中外服装史七八十年代

中国风最大的问题是“不好抄” 学设计谁也避免不开的第一步是借鉴，也就是“抄”。西方的设计已经非常 体系化了，对于文化的诠释，不同年代有不同派别，每个派别都有理论和众 多大师的作品可以借鉴。同时每个细分风格文化题材都已经被挖掘的很深， 每个细分风格题材都可以衍生出一系列的品牌。
Dolce&Gabbana
1950——1959年 1960——1969年 动荡时代的时装 1970——1979年 反时装运动 1990——今 时装的未来
对历史的了解，一方面能够提供发展的借鉴，另一方面也可以 认识到今日所谓的时装业的运作模式，以减少探索的耗费。
1980——1989年 为成功而穿 80年代是西方经济成熟的时代，也是东亚国家开始进 入经济繁荣的时代，职业阶级（白领阶级），日益成为时 装的顾客群，极大地促进了时装业的发展，人们不仅仅是 为美观而穿衣服，也更加为成功而穿，时装设计自然出现 了不同的走向。意大利时装在这个时期进入全盛发展阶段， 名家层出不穷。
4、南亚，印度等廉价劳动力地区的新兴制造业国家崛起。中国工厂人工成本 过高，面对全球化市场只会越来越难。 5、服装行业转向高端制造，或者品牌化运营是唯一出路。
Ralph Lauren Fall 2011
Zuhair Murad Fall 2011
Armani Prive Couture Fall 2011
Mary Katranzou Fall 2011
Dries Van Noten Fall 2012
Etro Spring 2013
到2015年中国风若有似无地逼近高潮。其中最惊艳了全世界的，非Alessandro Michele 接手Gucci后第一个作品系列－2015/16 秋冬女装系列莫属。 或者我们也可以说，是Alessandro Michele把中国风带向了高潮。
时不刻不在旅行的Louis Vuitton终于 也在2016的男装系列里用了大红色 与藏青色的中国丝缎； 丹顶鹤、竹林和猴子的刺绣图案；
Βιβλιοθήκη Baidu
Louis Vuitton品牌的历史厚重感 在东方古国文明元素里得到了呼应， 同时不忘糅入当下流行的运动元素， 使得“中国风”年轻又摩登。在奢 侈品男装关店潮中， 拉了Louis Vuitton一把。
Vivian Westwood
低 端 中 国 风 产 品
唾手可得的“中国风”却各有各的“廉价”：设计“廉价”、销售渠道看 起来“廉价”、产品品质“廉价”等等，实在让人爱不起来。
近些年新兴的中国风品牌
Shiatzy Chen 夏姿陈： 把华夏民族的文化精髓带到国际舞台 的第一人。
Vivienne Tam 谭燕玉
“我热爱一切与中国相关的 东西，只有在中国文化中才 能激发自己的创作灵感。”
全品类生活方式品牌：上海滩ShanghaiTang
全品类生活方式品牌：上下
1、中国风众多题材可以发掘，民族风，手工艺，花鸟，山水，建筑，皇室经 典禅意风等等。每个风格都有机会诞生多个品牌，这个只有中国设计师才 能做。 2、中国经济发展快于文化，好产品少，导致大家都海淘，高档产品内需市场 缺口很大。 3、中国人对自己文化自信提升，会对本土文化产品的需求也提升。
2000——今 时装的未来
中国风的品牌在历年增加
如果要追溯中国元素是什么时候开始在四大时装周上大放异彩的，那可 能是2008年。 中国传统图案和服装工艺开始被设计师挖掘、重新演绎。盘扣、刺绣、 扎染；传统中国旗袍、唐装、中山装；龙纹、云纹、吉祥纹；
中国元素就像一块刚被开采的油田，吸引了全世界的目光。
紧随其后的16、17年，中 国元素高潮迭起，根本停 不下来。
Adriana Degreas Spring 2015
Armani Prive Couture Spring 2015
Mary Katranzou Pre-Fall 2016
Dolce&Gabbana menswear Spring 2016
Heaven Gaia Spring 2017
Antonio Marras Resort Spring 2017
Gucci Spring 2017 menswear
中国风元素给品牌提升销量
PRADA 从去年开始，Prada集团在亚洲市场就开始陷入低迷，总收入下降了4.4%， 随后Prada集团在全球市场均呈现不同程度的下跌。忧心忡忡的Prada选择了 中国风作为2017春夏新品的主要脉络，笼络亚洲女孩儿的心，帮助集团走出 低迷。中国风果然没有让人失望，看完这一场秀，对Prada又重拾了信心。
历史、自然风光、人文景观 风俗人情、传统手工艺等等 都是Dolce&Gabbana每一 季设计的灵感来源。
Yohji Yamamoto
日本设计师素来对东方禅宗哲学情有独钟，Yohji Yamamoto是为最佳典范，“简 洁而富有韵味，线条流畅，反时尚的设计风格”正是日式禅意最有代表性的诠释。
破洞的T恤、色情口号、 金属挂链......带着朋克特 有的颓唐与疯狂，去到英 国后才知道，“英伦朋克” 就是这样的。 Vivian Westwood就是这 一细分风格的教母：夸张 的设计，闪亮的金属配饰， 以及那颗忽明忽暗的火星 Logo，独树一帜的 Westwood掌教了英国百 年时尚。
中国文化沉淀下来的载体都是艺术品，不是产品。 中国拥有5000年历史，在文化方面，书法，绘画，瓷器，园林等等延伸品也是自 成体系。但是，这些文化中最精华的产品都是奢侈品中的奢侈品（只有帝王才能 拥有），在精致方面已经做到了极致。这些古代的中国产品都是艺术品，越老越 值钱，现代的产品无论是工艺价值，还是情感价值都无法和这些古董相比，并且 不能批量化生产。
Gucci古奇 Giafranco Ferre 詹弗兰科.费雷 Missoni米索尼 Gianni Versace詹尼.范思哲 Prada普拉达 GiorgioArmain乔治.阿玛尼 Dolce&Gabbana多尔切和加巴纳
1970——1979年 反时装运动
70年代被称为“反时装运动”时期，但是从反主流的力度来看， 已经不敌60年代。在服装设计上还保留了一些传统的因素，特别 是服装的滚边，表现了持续的内涵。英国时装在战后逐步形成气 候，与法国不同的是英国的设计师更多具有强烈个人运作特点。 这个时期的设计家出现了国际化的情况，日本时装设计家第一次 被视为国际大师，使日本成为第一个打入国际时装界的亚洲国家。 东西方观念上的差异决定了服饰上的差异。欧洲强调官能刺激， 服饰表现甚至夸张人体，紧胸、束腰、凸臀无不用其极；而东方 民族注重隐遁身体的宽衣博带，追求人与自然的和谐融合。故服 饰造型上各行其事分道扬镳达千年之久。这是本世纪以来，东西 方文化又一次的碰撞与交融！弗朗索兹说，借着日本设计师到巴 黎发展的契机，东西方之汇合就此开始。这种碰撞与融合使得这 一时代的服装款式异常的丰富，时装进入到前所未有的多样化时 代。
高端腕表
中国是高级腕表的最大消费群体之一，品牌也是看准这点， 将中华文明和中国文化与高级制表相融合，精心打造出面向中国市场的高端腕表， 以求获得中国消费者的青睐和购买。
我们的现在……
西方的商品已经进行了300年的发展。在把文化普及到大众化的产品上，西方就占得 了先机，在18世纪工业革命时期就开始把产品工业化生产，在19世纪就开始有了品 牌意识，并且把产品输出到全世界，大多数我们现在耳熟能详的品牌就是那个时候 建立的。 20世纪对于西方更是拉开实质差距的100年，在我们还在打仗吃不饱饭的时候，西 方已经把品牌全球化发展，甚至成立跨国集团公司，开始进行多品牌的整合运营了。
高端中国风产品 红木家具，紫砂壶，龙袍，青花瓷（瓷器）等等，这些产品虽然带有风格强烈的 中民族符号，但并不是普通大众的消费品，难以走进千家万户。
中国风在商品中的挖掘只有30年,西方的产品工业化生产有了300年的市场化 流通的历史，已经能很自然的把文化转换成大众消费品。 中国的文化有5000年，但是真正挖掘文化，产品脱离生存需求，设计成大众 消费品的时间可能只有改革开放后的30年。在把本土文化转化成产品方面， 我们还是新手，大多数设计的层面还是把传统的图案生搬硬套到现有的产品 上，导致产品很尴尬。
中 外 服 装 史
主 讲 张 芹
世界服装发展年代特征
1900——1909年 现代时装的开端 1910——1919年 身体的解放 1920——1929年 “女男孩”的时代 1930——1939年 典雅风格的回归 1940——1949年 不灭的时装
1980——1989年 “新面貌风格”—旧观念 为成功而穿