制图课件

二、测量部位
• 腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度
• 臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长 度 • 裙摆围：裙子下摆周长 • 裙长：腰节线至所需裙长的长度
三、裙装基本结构线名称
四、裙原型
• 裙原型是取自女体直立状态下绕腰、
臀部一周所形成的旋转体形态。
一、 裙装的放松量
• （一） 腰围的放松量 • 人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变 化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小 2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以 裙装的放松量可控制在0～2cm,一步裙中一 般取2cm。 • （二）臀围的放松量 • 臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。 人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一 般控制在4～6cm左右。
5、中腰围：亦称腹围，腰围至臀围二分之一处水平围量一周（ 内
含四指）得净数加放松量。对于凸肚体型，在做裙、裤时须测量。
（二）、宽度测量及名称
1、前胸宽：由左前腋点至右前腋点得净数加放松量。 2、后背宽：由左后腋点至右后腋点得净数加放松量。 * 一般后背宽大于前胸宽1cm左右，原因：①、人体结构； ②、人体运动。
小结： 本次课主要讲解了两大内容：人体体型与人体 测量，这些在以后的制图中都是必不可少的，只 有准确的制图规格，才能进行制图，希望同学们 在课后要加强训练，能准确测量出人体各部位规 格。
裙装结构原理与设计
一、裙装的分类
（一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙， 膝裙，中长裙，长裙等。 （二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙， 腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。 （三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙， 斜裙，圆裙等。 （四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙， 多片裙，节裙、塔裙等。 （五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙， 活褶，碎褶，立体褶等。
课堂思考：
• 前后片为什么不同？ • 后片为什么设后摆叉？
注 B为图纸宽
图纸布局：
L为图纸长 c、为图纸边框 a为图纸标订边
原型法：
将大量测得的人体体型的数据进行筛选，求得用人 体基本部位（如胸围）的比例形式，来表达其余相关部 位结构的最简单的基础样板即为原型，然后再用原型通 过省道变换、分割线设臵、褶裥处理等工艺形式变化成 结构复杂的、符合设计要求的款式造型的服装结构图。
第二节 制图工具和符号
1、熟悉制图工具并能使用。 2、了解制图图线符号和代号。 3、能绘制所学符号，熟记制图代号。
重点
工具 的使用
图线的形成 及用途 符号的形成 及含义
熟记 制图代号
难点
代号的 代表部位 图线和符号 的用途和含义
尺：
1：直尺
4：比例尺
（三棱尺）
2:角尺
3:软尺
量角器： 用于测量并确定某 些部位的斜度。如肩斜 的倾斜的等。
曲线板： 用于服装制图 中的弧线、弧形部 位的绘制。
绘图铅笔与橡皮：
（三）、裙摆围的放松量
• 裙摆围的大小由款式的造型而定。宽 松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过 360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘 逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要 考虑到人体的活动范围。裙叉一般开 在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的 裙摆围应随裙长的增加而增加。
二 、 臀高线的确定
• 臀高线与人体的高度存在一定的比例关 系。一般认为臀高线距腰口线的距离为 身高/10+1，也有按H/6计算的。还可实 际测量从腰节线至臀围线的长度进行确 定。
（三）、长度测量及名称
6、衣长：由第七颈椎点量至所需长度。 7、裤长：由腰部最细处往上2cm左右量至所需长度（ 腰 部最细处是裤带的中部位臵）。 8、臀长：由腰部最细处往上2cm左右量至臀部最丰满处。 * 一般裙、裤取腰围向下18cm左右。 9、上档（直档）：腰上口至裤脚分衩处之间的部位，是 关系裤子舒适与造型的重要部位。由腰部最细处往上 2cm左右量至大腿根部的鸿沟处。 ①侧量：由腰部最细处往上2cm左右量至用手向上叉止处； ②坐量：由腰部最细处往上2cm左右量至凳面。 计算公式：臀围/10+15测量及名称 1、胸围：腋下，胸部最丰满处围量一周（ 内含四指）得净数加放
松量。
2、腰围：腰部最细处围量一周（内含二指）得净数加放松量。 3、臀围：臀部最丰满处围量一周（内含四指）得净数加放松量。
最丰满处：①、凭经验；②、有裤子时，在直袋向上
1cm处，斜袋向下1cm处 4、颈围：颈根部围量一周（内含1指）得净数加放松量。
• （二）平面构成法
直接在平面上进行指头的一种方法。平面法 特点： ①、款式变化方便。②、计算方法科学。③、易 学易懂。 最常用的平面构成法有： 1）比例分配法 2）原型法
比例分配法：
将测量体形后所得的各个部位的净尺寸，按照款式造型、 服装品种和穿着要求，首先求得衣服成品的规格尺寸，然后用 基本部位的尺寸进行结构制图，这种方法称之为比例分配法。
人体尺寸—原型衣片
人体测量—样板修改—虚拟展示
人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解： 人体比例： 测量单位：头 正常人体: 成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 1-2岁：4个头 5-6岁：5个头 14-15岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高
人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。
制图代号： 常用的制图代号： 胸围：B 腰围：W 臀围：H 胸围线：BL 腰围线：WL 臀围线：HL 领围线：NL 领围：N 肩围：S 长度：L 胸高点：BP 颈肩点：NP 袖窿：AH 袖长：SL
小结： 本次课所学习的制图图线符号和 代号，望同学们能熟记，在后面的结构 制图中学以致用。制图工具腰学会使用， 围后面学习做准备。
表示该部位需缝去 表示该部位有规则折叠 表示布料直接收拢成细褶 表示两线互相垂直
8
连接
表示两部位裁衣中相逢
9
10 11 12 13 14 15
经向
倒顺 阴裥 扑间 平行 斜料 间距
对应布料经向
顺毛或图案的正立方向 表示间量在内的折间 表示间量在外的折间 表示直线或两弧线间距相 等 对应布料抖斜向 表示两点间距离。其中“x” 表示该距离的具体数值 和公式
3、情感目标：
通过创造愉悦的学习情景，培养学生互助友爱、团 结协作精神，激发学生的学习兴趣，创造和谐的教学气 氛。
重点难点
• 重点：一步裙结构制图方法、步骤 • 难点：一步裙制图要点以及在此基础上的创
新设计
款式特点及款式图：
属紧身直裙结构， 前后片腰口各收4个 省。后中心线分割， 下摆开叉，上端装 拉链。此外，一步 裙的下摆也可以在 侧缝处每片收进12cm。
3
4 5
虚线
点画线 双点线
0.3
0.9
叠面下层轮廓影示线
双折线（对称部位）
0.3-0.9 折转线（不对称部位）
制图符号： 制图符号的符号形式及含义见下表：
符号名 序号 称 1 2 等分 等长 符号形式 符号含义 表示该段距离平均等分 表示两线段长度相等
3
4 5 6 7
等量
省缝 裥位 皱褶 直角
表示两个以上部位等量
服装结构制图基础知识
1、服装结构构成方法 2、制图工具和符号 3、人体测量 4、服装号型
第一节 服装结构构成方法
• （一）立体构成法
直接在人体或人体模型上塑造服装，它是根据从人体或人体模 型上测量几个主要部位的尺寸，根据测量尺寸，大致画出一篇或纸样， 然后在人体模型上进行造型处理 立体法特点： ①、最基本最原始的裁剪方法，其他方法均在其基础上研究发展 起来的。 ②、最难的一种方法，要求操作者具有较高的审美能力和艺术素 养。在服装业高度发达的国家（法国、意大利等），设计师的设计过 程都通过立体方法完成。 ③、效率低、成本高，适用于单裁单做。
测体工具（常用） 软尺：主要工具。
腰节带：
围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。
二、人体测量的要点
1、净尺寸测量：
净尺寸是各尺寸的最小极限和基本尺寸，是确立人体基本模型 的参数。被测者穿紧身衣。设计者可依据这些尺寸进行设计。 2、定点测量： 定点测量是为了保证各部位测量的尺寸尽量准确，避免凭借经 验猜测。围度测量需确定测位的凹凸点，再作水平测量；长度测 量是有关各测点的总和，如袖长是肩点、肘点、尺骨点连线之和。 3、厘米制测量：国外采用英寸，1英寸=2.54厘米。
2、
省数
• 整个腰围的片内省个数一般为偶数。如 果是4个或8个，则前后各一半，以对称 形式出现。如果是6个，则前2后4。
3、 省位
1、知识目标：
了解一步裙的基本款式，学习和掌握一步裙的结 构制图方法
2、能力目标：
使学生学会一步裙前、后片结构的规范制图，熟练 运用制图工具。培养学生一丝不苟的学习态度和独立思 考能力。
结构制图的依据有哪些？ 1、人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的 关系。 2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数 据（直接依据）。 注：人体运动规律是服装放松的主要依据之一。
第三节 人体测量
一、人体测量的意义
1、人体测量是进行服装结构设计的前提： 通过人体测量，掌握人体有关部位的具体数据，保 证服装人体的体型特征，舒适美观。 2、制定服装生产中号型规格标准的基础： 服装号型标准的制定，是建立在大量人体测量的基 础上，通过人体普查的方式，对成千上万的人体进行测 量，取得大量的人体数据，而后对 数据进行科学的分析研究，制定正确的号型标准。
三、腰省的确定
• 1、 省量 • 腰省量为腰、臀围的差值。它的大小 与裙子的款式有关，每个省的省量过 大或过小均不适宜。 过大会使省尖过 分尖突，过小则达不到收省的目的。 • 对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～ 1cm左右。随着宽松程度的增加，省量 可在0.5～3cm之间变化。片内省的省 量一般控制在1.5～3cm左右。
绘图铅笔的笔芯有软硬之分：