面料知识(纬斜及扭度方面)
面料出现纬斜现象怎么办
服装生产企业，由于面料的质量不好，常常会影响到成衣的质量和交期。
对于企业的形象和客户的信心都会造成负面的影响。
例如，牛仔服的生产企业常遇到布料纬斜现象，如果在生产成衣的过程中没有采取相应的措施，成衣的尺寸很不稳定，尤其在水洗后产生变形走样会更加突出，常表现为“歪扭”严重影响成衣的美观和服用性能。
1、纬斜率的定义一般的斜纹织物由于生产过程的处理不当，存在较大的内应力，就会产生纬斜。
使织物发生扭转，纬斜分左右向纬斜，俗称“撇向”和“捺向”。
纬斜的程度=(h/H) X 100% ，纬斜度越大，织物水洗后的纬斜变化率越大。
“纬斜率”又称“纬斜变化率”。
纬斜率越大，意味着织物纬斜的程度越严重。
2、纬斜率的常用测试方法1.距离布边15厘米画50cmX50cm的正方形2.送水洗，水洗后切记用熨斗整烫，放置2-3小时后测量变化值3.测量及计算方法，测量对角线的差额，单位为mm ，100X2(长对角线-短对角线)/两对角线之和=纬斜百分比一般规定纬斜的幅度必须小于2%-3%。
否则，成衣会出现扭身或纽腿的现象。
3、梭织布测试纬斜的方法在布面垂直的状态下,首先要找一条平衡线为参照,以其中的一端对准那条直线,再测另一边高/(低)出那条平衡线的高度，以高出/(低)的高度除以门幅的宽度,就是纬斜的数量。
用手撕下一块,然后对齐布边对折,看最多的差几cm然后除以门幅得出百分比。
这个难说,要看款式而定。
有条纹的就麻烦些，5%以下基本是没问题的,超出这个排料时要考虑左右骨位统一方向斜,避免扭筒。
4、产生纬斜的原因原因一：如果织物设计或针织物设计不良的话，就会形成纬斜状态。
在这种情况下，设计本身必须全部改变才行。
原因二：虽然是根据正常的纺织、设计做成了纺织品、但在染色加工过程、印花加工过程的阶段中形成了纬斜。
这种纬斜事故在染色、印花工厂多发生于短纤维织物、长丝织物的平纹布。
原因是以绳状染色、洗净的布容易发生纬斜。
因为愈柔软的布料其组织愈是容易变形。
面料知识(纬斜及扭度方面)
面料知识(纬斜及扭度方面)一斜纹(SKEW)针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。
斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。
偏差的程度为斜度的一种现象。
这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。
纵斜(wale skew)与横斜(course skew)：针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。
1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。
2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。
圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。
二﹑扭骨此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。
成品布为防止扭骨严重﹐均要作测试﹐合格才能出货。
三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响‧1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方‧如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线圈歪斜为左方‧2﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线圈大‧3﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现‧对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花公司对以上之问题发表的结果﹐如下：以18针单面织机，棉纱以100%全棉Ne18s单纱织平纹布，而棉纱分别以环锭纺、气流纺及喷气纺三种方法之棉纱，捻度以捻系数TM：3﹑3.5﹑4纺纱(喷气纺除外)，捻向以“Z”及“S”做，结果(经5次洗水及烘干后结果)：环锭纺“Z”捻向：TM：3——歪斜10.5，斜向为右；TM：3.5—歪斜12.6，斜向为右；TM：4——歪斜18.5，斜向为右；环锭纺“S”捻向：TM：3——歪斜15.8，斜向为左；TM：3.5—歪斜17.6，斜向为左；TM：4——歪斜20.3，斜向为左；气流纺“Z”捻向：TM：3——歪斜3.5，斜向为右；TM：3.5—歪斜5.2，斜向为右；TM：4——歪斜8.7，斜向为右；喷气纺“Z”捻向﹕歪斜12.3﹐斜向为右；喷气纺“S”捻向歪斜17.6﹐斜向为左；以上结果可看出﹐捻度大﹐歪斜度大﹐捻向对线圈之斜向影响﹐环锭纺纱因成纱结构形态，对斜度影响最大﹐气流纺最小。
1布纹(扭度斜度、直纹斜纹)基本概念及影响因素
布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素关于针织面料“布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素”的问题，凭个人理解及查找的一些资料总结如下，同有相同需要的大家分享，共同交流。
一﹑布纹（扭度）的基本概念扭度的定义﹕布片洗前洗后经纬夹角的变化率确定斜度的基本原则﹕依客户订单注明的扭度要求确定﹐尽小斜度定型斜度确定计算公式﹕成品斜度（%）=洗后斜度（%）- 要求扭度（%）成品斜度（%）=Tg（定后角度）X 100%=（定后斜纹寸数/定后封度）X 100%正反斜的定义﹕以定型或预缩过机面为参照﹐经向与纬向的夹角上部分左大右小（角度小于90o）为正斜﹐左小右大（角度大于90o）为.反斜二﹑影响布纹（扭度）的因素１﹑原料纤维的粗细﹕粗纱比较坚挺﹐不易产生扭曲﹔幼纱通常斜度比较大纤维的长短﹕长纤的斜度小于短纤﹔短纤捻度（TPI:每1”扭多少圈）高于长纤。
捻度愈小﹐扭力愈小纱的类别﹕在织布过程中﹐我们可选用不同类型的纱﹐如单纱﹑双纱﹑拼纱。
表示方法为32S/1﹑32S/1*2﹑32S/2。
理论上﹐选用拼纱织布﹐可以做直纹﹐纱拼的好与差﹐直接影响到布纹（通常会有小反斜）纱的转向﹕纱分”S”捻﹑”Z”捻﹐”Z”捻纱的扭力小于”S”捻。
对于斜度要求小的﹐可采用”S” ”Z”捻的纱或拼纱来织布2﹑织机织机按转向来分﹐分为顺时针织机和逆时针织机相同的的纱﹐相同的织胚条件﹐用不同转向的织机所织出来的布﹐斜度是不同的。
逆时针织机比顺时针织机的斜度小。
因此﹐同一纱牌纱缸﹐工艺目标角度亦有不同的。
我们要求织厂﹑生控等部门控制﹕绝不可在同一张单内同现相同纱牌（一般同一订单用纱牌也应该一样，否则需要分缸定型）而织机转向不同的胚布。
3﹑布类结构当某一布种底面结构完全对称时﹐布纹表现就是直纹双面﹕大多数都是做直纹﹐少数底面结构不对称的除外。
如抽针双面﹑法国罗纹等单面﹕大多数都是斜纹斜度与直纹和扭度的关系（1. 一般的单面布(平纹，位衣，珠地)都经斜纹定型，以保证成衣洗后不致扭曲。
针织平纹单面布的斜度与扭度的成因及控制方法
１ ６
化 纤 与 纺 织 技 术
第４ ４卷
４ ． １ ． ４ 碱缩 和 丝光处 理
作 用 ，也 会 使 布 纹 发 生 改 变 ，如 染 缸 、定 型 机 里 的 高 温 处 理 、牵 伸 拉 扯 等 。织 物 在 定 型 时 经 过 定 型 机 的牵 伸 拉 扯 ，当 织 物 中 的纱 线 经 过 洗 水 后 ，放 在 不 受 外 力 作 用 的环 境 下 干燥 ，织 物 内 的 内应 力 得 到 释 放 ，纱 线 回缩 ，恢 复 到 自然 的状 态 ，布 面发 生 不 同程 度 的 扭 曲 ．从 而 产 生
扭 度
在 保 证 克 重 在 合 适 的 范 围 内 的前 提 下 ．可
以使 用 并 纱 的 方 式 进 行 编 织 ，这 样 既 能使 克 重
符 合 要 求 ，又 不 降 低 织 物 的风 格 ．表 ｌ为 不 同 种 类平 纹 布 的斜 度 与扭 度 表 ，从 表 １可 以看 出 ．
这 种 方 法 差 不 多 可 以完 全 消 除 纬 斜 ，是 在 实 际 生 产 中应 用 较广 的一 种方 法 。
箱４ ４卷第 ３觐
针织平纹单面布丘 勺 与扭
因及控
陈 美容
文 貅
．
法
’
第 ３期
陈美容
等 ：针 织平 纹单 面布 的斜 度 与扭 度 的成 因及 控 制 方 法
ｌ ５
是寸 （ １寸 ＝３ ． ３ ３ ３ ｃ ｍ ） 。
４ 减 少 针 织 物 纬 斜 的措 施
４ ． １ 从 纱线 原料 方面 减少 织物 斜度
２ 扭 度 的衡 量 指 标
扭度 的计 量 如 图 ２所示
Ｂ
针织面料中的斜度与扭度
针织面料中的斜度与扭度1 针织面料中的斜度斜度又称纬斜,是指针织物在加工或定形过程中,线圈横列与织物两边的不垂直程度。
常用针织面料横向纹路倾斜于水平线的程度来表示,是一个用于评价针织净坯布外观品质的指标。
1.1 测量方法生产中可以直接在定形机尾部进行测量,或采用国标GB/T14801-1993《机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法》进行测量。
其测量原理是:将试样平摊在光滑的台面上,不受任何张力,在试样上描绘出针织横列的标志,由与布边的一边交点处作垂直于布边的直线,测量该直线与已做好标志的针织横列之间的最大距离,以该垂直距离与织物宽度的百分数比值表示斜度。
如图1所示。
1.2 产生原因斜度产生的原因很多,主要有以下几方面。
(1)原料性能。
即纱线的性能,主要是纱线的捻度,由于纱线捻度的不稳定,编织成线圈的纱线力图解收稿日期:2005-08-05作者简介:张一平(1967-),女,湖北鹤峰人,副教授,从事针织服装的研究和教学工作。
捻,引起线圈的歪斜,若采用Z捻纱,则在织物表面形成自左下向右上的纹路歪斜;采用S捻时,线圈的歪斜方向与Z捻相反(见图1)。
(2)织物组织结构。
在单面针织物组织结构中,如平针、单面集圈、衬垫、单面提花等一般都会产生较明显的歪斜。
(3)上机工艺参数。
如线圈长度等,对织物的斜度有一定的影响。
针织物越稀,线圈长度越大,织物产生的歪斜也较大。
(4)机器的条件。
如机器的路数、机器的旋转方向等都对织物的斜度有一定影响。
用针织圆纬机生产时,路数多,机器转一周编织的横列数多,布面就会产生较大歪斜。
另外,机器的不同回转方向产生的编织斜向也不相同,机器顺时针旋转产生的布面歪斜为左下向右上;逆时针刚好相反。
2 针织面料中的扭度扭度是指坯布或成衣在洗涤后发生的布面纹路歪斜程度,是衡量产品内在质量的一个指标。
2.1 测量方法扭度一般采用产品落水后测量,其测量方法很多,但国标仅有FZ/T20011-1995《测量毛针织成衣扭斜角的试验方法》,该方法用扭斜角来衡量面料扭度的大小。
针织面料(1)
针数、总针数、幅宽﹕
（1）在同样的纬向线圈密度条件下： 封度=总针数/每寸纬向线圈数目
（2）总针数越多﹐布封也越阔﹐所以同针数（机号） 的织机而总针数不同时﹐亦会产生不同布封。
（3）相反有些织机针数不同﹐总针数却是相同的﹐ 如15G38 ″的 1860与18G34 ″ 的1860针一样。
此种情况在实际生产过程有可能会有两种针寸代用的 时候﹐但要留意的是一些18G可织的密布在15G机上可 能织不到。
5、密度 纬斜 扭度 （1）密度：横密（ＰＡ）纵密（ＰＢ）
Y511B织物密度镜 横密：也就是针织物的横向在规定 长度内的线圈个数。 纵密：也就是针织物的纵向在规 定长度内的线圈个数。
规定长度一般为5cm； 羊毛衫规定长度为10cm。
（4）路数：指针织机上所具有成圈系统数量。（产量）
总针数的计算：
例如﹕28G30 ″的总针数:
总针数=直径 × 针数×π =30 ″ × 28× 3.14 = 2637.6针
但实际上总针数没有可能有小数出现﹐除去小数后﹐ 总针数还必须能被2,3,4或12整除(即它们的公因子)﹐ 所以相同针﹑寸数时﹐有可能总针数会不同。
测单位 面积重量
取样器实测
测实际面积 称重
取样器实测
圆盘取样器 电子天平
测实际面积称重（小布样）
G=
g 104 ab
G——平方米克重（g/m2) g——样品干重（g) a、b——样品的长度（cm)
2、门幅（幅宽、布封、封度）
指针织物布面的宽度。（指布疋纬向的宽度）﹐以厘米或 英寸为单位。
开幅布
2、棱 角: 在针筒外围或在针盘上表面作用于织针使 其按照一定规律进行编织的零件。
面料纬斜测试方法
面料纬斜测试方法面料纬斜测试是指对纺织品的纬线偏移程度进行检测的方法。
纬线是指织物中纱线与经线垂直的线，在织物中纬线的位置相对固定，而某些面料由于生产工艺或质量问题可能会出现纬斜的情况，即纬线出现偏移。
这会导致织物的外观不平整，影响产品质量和美观度。
因此，面料纬斜测试对于判断面料的质量和使用性能非常重要。
一、面料纬斜测试的原理及方法面料纬斜测试的原理是通过测量织物上两条纬线的偏移量，从而判断织物是否存在纬斜。
常用的纬斜测试方法有以下几种：1. 取样测试法：这种方法比较简单，只需在织物上选取一定长度的样品，对其上下纱线的位置进行测量，然后计算纱线的偏移量即可。
缺点是只对局部进行测试，不够全面准确。
2. 全面测试法：这种方法是在织物上选取多个样品，并将其分成若干矩形区域，然后对每个区域中的纱线位置进行测量。
通过统计和分析这些数据，可以得出织物整体的纬斜情况。
这种方法较为准确，但需要较多时间和工作量。
3. 影像处理法：这种方法是通过拍摄织物的照片，并利用图像处理软件对纱线位置进行分析和测量。
由于计算机的图像处理能力较强，因此可以快速而准确地得出织物的纬斜情况。
但该方法需要专业的设备和软件支持，成本较高。
二、面料纬斜测试的影响因素面料纬斜测试结果的准确度受到多种因素的影响，主要包括以下几点：1. 人为因素：测试人员的经验和技术水平会对测试结果产生影响。
因此，进行面料纬斜测试时，需要经过专业培训的测试人员进行操作，以确保准确性。
2. 测试设备：测试设备的精度和稳定性也会对测试结果产生影响。
因此，在选购测试设备时，需要考虑设备的品牌和性能，选择合适的设备进行测试。
3. 样品准备：样品的选择和准备也会影响测试结果。
面料的厚度、密度和纱线的材质等因素都可能影响纬斜的测试结果。
因此，在进行测试之前，需要对样品进行充分的准备和处理，以确保测试结果的准确性。
三、面料纬斜测试的应用范围面料纬斜测试广泛应用于纺织品生产和质量控制过程中。
扭力和纬斜
1：用有捻度的DTY长丝，无捻度的FDY，S捻纱线，Z捻纱线同时在袜机（不是正宗的袜子，而是织厂为了试纱简单的袜子，只有一路织造）织造，发现DTY有扭度，FDY平整无扭度，S捻向左扭，Z捻向右扭。
所以面料的扭曲基本上可以说和捻度有关。
2：同时，解决单纱汗布我又做了很多试验，其中我用一个捻系数为300左右的纱线和一个捻系数340左右的纱线同时同条件织造一个线长16cm/50N的汗布，在染色和后整理均同时进行，水洗后发现斜率为3.5%。
和11.5%。
所以得出了初始结论：水洗扭曲与纱线捻度有关。
但是捻度低的纱线布面比较毛，强力也较低。
每次纺纱时需要特纺，非常麻烦，而且生产周期也非常长。
其外，对于常规纱线，在后整理时，工厂经过长期的摸索总结出如下几个，有空的去试一试：1：面料出缸后——脱水——环烘——开幅。
2：面料开幅时斜开，就是面料不能留剖腹线，裁刀斜一定的角度，沿着面料的螺旋线开幅。
但是这样的做法不是说就没有问题，还是经常出现问题。
对于经常出现斜率好的布，我发现有个共同点：1：回修的布一般都比较，觉得可能在缸里面待的时间长可能会对斜率有好处，因为面料在缸里面都到长时间牵伸，纵向受力削弱了捻度在横向上的影响。
2：纱线的线长较短，就是同时汗布，同种纱线，线长短的水洗斜率会好点。
3：纱线用棉感觉毛羽较多的，棉的质量比较差的；或者涤棉的布；或者纯涤纱线布比较好织造时用反转大园机织造，生产前面料进行预缩工艺，后定型处理时注意面料纹路进行缝头直路，定型时注意两边针铗两边的速度相对应，以保证下机面料的扭力和纬斜的有机配合统一.加蒸汽环烘下，时间稍短点纱线先蒸气定型，后在少路数的机上做，肯定能克服！这种方法是很好的。
树脂整理的话有手感变硬的问题。
是要客户确认的。
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面料知识(纬斜及扭度方面)
一斜纹(SKEW)
针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。
斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。
偏差的程度为斜度的一种现象。
这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。
纵斜(wale skew)与横斜(course skew)：
针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。
1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。
2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。
圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。
二﹑扭骨
此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。
成品布为防止扭骨严重﹐均要作测试﹐合格才能出货。
三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系
以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响‧
1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方‧如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线圈歪斜为左方‧
2﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线圈大‧
3﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现‧
对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花公
司对以上之问题发表的结果﹐如下：
以18针单面织机，棉纱以100%全棉Ne18s单纱织平纹布，而棉纱分别以环锭纺、气流纺及喷气纺三种方法之棉纱，捻度以捻系数TM：3﹑3.5﹑4纺纱(喷气纺除外)，捻向以“Z”及“S”做，结果(经5次洗水及烘干后结果)：
环锭纺“Z”捻向：
TM：3——歪斜10.5，斜向为右；
TM：3.5—歪斜12.6，斜向为右；
TM：4——歪斜18.5，斜向为右；
环锭纺“S”捻向：
TM：3——歪斜15.8，斜向为左；
TM：3.5—歪斜17.6，斜向为左；
TM：4——歪斜20.3，斜向为左；
气流纺“Z”捻向：
TM：3——歪斜3.5，斜向为右；
TM：3.5—歪斜5.2，斜向为右；
TM：4——歪斜8.7，斜向为右；
喷气纺“Z”捻向﹕
歪斜12.3﹐斜向为右；
喷气纺“S”捻向
歪斜17.6﹐斜向为左；
以上结果可看出﹐捻度大﹐歪斜度大﹐捻向对线圈之斜向影响﹐环锭纺纱因成纱结构形态，对斜度影响最大﹐气流纺最小。
但在实际情况上﹐亦会发现一些问题﹐同一捻度﹐捻向之环锭纺纱织同样平织布﹐不同牌子之棉纱﹐其斜度亦不同﹐此例子﹐我曾用7000缸(20s平纹布)成品布﹐当中不同产地之棉纱﹐其捻度相近﹐规格相同﹐当然颜色不一样(其中可能染色后整工序个别有不同)﹐作统计﹐以比例抽出分析﹐部分地区的棉纱﹐其斜度普遍较大﹐如巴基斯坦等地﹐其它如中国﹑印度等较细。
再深入探讨﹐斜度大的棉花一般纤维细度﹐即马克隆值差。
一般马克隆值3.7~~4.2为优级范围﹔3.5~~3.6及4.3~~4.9次一级﹔3.4以下及5.0以上为差。
马克隆值﹐即纤维细度差﹐成纱之纤维条数与马克隆值优之成纱纤维数不同。