长丝“造”纺织穿引新经纬
纺织基础(一)
常用纺织知识（一）1 纱和线的基本结构和性质织物是经纬纱或线交织（或编织）而成的。
纱是指纤维纺成的细缕，可以捻线织布。
线是用两股或两股以上的单纱或丝合并加捻而成。
按合并股数分有双股线、三股线等。
纱细度表示法：通常表示的方法主要有定长制和定重制两类。
定长制是以单位长度纱的重量来表示纱的细度，也称线密度，即重量越轻纱越细，其法定单位为特(tex), 1tex=1mg/m 。
特数越小，表示纱越细。
通常用分特（dtex ）表示，1tex=10dtex 。
定重制是以单位重量纱的长度（支数）来表示纱的细度,即长度越长纱越细。
其单位有公支、英支等，是非法定单位，在我国基本已停止使用。
支数越高，表示纱越细。
英制支数（S ）和公制支数（N ）以及法定单位特（tex ）之间的换算关系为：1公支=1.7英支以特为单位的线密度值×公制支数值=1000纱、线的表示方法 如：40S/1 单纱 40S/2 股线2 单位换算1英寸=2.54厘米经、纬密度、门幅英寸的表示举例：经密 40根/厘米→40×2.54→101.6根/英寸纬密 30根/厘米→30×2.54→76.2根/英寸门幅 185厘米→185÷2.54→72.8英寸3 品种规格实例写法例:4例如：26T 即26tex 经纱14×2W 即14tex 双股线纬纱J10W 即精梳10tex 纬纱63” 133 72 JC 40 × × ／ 门幅 精梳全棉 经纱 英支数 纬纱 英支数 经密 纬密 40 + 40D 40D 氨纶包芯纱5 纱线的捻向捻向分为Z捻（反手）和S捻（顺手）两种Z股线捻向的表示方法是第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。
单纱一般采用Z捻，股线一般采用S捻。
但也有的用S捻纱加捻成Z捻的线，甚至还有根据产品的要求，把Z捻的纱加捻成Z捻的线。
Z捻纱加捻成的S捻线，或S捻纱加捻成Z捻线，这些的光泽、手感、耐磨性和强度一般都比相当特数的单纱好些。
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。
,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
纺织面料介绍
化学纤维 合成纤维
纺织品分类
按照织造工艺：
梭织布 针织布 非织造布
纺织品分类
按照后道工序
通常可以分为 白坯布(INGREY) 染色布(PLAIN DYED FABRIC) 印花布(PRINTED FABRIC) 色织布(YARN-DYED FABRIC) 提花布(JACQUARD FABRIC)……
丝纤维
丝纤维的常见洗标：
二、化学纤维
化学纤维是指以天然的或合成的高分子 化合物为原料，经过化学方法及物理加 工制成的纤维。
（一）分类
1. 按高聚物的来源分： （1）再生纤维：是以天然聚合物为原料， 经过化学和机械方法制成的，化学组成 与原高聚物基本相同的化学纤维。 （2）合成纤维：以石油、煤、天然气及一 些农副产品等低分子作为原料制成的单 体后，经人工合成获得的聚合物纺制成 的化学纤维。
（1）聚酯纤维（PET）： (涤纶) （2）聚酰胺纤维（PA）：（锦纶） （3）聚丙烯腈纤维（PAN）：（腈纶） （4）聚乙烯醇缩甲醛纤维（PVA）：（维纶） （5）聚丙烯纤维（PP）：（丙纶） （6）聚氯乙烯纤维：（氯纶） （7）聚乙烯纤维：（乙纶）
3. 按形态结构分：
长丝：化学纤维加工得到的连续丝条， 不经过切断工序的称为长丝。又分为单 丝、复丝与变形丝。 短纤维：化纤在后加工中切断成为各种 长度规格的短纤维。 异形纤维：是指经一定几何形状（非圆 形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的 化学纤维。
（三）常见化学纤维的制造
1 粘胶纤维 从纤维素原料（如棉短绒、木材、芦苇、 甘蔗渣等）中提取纯净的纤维素，经过 烧碱、二硫化碳处理后制备成粘稠的纺 丝溶液，采用湿法纺丝制造而成。
粘胶纤维的品种有粘胶长丝、强力粘胶 帘子线、粘胶短纤维、富强纤维等。
椰子壳——引起穿戴新革命
体育运动、 瑜珈 、 射击 、 多功 能用 的比赛 内衣及其他一 些 运 动领 域 。 Ｔａ ｅ 用 活性 炭 在 水 净化 方 面 的技 术 ， ｒｐＴｋ利 开发
其在服装面料领域的应用。Ｔａ ｅ 公司现在所使用 ｒ Ｔｋ ｐ 的活性炭材料全部来源 于椰子壳 ， 这种 材料不但在美
国被 大 规模 采用 ， 而且 还 远销 海外 。
打算 加工出“ 发光 ” 织物 的样本服装 产 品 ， 于 ２０ 并 ０７年春
锭细纱机 ， 对此我们很受鼓舞。经纬纺机是世界上最
大 的环锭 细纱 机制 造 厂之 一 。他们 的这 一决 定说 明了
罗卡斯磁性紧密纺是纺高质量紧密纱既经济又有效的 装置。 合作双方表示 ， ” 他们正在联合设计一种最适合 配置罗卡斯磁性紧密纺系统 的环锭细纱机 。 （ 方纺 织科 技 网 ） 东
Ｔａ ｅ 技术为纺织行业提供 了功能多样的纺织 ｒ Ｔｋ ｐ 品， 如用作仿羊毛材料。由于服装制 品的销售周期 比 较长 ， ２０ 从 ０ ７年春季开始 ， 这些服装制品才真正 冲击 市场。 （ 纺织信息参考）
格华贵 ， 又有棉纤维穿着舒适 、 吸湿透气的特性 ， 面 使 料具有 良好的穿着舒适性 、 温度调适性及 良好 的质感 和外观风格。该产 品既具有毛精 纺呢绒 的特点 ， 改 又 善了传统毛精纺呢绒的产品风格 ， 具有 良好的性价 比， 适于制作男装。 （ 东方纺织科技网）
够在“ 黑暗中发光的织物” 这种品牌 已申请 了新发 明 ，
膜或者是三层 的层叠 物， 就不再需 要浸渍很厚材料 以 及其他隔热材料 了。 与金 属 化 织 物 不 同 ，０ ｍ 厚 度 的无 孔 Ｓｍ ａ ｘ １ ｙ ｐｔ ｅ 膜的表面 十分均匀。膜表 面几乎可 以全部反 射红外
面料区别
1、棉布是各类棉纺织品的总称。
它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。
它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。
它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
2、麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。
它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。
它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。
3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
与棉布一样，它的品种很多，个性各异。
它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。
它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。
它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。
它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。
它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
5、皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料。
它多用以制作时装、冬装。
又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。
二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。
它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。
它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。
6、化纤是化学纤维的简称。
它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。
通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。
它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。
它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。
7、混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。
它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
丝绸面料织造工艺及产品的概述
丝绸科技3'hnology2021年第2期丝绸面料织造工艺及产品的概述郭鹏\冯苓2(1.江苏苏豪国际集团股份有限公司江苏南京210000 2.苏州大学江苏苏州215000 )摘要：中国丝绸是中华文明五千年的象征，推广宣传中国丝绸知识，是推升中国软实力将理论和 实际产品知识相结合。
中图分类号：T S143 文献标志码：B文章编号：1003-9910-(2021)02-12-09第一部分：纺织面料的分类―、机织物：经（纵向）、纬（横向）排列的两组丝线系统，在织机上根据一定的浮沉规律交织而 成的织物。
沿着织物纵向（即长度方向）的一组丝线为经线；沿着织物横向（即宽度方向）的一组丝线为 纬线。
二、针织物：由独立一组丝线编连而成的织物为针织物。
针织物又分为经编织物和纬编织物。
经编：指在经编机上，将一徂或多组平行排列的纱线，沿经向喂入工作针织，同时弯纱成圈，并在横向相互连接而形成面料的方法.终_:指在纬编机（圆机或横机）上，将一根或几根纱线由纬向隈入工作针织，使纱线顺序成圏，并且相互串套而形成面料的一种方法。
• CTife名辑.2021年第2期 丝绸科技chnology13三、无纺布织物：将松散的纤维用粘合或针刺法，予以粘合或缝结而成的织物。
具体方法是将纺织 短纤维或者长丝进行定向或随机的纤维排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学方法加固而成。
因具有布的外观和某些性能而称其为布。
四、编织物：编织织物是将3组或3组以上的纱线通过相互缠绕形成的平面或管状织物。
第二部分：丝绸面料的分类和形成丝绸面料产品因为它的加工方法不同、经纬原 料不同、织物组织不同以及颜色的搭配的不同，所 以丝绸面料的风格可以千变万化，品种可以成千上 万，知识内容也丰富多彩。
我们从五个方面做个简 要介绍：第一方面：面料常用的分类方法和机织物的织 造设备第二方面：最简单的织物组织概述第三方面：织物组织主要品种特征第四方面：列人世界遗产名录的三大名锦第五方面：丝织物的形成工艺第_方面：面料常用的分类方法和机织物的织造设 备一、 面料常用的分类方法：(一） 按原料分类(二） 按用途分类(三） 按组织结构分类(四） 按染整加工分类(五） 按品种类型分类(六） 按绸面的表现分类二、 面料常用的分类方法的具体解析：(一）按原料分类1.全真丝织物：经纬纱线都是桑蚕丝为原料制织的织物。
纺织工艺流程
纺织工艺纺织工艺流程包括纺纱工艺和织造工艺两部份。
纺纱工艺流程主要包括：清棉、梳棉、精梳、并条、粗纱、细纱。
织造工艺流程主要包括：络筒、整经、浆纱、穿经、织造、整理。
一、纺纱工艺流程主要设备及任务：1、清棉工序：开棉机：将紧压原棉松解成小的棉块或棉束，以方便混合、除杂。
清棉机：清除原棉中的大部份杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。
混棉机：将不同成份的原棉进行充分而均匀地混合。
成卷机：支撑必然重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。
2、梳棉工序：梳棉机（图1）：对清棉工序下机的棉卷通过刺辐、锡林盖板、道夫等工序进行分梳、除杂、混合成棉条入筒。
（图1）3、精梳工序：精梳机：（1）除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。
（2）梳理：进一步分离纤维，排除必然长度以下的短纤维。
（3）牵伸：将棉条拉细到必然粗细，并提高纤维平行伸直度。
4、并条工序：并条机（图2）：（1）并合：用6〜8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。
（2）牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维伸直平行程度。
（3）混合：利用并合与牵伸，按照工艺在并条机上进行棉条混合。
（4）成条：将圈条做成成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条筒里。
（图2）5、粗纱工序：粗纱机（图3）：对并条合成的熟条通过牵伸、加捻，使纱条具有必然的强力，以利于粗纱卷绕，并有助于纱条在细纱机上的退绕。
（图3）6、细纱工序：细纱机（图4）：将粗纱牵伸拉细到所需细度，并加捻，形成具有必然捻度和强力的细纱并卷绕在筒管上。
（图4）二、织造工艺流程主要设备及任务：1、络筒工序：络筒机：是将捻线机上下来的管纱从头卷绕成必然形状、容量大的筒子，同时消除纱线上的杂质和疵点，从而提高后序工序的生产率。
2、整经工序：整经机：按工艺设计要求，把必然根数的经纱，按规定的长度、幅宽，在必然张力的作用下平行卷绕在经轴上。
3、浆纱工序：浆纱机：为了让丝的单纤维彼此粘结，增加丝的断裂强度，以利于上机的顺利织造。
中国纺织技术发展简史
中国纺织技术发展简史
中国是世界文明的发祥地之一。
在科学技术方面，我们的祖先为人类作出过辉煌的贡献。
纺织生产在历史上经历过两次飞跃，第一次是一缫丝、纺纱、织造等手工机器为特点的手工机械化，第二次是以动力机器为特点的大工业化。
大约在公元前500年左右已完成了第一次飞跃，并且领先势头一直延续到十八世纪。
现在正处于第三次飞跃的前夕，这里展示的是我国纺织史的一个缩影，继往开来，温故知新。
中国古代纺织技术的发展，可以分为原始手工纺织时期和手工机器纺织时期两个基本阶段。
手工纺织阶段: 从远古到公元前22世纪, 人们利用纺坠纺纱，原始腰机织布，手工机器纺织阶段: 从公元前21世纪到公元1870年,在手工机器纺织时期，中国古代劳动人民创造的竹笼机、大花楼机、多锭大纺车等都可代表当时世界纺织生产的最高水平。
秦汉到清末，蚕丝一直作为中国的特产闻名于世。
大宗纺织原料几经更迭：从汉到唐，葛逐步为麻所取代；宋至明，麻又为棉所取代。
这个时期里，手工纺织机器逐步发展提高，出现了多种形式：如缫车、纺车由手摇单锭式发展到多种复锭(每台3～5锭)脚踏式；织机形成了素机和花机两大类。
花机又发展出多综多蹑（踏板）和束综（经线个别牵吊）两种型式。
石器时代：
汉代。
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长丝“造”纺织穿引新经纬
作者：
来源：《中国纺织》2011年第09期
长丝织造是目前我国纺织工業中发展最快的产業，是仅次于棉型织物的第二大机织布产業，已成为纺织工業中量大面广发展最快也最有发展潜力的产業，在我国纺织工業中占有重要地位。
无论时代如何发展。
纺织织物始终由经线与纬线编织而成。
古有织布机上的飞梭穿引，而今时今日的“飞梭”，就是织造技术。
长丝织造是在新时代里应行業发展需求而生的织造技术，这项技术年轻而充满活力，产能应用广泛，可应用于服装生活工業等各类纺织用品中，具备多种优势。
长丝织造技术的提升完善。
是中国纺织行業发展的必然需求，而长丝织造产業的发展壮大，则将是中国由纺织大国向纺织强国发展战略中的重要组成部分。