影响针织面料的各类因素

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新型针织内衣面料热湿舒适性影响因素主成分分析

Ｐｉｃａｏｏｅｔｎｌｚｎｍａｏｃｏｓｍｐｃｎｈａ－ｉｕｅｃｍｆｒｒｎｉｌｍｐｎｎｓａａｙｅｏｊｒｆｔｒａｔｅｔｍｏｓｒｏｏｔｐｃａｉｏｔ
ｐｒｏｍａｃｆｎｅｋｔｅａｒｃｅｆｒｎｅｏｗｎｉｔｄｆｂｉｓ
景晓宁，李亚滨
（天津工业大学纺织学院，天津３０６）０１０
摘
要：为客观研究一类新型针织内衣面料的热湿舒适性主要影响因素，对珍珠纤维、大豆纤维、竹纤维、聚乳酸纤
维等８种新型针织内衣面料及棉织物共９种面料进行了热湿舒适性能测试，采用ＳＳ件中的因子分并ＰＳ软析，用主成分分析法对试验面料的各项基本性能参数进行了分析．果显示：响这类针织内衣面料热利结影
ｐｒｒａｃ，ｆｂｉｔｉｋｅｓｉｈｎｓｎｌｔｔｃｕｅｈｍａｌｒａｅｔｅｔｉｋｅｓａｄｄｎｉｆｅｏｆｍｎｅａｒｃｈｃｎｓ，ｔｔｅｓａｄｃｏｈｓｇｕｒｔｒ．Ｔｅｓｌｒｈｈｃｎｓｎｅｓｔｏｅｙ
ｉｅｏａｉ，ｔｅｈａ — ｉｔｒｏｏｔｅｐｒｎｓｏｅｎｔｄｕｄｒｅｒｆｂｉｓｕｈａｅｒｆｅｍｐｒｎｌｙｈｅｔｍｏｓｕｅｃｍｆｒｘｅｉｓｔｍｅｔｆｎｗｋｉｅｎｅｗａａｒ，ｓｃｓｐａｌｉｒｔｃｂ

针织弹力面料褶皱产生原因及解决方案

针织弹力面料褶皱产生原因及解决方案一、面料褶皱主要成因01针织面料的基础结构是由无数个线圈相互套圈而成，在织造过程中经历织造张力起伏、拉伸变形或生产过程中人为的牵拉，导致部分线圈变形。

02在松布、前处理或者预定型过程中，因设备、工艺及人为因素导致的褶皱。

03织物在染缸内的折叠、挤压、或者升降温速率过快，不同纤维在短时间内收缩差异，导致线圈的移位、变形导致的褶皱。

04织物出定型机时的布面冷却不够、布面温度过高而导致针织织物在布车内热压变形而形成的褶皱。

05因弹力丝的弹性回复率比其他纤维高，经牵拉连带其它纤维一起收缩，在剧烈收缩时引起织物组织结构的变化，再经折叠挤压而形成的褶皱。

06一些特殊的弹力丝，在遇120℃以上高温时会发生“弹力丝-弹力丝”、“弹力丝-主纤维”之间的相互粘连效果，如果在发生粘连的瞬间布面不平、褶皱等，粘连以后发生的“固化效应”，而导致的针织织物布面褶皱。

二、织布折痕1、织造褶皱织造褶皱是指织布时所形成的褶皱。

主要包括压边线褶皱、布头布尾褶皱和两侧边褶皱。

这类褶皱现象应该在织造时及时发现、及时调整，或者在坯布初检时重点关注，及时发现、调整织造工艺、及时处理解决。

2、压边线褶皱针织胚布在织造时，若采用方型撑布架卷取时，会在对折处形成两条从头到尾的褶皱。

产生的原因是针织胚布圆筒对折，被卷布罗拉挤压的结果，其中一条会在剖幅机剖开后消失，另一条则残留在坯布中间，称之为压边线褶皱。

解决压边线褶皱最好的方法就是采用自动开幅平幅卷取的方式，现在新型的大圆机大都有自动开幅平幅卷取装置；如果没有条件采用自动平幅卷取的方式，应将织造的卷布张力在合理范围内适当调低、卷布压力尽可能降低，并且在织造落布后及时用剖幅机剖开后平幅成卷，尽量降低压边线褶皱的程度。

3、布头布尾褶皱自动开幅平幅卷取虽然很好地克服了压边线问题，但操作不当也容易造成布头布尾的褶皱。

布头卷取时一定要平整，最好是两人一起将布头充分理平后再开机，因为一旦布头褶皱或扭曲打卷，松布后会在布头十几码处可见明显的褶皱。

3针织面料品质与检验

针织物后整理常见质量问题有哪些柔软整理中常见质量问题:①达不到应有手感:柔软整理的柔软风格随客户要求不同而不同, 如柔软、平滑、蓬松、柔糯、油滑、干滑等, 根据不同的风格选用不同的柔软剂。

如软片中, 有不同结构的柔软剂软片, 其柔软度、蓬松度、滑度、泛黄情况、影响织物吸水性等均不同；在硅油中, 不同改性基因的改性硅油性能也不同, 如氨基硅油、羟基硅油, 环氧改性硅油、羧基改性硅油等等性能均不同。

②色变泛黄:一般由一定结构软片及氨基硅油中的氨基造成泛黄。

在软片中, 阳离子软片柔软佳、手感好, 易吸附在织物上, 但易泛黄变色, 影响亲水性, 如将阳离子软片改制成软油精, 其泛黄会大大降低, 亲水性也有改善, 如将阳离子软片与亲水硅油复合, 或与亲水整理剂复合, 其亲水性会有改善。

阴离子软片或非离子软片不易泛黄, 有的软片不泛黄, 也不影响亲水性。

氨基硅油是目前应用最广的硅油, 但因氨基会造成变色泛黄, 氨值越高其泛黄越大, 应改用低黄变氨基硅油或聚醚改性、环氧改性等不易泛黄的硅油。

另外, 乳液聚合时有时采用阳离子外表活性剂如1227、1831.1631作乳化剂, 这些乳化剂也会产生泛黄现象。

硅油乳化时使用乳化剂不同, 其“剥色效应〞不同, 会造成不同情况下的剥色而色浅, 已属于色变。

③织物亲水性下降:一般是采用的软片结构问题及硅油成膜后缺少吸水基因, 以及封闭了象纤维素纤维的羟基、羊毛上的羧基、氨基等这些吸水中心造成吸水性下降, 应尽可能选用阴离子、非离子软片及亲水类型的硅油。

④深色斑:主要原因是前处理时织物油污未去净, 染色时油污处色泽偏深；或染色浴中泡沫过多, 泡沫与花毛衣、染料等混合物沾于织物上；或消泡剂飘油造成深色油斑；或染缸中焦油状物沾在织物上；或染料在不同情况下凝集而成深色色斑；或水质钙镁离子过多与染料结合沾于织物等原因。

要针对性进行处理, 如前处理时加去油剂进行精练, 染色助剂采用低泡、无泡助剂, 消泡剂选择不易飘油的品种, 加螯合剂改善水质, 加助溶分散剂防染料凝集, 及时用清缸剂进行清缸洗缸。

针织面料开发工作中遇到的问题怎么写总结

针织面料开发工作中遇到的问题总结一、概述在针织面料开发工作中，经常会遇到各种不同的问题和挑战。

这些问题可能涉及面料的质量、颜色、纹理、成本以及生产周期等方面。

针对这些问题，我们需要及时解决，以确保面料开发工作的顺利进行。

本文将针对针织面料开发工作中常见的问题进行总结和分析，并提出相应的解决方案，以便读者更好地应对类似的挑战。

二、常见问题及解决方案1. 质量问题在针织面料开发工作中，质量问题是一个常见的挑战。

面料可能会出现断纱、疵点、色差等质量问题，影响产品的成品率和品质。

针对这些问题，我们需要加强对面料供应商的管理和监督，确保供应商提供的面料符合质量标准。

另外，还需要加强对面料生产过程中的质量控制，及时发现并解决质量问题，以确保产品的质量稳定性。

2. 颜色问题针织面料的颜色是非常重要的，不同的颜色可以给产品带来不同的视觉效果。

然而，在面料开发过程中，经常会遇到颜色不符合要求的问题。

为了解决颜色问题，我们可以在面料开发过程中加强对颜色配方的管理和控制，确保颜色的准确性和稳定性。

另外，还需要加强对面料染色过程的监控，及时调整染色工艺，以确保面料的颜色符合要求。

3. 纹理问题针织面料的纹理是其独特的特点，纹理的变化可以给产品带来不同的手感和视觉效果。

然而，在面料开发过程中，经常会遇到纹理不符合要求的问题。

为了解决纹理问题，我们可以在面料开发过程中加强对纹理工艺的管理和控制，确保纹理的准确性和稳定性。

另外，还需要加强对纱线和织造工艺的监控，及时调整工艺参数，以确保面料的纹理符合要求。

4. 成本问题在面料开发工作中，成本是一个不可忽视的问题。

面料的成本直接影响产品的生产成本和市场竞争力。

为了控制成本，我们可以加强对面料供应商的管理和谈判，争取更优惠的采购价格。

另外，还可以加强对面料生产过程的成本管理，优化生产工艺和流程，降低生产成本，提高产品的竞争力。

5. 生产周期问题面料的开发周期直接影响产品的上市时间和市场竞争力。

1布纹(扭度斜度、直纹斜纹)基本概念及影响因素

布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素关于针织面料“布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素”的问题，凭个人理解及查找的一些资料总结如下，同有相同需要的大家分享，共同交流。

一﹑布纹（扭度）的基本概念扭度的定义﹕布片洗前洗后经纬夹角的变化率确定斜度的基本原则﹕依客户订单注明的扭度要求确定﹐尽小斜度定型斜度确定计算公式﹕成品斜度（%）=洗后斜度（%）- 要求扭度（%）成品斜度（%）=Tg（定后角度）X 100%=（定后斜纹寸数/定后封度）X 100%正反斜的定义﹕以定型或预缩过机面为参照﹐经向与纬向的夹角上部分左大右小（角度小于90o）为正斜﹐左小右大（角度大于90o）为.反斜二﹑影响布纹（扭度）的因素１﹑原料纤维的粗细﹕粗纱比较坚挺﹐不易产生扭曲﹔幼纱通常斜度比较大纤维的长短﹕长纤的斜度小于短纤﹔短纤捻度（TPI:每1”扭多少圈）高于长纤。

捻度愈小﹐扭力愈小纱的类别﹕在织布过程中﹐我们可选用不同类型的纱﹐如单纱﹑双纱﹑拼纱。

表示方法为32S/1﹑32S/1*2﹑32S/2。

理论上﹐选用拼纱织布﹐可以做直纹﹐纱拼的好与差﹐直接影响到布纹（通常会有小反斜）纱的转向﹕纱分”S”捻﹑”Z”捻﹐”Z”捻纱的扭力小于”S”捻。

对于斜度要求小的﹐可采用”S” ”Z”捻的纱或拼纱来织布2﹑织机织机按转向来分﹐分为顺时针织机和逆时针织机相同的的纱﹐相同的织胚条件﹐用不同转向的织机所织出来的布﹐斜度是不同的。

逆时针织机比顺时针织机的斜度小。

因此﹐同一纱牌纱缸﹐工艺目标角度亦有不同的。

我们要求织厂﹑生控等部门控制﹕绝不可在同一张单内同现相同纱牌（一般同一订单用纱牌也应该一样，否则需要分缸定型）而织机转向不同的胚布。

3﹑布类结构当某一布种底面结构完全对称时﹐布纹表现就是直纹双面﹕大多数都是做直纹﹐少数底面结构不对称的除外。

如抽针双面﹑法国罗纹等单面﹕大多数都是斜纹斜度与直纹和扭度的关系（1. 一般的单面布(平纹，位衣，珠地)都经斜纹定型，以保证成衣洗后不致扭曲。

针织染整常见质量问题及预防措施

针织染整常见质量问题及预防措施针织面料即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。

针织面料与梭织面料的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。

针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric)。

目前，针织面料广泛应用于服装面料及里料，家纺等产品中，受到广大消费者的喜爱。

针织面料在印染的过程中，总是会出现在各类问题。

色牢度不合格色牢度有日晒牢度、皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度、升华牢度、熨烫牢度等，这些牢度，关键在于染料结构性能，而且还与纤维、染料浓度、染整工艺、外界条件等密切相关，所以色牢度是否达标，关键是选择染料，其次是染色工艺及助剂的应用。

染色工艺制订时，必须根据染料、纤维及客户指标合理确定，使染料在助剂帮助下，在一定条件下尽可能坚牢地上染纤维，使其充分固着，对于助剂来说，一是选用好的匀染剂和促染剂，使染料缓慢、均匀、充分上染纤维；二是加螯合剂，克服染料与水中金属离子络合而成浮色，并减少活性等染料在水中的水解；三是选择优秀的皂洗剂，去净浮色，并防浮色重新沾污织物；四是选择适当的固色剂，目前对升华牢度，日晒牢度等尚无理想的固色剂，针对皂洗牢度、汗渍牢度、摩擦牢度等各项指标均有优良的固色剂可选择。

摩擦牢度不合格摩擦牢度是指染色或印花织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。

摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。

当色织物与测试白布发生摩擦时，织物掉色或摩擦物的沾色程度受多个因素影响。

导致沾色的原因有两个：一是织物上的染料脱落或褪色，沾染测试布；二是染色纤维脱落成为细小色粒，沾到测试布面。

在实践中, 主要是染料脱落。

虽然不同化学结构的活性染料和纤维素纤维共价键强度和附着力上存在一定差异, 但湿牢度对染色织物的影响基本相同。

当染色织物被湿摩擦时, 染料和纤维之间的共价键不会断裂而产生浮色。

浮色通常是染料分子未与纤维发生共价键结合，只以范德华力吸附。

浅析影响机织纺织品起毛起球的主要因素

浅析影响机织纺织品起毛起球的主要因素机织纺织品起毛起球是每个人在生活中都会遇到的问题，它不仅影响衣物的美观度，还会降低织物的质量。

影响机织纺织品起毛起球的因素有很多，主要包括纤维的种类、面料的结构和加工方式等方面，下面就来详细探讨一下。

首先，纤维的种类是影响机织纺织品起毛起球的主要因素之一。

不同种类的纤维具有不同的物理和化学性质，在织成面料后也会表现出不同的特点。

例如，长纤维的棉、丝等纤维比短纤维的棉麻等纤维要不易起毛起球，因为长纤维相对来说更加牢固，而短纤维则容易从面料的表面脱落，此外，聚酯等人造化纤维的力学性能也能影响到织物的起毛起球情况，这也是选购织物时需要重点考虑的因素。

其次，面料的结构也是影响机织纺织品起毛起球的重要因素。

常见的面料结构有单纱、双纱、三纱等，采用不同的织法和规格会对织物的起毛起球产生不同的影响。

例如，双面绒比档花针织面料更容易出现起毛、起球等现象，因为双面绒会在两面面料上产生实心的轻质绒毛，这些绒毛长期磨擦后就会逐渐脱落，使得织物表面出现明显的起毛和起球现象。

最后，加工方式也是影响机织纺织品起毛起球的一个主要因素。

不同的加工工艺会对织物表面的绒毛结构和数量产生直接影响，例如，光滑处理、起绒、刮毛等工艺都能影响织物的起毛起球情况。

在这些加工方式中，起绒和刮毛技术对织物的起毛起球影响较大，因为这些工艺会直接改变织物表面的纤维结构和长度，使得织物表面形成密集的绒毛层，从而增加起毛起球的风险。

综上所述，纤维的种类、面料的结构和加工方式都是影响机织纺织品起毛起球的主要因素。

在购买织物时，需要根据材料的成分、织物的结构和工艺等方面进行仔细分析和了解，以避免在日后使用过程中遭遇织物起毛起球等问题。

同时，定期对衣物进行保养和清洗也能有效减缓织物起毛起球的现象，提高织物的使用寿命。

针织面料的导热系数

针织面料的导热系数
针织面料的导热系数取决于面料的材质和结构。

一般而言，导热系数越小，面料的绝热性能越好。

对于针织面料，由于其材质和结构会影响导热性能，因此不同的针织面料具有不同的导热系数。

通常情况下，较密实的针织面料具有较小的导热系数，比如羊毛衫等。

这是因为针织面料的纤维之间较为紧密，能够有效地减少热量传导。

相反，较松散的针织面料导热系数较大，如棉质针织衫。

需要注意的是，针织面料的导热系数通常较小，比如大多数面料的导热系数在0.02-0.04 W/(m·K)范围内。

这也是为什么针
织面料通常被认为具有较好的保暖性能的原因之一。

然而，具体的导热系数还是会受到面料的密度、纤维材质、纤维结构等因素的影响。

需要注意的是，导热系数是一个宏观物理性质，衡量了材料导热性能的指标。

在实际应用中，还需要考虑面料的厚度、重量、透气性等因素来评估其绝热性能。

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影响针织面料各类因素
针对我司针织类汗布，网眼类POLO衫，T恤水洗后，易变形等问题，先分析如下，大家共同分享探讨：
一、纺织纤维——各种纺织纤维对针织物服用性能的影响，其中有些起着决定性的作用，有些起着重要作用，包括物理、机械、生物和化学的，还有挺括性、尺寸稳定性、抗皱性。

针对我司情况建议使用精梳棉----精梳棉纺出的纱较细而且品质较好。

精梳棉纱制成的布料在质感、耐洗与耐用度都有较高的品质水准。

精梳棉是指在纺纱的过程中，增加了精致梳理的程序，做法是梳去较短的纤维，并剔除棉花中的杂质，以制造出平滑的纱线，让棉花更有韧性，不易起毛球，棉花的品质也就更加稳定。

吸湿性好，滑爽，穿着舒适，易洗易干
二、纱线结构——纱线是由纤维纺制而成，从纤维到织物(面料、坯布)一般需要先形成纱线(但不含非织造物)。

纱线规格(线密度、成分)可以影响针织面料的质感与风格。

1.针织物对纱线的要求，具有一定的强度和延伸性，以便能弯纱成圈；
2.捻度均匀且偏低，捻度大纱线扭结，不易成圈，纱线硬成圈易歪斜,针织/绒布面料纱线的捻度一般在300/M；
3.线密度均匀，纱疵少，否则易断纱，布面不均匀；抗弯刚度低，柔软度好，否则不易成圈，线圈易变形；
4.表面光滑摩擦系数少，否则纱线张力大，机件易磨损，易断头。

三、针织物组织结构——纺织纤维的种类、纱线的结构及规格可以影响面料质感和风格，而组织结构的变化能影响织物的性能特征的变化。

纬编针织物的基本组织是平针组织、罗纹组织、双反面组织，经编针织物的基本组织有编链组织、经平组织和经缎组织等，单面针织物是用单针机床，织物一面为正面线圈，一面为反面线圈，两面有显著不同的外观，易卷边，需要定型整理予以改善；双棉针织物是双针床织制而成，双面真正厚实，弹性和尺寸稳定性较好，卷边性小。

四、后整理工艺——。

针织物整理目的是发挥针织物或给予针织物以新的性能，以满足人们的需要。

根据加工的性质，可将整理分为两类，一类为物理机械整理，如防缩、起绒、热定型等；另一类为化学整理如树脂整理、特殊整理等。

不仅可以使针织物面目改观，焕然一新，最重要的是赋予各种功能性和特殊功能和提高附加值，所以针织面
料开发设计需要十分重视后整理的技术。

针对我司的情况建议做棉针织丝光布（或者防缩、抗皱、不变形棉针织面料染整工艺）比之普通针织布的服用性能，柔软、滑爽、垂性好、不易起邹、尺寸稳定性好，可使纱线得
紧密，手感丰满，此外，强力及对染料吸附能力提高，更容易受到消费者的追捧。