且将蚕豆伴青梅

且将蚕豆伴青梅
作者：钟芳
来源：《广东第二课堂·初中》2018年第04期
宋人舒岳祥在《小酌送春》中写道：“莫道莺花抛白发，且将蚕豆伴青梅。

”描绘的是古人用蚕豆佐青梅，煮酒咏诗的情景。

手捧一碗香蚕豆，一颗一颗纳入口中，绵软甜爽的感觉在味蕾上弥散，让人回味隽永，滋味绵长。

蚕豆是一种有灵气的庄稼。

李时珍《本草纲目》中记载：“豆荚状如老蚕，故名蚕豆。

”孩童时的乡村，成排成行的蚕豆苗漫生在墙角沟边、田间垄上，疏密的叶片间，悄悄地绽开白底黑边的小花，近看好似无数睁开的眼睛闪着清澈的目光，远看仿佛千万只漂亮的蝴蝶飞舞在藤蔓间，令人赏心悦目。

花开数天，便凋谢了，结出了一串串青青的豆荚，像青蕉、似佛手，煞是可爱。

此时的蚕豆，最为鲜嫩，大诗人杨万里写道：“翠荚中排浅碧珠，甘欺崖蜜软欺酥。

”一笔道出了翠嫩如碧玉的蚕豆用来炒菜最为适宜，入口酥绵，鲜嫩清甜，别有风味。

记得小时候，我很喜欢挎上篮子跟着母亲去摘蚕豆。

轻轻抓住蚕豆秧，朝着豆荚生长的反方向顺手一拉，便能轻松掰取蚕豆荚。

新鲜的蚕豆又嫩又脆，那可是孩子们的天然美食。

我总是迫不及待地摘下一角蚕豆，撕开荚皮，往嘴里一丢，那清甜的气息立刻在舌尖弥漫开来。

正如汪曾祺先生所写的那样：“只一掰就断了，两三粒翠玉般的嫩蚕豆舒适地躺在软白的海绵里，正呼呼大睡，一挤也就出来了，直接扔入口中，清甜的汁液立刻在口中迸出，新嫩莫名。

”
回到家，母亲剥好蚕豆，用井水淘洗干净，放入锅中蒸煮，煮熟后的蚕豆甜中带糯。

母亲用细线把一颗颗熟豆挨个串起来，呈佛珠的样子，长的是项链，短的是手镯。

我常常把蚕豆项链挂在脖子上，与小伙伴们嘻嘻哈哈地比着谁的蚕豆项链长、豆子大。

想吃时就你拽我一粒，我摘你一颗，放进嘴里解馋。

晚上睡觉时也不肯把蚕豆项链拿下来，第二天早上起床，蚕豆被压扁了也不舍得扔，继续吃。

如今回想起来，仍然齿舌生香，美好的滋味荡漾在心间。

蚕豆是一种大众美食，不管是焖炒炸煮，样样皆宜。

如把外面的一层皮剥掉，里面的青青的豆瓣更加水嫩，可与鸡蛋、韭菜、蒜苗、咸菜、火腿、笋片等或烧或炒，也可做汤，吃进嘴里一股清香，是妙不可言的美味。

清代饮食名谱《随园食单》中记载：“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之甚妙。

随采随食方佳。

”
中学课文《社戏》里，鲁迅先生小时候跟伙伴们搭船去邻村看社戏，夜半船过六一公公的蚕豆地，孩子们纷纷上岸偷摘蚕豆，然后就在船上生火，用河里的清水将豆煮熟，用手夹着撮盐吃。

在先生的心目中，这盐撮清水蚕豆的味道胜过母亲下厨炒的蚕豆。

相比较，我最喜欢的是母亲的葱花蚕豆，热锅下油，倒入蚕豆翻炒，抓一把葱花扔进去，颠两下，直到豆皮起皱为止才出锅。

炒出的蚕豆，碧嫩鲜香，入口酥软，是极有特色的家常下饭小菜。

世间的美好大多短暂，鲜蚕豆吃不了几天，就会渐渐老去，正如《蚕豆谣》所云：“蚕豆青，蚕豆黄，青的嫩，老的黄，由青转黄太匆忙。

”这时的蚕豆另有一番风味，可以做炒豆子。

把蚕豆放进大铁锅里不停地翻炒，炒到外皮黄黄的，散发出一种诱人的香味即止，嚼起来，嘣嘣作响，香脆无比。

更有手巧的，还将蚕豆泡了，拿剪刀，很细致地一一剪花，做成油炸兰花豆，味道更胜一筹，是不少人儿时的美好回忆。

“田家豆熟逢蚕月，小荚丛生竟类蚕。

熟后香葆千颗脱，餐来茧果十分甘。

”每到蚕豆飘香的时节，我总要抽时间回故乡看看，母亲都忘不了要我带些新鲜碧绿的蚕豆回去，让我身在喧哗的都市，也能享受着这原生态的乡野美味。

赏析
在成长的时光里，总有一种食物令我们暖心。

它或许是妈妈的西红杮炒蛋，也或许是巷口阿婆店里的阳春面。

不过，还有一种食物，它穿越古今而来，散发着乡村野趣，此物因人而异，对于本文作者来说，是蚕豆。

作者必是居于南方，因为北方是没有鲜蚕豆可吃的。

换句话说，北方根本就不生长这类作物。

开篇提及的宋人舒岳祥便是浙江宁海人，曾入朝为官。

后因金人侵宋，生活颠沛流离，不得不隐居乡里，才得以与蚕豆、青梅为伴。

家国沦丧之际，或许像蚕豆这样聪慧、灵动、有情有义的食物，才会给他的心灵一些慰藉。

杜甫有“国破山河在，城春草木深”的哀伤诗句，可对于我们这些现代人来说，行走于家乡的草木之间，蚕豆就像诗里的山河，只要它在，我们就心安。

你看，无论是袁枚、鲁迅还是汪曾祺，每每忆起蚕豆的滋味，都像个贪吃的孩子，而其中深藏的却是对家国故土和人间风物的眷恋之情。