服装纸样之缝份的放法
服装的基本纸样与放缩方法整理
服装的基本纸样与放缩方法整理一、服装基本纸样概念及特点服装款式千变万化，服装款式纸样也各不相同。
但是，根据服装结构原理，服装款式纸样应具有一种基本结构：它反映人体着装部分的结构形态，反映现代服装的基本结构，明确人体与服装纸样结构部位的相互关系，适应服装款式的造型规律。
这种基本结构即为：服装基本纸样基本纸样抛开了纸样设计方法上的差异，只反映服装的基本结构。
实际上无论是立体方法、比例方法还是原型方法，都可以设计出这种服装基本纸样。
它是各种款式纸样的设计基础，通过变化基本纸样，可以设计出各种服装款式纸样。
基本纸样与各种款式纸样之间存在密切的联系。
将基本纸样的概念引入到服装纸样放缩中，以基本纸样的放缩作为各种款式纸样放缩的基础。
归纳基本纸样与各种款式纸样之间的关系，将基本纸样的放缩与各种款式纸样的放缩有机的结合起来，使基本纸样的放缩方法延伸，并应用于千变万化的款式纸样的放缩。
二、服装基本纸样（一）上衣基本纸样上衣基本纸样分为前片和后片，前后片围度分配比例相等或近似相等，胸围和腰围加放基本生理和活动松量。
腰围包括基本胸腰省，省大等于胸腰落差。
衣身长度从侧颈点至腰围线。
前片为中间开襟，具有袖窿和领口的结构，见图3-1。
（二）袖子基本结构以袖中线为基准，分为前后两个部分。
袖子具有袖山的结构，前袖袖山弧线曲度大于后袖袖山弧线。
见图3-2。
（三）裙子基本纸样分为前后片，前后片围度分配比例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本生理和活动松量。
腰围包括基本腰臀省，省大等于腰臀落差。
裙子长度从腰围线至膝围线，见图3-3。
（四）裤子基本纸样裤子分为前后片，前后片各自设立沿纵向的中线，作为基准确定各个围度基本部位的相关位置。
前后片腰围和臀围分配比例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本生理和活动松度。
腰围包括基本腰臀省，省大等于腰臀落差。
具有裆的结构，前裆小，后裆大，见图3-4。
服装基本纸样的档差分配如何将服装控制部位的档差分配到服装纸样上去，档差分配是纸样放缩中的关键问题。
九种袖子的纸样放码整理
九种袖子的纸样放码整理袖子的结构与档差分配1、当袖窿宽逐渐减小，袖窿深逐渐增加。
2、袖窿宽变窄时，袖山高相应变低，袖根肥加大。
袖窿宽变为零时，袖山高也近似为零。
放缩时袖山高档差调整为零，袖窿深档差取8~10mm，袖根肥档差与袖窿深档差相等。
3、袖窿深加深，肩点提高，袖窿深点下移，侧缝长度减小。
袖窿深点变化不大时，不必调整袖窿深的档差，仍然按照基本纸样袖窿深档差进行放码。
对于一般宽松袖档差，袖窿档差不必调整，袖窿深点变化较大时，按照比例调整袖窿深档差。
通常袖窿宽变为零时，袖窿深变化最大。
一片袖放码一片袖与基本袖子结构基本相同，只是袖口档差由基本袖子的16mm改为一般成衣的袖口档差10mm。
两片袖放码两片袖的设计方法有多种，但其结构规律相同，放缩的方法也相同。
放量基本按照比例关系确定，前袖缝与袖山曲线交点的放量在高度上忽略了其档差的存在，而只进行看围度的放缩。
插肩袖放码插肩袖的设计原理是将衣身和袖子基本纸样结合在一起，将衣身的肩部分割给袖子形成插肩的结构。
压肩袖放码压肩袖的结构是将袖山的一部分转移到衣身结构上形成压肩。
压肩部分放码时基准点取在衣身基本纸样和袖子基本纸样结合部位的肩点上。
衣身部分按照衣身的结构确定放量，放量的方向也要分别按照各自的基本结构线的方向加以确定。
肩袖放码肩袖结构可以理解为将袖山转移到衣身的袖窿上，使肩线外延形成袖子。
其外延宽度一般与胸围相近或略大于胸围，放码时外延后的肩点档差与胸围相同。
连身袖放码连身袖又称中式袖或者和服袖，指衣身和袖片连成一体裁制而成，呈平面状态的一种袖型。
其代表为我国的中式棉袄和日本的和服。
连肩袖放码连肩袖的外观造型是肩和袖子连接在一起，与连身袖不同的是肩部和袖中线设了分割线，肩部可以抹去斜度，肩和袖部比连身袖合体，衣身褶皱较少。
放码时与连身袖近似相同，只是袖子长度放码方向做适当调整。
泡泡袖放码泡泡袖是将基本的袖山进行切展并增加袖山部位的余量，形成“泡泡”的效果。
服装纸样放缩技巧(行业精制)
１、放缩服装纸样时使用的基础样必须是毛样，也就是纸样中必须 包括缝份、窝边份和自然回缩量。 ２、要认真检查核对基础的尺寸是否准确，前、后衣片的肋缝和肩 缝长短是否同步，领子和领口、袖子和袖窿是否兼容，各个结缝是 否圆顺，有无凸凹。如果基础样不准确，放缩出的纸样同样不准确， 对基础样的检查、核对，是为了避免失误。 ３、要选择好坐标基点的位置。坐标基点放在基础样的任何一个位 置，均可进行放缩，若选好最佳的位置，完成的放缩图线条，大号 都在外面，小号都在里面。要尽量减少重叠线条，以便于拓板。 ４、拓完的纸样要随手写上号型，避免乱号。 ５、放缩的纸样必须完整，不可遗漏，尤其是零部件。 ６、使用的样板纸，要尽量选用缩量小的品种。
专业分享
23
领 型、 口 袋、 贴 边 放 缩 图
专业分享
24
专业分享
3
５．４系列女上衣的号型之间差数
专业分享
4
专业分享
5
坐 标 点 设 置 示 意 图
专业分享
6
放 缩 数 值 示 意 图
专业分享
7
放 缩 图 示 意 图
专业分享
8
图型
放 缩 符 号
名称 坐标基点
说明
表示直角，其他各坐标点均 以它为基础，取直角。
放大图形
原图大小，为了清晰，所以 将每个点分解放大。
放缩线条 纵向指示 横向指示
中间粗线是基础板号型线， 两边的细线是缩小和放大的 号型线。 箭头在右方的放大， 箭头在左方的缩小。
箭头在上方的放大， 箭头在下方的缩小。
放缩数值
专业分享
所标数字为一个号型的数 值。单位为cm
9
点 的 编 号 与 名 称
专业分享
10
服装缝制工艺基础与技巧
服装缝制工艺基础知识与操作技巧服装加工的形式：单件缝制和流水生产。
一、服装缝制工艺基础知识（一）服装缝制工艺1.服装款式图与外形概述服装款式图:正、背面视图。
外形概述：是对款式外形的文字描述。
2．服装规格3．服装质量要求4．工艺流程5．操作技术6．服装缝制设备（二）1．裁片的组合方式（1）部件自身的组合（2）主要部件的组合（3）零部件与主要部件的组合（4）衬与部件的组合（5）里与面的组合2．缝纫的组合方式（1）平缝组合（2）吃势的组合（3）里外匀组合（4）归拔组合（5）省裥组合二、服装缝制工艺技巧（一）做缝制标记1．划粉线2．剪刀眼3．钻眼4．打线丁5．工艺样板（二）临时固定的新方法大头针、手工（三）拼接的处理1．拼接缝要遵循的原则。
（1）拼接缝的两侧要选用同样的丝绺，使拼接后的丝绺容易平服。
（2）拼接后的位置尽量斜方向，使拼好的零部件再缝合折转后缝份能错开不重叠。
（3）拼接缝的位置要避开一些缝份会交叉重叠的部位和一些重要部位。
2.拼接错误分析（1）挂面拼接①驳头翻到正面的部位不允许。
②拼接部位丝绺不符。
③直向拼接缝份折转后重叠。
④拼接部位为门里襟底角部位，缝合后缝份会交叉重叠。
（2）领里拼接①拼接部位丝绺不符，会影响串口顺直。
②直向拼接缝份折转后重叠。
③拼接部位为领里中缝部位，缝合后会交叉重叠。
（四）缝份的处理1.缝份的导向（1）较薄衣服的单衣缝份缝合后可双向拷边后倒向一侧。
（2）里料与里料缝合的缝份倒向一侧，并可方便的留出坐势。
（3）面料与里料缝合的缝份一般总是倒向里料一侧。
（4）有里料的夹衣，为了平薄，面料缝份处可分开处理。
2.缝份的修剪为了平薄、美观而修剪缝份。
修剪的多少与所处的部位、衣料质地有关。
（1）对倒向一侧的缝份，应依次修剪呈梯形，即所说的大、小缝份。
对止口缉线要求压住的大缝份应大于止口宽度。
对较薄的衣料可以不做梯形修剪。
①领头缝头止口修成梯形。
②后衣片分割开刀缝合后，缝份向过肩方向坐倒缉1cm止口。
女西服制图、放缝、排料4
八、女西服的缝制方法1、画前身净样将粘好衬的前衣片按净样板在反面画出净线，尤其是领口、驳头、止口、省道袋口等部位的净线一定要画准确，必要时可打线钉。
2、前片缝合○1按净样位置车缝前身省道，然后沿省道中间剪开，并分缝烫平。
○2将前片和腋下片正面相对，车缝前摆缝，并分缝烫平；然后归拔熨烫。
3、粘牵条○1沿归烫好的袖窿粘直牵条，注意牵条要压在净线上，略拉紧，弯线处打剪口。
○2沿止口净线里侧粘直牵条；距翻折线外0.5cm处粘直牵条，牵条要拉紧，根据面料和翻折线长度吃进0.4～0.7cm。
4、做口袋○1在前身面上用画粉准确画出口袋位置或打线钉。
○2在衣身反面口袋位置粘无纺衬。
○3按款式要求开袋，具体方法参看第二部分挖袋的内容。
5、勾止口○1将挂面与前身正面相对，从驳领处开始勾止口，注意领角处略吃挂面，止口至下摆拐角处略吃大身。
○2清剪止口：驳领处挂面留0.6～0.7cm，大身留0.3～0.4cm，止口处相反进行清剪。
○3翻烫止口：将衣身和挂面正面向外翻出，熨烫平整，注意驳头部位挂面一侧向外吐出约0.2cm，止口部位衣身吐出0.2cm，不能倒吐；驳领大身一侧和止口挂面一侧倒车缝0.1cm明线固定止口，熨烫平整。
○4扣烫下摆4cm折边。
6、后片缝制○1缝合后中缝，注意线迹要均匀顺直，两端打倒针。
○2归拔烫后片，将后中缝分缝烫平。
后领窝、袖窿粘直牵条，扣烫下摆4cm 折边。
7、缝合前、后身○1将前、后片正面相对，车缝后摆缝，分缝烫平。
○2将前、后肩正面相对缝合，后肩斜略吃，分缝烫平8、袖子的缝制○1熨烫大袖片。
○2缝合袖缝及做袖衩，具体方法见本节零部件制作。
○3缩缝袖山：裁两条45°正斜的里料，长30～35cm左右，宽2.5～3cm，沿袖山净线外侧0.3cm处车缝，开始时略拉紧斜条，然后逐渐增大拉力，袖山最高点处不要拉紧斜条，过袖山顶点后在拉紧，然后逐渐减少拉力至平缝，袖山缩缝量约2.5cm左右。
○4把缩缝后的袖山头放在铁凳上熨烫均匀、平滑，使袖山圆顺饱满。
西裤缝制工艺
④缉门字形封线：翻起袋布，上口与腰头平齐，再翻至裤片反面，将袋口与右侧裤 片翻起，来回四道缉封三角，不断线转过900，沿上嵌线原缉住袋布至另一侧，再 转过900，把另一侧封住。 ⑤合袋布：将上、下层袋布向内折转0.7cm对合，包足嵌线及垫袋两道，沿边0.3cm兜 缉袋布,最后将上口与腰线在缝份以内固定.
（３）绱斜插袋 把前片袋口线置于垫袋布上下 两个剪口处，在袋口腰位线向 下缉３cm双线固定袋口上 端，然后将袋布移开，在袋口 下端缉双线２cm。在腰口线 处把前裤片、垫袋布和袋布三 层在缝份以内将其固定。
５、做前开口 （１）粘衬及锁边：先将 门、里襟反面粘上无纺衬 （厚料可不粘）粘实，然 后锁边，门襟锁外弧线一 侧，里襟锁内弧线一侧。 里襟采用与袋布相同的漂 布，并在反面粘上斜丝无 纺黏合衬。
（4）装四件扣：即装裤钩。门襟腰头装裤钩，高低以腰头宽居中为标准，左右 以前端进1cm为宜，里襟腰口装“扁担”，与裤钩位置相对应。
（5）缉封带襻： 将带襻向上翻正，上口离腰口0.3cm，缉线0.5cm，再按折痕扣倒0.6cm，将 毛边压住，在带襻反面沿折线缉线4道，将带襻上口封牢，缉线只能缉住腰 面，缉线只能缉住腰面。缉时将腰里掀起，再缲缝固定腰面与腰里，并在相 应的位置按线襻。缝线时应保持一直，松紧适宜，平服不变形，腰里正面无 线迹。
（六）做腰 1、裤腰组成：分左、右两片，由面、里、衬组成。腰面采用专用腰衬，裁配如图， 腰里采用与袋布相同的漂布，均为斜料，三层相拼而成。
2、做腰里：将4cm宽斜条反面粘上斜向无纺衬，上、下口均向内扣倒1cm，用熨 斗烫平，不可拉还变形，形成2cm宽斜条。
再将7cm、9cm宽斜料分别对折，用熨斗压平，形成3.5cm、 4.5cm宽的斜线，使 两块斜料毛边对齐， 4.5cm宽放在上层，沿边缉线0.5cm
纸样放缩
袖根肥：档差16mm。 袖山高：档差5mm。 袖长：档差15mm。
三、练习
在袖子原型上分别找出不同的基准点进 行练习放码
四、课堂小结
•袖子个部位放码的档差 •基准点变化时各部位当差的计算变化
五、作业
完成三款袖子的放码，要求基准点不同位置
THE END
THANKS
两条基准线的交点称之为基准点，它是高度放缩 和围度放缩的共同基准。基准点可以是纸样中的任意 结构点，甚至是纸样外的点。
二、袖子基本纸样的档差分配
袖 衫 结 构 分 析
•袖窿前后符合点距胸围线档差为0.2cm •袖窿宽档差前后片各为0.4cm。
根据相似形的规律,袖山前后符合点距 袖根肥线档差也应为2mm，袖山前后符 合点至袖缝的档差也应为4mm。从而保 证符合点以下部分,袖窿曲线与袖山曲 线相互吻合。
服装纸样放缩
——袖子的纸样放缩
主讲：丁 谊
基准线和基准点。
一
பைடு நூலகம்
放缩时各结构部位按照档差大小放大或缩小，
复
但是各结构部位放缩必须有一个共同的基准，否
习
则相互之间的结构关系就会混乱。因此，应确定
基准点和基准线.
确定一条垂直基准线，一条水平基准线。垂直基准线作为 围度放缩的基准，水平基准线作为高度放缩的基准。基准线可 以在纸样结构线中任意选取，但通常选取比较稳定的结构线， 如：中线、胸围线、腰围线、臀围线等。
九种服装基础车缝缝型操作要点整理
九种服装基础车缝缝型操作要点整理车缝是服装生产过程中相当重要的一道工艺，不同的服装要求也需要不同的车缝缝型来满足。
总结下来，基础车缝缝型大致可分为:平缝、扣压缝、内包缝、外包缝、来去缝、分压缝、坐缉缝、闷缝、卷边缝。
接下来，服装云教育就为大家讲解一下这几种车缝缝型各自的操作要点！1、平缝操作要点：把两层面料正面相对，在反面按规定的缝份均匀地缉一道线。
缝份宽度视面料质地的厚薄松紧、所处的部位不同而有所差异，通常为0.8-1.2cm。
2、扣压缝操作要点：先将面料的缝边按规定的缝份扣倒烫平，再把它放到规定的位置，在折边缉上0.1cm的明线。
3、内包缝操作要点：将两层衣片的正面相对重叠，下层衣片比上层衣片多出0.8cm包转倒上层，距边车0.1cm的缝线，再把包缝折倒，将毛边盖住，在正面车0.6cm的明线。
4、外包缝操作要点：缝制方法与内包缝相同。
不同点：将衣片的反面与反面相对重叠后，下层衣片比上层衣片多出0.8cm;包转倒上层，距边车0.1cm的缝线，再把包缝折倒，将毛边盖住，在正面车0.1cm的明线。
5、来去缝操作要点：① 来缝：将两层衣片反面相对叠合，距边缘缉0.5cm的明线，然后将缝份修剪留0.3cm。
② 去缝：将车缝后的两衣片翻转，形成正面相对，缝边用手扣齐，然后沿边0.6cm车第二道线，且使第一次缝份的毛屑不能露出。
6、分压缝操作要点：将两层衣片正面相对叠合，沿边先缉1cm;然后把缝份向两侧分开，再将其中一衣片折向另一衣片，使两层衣片正面相对，缝子的一侧为一层缝份，另一侧为三层(两层是衣片、一层是缝份)，在三层的一侧沿缝份车0.1cm的明线。
7、坐缉缝操作要点：将两层衣片正面相对叠合，沿边先缉一条明线。
为减少缝份的厚度，平缝是将下层缝头多放0.4cm～0.6cm，缝合后缝份朝下缝方向坐倒，在正面压一道明线，使大缝盖住小缝。
8、闷缝操作要点：先将一块面料两边折进1cm烫平;再折烫成双层(布边先折烫光)下层比上层宽0.1cm;然后将衣片夹在双层中间(衣片塞进双层中间为1cm)，沿上层边缘缉缝0.1cm，将上、中、下三层一起缝住。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
服装纸样之缝份的放法
一般书籍在介绍服装制图方法时，多采用净线制图，这样画出的纸样称为净纸样，若要真正用于生产或制作，还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。
很多初学者对缝份的方法并不是特别了解，缝份量的设计合理与否，对成衣的质量有很大影响。
因此，不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者，都应该对缝份的加放量有所了解。
服装制图制板中，放缝份量的多少与下面几项内容有关：与准确度要求相关、与部位特性相关、与工艺要求相关。
现在例举西服套装为例，分别把放缝量的大小进行介绍：
1.放缝量为0.5cm～0.7cm，这个缝份量很小，主要对精确度要求很高的部位，如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。
2.放缝量为0.8cm，这个缝份量也较小，主要采用这个缝份的部位有：西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。
3.放缝量为1cm，这个缝份量为正常缝份量，主要采用这个缝份的部位有：西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。
4.放缝量为1.2cm，这个缝份比正常缝份稍大，主要用于需要压装饰线的缝份，如时装的覆势、后中缝等部位。
5.放缝量为1.5cm～1.8cm，这个缝份较大，主要采用的部位有西服后中缝等，主要考虑增大缝量，保证在缝制过程中不走型。
6.放缝量上下不一致，如西裤的后中，腰口处放缝份一般为3.5cm，而至后龙门处则为1cm，主要考虑成衣的塑型稳定性。
7.下装裙、裤省位放缝份，初学者应将制图净省位折进放缝份，并将剪去余量展开放缝，才能获得较准缝份量。
8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为 3.5cm～4cm，有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。
9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm～4.5cm较为合理。