重； ④粘胶织物：除了具有一般的缩水现象外，有时还易发生毡缩现象； 关于织物的收缩，除了纤维本身发生收缩外，还与纱和织物的组织结构及加工过程有关。 第二节织物收水机理 织物的缩水，主要是径向缩水较为严重，这与织物在染整加工中径向常处于紧张状态，干燥后织物中的纤维存在内应力有关。棉布的缩水率有时可高达10%。为了弄清棉布的缩水机理，必须分析纤维、纱线和织物在水中的尺寸的变化情况。 一、纤维在水中的尺寸变化 对纺织纤维而言，吸湿后溶胀，并呈现各向异性即长度和直径 的变化率相差较大。 无“干燥定型”形变纤维润湿后的尺寸变化情况如下： 由实验结果可知：润湿后纤维的长度和直径都是增长的。 二、纱在水中的尺寸变化情况 纱线润湿时，主要表现为纱线的溶胀和长度的收缩，同时也伴有应力松弛。当纱线处于自由状态时，纤维吸湿导致纤维直径的增大，纤维必然要调整其在纱线中的位置和姿态来适应变化。 由实验结果可知：对于中等捻系数的棉纱，在水中的收缩率一般为1－2%左右。 因此，对于缩水率较大的棉织物的收缩，必然与织物的组织结构有关。 三、织物在水中的尺寸变化 织物是由径、纬纱交织而成，当织物润湿后，由于其结构的变化而导致织物收缩：其示意图如右所示： 当织物润湿后，纱的直径变大，如果纬纱仍要保持润湿前的间距，那径纱势必要发生一定伸长才能满足。而实际情况是经染整加工后径纱本身就有缩短的趋势，唯一的可能是纬纱间的距离减小，从而导致织物径向长度的缩短即织缩增加。 综上所述：对棉织物缩水影响最大的是织物的织缩，其次是纱线长度的收缩，而纤维长度的收缩影响最小。 三、防缩整理方法 一、松驰织物结构的整理 最常用的是机械预缩整理，主要是解决径向缩水问题。 基本原理：是通过机械预缩整理，使织物的纬密和径向织缩预先增加到一定程度，即织物具有松驰结构，来降低成品的缩水率。 书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 织物染整前处理 将退浆、煮练、漂白三步常规工艺改革为退煮漂高效短流程汽蒸一步 法工艺，此工艺适用于轻浆含杂少的纯棉轻薄织物和涤棉混纺织物。退煮 漂汽蒸一步半工艺，先轧退浆液卷堆后轧碱氧液汽蒸一小时(100～102C) 高效水洗(堆置后一步完成故称一步半工艺)，对有浆布轧碱氧液堆置，对 轻浆轻薄织物则轧淡碱堆置。高效短流程二步法工艺：一种为退浆+煮漂 碱氧一浴的二步法工艺，即，浸轧退浆液卷装堆置高效水洗一浸轧碱氧液 汽蒸(100℃45—60min)一高效水洗也可轧堆退浆高效水洗一高给液浸轧碱 氧液高效汽蒸(102℃短蒸2～4min)高效水洗，此工艺适用于重浆厚重织物。还有一种为退煮一浴+常规氧漂的二步法工艺：即浸轧碱氧液及精练剂100℃汽蒸50～60分钟，高效水洗一浸轧双氧水常规漂白100℃汽蒸 50～60分钟→高效水洗，此工艺适用于轻浆轻薄白度要求较高的织物。上 述各短流程工艺可节约水、电、汽能耗30%～50%。推广短流程前处理工艺的新进展——酶氧无碱工艺：由于全棉织物的前处理工艺，不论是传统的 工艺，还是短流程工艺，都要在高温条件下采用烧碱表面活性剂等化学药 品来完成去杂任务，而短流程冷轧堆工艺，虽是低温，但采用的烧碱浓度 很高。这样的工艺所产生的废水对环境污染较为严重，为此各国都研发了 生物酶工艺来替代传统的烧碱工艺和短流程的碱氧工艺，进入2l世纪后，生物酶在前处理工艺上的应用进展很快，已取得不少成就，由于生物酶制 剂特有的专一性、高效性，反应条件低，可自然降解、水耗少易洗尽，去 杂效果好。对环境无害、耗能少、流程短和质量好等优点已成为前处理工 艺的发展方向，如江苏某印染厂采用先酶退浆，后酶精练、氧漂工艺，效 果较好，具有堆置时间短，处理时间比冷堆工艺缩短10小时以上，成本 专注下一代成长，为了孩子 ●织物规格参数定义: D是DENIER（丹尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数或纤度。D值越大，表示纱线越粗。 F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。反之手感越单薄越硬。 条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。 S是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。一般短纤的纱支均用S来表示，短纤用英文表示为Spun。纱线越粗S值越小；纱越细，则S值越大，比如40S比20S的纱支更细。单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两根并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3 克重：是每平方米织物的重量，单位是“克/平方米”（g/m2），缩写为FAW。面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，例如1平方米的针织布的克重是200克，表示为：200G/M2等等。是一个重量单位。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 幅宽：幅宽指面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。 加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。 怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如： 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义： 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色xx： 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布： 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx： 是印染上各种各样颜色和图案的布。如： 平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布： 它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性： 由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性： 纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性： 棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性： 棉织物的前处理工艺及设备 棉织物前处理须经烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序，工艺流程较长，使用的设备也多。经过这些加工过程，可以除去棉纤维中的天然杂质及纺织过程中带来的浆料污物，获得纯净的棉织物，为后续印、染工序提供合格的半制品。 在棉织物加工中，烧毛与丝光必须以平幅状态进行，其它过程用平幅或绳状均可，但厚织物及涤棉混纺织物仍以平幅加工为宜，以兔生成折皱，影响染色加工。各工序加工要求及有关设备分述于下。 1．坯布准备与烧毛 （1）坯布准备 包括坯布检验、翻布(分批、分箱、打印)、缝头。坯布准备工作在原布间进行，经分箱缝头后的坯布送往烧毛间。 坯布检验率一般在10%左右，也可根据工厂具体条件增减。检验内容为物理指标和外观疵点，物理指标如匹长、幅宽、重量、经纬纱密度和强度等；外观疵点如缺经、断纬、斑渊、油污、破损等。经检验查出的疵点可修整者应及时处理。严重的外观疵点除影响印染产品质量外，还可能引起生产事故，如织入的铜、铁等坚硬物质可能损坏染整设备的轧辊，并由此轧破织物，产生连续性破洞。对于漂白、染色、印花用坯布，应根据原坯布疵点情况妥善安排。 翻布时将织厂送来的布包(或散布)拆开，人工将每匹布翻平摆在堆布板上，把每匹布的两端拉出以便缝头。布头上可漏拉，摆布时注意正反面一致，也不能颠倒翻摆。翻布的同时进行分批、分箱。此时将加工工艺相同、规格相同的坯布划为一类，每批数量根据设备加工方式而定，如采用煮布锅煮练，则以煮布锅的容布量为一批；采用绳状连续练漂时，则以堆布池容量分批；采用平幅连续练漂时，通常以十箱布为一批。目前国内印染厂布匹运输仍使用堆布车(布箱)，每箱布的多少可根据堆布车容量为准。由于绳状练漂是双头加工，分箱成双数。每箱布上附一张分箱卡片，标明批号、箱号、原布品种、日期等，以便管理检查。每箱布的两头距布头10～20cm 处打上印章，打印油必须具有快干性，并能耐酸、碱、氧化剂及蒸煮。打印油都用碳黑与红车油自行调制。印章上标明品种、工艺、类别、批号、箱号、日期、翻布者代号，以便识别和管理。 下织机织物长度一般为30～120m，不能适应印染厂连续加工，因此必须将每箱布内各布头用缝纫机依次缝接成为一长匹。缝接时要求缝路平直、布头对齐、针脚均匀，防止产生皱条；正反面不能搞错，也不能漏缝。各厂大都使用环缝式缝纫机（又称为满罗式、切口式），此机优点是缝接平整无叠层，缝接比较坚牢，各种织物都适用，但用线量高（为布幅宽的13），每个布头还要切除1cm 宽的切口，浪费较大。箱与箱之间的布头连接都在机台前缝接，可采用平缝式缝纫机(或家用缝纫机)，这种缝纫机使用时灵活方便，也可用于湿布接头，用线量较省（为布幅宽度的3.2 倊)，但缝接后布头处有叠层，卷染染色时易造成横档色疵。缝接时布边针脚应适当加密，以改善染整时卷边现象。 生产技术 ２０１０年纪代饧织校禾。第２期带边字经二重织物生产实践 王树英１。孙世涛２ （１．山东科技职业学院，山东潍坊２６１０５３；２．高密大昌纺织有限公司，山东高密２６１５００）摘要：通过对经二重织物添加边字的试织，结合设备及边字丝线特点，在多次试验的基础上，确定了较 为合理的工艺参数，并简要介绍了生产注意事项。 关键词：经二重；边字；丝线；张力 中图分类号：ＴＳＩｌ５．４文献标识码：Ｂ文章编号：１００９－－２６５Ｘ（２０１０）０２－－００２３－－０２ 织物边字设计一直是精纺毛织物产品设计的重要组成部分，而在棉织物或经二重织物上应用的比较少。良好的边字设计不仅可以美化装饰产品，而且能在一定程度上起到提高产品档次的作用。多年来高密大昌纺织有限公司的Ｔ／Ｒ（８０／２０）４页斜纹经二重系列产品一直出口外销，是该公司的拳头产品，为适应新形势和客户的要求，公司决定将产品的某些特征如原料成分、产品名称、生产厂家、产品商标等反映在织物上，从而把此课题提上了议事日程。 １织物边字的设计 １．１织物边字的形式 ４页斜纹经二重织物属中厚型织物，选用有衬底双面边字设计，即边字浮在经纱的衬底上面。天地头处经纱的组织一根采用经面缎纹组织，另一根采用纬面缎纹组织，经纬面缎纹丝线按１：１间隔排列。这样边字天地头的正反面组织点平衡，不会产生“卷边”现象［１｜。 １．２织物边字的原料 边字丝线的选择原则是：断裂伸长适中、弹性恢复快、强力较高且与地经接近。这样织造时边字纱和地经纱配合相对比较好，否则常常会由于边字丝线与地经伸长相差较大而难以织造。对边字丝线的要求是：颜色鲜艳、亮丽、湿热不褪色、不粘色、耐酸碱，为此公司选用８．３３ｔｅｘＸ２粘胶丝线Ｅ２｜。 １．３织物边字组织的选择 双面边字的衬底经纱组织与起字经纱的组织采用５枚二飞经面缎纹和５枚三飞纬面缎纹搭配，同时两种组织的配合：当不需要起字经纱浮在织物表面时，应使起字经纱的组织点夹在衬底经纱组织点 收稿日期：２００９一０７—１８ 作者简介：王树英（１９５９一），女，山东潍坊人，高级工程师，主要从事织造工艺及产品性能的研究。中间，保证起字经纱不露底。目前大多数织物都是采用卷装，消费者在选购面料时先看到的是织物的反面，为了引起消费者的注意，边字的反面效果也显得很重要，而双面边字正好能达到这一效果，只是颜色及字体与正面相反。 ２试生产实践 ２．１生产工艺控制 将边字丝线与地经卷绕在同一织轴上。在整经时，采取对边经和边字丝线增加张力圈克重来改变边字丝线的张力。静态时，其丝线张力控制在３０亡Ｎ以下，丝线与地经纱的张力差应控制在３０ｃＮ以下，但在保证顺利织造的前提下张力差宁小勿大。采用表经穿前区综框、里经穿中区、边字经穿后区的综框安排顺序。 ２．２试织结果及原因分析 织物试织过程中，出现了织造过程中边字丝线太松，其张力不足以提起停经片而无法开车，造成严重的拖边现象。通过对织物拖边疵点的原因分析，主要有以下几个原因。 ａ）由于丝线容易拉伸变形和应力应变松弛现象的存在，尤其是粘胶丝线弹性较差，使得松弛现象在实际生产中暴露得较为突出。 ｂ）由于边字穿入后综，其开口动程大于地综，加大了边字丝线的拉伸变形，更加积累了丝线的松弛效应，使得地经与边字丝线的张力产生更大差异。 ｃ）布边组织与织物地组织的配合欠妥。该织物地组织是选用４页斜纹，而布边组织采用５枚二飞经面缎纹和５枚三飞纬面缎纹二重组织，这就使得边字部分平均浮长大于地经部分的平均浮长，加之布边组织结构较松，交织次数偏少，导致地经与边经织造缩率产生较大差异，从而导致两者张力差异。 ?２３? 万方数据第五章复杂组织及其织物
织物结构
6、织物的整理(后处理、整理)
纹织设计项目3—重经纹织物设计
涤棉混纺织物的前处理工艺
棉织物前处理
织物分类及鉴别
织物分类及鉴别的基础知识
织物清洗与消毒管理
织物试题
各类织物洗涤方法
织物的印染及整理加工基础知识
织物性能测试
织物防缩整理
织物染整前处理
织物常规参数定义
主要织物种类,特点
棉织物的前处理工艺及设备
带边字经二重织物生产实践