女西装制图教案

第一单元第一章
教学过程
一、组织教学
记录学生出缺席及课前准备情况。

二、复习、新课导入
1、四开身上衣基本结构制图。

2、上衣部位线条名称。

通过复习导入新课。

三、讲授新课
第一章三开身上衣结构制图
第一节女西服
（一）、女西服款式特点及外形
此款式为单排扣平驳领女西服，门襟两粒扣，平下摆；腰节处收省，前身两只有盖开袋；后片背中缝分割，衣袖为圆装袖，肩部有垫肩；袖口开袖衩。

（二）、尺寸加放
因为西服为合体型服装，所以胸围的放松量不宜太大。

一般在12-14CM之间。

（三）、成品规格
部位衣长胸围肩宽袖长领围前腰节AH 规格66 96 40 56 36 40 48
单位：cm
（四）、结构制图
1、前后片框架
前衣片
（1）止口线：与布边平行。

（2）底边线：与止口线垂直。

（3）上平线：②～③等于衣长72cm。

（4）落肩线：③～④B/20＝5.3cm。

（5）胸围线(袖窿深线)：④～⑤B/6＋2＝19.7cm。

（6）腰节线：③～⑥等于前腰节长42cm。

（7）领口深线：③～⑦取定数8cm，由款式而定。

（8）搭门线：①～⑧搭门宽1.7cm。

（9）领口宽线：⑧～⑨B/10-0.5＝10.1cm。

（10）前肩宽：⑧～⑩S/2＋0.7＝23cm。

（11）前胸宽：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm。

（12）前胸宽：⑧～B/3-2(前后差)＋1(省量)＝34.3。

（13）摆缝翘高线：～一般取定数4.5cm。

后衣片
胸围线，底边线按前衣片延长，上平线按前片提高2.3cm（由体型定），腰节线按前片提高0.8cm。

（1）背缝基础线：与底边垂直。

（2）落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。

（3）领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。

（4）领口宽线：～B0.8/10＝8.5。

（5）肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。

（6）后背宽：～B/6＋2.5＝20.2cm。

（7）后胸围大：在胸围线上，由劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。

2、前后片内部结构
前衣片
（1）止口线：与步边平行。

（2）底边线：与止口线垂直。

（3）上平线：等于衣长66cm。

（4）落肩线：B/20＝4.8cm。

（5）胸围线：B/6＋2＝18cm。

（6）腰节线：等于前腰节长39cm。

（7）领口深线：定数7.5cm，或根据款式定。

（8）搭门线：搭门宽2.3cm.。

（9）领口宽线：B0.9/10＝8.6cm.。

（10）前肩宽：S/2＋0.7＝20.7cm，与肩颈点相连为斜线。

（11）前胸宽：B/6＋1.5＝17.5cm，在袖窿深的2/3处量出。

（12）前胸围大B/3－1.8（前后差）＋1.3（省量）＝31.5cm，作一直线与胸围线垂直，在胸围线上提高4.2cm。

（13）袖窿弧线：用弧线画顺。

（14）摆缝线：按前胸围大在腰节处抬高1cm凹进1cm，下摆放出1.5cm（15）起翘1cm，用弧线画顺。

（16）底边弧线：由下摆放出处至止口线，用弧线画顺。

（17）扣眼位：在搭门线上，第一扣眼位由腰节线抬高2.5cm，末眼位在腰节线以下前腰节长/5＝7.8cm。

（18）腰省：距搭门线B/10＋1＝10.6cm，与搭门线平行。

在腰节线上省大1.5cm，上省尖距胸围线5cm，下省尖按袋口底下
0.5cm。

（19）袋位：高低按末眼位，后端起翘0.7cm，前袋口由腰省位出2cm，袋口大B/10＋4＝13.6cm，袋盖宽：4.7cm。

（20）胁省：上端取袖窿宽的2/5，省大1.3cm，下端省尖由袋口后端进2cm，低下袋口1cm，在腰节线处省大2cm。

后衣片
胸围线按前衣片延长，底边下按前衣片起翘线延长，上平线、腰节线按前衣片提高1cm，前后片摆缝基础线相距1cm。

（1）背中基础线：与底边线垂直。

（2）落肩线：由上平线量下，B/20－0.5＝4.3cm。

（3）领口深线：定数2.3cm，由上平线量下。

（4）领口宽线：～B0.8/10＝7.7cm。

（5）后肩斜线：由肩颈点量出，按前肩斜线长△＋0.7cm计算，与落肩线相交。

（6）后背宽：在袖窿深的1/2处，由进0.3cm量起，B/6＋2.5＝18.5cm，
作一直线与平行。

（7）后胸围大：由进1cm量起，B/6＋1.8＝17.8cm，与后背宽在同一直线。

（8）背中弧线：按背中基础线，在背宽处劈进1cm，腰节线处
劈进2cm，底边处劈进1.5cm，用弧线画顺。

（9）领口弧线：由领口宽的1/3起至肩颈点，用弧线画顺。

（10）袖窿弧线：由肩端点起经背宽点，连至前衣片胸围线提高处，由后背宽放出1cm，用弧线与前袖窿弧线连接画顺。

（11）摆缝线：由胸围线提高处，经后胸围大，腰节线处凹进2cm，底边线处放出0.5cm用弧线画顺。

3、袖子制图
袖片制图步骤参考女春秋衫袖，袖口处有袖衩，后袖缝线在袖口处无偏袖量。

（1）前袖缝基础线：与布边平行。

（2）袖口线：与①垂直。

（3）上平线：②～③等于袖长58.5cm。

（4）袖肥大：①～④B/5-0.3＝20.9cm。

（5）袖斜线：由③与④的交点作一直线，与①相交。

（6）袖山深线：由①与⑤的点作一直线，与①垂直。

（7）袖肘线：袖山深线的3/4至袖口线的中点移上1cm，作一直线与①垂直。

（8）后袖山劈势：在上平线③上由④偏进1cm与⑥和④的交点连接。

（9）袖肘线：在上平线③上取袖肥大的1/2，过中点作一直线与与①平行。

（10）大袖片前缝基础线：距①3cm为前偏袖量，在①外侧作一直线与①平行。

（11）小袖片前袖缝基础线：距①3cm为前偏袖量，在①内侧作一直线与①平行。

（12）袖口大：在袖口线②处，前端提高1cm，后端降低1cm，由①起作斜线，量出袖口大B/10＋4＝14.6cm。

（13）后袖缝基础线：将袖口大和④与⑥的交点相连。

框架制图结构制图
4、领子制图
女西服领一般为翻驳式开门领，通常不测量领大规格，按胸围尺寸在前衣片领口上配领。

领的裁配方法很多，本教材使用的裁配方法如下。

配领制图规格
后领弧长“〇”可按后横开领大B 0.8/10＋0.7计算或直接测量。

（二）配领制图步骤
（1）领口深线：定数7.5cm，由款式定。

（2）领口宽线：B0.9/10＝8.6 cm。

（3）翻驳点：在止口线上由前腰节线提高2.5cm，或由款式定。

（4）基点：延长肩斜线，距颈侧点2cm（领座高的2/3左右）。

（5）驳口线：连接翻驳点至基点，并延长为驳口线。

（6）取直开领的1/2与搭门线和直开领的交点连接并延长，为领口斜线，斜线上取1.3cm与颈侧点相连。

（7）作驳口线的垂直线与领口斜线相交，驳头宽为8cm。

（8）驳头宽点与反驳点相连，中间胖出0.5cm左右为驳头止口弧线。

（8）在肩斜线上做一直线，距驳口线3cm（根据领做高定）。

并为驳口线平行。

从肩斜线量起，长度为后领弧长。

（9）从肩斜线起，再画一条线，长度等于后领弧长，两线相距2cm（2cm
为翻领松度，等于翻领宽/2）。

（10）过其端点作一直角，画出后领中心线。

领做高为3cm，翻领宽为4cm。

（11）取驳角大4cm，领角大3.5cm，领嘴大4cm，将领角与后领中心相连，中间凹进0.7cm为领外口线。

（三）计算公式
（1）后领宽＝领座高＋翻领宽。

（2）前横开领＝B0.9/10。

（3）后横开领＝B0.8/10。

（4）后领弧长≈后开领＋0.7cm.。

（5）翻领松度＝翻领宽/2。

（五）制图要领说明
前领圈画成方形的原因：
方形领圈在西服中比较常见，因为西服领一般都能遮住领圈弧线，不会影响领圈的外观效果，同时又能使工艺制作达到精准和方便的目的（方角形领圈的角点恰好成为装领的定位标记），使装领时领片与领圈的错位现象得到有效的控制。

此外，方角型领圈能增加外观上的平角度，因为角型领圈便于领里和领面的串口错位，以减少串口的厚度，因此西服领领圈画成方角形有利于服装外观效果的完美。

（六）小结
课内实训作品（作业练习）。