服装基础知识备课讲稿

浙江天瑞服饰有限公司员工培训教材之一服装基础知识一、服装的概念穿在人身上遮盖人体与四肢的物品的总称。

此概念里不包括帽子、手套、鞋袜。

在古时，人们将服装统称为“衣”。

“服”是上衣、外衣、外衣的单件衣服；“装”是指上下配套穿着、内外配套穿着的套装。

“衣”是“服”和“装”的统称。

二、服装的起源（五种学说）1.适应环境说；2.装饰美化说；3.遮羞避涩说；4.吸引异性说；5.宗教信仰说。

三、服装的总类1. 材料（面料、辅料）：面料为服装的代表材料。

辅料包括里料、衬料，纽扣和其他的装饰材料，如拉链。

辅料是使服装具有特定效果的材料。

2. 款式：使服装在外观结构上达到特定形状和尺寸的一种术语。

3. 色彩：能使服装具有某种色彩的效应。

4. 服装的加工方法：服装加工技术的要求和工艺特征。

5. 价格：正常的价格能使服装体现实际的价值和市场供需价值。

四、服装的分类方法1. 按性别分类分男装、女装两大类。

中性服装：女装趋于男性化。

2. 按年龄分类2.1. 成人服装：青年装和老年装（50岁以上为中老年）。

2.2. 儿童服装：大童、中童、幼童。

3. 按用途分类3.1. 生活服装：便服、便装。

日常生活中所穿着的服装（休闲、睡衣）。

3.2. 制式服装：统一的款式和风格，有很强的标识功能（军人、公安）。

3.3. 礼仪服装：迎宾、出访、参加宴会、晚会时的着装。

3.4. 舞台服装：文艺演出时的穿着。

3.5. 特种服装：具有特殊功能（宇航服、避弹衣）。

3.6. 运动服：参加体育活动时的穿着。

特点：舒适、便于运动。

3.7. 工作服: 厂矿、企业为保护工人便于工作而专门设计的服装。

区别行业，也可称职业装。

4. 按季节分类4.1. 春秋装：适于在春秋季节穿着，色彩、材质不同。

特点：色彩明亮、材质轻薄。

4.2. 夏装：宽松，冷色调，面料透气、吸湿。

主要采用麻、棉、丝绸。

4.3. 冬装：棉衣、羽绒服、裘皮。

特点：御寒，面料厚重、保暖、柔软。

5. 按用料分类5.1. 棉麻类：以全棉、麻为主的各类混纺。

特点：轻便、柔软、舒适、吸湿性好；缺点：保型、抗皱性差，一般棉类适合做内衣。

5.2.呢绒类：用各类毛呢衣料制成的服装。

特点：挺括、美观、保暖性好、牢固性强；缺点：不能永久性定型。

5.3. 丝绸类：以真丝制成，以化学纤维长丝织成的（仿真丝）。

特点：轻柔、滑爽、透气性好；缺点：不抗皱、易褪色。

5.4. 化纤类：以化纤面料制成的服装。

特点：外观造型较好，坚固、耐穿、色牢度好，可永久性定型；缺点：吸湿性差、透气性差。

5.5. 毛皮类：也可称裘皮服装，保暖性好，毛色美观；缺点：不易保存、易霉变。

5.6. 针织服装：机织面料分梭织和针织两类；针织又分棉针织和毛针织。

特点：透气性好、富有弹性。

五、服装色彩1. 服装色彩的重要性当服装符合购买者要求时，顾客才会考虑款式、结构，如色彩不同，则选择亦不同，且样式、面料是通过美的色彩来展示的。

2. 服装色彩与对象、时间、环境的关系2.1. 色彩与对象的关系：儿童以纯色为主；青年色彩较明快；中老年色彩较含蓄。

2.2. 色彩与时间的关系：春夏秋冬的变化，时代的时尚变化。

春夏宜采用色调的冷色；秋冬则宜选用色调较低的暖色。

2.3. 色彩与环境的关系：不同的地点、场合着不同颜色的服装。

3. 色彩与材质面料的关系色彩是通过不同的面料体现出来的，面料纤维的性能和组织结构不同，对于光的吸收和反射程度也亦就不同，所反映的色彩效果也各不相同。

既使是同一颜色也会因材料质感的不同而产生不同的视觉效果。

六、服装配色1. 同类色的服装配色同类色有着相同的色相，在明暗深浅程度上略有变化的色彩称为同类色。

配色效果发柔和、文雅、储蓄为主，它可以于色相、纯度、明度完全相同的颜色进行配合，也可是同一色相通过明度、纯度的深浅鲜浊对比进行变化与配合。

同类色的配合在于明度和纯度上的选择，面积和明度可以是相近的，也可是相差较大的。

2. 近似色的服装配色指色相相同，但明度和纯度有变化的色彩，在配色上能给人温和、协调的感觉。

与同类色比较更富于变化。

色彩的变化范围集中在明度各纯度上，色相也略有变化，所以，近似色在服装上的应用范围比同类色更广。

3. 对比色的服装配色该配色鲜艳、明快，是舞台演出服装、运动服装和青年女性服装的主要配色方法。

对比色的配合不易平均搭配，在搭配时应利用黑、白、灰、晶莹来做分界线，以冲淡不协调的现象。

在配色中应突出主次，其它颜色做为陪衬，才不会显得凌乱。

七、服装结构（成品服装各部位的名称）上衣：翻领领底绒小领领缺口领角领头驳领肩缝看眼袖山袖笼大袖小袖袖口前袖线后袖线袖衩手巾袋嵌条大袋前身胸腰省挂面门襟破缝线止口下摆小身侧缝线后背后背中心线摆衩。

裤子：裤腰腰头裤褶斜插袋裤缝线后裆缝腰省后袋外侧缝里侧缝裤口。

八、成衣尺寸测量上衣衣长：1. 从“肩颈点”垂直到衣服的“下摆”得出尺寸为前衣长。

2. 从“后领窝”沿后背中心线垂直至“下摆”得出尺寸为后衣长。

袖长：由“袖山顶点”垂直至“袖口”，得出尺寸为袖长。

衣宽：1. 肩宽：两肩端点之间的距离为肩宽。

2. 胸宽：找前腋窝最短处对量。

3. 背宽：找后笼弧线最短处对量，得出尺寸为后背宽。

围度：1. 胸围：袖笼最底部水平对量×2。

2. 腰围：中腰线两点之间最短的距离水平对量×2。

3. 下摆围：将皮尺放至下摆处水平对量×2。

袖口：将袖衩折进去，拉直袖口，得出尺寸为袖口大。

裤子裤长：由腰头的上口沿侧缝线量至裤口。

裆长：由腰头上口沿侧缝线垂直量至裆底部。

裤腰长：由腰头下口两端之间的距离水平测量×2。

臀围：由口袋的最底部位对量×2。

裤口：将裤口对折，水平测量×2。

横裆：由裤裆最底部水平测量。

九、成衣的质量标准服装质量的优劣不仅关系服装穿着的寿命和舒适度，同时也影响服装的外观，特别是定制的服装，其优劣表现如下两个方面：1. 服装的合体质量：即服装的造型、规格、布件结构必须和穿着者的身高、围度、体形特征相符。

2. 加工质量：即质品经裁剪、缝制、熨烫加工而成的外观质量和内在操作质量。

外观质量是内在操作质量的反应，而操作质量又是外观质量的根本。

上衣的外观质量标准1. 翻领和驳头的部位：领头的外观要挺括，不外翻，穿口线要顺直。

驳头部要贴体，领底绒不可外翻，左右领缺角的造型、大小要一致。

装领的衣身周围要平服，无褶皱，翻折线要能翻到所设计的第一粒纽扣的上方1公分之处，条格面料的衣服各部位的条格要对齐，左右要对称，翻领的宽窄要合适，不能露出底绒。

2. 袖子：袖子在安装时要求袖山和袖笼的对位记号要准确吻合。

袖子的下端以基本能盖住大袋的2分之1为准，左右两袖装袖的位置要一致，袖山的缩缝量要相同，袖山的造型要饱满，吃量要均衡，不能出现死褶。

3. 肩和下摆：肩缝要平服，无多余褶量，领子要紧贴颈部，摆缝平整、挺服、止口部位要挺直，不弯曲，挂面内外要平服，穿着后不翘起。

4. 胸部：造型要挺服，饱满，面衬要相符，丝缕要顺直，胸腰省要平整，无褶无泡。

5. 口袋：手巾袋造型要美观，位置合适，大袋在中腰围下8—10公分的位置，口袋大小与袖口相符。

6. 背部：后领窝不起涌，下摆不起翘。

下装的外观质量标准1.侧缝：4缝对齐，不褶皱，尺量均匀，不松不紧，左右衣身一致。

2.裤口：裤口折边宽窄相同，大小一致，折线要顺直。

3.腰头：腰头挺括、顺直，前裥后省要对称（大小、形状）。

4.口袋：口袋要平服，封口要整齐。

5.门襟：门里襟弯度要美观，长短要一致。

十、服装号型的设置及意义1. 号型的定义人的总体高是衣着长度的依据，而胸围、腰围和臀围则是衣服大小的依据，所以把人的总体高用号来表示，把人体的胸、腰围用型来表示。

并规定上装的号型是指总体高和胸围，下装的整体高是胸和腰围。

2. 号型系列在服装号型中上装规定有5·2、5·4两种，；下装规定有5·4、5·3、5·2三种系列。

在这些号型中5表示的是号的分档数值，成年男子从1米55开始；成年女子从1米45开始。

每隔1厘米一档，3和2表示型的分档数值。

3. 号型的表示方法例：170/88（中间以“/ ”分开）。

前面是身高；后面是胸围。

4. 号型与规格的关系号型表示人体的净身高和净体的围度尺寸，而规格是在号型的基础上得到的，它表示的是成衣尺寸。

例：77/116，其中77表示前衣长；116表示成品的胸围尺寸。

十一、人体测量1. 人体测量的意义人体测量是服装生产中一项十分重要的基础性工作，只有通过人体测量，掌握了人体有关部位的具体数据才能以准确的尺寸指导裁剪和缝制，才能发现人体的缺陷以便弥补，才能保持服装适合人体舒适、美观。

2. 体形分类男女体形分类的代号和范围（单位：c m ）男性体形：女性体形：男女体形差别主要体现在躯干上，以胸部为主要差别。

女性的盆骨较宽大，男性较窄，女性肌柱的腰柱部位较发达，男性则扁平，男性的肩部和胸部的骨骼肌肉较大，腰部以上发达，因此从肩线到腰节线偏高，女子的则偏低。

颈部：男性喉节较大，明显突出，女性则较小，无明显突出，该对比决定了领子的大小。

躯干与四肢的大小：女性的躯干比下肢略短，男性则相反。

3. 人体测量的基准点头顶点：以正确的站姿静止时头部最高的部位，是测量人总体高的起点。

颈后中心点：又称第七颈椎点，是测量背长和后衣长的基准点。

肩颈点：在内肩部最高的位置与颈根相连的部位为肩颈点，是测量衣长和腰节的起点。

肩端点：肩最外端的顶点，是测量总肩端的基准点，是测量袖长的基准点。

前腋点：位于手臂根部与躯干相连的部位，是测量胸宽的基准点。

后腋点：手臂根部与背宽相连的部位，是测量背宽的依据。

手根点：位于手腕骨外侧突出的部位，是测量袖长的基准点。

膝盖骨的中点：位于膝盖的中央，是大腿和小腿的分界点，是裤长中裆的部位。

外踝点：位于下肢腓骨的下端，是测量裤长的基准点。

4. 特体的总类挺胸体：躯体向后倾斜，胸部前突，身体的中心轴线向后倾斜。

穿着效果：前胸崩紧，后衣片显长，前身吊起，前领起空，后领起涌。

鸡胸体：胸部肋骨部位明显突出，形状如同鸡胸脯，该体形往往有臀部向后突出的现象。

驼背体：背部裥架骨处呈弓形，脖颈及背部向前伸，手臂前垂。

穿着效果：前长后短，后身崩紧、吊起、前袖笼处起斜绺。

瘦身体：削瘦单薄。

穿着效果：显得衣服过分肥大，多处出现束型的褶皱。

溜肩体：肩型较斜，一般胖体和躯体厚实的多出现该现象。

穿着效果：两肩部位多出现斜褶，衣领显紧。

平肩体：肩型较平，一般瘦体和扁平体多出现该现象。

穿着效果：上衣的肩头拉紧，领口处起涌。

高低肩：左右两肩高低不一，肩斜度不同，多见于男性体力劳动者。

穿着效果：高低间部位易出现斜褶。

大肚体：腹部突起，身体肥胖。

穿着效果：衣身下端崩紧，形成豁开的现象，后背袖笼产生斜行的褶皱。