二十世纪中国服饰的变化
20世纪50—90年代服装风格
男童装：
新中国成立的中国人民解放军军服在具体形制上尽量避免欧美军服的 影响，侧重于苏联军服风格，军官戴大壳帽，士兵戴船形帽，军服领式。 武装带系扎等明显接近苏联军服款式。海军则是标准的国际型，因为水 兵服特别好看，于是童装中曾长时间模仿，并泛称位“海军服”。其它 陆、空军服基本上百姓不穿。
女童装：
（1966年以后， 草帽和毛巾成了上山下乡知 青的装扮要素，还有毛泽东像章）
红卫兵头：1966年5月16日，毛泽东早天安门城楼第一次接见红卫 兵，当时给毛主席佩戴红卫兵袖章的宋彬彬就梳着两根刷子似的小辫子。 毛泽东把宋彬彬的名字改成了“宋要武”，次日，人民日报登出了署名 “宋要武”的文章，宋要武的发式便称作“红卫兵头”，一夜之间席卷 了全国。
花布棉袄：
当年花布棉袄的穿着方式上带有意识变革的痕迹，这种中国女性最普遍的冬装
在20世纪50年代主要为少女及幼女的冬装，用鲜艳小花布做成的棉袄，花色中多
含红色，成年妇女多以质料不同的绸缎面料做棉袄面被认为封建，因此，解放后
参加工作的女性和女学生就摒弃了缎面采用具有农民文化特色的花布做棉衣显示
与工农的接近。
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1.新款中山装
特色：中山装是在广泛吸收欧美服饰优点的
基础上形成的，孙中山综合了西式服装与中式服 装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋 服装，定名为中山装，此后几十年，中山装大为 流行，成为中国男子喜欢的标准服装。
款式:关闭式八字形领口，装袖，前门襟正中
（/news/
大陆是“红海洋，蓝海洋，绿海洋”的世界 200909/22/t20090922_200
66869_12.shtml）
70年代服装走出灰暗
1966年至1976年整整十年的文革运动，使得70年代初期 和中期的时尚风同60年代末期的一样，最流行穿的依旧是草 绿色军装。到了1976年岁末，寒冷的冬天终于过去，服饰的 坚冰逐步消融了。人们的服饰也开始从单调统一到绚丽多彩转 变。此时，西方的奇装异服悄悄地闯入了国门，人们追求美的 意识逐渐苏醒。中国即将走出那个“灰蓝黑绿”的时代，中国 人深埋几十年的爱美之心，开始在服饰上得以释放……
中国近代服装变迁
中国近代服装变迁中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。
服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为革命势力的旗帜，抑或两者交锋的导火线。
纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。
反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。
人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。
近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。
如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。
”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。
在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。
举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。
因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。
家家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。
于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。
然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。
中国服饰演变史
中国服饰演变史公元前221—公元220年，秦汉时期。
衣着以深衣为主，直裾和曲裾不仅是男式服饰，也是女式服饰常见类型。
襦裙之类也是有的。
公元221—公元420年，魏晋时期。
衣着普遍比较大且宽松。
公元420—公元589年，北朝时期。
公元220—公元589年，魏晋南北朝时期。
公元420—公元589年，南北朝时期。
公元581—公元618年，隋朝时期。
公元618—公元907年，唐朝时期。
这时候的衣着是仿照隋朝而制。
公元618—公元907年，唐朝时期。
这是一个广泛受外国影响的时期，同时也影响了其他不少国家。
公元618—公元907年，中晚唐时期。
女性的衣着变得更加宽松了。
公元960—公元1279年，宋朝时期。
贵族妇女开始实行缠足。
公元1271—公元1368年，元朝时期。
中国处于蒙古人的统治之下。
公元1368—公元1644年，明朝时期。
元朝留下的习俗被废除，人们又恢复了原来的习惯。
公元1368—公元1644年，明朝时期。
公元1368—公元1644年，明朝时期。
公元1644—公元1911年，清朝时期。
公元1644—公元1911年，清朝时期。
满族人试图禁止缠足，但没有成功。
公元1911—公元二十世纪二十年代，1927年朱家在广州的禁止女性束胸的运动。
人民仍然试图禁止缠足，可惜又失败了。
公元1911—公元二十世纪二十年代。
这个时期，旗袍——源于满人女性传统服装，被汉人所接受。
公元二十世纪三十年代—公元二十世纪四十年代。
这个时期，衣着变得越来越西洋化，在剪裁上也更加适合偏胖体型，缠足习俗被彻底根除。
公元二十世纪四十年代—公元二十世纪六十年代。
公元二十一世纪。
现代时期。
民国时期的服饰
• 除了旗袍，还有其他服饰在中国非常流行。其中， 西式的连衣裙在中国流行较为突出，它有多种款 式。 • 另外，在大城市的女性还喜欢穿着大衣、西装、 长裙、短裙、马甲、披风等等，
影响女性服饰流行的诸种因素
1 , 审美观念对服饰演变的影响甚大。 2, 时装展示与选美活动的开展,对推动服饰变 化的作用不可低估。 3, 大众传媒的推波助澜,也是影响服饰变化的 重要因素。 4 , 近代服装产业的产生与发展,为民国时期女 性服饰演变提供了重要的物质基础。
20世纪30年代）近 代民国中期的服饰：
到了三十年代初，旗袍 已经盛行。当时的样式变化 主要集中在领、袖及长度等 方面。先流行高领，领子越 高越时髦，即使在盛夏，薄 如蝉翼的旗袍也必配上高耸 及耳的硬领。渐而又流行低 领，领子越低越“摩登”， 当低到实在无法再低的时候， 干脆就穿起没有领子的旗袍。 袖子的变化也是如此，时儿 流行长的，长过手腕 ；时儿 流行短的，短至露肘。
二十世纪中晚期 ：
劳动人民的主要服饰 为中式衫袄和中式抿裆裤。 这是由劳动人民的经济条 件和生活方式所决定的。 工农装流行----体现劳动 人民当家作主，体现了新 中国的政权性质 军装----蓝、灰、绿成了 这一时期的主色调
服饰的特点从ຫໍສະໝຸດ 闭走向开放青楼女子是服饰时尚的最初体验者，曲线初露别 样的风情、追求摩登化
结语
• 在民国那样一个东西方相碰撞的时代， 变化在所难免。我们需要看到的是从变 化的表象中找出变化所带来的的种种原 因，分析变化所带来的后果。并且从中 找出对现实有意义的地方加以利用。
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那些落入风尘、开放的妓女们或者是那些走 出深闺的新潮女性。民国时期服饰革命的最先引 领者是模特儿。其中，最具影响力的就是长三堂 子中的名妓们。她们是服饰时尚的最初体验着。
中国近现代服装发展史
中国近现代服饰发展史(1912年以来)近代辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。
在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。
随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。
传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。
民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。
穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。
孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。
”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。
于是，孙中山决心自己设制服装。
他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。
20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。
孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。
它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。
这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。
同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。
又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。
下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。
如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。
孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。
这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。
孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。
这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。
此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。
孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。
中国服饰的变迁-PPT课件
西装仿佛是中国改革开放的宣言
1989-2019 全面开放
喇叭裤
讲求牌子 Nike黄金时期
松糕鞋
鸭舌帽
不再稀罕“的确良”纯棉的文化衫火了
• 2019~2009 多元生活连体衣裤愈演愈烈源自巴 尔 曼 宽 肩 西 装
罗马鞋
正统混搭
还有这种。。。
你觉得上面两位新娘子谁更好看呢？ 说说你的理由
中国服饰的变 迁
• 近代妇女袄裙 三十年代初，旗袍已经盛行。 当时的样式变化主要集中在领、袖及长度 等方面。先流行高领，领子越高越时髦， 即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高 耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越 低越“摩登”，当低到实在无法再低的时 候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的 变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ； 时儿流行短的，短至露肘。本图为彩绣高 领长袄、马面裙（传世实物）
1949-1959 激情岁月
• 1949年，新中 国的服饰路开 始形成，从前 被视为身份地 位象征的的西 装革履和刺绣 旗袍被深深埋 藏了。而能穿 上中山装和列 宁服的才是人 们心目中羡慕 的对象。
毛 式 中 山 装
列宁装是女装，是当时英姿飒爽的 时尚先锋
工装背带裤是新时尚
军便装与列宁装
喇叭裤 上世纪80年代初，喇叭裤是一种所向披靡的时尚。
红裙子 上世纪80年代，《街上流行红裙子》大受追捧，一时间，色彩鲜艳 的裙子成为大街小巷的女性追求时尚的标志。这是1986年，北京街头几 位穿着裙装的姑娘在聊天。
霹雳舞、霹雳手套、霹雳舞服装
经典的蓝色白条纹的运动衣 世界范围崇尚健美的影响，84年后，我国掀起了运动服热。曾经风 靡一时的蓝色白条纹的运动衫。
1969-1979 奇装风潮
70年代初知青插队的工作装
中国近代服饰
20世纪20年代梳妆女子
穿短袄套裙的妇女（传世图照）
民国男性服饰
民国男子服饰主要有马褂和长 衫。用作礼服的马褂、长衫， 其款式、质料、颜色及尺寸等 都有一定的各式。如马褂，一 般都用黑色丝麻棉毛制品为之， 对襟窄袖，下长至腹，前襟钉 钮扣五粒。长衫则用蓝色，其 形制为大襟右衽，长至踝上二 寸，袖长与马褂并齐。在下摆 左右两侧开衩。用作便服的马 褂、长衫，颜色可以不拘。
1911年10月10日，武昌起义 爆发，全国各地纷纷响应。 与清初强迫汉人剃发相比较， 辛亥革命也把头发看成是个 人的政治宣言，独立各省很 自然地把标志汉人臣服于满 清朝廷的辫子作为革命目标， “剪辫子”立刻成为“革新” 的标志。一时间，剪辫子成 了一股浪潮，这从当时坊间 流传一句笑谈可以窥得一二 一一“不剪发不算革命。并 且也不算时髦，走不进大衙 门去说话，走不进学堂去读 书。”中国人留辫子的历史 折腾了三百多年，到此终于 落下了帷幕。
中山装由于孙中山的提倡，也由于它的简便， 实用；自辛亥革命起便和西服一起开始流行。 1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改 中山装造型，并赋于了新的含义。立翻领，对 襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后 片不破缝。这些形制其实是有讲究的，根据易 经周代礼仪等内容寓以意义。
其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、 义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以 文治国。 其二，门襟五粒纽扣区别于西方的三权分 立的五权分立（行政、立法、司法、考试、 监察）。 其三，袖口三粒纽扣表示三民主义（民族、 民权、民生）。 其四，后背不破缝，表示国家和平统一之 大义。 其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治 国的理念。
旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基 本完成，40年代是其黄金时代在时间上的 延续。
月份牌里的花样年华——二十世纪二三十年代旗袍追忆
上海 是我 国近 代广告 招贴画 的发源 地和 中 心 二＋世纪 二三十年 代的月份悖 便是这一 时期 卑 的经典 形式。 所谓 ‘ 月份牌 ’画．就是当时欧 美 资本大量翰＾ 上海．许 多外国资本家纷 纷在上海
） 与 ｔｔ弹 ｉ ：攮 抱 的 鹰 王 ￡
结 语
开厂设店，倾 销商品进行 广告宣传的产 物 其形 追忆二 十世纪 前半叶的 旗袍，它成 功地跳 式是借鉴 和运用了在中国量 有群盘性 的民间年画 攘艳．源 自 蒙古女子 的袍服。 到了清代 ． 于 在体现 中配有月 历节 气的 ‘ ’ 历画 样式 ． 融八商品广告 ［ 旗 人承袭并 发展了选 １ １ 种服 饰． 旗艳 因此而得名。 开始显露东方女性 尽警月份牌 的目的是为了宣传 商品信息 ． 绘制 竟腰童筒式 ，袍长及于足面．袖子加许 多键绲 ． 秀 美的身段． 但 玲瑾的 线条 收 则不张， 雅则 不眺 ｓ］ 中的时装美女 面料多为绸缎 ． 艳面绣 满花纹．艳领 、 、谍等 ｉ 上十世纪二 三十年代女性 的 感与矜持在不 袖 性 月份牌对 “ 美女与时 装 的表 达获得 了比其他商 地 方都 有花绦和 彩芽儿 为 当时的样式 。女性 不事 张扬。
段．也正是 艟艳兴 起的时候 ．所以．作为当时最 缩 短了 度．紧窄７ 长
基本以旃艳 为主。宋庆龄、束美龄、王 光羹 张
爱玲 政要、名蠼、 才女无不曾与旗艳一起 书
流行的服装 ．旋艳得以大 量地出现在 这些具有广 腰身．凸显了东方女 性的玲珑 与 雅．形成了极 典
告效应的月份牌里 当时有 大 职业画家从事 膏中国特色的改 良旋艳。从 当 一 批 时的 月 牌中我们 写过来方美丽的传奇。 份 月份牌的绘 制．郑曼陀 擦咏清、杭 稚英、何逸 可以看到 ： 亭亭玉 立 引领一时风 尚 ． 是那 的 正 从月份 牌里看 城艳 ． 刘了月份牌 蠢实地 看 梅、 金梅 生、 金奢尘、 幕白等便是此中翘楚 。 李 记 录了 化改袅旗袍的 兴 、 现 起 流行、变化的脚抗 执稚英 先生的作品中有 大 的横艳美 女 世人熟 量 二十年代后期到三十年代 ． 旗袍— 直 在长短 月份 牌承赣了花样的撞 袍．而这花样的旗艳也 成 知 的广生行 双妹 月份牌．画 中 鼍虞袍 的姐 宽窄 开韫 离低以夏领高镊低 、柚长袖短 锌方面 就 了 身 月份牌关于 服饰的历史价值 和时代审美的艺 妹 亭亭玉立。烫 发、衣长曩地 的短袖旃 艳．都是 往 复变换 １２ ９ ９年．受欧 美短裙 影响．赢来 长 术 气质。 ３ 年代的 时尚 ０ 短 适中的旗艳开始 壹 ．下摆上缩至膝盖 ．袖口 短 从月份牌 里看成袍 ．看到的 虽然是 撮艳的 。 双妹 化 妆品也 量时 鼍。消费 与品味超前 的摩 变 短壹小 １３ 年 后旗袍 又开始 变长．下摆 下 ９１ 昔 时辉煌．但这其 中 久 久 不能 散去的是邢份中国 置 女郎不着痕 迹地就使 商品获得了极 大的广告效 垂。 当时的海派旗袍 与国际盘装的流行几 乎是同 传 统文化的神髓 。月 牌里的花样旗袍 冒 旨 人 份 耋今 应 。郗叠陀先 生首 的捧笔水 彩匦法 ． 为绘制 步的 袍鲁加长对旗袍 的现代转型有非常重要 的 创 成 的 不只 有经 典的样式 ．更有文化的传承 ． 华夏的 月 份牌 的经典 拄法 ： 不特 别强调明暗 调子．只用 帮助 ．因为过长 的袍身使 其下摆 开卫成为必 然。 气 蘸。作为一种服饰 ，旗袍早已远远超 出了自 身
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新中国刚成立时，人们的服装上还保留着民国时期的样式。
城市市民一般穿侧面开襟扣扣的长袍，妇女穿旗袍。
农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤，妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长裙。
当时人们做衣的面料多是机织的“洋布”、粗棉布、麻布。
此外还时行西装和中山装。
晚年的孙中山经常穿的服装在长袍马褂与西装革履中间显得格外突出，人们把这种服装称作中山装，并把它的款式与孙中山的革命信仰和原则联系在一起，比如四个口袋象征国之四维，即礼、义、廉、耻；袖子上的三颗纽扣则代表民族、民权和民生三民主义，中山装成为国民革命的象征，实际上国民党早已叛变革命。
新中国成立后，穿衣打扮与革命紧紧的联系在一起。
西装和旗袍被看作资产阶级情调，它们在人们的生活中逐渐消失了将近20年。
中山装和列宁装成为人民的普遍选择。
开国大典时，新中国的领导人第一次在天安门城楼上集体亮相，毛泽东和他身边的领导人穿中山装的形象更是引起世界瞩目。
男性穿中山装，显得庄重、精神。
中山装十分正统，上衣的纽扣很多，四个口袋也都平平整整，但样式过于呆板，缺乏创新。
后来演变成经过一定改进的人民装。
也就是从那时起，一种来自苏联的双排扣制服——“列宁装”，在参加工作的女性中流行起来。
它因列宁在十月革命前后常穿而得名，样式为西装开领，双排扣，各有三个纽扣，腰中束一根布带。
这款服装后来竟成了无数中国女性最崇尚、青睐的“时装”，其中，革命女干部几乎是人人必穿列宁装，以显示其革命。
改革开放前——朴素单调
50年代的人们崇尚劳动最光荣，朴素是时尚。
年轻姑娘们曾一度爱上了男式背带工装裤和格子衬衣。
1956年，三大改造开始轰轰烈烈的进行，人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩了。
从苏联传入的连衣裙“布拉吉”成为最受欢迎的服装。
布拉吉裙在中国的流行，得归功于一位苏联的领导人。
这位领导人来中国访问时，提出中国的服装不符合社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体现社会主义欣欣向荣的面貌”。
于是，色彩鲜艳的布拉吉裙成了各大中城市最亮丽的风景。
在讲求勤俭的年代，美丽的服装大多是家庭制作而来。
巧手的姑娘和母亲们按照画报上的服装裁剪式样，自己动手，使军装变得合身，棉布衬衣变得漂亮。
而此时的中山装成为中国最庄重也最为普通的服装，那时拥有一套毛料中山装是令人羡慕的事情，而在中山装的右上口袋插上一支甚至两支钢笔，则是有知识、有文化的表现。
后来，有人根据中山装的特点，设计出了款式更简洁、明快的“人民装”、“青年装”和“学生装”。
还有一种稍加改进的中山装，就是将领口开大，翻领也由小变大，很受人们的欢迎。
当时，共和国的领袖毛泽东就特别喜欢穿这一款式的中山装。
以后，国外有人便将这一款式的中山装称作“毛式中山装”。
从那时开始，中山装的流行持续了近30年的时间。
60年代初期，是新中国历史上最艰苦的时期，由于三年自然灾害，1959年到1960年棉花大幅减产，棉布定量为每人21尺。
人们买服装、棉布和日用纺织品都要凭布票，为了尽可能地节约，购买服装的标准是耐磨和耐赃，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一样、季节不分、男女不分的服装样式也更通行了。
一位漫画家曾经形象地描绘出“人人一身蓝”的情景。
“文化大革命”时，拥有一套军装是那个年代无数年轻人的理想。
青少年喜欢穿一身草绿色的军装，头戴草绿色军帽，肩挎草绿色书包。
这一身在当时来说可算是很奢侈、很有派头的了。
当然，艰苦朴素还是那时最主流的时尚。
为了表现自己的艰苦朴素，有人甚至将新买的衣服在水中做旧，或者在并未被损坏的衣服上打上几个补丁。
这种今人看来相当可笑的行为，但在文革十年中盛行一时。
当时的顺口溜是这样说的:新三年，旧三年，缝缝补补又三年……还有一首歌，也同样飘荡在建国初期的大街小巷:勤俭是咱的好传统呀，社会主义建设离不了，离不了……
但是，即使在色彩单一的年代，人们的爱美之心也依然会流露出来，一位摄影师把这种流露
称之为“挡不住的春光”，这种自然而然传递出的美的追求，是一个时代留在人们脑海中深深的印记。
改革开放以来——丰富多彩、时尚个性
改革开放以来，服装的花色、款式更加多样化，面料、质地也发生了很大的变化。
1980年是中国改革开放的第三个年头。
随着时代的发展，人们的穿着越来越丰富，色彩也从单一的蓝色灰色变得五颜六色。
当时上映的国产故事片《庐山恋》成为年轻人喜爱的影片。
久违了的爱情故事，加上片中女主角新颖的时装，都令人产生耳目一新的感觉。
她在影片中换了多少套衣服，成为当时年轻人讨论的热门话题。
这一时期，戴太阳镜、留长头发、穿喇叭裤、蝙蝠衫成为时尚，很多人看不习惯，但年轻人却从中找到个性和自我的感觉。
1981年成立的中国大陆的第一支时装模特队成立，尽管当时只以“服装广告艺术表演班”的名义招生，但令举办者感到意外的是前来报名的人数是预计的四倍。
三年后，这支表演队出访欧洲，引起了轰动。
西方舆论惊呼：“毛泽东的孩子们穿起了时装！”来自中国的时装旋风，带给世界一个开放的新形象。
1984年，中国女排的姑娘们在美国洛杉机奥运会上实现“三连冠”的时候，北京流行起了运动装。
色彩鲜艳的运动装成为爱美的人们首选服装。
人们几乎随时随地地穿着运动服，甚至还成为了学生的校服和工人的厂服。
90年代，人们的生活向小康过渡，思想观念更为开放。
人们的服饰在急速变化，穿衣打扮讲求个性和多变，很难用一种款式或色彩来概括时尚潮流，强调个性、不追逐流行本身也成为一种时尚。
从服装的变化上，我们看出了时代的进步和人们内心观念的转变。
服饰的变化是以经济的发展为前提的，同时也反映了人们的思想观念随着时代的变化而变化，从以往的“从众”心理到“追求个性”。
服饰的变化是人们生活质量提高的一个表现。