坯布布料的生产流程
布料制造流程简述
布料制造工艺简述布料分类：按制造方法主要分为梭织布(Woven Fabric)和针织布(Knit Fabric)两大类，再有就是无纺布（Non Woven）按原料分类：分天然纤维，化学纤维主要制造方法：大体流程为化纤-出纱线-编织-染整-包装1,纤维制造流程：化学纤维的制备，通常是先把天然的或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液，然后经过过滤、计量，由喷丝头（板挤出成为液态细流，接着凝固而成纤维。
此时的纤维称为初生纤维，它的力学性能很差，必须经过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用要求。
后加工主要针对纤维进行拉伸和热定型，以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。
拉伸是使初生纤维中大分子或结构单元沿着纤维轴取向；热定形主要是使纤维中内应力松弛。
湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。
纺制长丝时，经上述工序即可卷绕成筒；纺制短纤维时还须增加卷曲、切断和打包等工序。
用来生产纺织品的原料中，以棉、麻、丝、毛（羊毛）的历史最悠久。
但是天然资源毕竟有限，棉花的产量约有50千克／公顷，养蚕吐丝也要种桑树，增产羊毛则要发展畜牧业。
因此，化学家开始研究，利用价格更便宜、来源更丰富的原料来纺纱织布，它们便是化学纤维。
2, 纺纱: 各种纺纱方法简介(1)环锭纺纱(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加拈制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺，纱工程.如：普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加拈同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品.环锭纺(精梳)流程：清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒环锭纺(普梳)流程：清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒(2)无拈纺纱(twistless processing)使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法.粗纱经牵伸装置牵伸后,须条被送到加捻滚筒上,回滚筒上来自槽箱中的薄层粘合剂接触.纤维条由数根回转的小压辊与滚筒一起向前输送,其中一根小压辊还同时作轴向往复运动,将纤维条搓成圆形截面,并使每根纤维都能均匀地接触到粘合剂.圆形纤维条通过加热器烘燥,纤维互相粘牢成纱.纺纱速度可比常规纺纱方法大2~4倍,制成的纱可供织造用.(3)自拈纺纱(self-twist spinning)一种非传统纺纱方法.(siro yarn类同)将两根纤维条经牵伸装置拉细,由前罗拉、搓捻辊输出,在导纱钩处合.搓捻辊除回转外,并快速轴向往复运动,搓转纱条,使搓捻辊前后的纱条获得方向相反的捻回.在导纱钩处合后的两根纱条,依靠它们本身的抗扭力矩自行拈合成双股自拈纱(ST纱),卷绕成筒子.自拈纱的形态特点是相邻纱段交替地呈正反方向的捻回,交替处为无捻回.在捻线机上加一个方向的捻度,制成加捻自捻线(STT纱).两组自捻纱以无捻区相位差90°配置并合而成的四股纱,简称“2ST 纱”,再在捻线机上低捻并制成(2ST)T纱.两次自并称为“(ST)2”纱.用一根长丝代替自捻中一根单纱条时,可以相应地制成STM 和(STM)T纱.此纺法专用于多股纱线上，如毛纺或仿毛化纤产品.高质量的自捻纱可直接用于纬编针织,但机织用经纱，须使用加捻自捻线,改善强力性能.(4)离心纺纱(centrifugal spinning)以高速离心罐(杯)和升降导纱管实施加捻卷绕的连续纺纱方法.粗纱经牵伸装置后由前罗拉连续输出纤维条,经导纱钩、导纱管进入高速回转的圆柱形离心罐中,纱条在离心力作用下紧贴于罐内壁而与罐子同转,使导纱管下端与前罗拉间的纱条受到加捻作用,并用导纱管下水平方向纱条转动速度落后于离心罐而产生卷绕.导纱管按一定规律升降,形成交叉卷绕的纱饼,卷绕达到一定长度要求时,前罗拉停止输出纤维条,导纱管上升退出离心罐,将空筒管急速下降到离心罐内,纱头钩住筒管下部的钩纱器,使纱饼上的纱退绕到筒管上,退绕完毕,取下满管.同环锭纺纱比较,功率消耗大,回丝多,断头难处理,纱重绕到纱管上,前罗拉需停转,影响生产率.现时很少人使用。
服装生产工艺流程（超详细）
服装生产工艺流程（超详细）（一）生产准备面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。
（二）面料、辅料检验的目的和要求根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。
如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。
如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
织物生产工艺流程2010.7
棉型织物生产工艺流程：（参考）经纱：络筒→整经→经轴染色→浆纱→穿经纬纱：松式络筒→染纱→脱水→烘干→倒（络）筒→织造→坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→预缩→定型→成品举例：（1）中浅色纯棉色织府绸整理工艺流程坯布→翻布缝头→烧毛→平幅酶退浆→丝光→煮练→加白、柔软处理并拉幅→打码→检验→打包。
（2）各工序实现的工艺目的翻布缝头：将原布加以缝接。
把同规格、同工艺原布划为一类加以分批分箱；烧毛：除去布面上的绒毛，使织物光洁、纹路清晰，提高成品外观质量，并防止在整理加工过程中因绒毛脱落而产生的疵病。
退浆：去除织物上的浆料，为后续加工创造条件，也去除部分天然杂质。
丝光：使织物纤维排列整齐，对光线的反射更有规律，改善外观，提高强力，提高织物稳定性，降低缩水率。
煮练：去除油脂蜡质、果胶物质、含氮物质、棉籽壳及残留的浆料等天然杂质，使纤维获得良好的润湿性能，有利染整加工。
柔软拉幅：在拉幅机上进行，选用热风拉幅机，车速30m/min，轧液温度40～45℃。
目的是保证织物成品幅宽。
精纺毛织物主要经烧毛、煮呢、洗呢、剪毛、蒸呢及电压等整理。
粗纺毛织物的整理主要有缩呢、洗呢、起毛、剪毛及蒸呢等。
（1）洗呢毛织物在洗涤液中洗除杂质的加工过程称为洗呢。
洗呢就是在染整加工之前，洗去毛织物上含有的纺纱、织造过程中加入的和毛油、抗静电剂、浆料等物质，以及加工过程中沾染的油污、灰尘等。
（2）煮呢煮呢是使织物产生定形，使织物获得良好的尺寸稳定性，避免织物在后续加工或服用过程中产生变形和折皱等现象，同时煮呢还可使织物呢面平整、有身骨、手感挺括。
（3）缩呢利用羊毛纤维特有的缩绒性能使毛织物收缩，使毛织物表面产生一层绒毛，使织物的质地紧密厚实，强力提高，弹性、保暖性增加，获得丰满、柔软的手感，适当遮盖织物组织，改进织物外观。
（4）烘呢烘呢是烘去织物多余的水分并保持适当的回潮率，同时将织物幅宽拉伸到规定的要求。
（5）起毛利用起毛针布、钢针或刺果钩刺的作用，将织物表面纱线中的纤维抓松并挑出，使织物表面形成一层密致的绒毛，可隐蔽织纹，柔和花纹，使呢面上的绒毛呈现出耸立、卧伏或水波纹等效应，美化织物外观。
坯布织造流程
坯布织造流程
棉织物由经纱和纬纱组成，所以织造前应先纺纱，经纱和纬纱的制作工艺不同，具体步骤如：
(1)络筒：由清纱器清除纱线表面有害疵点，络成容量较大，成型良好，质量符合要求的筒子纱。
(2)整经：将一定根数的经纱集成片纱，按一定长度整齐平行地卷绕在移经轴上。
(3)浆纱：将若干个整经轴上的经纱并成一片，将其浸入浆液，并烘干，使浆料浸入并包覆纱线，增加纱线的强度和伏贴毛羽，以适应织造生产。
(4)直接纬纱：由细纱机纺出的纫纱卷绕在纬管上：直接供织造小产。
(5)间接纬纱：将细纱络成筒子纱，经卷纬织成纾子，供织造生产。
(6)定捻：为防止纬缩疵点，通常纬纱经热湿定捻，待其捻度稳定后再使用。
(7)织造：用不同的织机，采用不同的组织和上机参数，将经、纬纱织成不同风格织物的过程。
服饰基本知识
服饰基本知识从制造方法来分主要染色布和色织布两种1、染色布和色织布的区别染色布是指用预先织好的坯布直接拿去着色的布料，它的生产流程是：坯缝——煮炼——烧毛——丝光——染色〔深色和艳丽的颜色需要两次〕——预缩——开幅——烘干——定型。
生产周期10-15天。
色织布是指根据需要的颜色，先把纱线着色再上机制造的布料，它的生产流程是：染纱——拉经——穿扣——上机——制造——坯检——煮炼——烧毛——丝光——预缩——开幅——烘干——定型。
生产周期35-45天〔大提花需45天左右〕。
2、面料的手感一般用什么来控制布料的手感一般用柔软剂的多少来控制，这种方法简便快捷，但添加多了会减低布料的强力，要求高的情况下可另外采用别的方法，这样做好后会使布料柔软、蓬松，布面光泽亮丽，但其他处理方法使成本增加，从而启起订量也比较高〔1000米以上〕。
〔液氨〕3、色织布的纤维分为哪几种天然纤维〔棉、麻类〕、再生纤维、天丝〔木浆、莫代尔〕、竹纤维、再生棉〔粘胶〕、涤纶等。
4密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以到达360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
面料纱支----我国采用计量方法：1英寸〔2.54厘米〕长度内纱线的根数来表示。
单根纱的表示方法是：30支单纱表示30S〔英制式的表示符号是英文字母全棉：100%纯棉面料透气性好，吸湿性好、手感柔软、穿着舒适、抗皱性能较差。
布的生产流程
布的生产流程一、布的生产流程络筒整经浆纱穿筘织布后整理二、各生产工序的任务1、络筒工序的任务1）将纺厂运来的原纱做成容量较大的筒子纱2）检查纱线。
清除纱线疵点3)使纱线在一定张力下卷绕成均匀坚实的筒子,以便整经时经纱张力一致2、整经工序的任务：按工艺设计要求将一定根数的经纱按规定长度平行的、均匀的卷绕到经轴上3、浆纱工序的任务：提高经纱的可织性,提高纱线强力，减少断头.4、穿筘工序的任务：将织轴上卷绕的经纱根据工艺设计要求，将经纱穿入综眼，钢筘，以满足织造工序需要。
5、织布工序的织造过程包括：开口、引纬、打纬、卷取和送经。
三、布的质量评定1、织物组织一种织物在评定时首先看是否合乎设计的要求。
如果不符合自动降级2、幅宽优等品和一等品幅宽与规定值的偏差不能超过+1.5% ～﹣1.0％，若超过上述范围但在+2。
0% ~﹣1。
5%可评为二等品，否则评为三等品3、密度优等和一等织物的经密偏差不能超过﹣1.5％,纬密偏差不能超过﹣1.0%1）断裂强度2）棉结杂质疵点3）布面疵点四、后加工工序漂白：清洁坯布染色:根据经纬不同的材质而吸收不同的颜色的特点而采用高温染色。
定型：布经过此工艺后会更加平整柔软是必不可少的环节后整理：后整理工序有很多，主要是改变布料的外观和性能装饰布的知识一、织物的分类1、根据纺纱设备不同分为：环锭纺织物、新型纺织物2、根据梳棉工艺不同分为：普梳织物、精梳织物3、根据织机不同分为：有梭织机织物、剑杆织机织物、喷气织机织物等4、印染工艺不同分为：坯布、色织布、染色布、印花布、整理布二、机织物正反面的识别方法1、织物正面的织纹、花纹、色泽一般均比反面的清晰、美观.2、具有条格外观的织物或配色模纹的织物，其正面必须是花纹清晰。
3、凸条及凸凹织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凹凸纹，反面较粗糙，有较长的浮长线.4、观察织物的布边，布边光洁，整齐的一面为织物正面。
四、织物的经纬向的区分1、如来样有布边，则与布边平行的为经纱，垂直的为纬纱2、如样品是坯布，则含有浆料的是经纱，不含的为纬纱3、一般密度大的是经纱，密度小的为纬纱4、条子织物,其条子方向往往为经纱5、格子织物一般格子较长的是经向,6、扣痕明显的织物，则扣痕方向为织物的经向7、由股线和单纱交织的而成的织物，股线通常为经纱。
布料生产主要流程工艺
布料生产主要流程工艺
布料生产主要流程工艺：
①原料准备：采购棉花、羊毛、涤纶等纤维原料，进行初步筛选、混合；
②开松梳理：将原料通过开松机打散，再经梳棉机梳理成均匀纤维层；
③并条混纺：将梳理纤维合并、拉伸、均匀化，进行不同纤维混纺（如需）；
④粗纱细纱：将并条纤维通过粗纱机拉伸、加捻成粗纱，再经细纱机制成细纱；
⑤络筒整经：将细纱卷绕成筒子，整经机将其排列成具有一定张力、平行度的经轴；
⑥浆纱织造：经轴经过浆纱机上浆增强纱线强度，送入织机进行交织，形成初步布料；
⑦后整理：对织造布料进行退浆、漂白、染色、印花、定型、预缩等处理，提升品质与外观；
⑧检验包装：对成品布料进行幅宽、克重、色差、瑕疵等检测，合格品进行卷绕、分码、包装，准备出厂。
经编绒布生产流程
经编绒布生产流程
经编绒布生产流程：
①原料准备：
- 选取合适的纱线作为经纱和纬纱，常见的有涤纶、锦纶等化学纤维。
确保纱线质量符合生产要求。
②纱线定型与上机：
- 纱线经过定型处理，增强其尺寸稳定性和抗皱性。
- 将经纱穿过经编机的针钩，按照预定的密度和排列方式上机，准备编织。
③编织经编坯布：
- 开启经编机，经纱在机器的导纱针与沉降片作用下相互交织，形成经编坯布。
- 经编过程中，可通过调整机器参数控制织物的密度、弹性及纹理。
④绒毛形成：
- 在编织过程中或编织后，通过植绒、剪毛、拉毛等工艺形成绒面。
- 植绒：将短纤维粘附在织物表面；剪毛：将织物表面的纤维剪短形成绒毛；拉毛：利用机械作用使部分纤维竖起形成绒毛。
⑤染整加工：
- 对经编绒布进行前处理，如退浆、煮炼，以去除杂质，提高染色均匀性。
- 进行染色，根据需要染成指定颜色，可采用连续染色或浸染等方式。
- 后整理，包括定型、柔软处理、防缩防皱等，增强成品的手感和功能性。
⑥检验与修剪：
- 对染整后的绒布进行质量检验，检查有无色差、瑕疵。
- 对绒毛进行修剪，确保绒面均匀、美观。
⑦成品裁剪与包装：
- 根据客户订单或标准尺寸，对绒布进行裁剪。
- 包装成品，通常采用卷装或折叠包装，并附上产品标签和必要的防护措施，准备出库。
⑧仓储与物流：
- 将成品入库储存，并根据销售订单安排物流发货至客户手中。
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坯布布料的生产流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
坯布布料的生产流程
坯布布料和白坯布料两个词指的是一种布料，统称为坯布布料或者白坯布料也经常被称之为布匹。
就是圆机织出来的，没有经过染色的布料，也属于半成品布料，那么布料的生产流程和坯布的生产流程是怎么样的呢？我给大家详细描述一下。
坯布布料的生产流
坯布布料和白坯布料两个词指的是一种布料，统称为坯布布料或者白坯布料也经常被称之为布匹。
就是圆机织出来的，没有经过染色的布料，也属于半成品布料，那么布料的生产流程和坯布的生产流程是怎么样的呢？我给大家详细描述一下。
坯布布料的生产流程如下：
一、白坯布料的生产流程
络筒——→整经——→浆纱——→穿筘——→织布。
二、各生产工序的任务
1、络筒工序的任务
2、将纺厂运来的原纱做成容量较大的筒子纱。
3、检查纱线。
清除纱线疵点
4、使纱线在一定张力下卷绕成均匀坚实的筒子，以便整经时经纱张力一致
5、整经工序的任务：按工艺设计要求将一定根数的经纱按规定长度平行的、均匀的卷绕到经轴上
6、浆纱工序的任务：提高布料经纱的可织性，提高纱线强力，减少断头。
7、穿筘工序的任务：将织轴上卷绕的经纱根据工艺设计要求，将经纱穿入综眼，钢筘，以满足织造工序需要。
8、布料织布工序的织造过程包括：开口、引纬、打纬、卷取和送经。
三、坯布布料的质量评定如下：
1、布料织物组织
一种织物在评定时首先看是否合乎设计的要求。
如果不符合以及淘汰布料自动降级。
2、布料幅宽
优等品布料和一等品布料幅宽与规定值的偏差不能超过+% ~﹣%，若超过上述范围但在+% ~﹣%可评为二等品布料，否则评为三等品布料。
3、坯布布料密度
优等和一等织物的经密偏差不能超过﹣%，纬密偏差不能超过﹣%
（1）断裂强度
（2）棉结杂质疵点
（3）布面疵点
四、坯布布料后加工工序如下：
1、漂白布料：清洁坯布卫生。
2、布料染色：根据经纬不同的材质而吸收不同的颜色布料的特点而采用高温染色。
3、布料定型：布料经过此工艺后会更加平整柔软是必不可少的环节。
4、布料后整理：后整理布料工序有很多，主要是改变布料的外观和性能等等
梭织坯布厂工艺流程
整经：将原纱(筒子纱)透过纱架转换成经纱(Beam)的一步过程,分原纱整经、色纱整纱及部份整经三种
浆纱：浆整经完后的Beam或染后的Beam(经轴纱)挂在浆纱机的纱架上，透过浆槽内的浆液→烘干用的锡林→分纱架分层→整合成织布Beam 。
主要作用：将原纱的纤毛经过浆液的压缩，使纤毛伏贴不致于在织布机上因摩擦起棉球
穿综：浆原纱穿过停经片、综丝及钢筘等三样附属配件以便于织造停经片：防止经纱断裂的感应设备之一,配合停经杆即可完成感应。
综丝：改变织布织纹的设备之一，配合织机的桃盘、提综即可完成织纹变化
钢筘：配合纬纱的输入及提综的变化即可完成织布的动作
上机：将穿综穿好的轴纱透过上机车的载运，挂在织布机上的一种动作。
自接：浆纱后的Beam不必透过穿综而直接以打结机的动作完成，其结果与上机一样。
织布：将已穿好的轴纱于织布机上配合纬纱的输入及织布机的运转来完成织布的动作。
坯检：织完后的布经过坯检人员以CNS检验标准来完成检验动作，以了解织布完成后之质量状况，以利胚布投染之功能梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。
因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。
当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。
而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。
因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。
梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度.。