毛织基本知识2-织机
1、织机原理
织机原理织布机是由开口、引纬、打纬、送经、卷取五种机构组成，俗称五大运动。
保养各机构调整的方法及要求：一、卷取机构：卷取蜗轮、蜗杆搭齿间隙要小，要灵活，并且要居中。
卷取动程的调节：右侧筘座下有一滑块，滑块向上动程大，撑齿数多，滑块向下动程小，撑齿数少。
二、送经机构：1、送经是外侧立式送经，根据经轴的大小来调节弹簧力的大小，通过经纱的张力，来自动调整送经量的多少。
2、盘片与送经齿轮搭齿要良好，张力的调整：A三根弹簧上的螺母顺时针旋转，布面张力会变大，反之会变小；B、张力重锤往前布面会变紧，往后会变松；C、二根12毫米螺杆收紧布面张力会变大，反之会变小。
三、传动和制动机构：1.电磁离合器和电磁制动器，间隙1~2根停片；2.不应有油，如果打滑，先往缝隙里塞些滑石粉，无效再拆开清洗；3、传动轮不能失油，否则铜套易磨损，间隙过大异响。
4.不、皮带不能太松、太紧和歪斜。
四、选色机构：1.选色杆与梭箱盖板的高低距离2~3毫米；6根选色杆互相不能碰擦，选色滑轮与摇臂要灵活，垂直；2. 选色杆的高低与边撑盖的高低和送纬剑的关系：选色杆过高，边撑盖过高，纬纱从剑上面过去，剑头带不进纬纱，造成引纬失误；选色杆过低，会碰擦梭箱盖板，边撑盖过低，纬纱可能从剑下面过去，剑头带不进纬纱，，造成引纬失误。
五、打纬机构：导轨要用定规较正，梭箱与导轨要垂直，不得歪斜，剑带在梭箱与导轨里要轻松自如，剑带胶木宽度磨损到22.5毫米、厚度磨损到1.5毫米时，就要及时更换。
六、开口机构：747型是采用多臂来完成，下面采用弹簧回棕，开口时间为295度~320度，第一片棕框上端面距筘座距离275毫米，棕框不能相互打架，提综臂、吊棕滑轮、回棕箱刀片要基本垂直，提综臂上的滑块向上开口小；向下开口大。
七、引纬机构：第一运动为筘座运动，小偏心减少引纬空程；第二运动为引纬运动，根据设计要求0度~90度进剑要慢，并且基准要定好。
0度不准剑头中央交接就会有一进一出，会造成交接失误，引起断纬。
织机的工作原理(精品课件)
通过先进的控制系统和精密的机械制造技术，现代织机能够生产出高质量、高附加值的纺织品。
推动纺织业转型升级
随着纺织业的发展，对纺织品的需求不断升级。现代织机的出现，为纺织业提供了更加先进、高 效的生产工具，推动了纺织业的转型升级。
02
织机的基本构造
开口机构
综框
用于悬挂经纱，在织造过程中上下运 动形成梭口。
织机各机构间的协调配合
开口与引纬的配合
开口机构与引纬机构需 精确配合，确保在梭口
形成时引入纬纱。
打纬与引纬的配合
打纬机构需在引纬完成 后及时进行打纬，确保 纬纱与经纱紧密交织。
卷取与送经的配合
卷取机构和送经机构需 保持同步，确保织物均
匀且张力稳定。
04
织机的工艺参数与调整
经纬纱线的张力调整
经纱张力
定期打开织机外壳，清理内部的灰尘和杂物，特 别是梭道、梭箱和送经机构等关键部位。
检查油位和油路
每天检查织机的油位，确保润滑油充足；同时检 查油路是否畅通，防止油路堵塞。
织机的定期维护与保养
更换润滑油
根据织机使用情况和油品质量，定期更换润滑油，保证织机正常 运转。
检查紧固件
定期检查织机各部位的紧固件，如螺丝、螺母等是否松动或脱落， 及时紧固或更换。
备份易损件
为了缩短维修时间，建议厂家或维修部门提前备份一些常用的易损 件，以便在需要时能够及时更换。
THANKS
连杆、曲轴等传动件
将动力传递给综框，实现综框的升降 运动。
踏盘或共轭凸轮
控制综框的运动规律，使其按照工艺 要求开口。
引纬机构
01
02
03
投梭机构
控制梭子在梭口中的往复 运动，将纬纱引入梭口。
织机的原理
织机的原理织机是一种用来制造织物的机器，早在公元前600年左右，人类就开始使用织机来生产纺织品。
织机的发明革命性地改变了纺织业的生产方式，提高了生产效率，缩短了制造周期，大大满足了人们对服装的需求。
织机的原理可以分为以下几个方面来解释。
1. 高低梭传送织布：织机通过高低梭传送织布的方法来实现织造。
首先，织机上方悬挂着一个或多个梭子，梭子上通常有纱线，通过机器上的引导装置使梭子在织机的工作区域内移动。
在织机下方也有一个或多个梭子，同样通常带着纱线。
这两个梭子分别在织机的上下沿线之间穿梭，将纱线织成织物。
2. 经纬结构：织机的另一个重要组成部分是经纬结构。
经（也称为纬线）是横向的线，通常由织物的纱线组成。
纬线被穿在织机中固定的绞纬机上。
绞纬机是一个具有许多绞绾旋轮的装置，可以使织物绷紧，并确保纱线的间距均匀。
纬线通常由绞绾机的辅助装置穿过织机上方的一系列钩子，然后缠绕在织机底部的绞线筒上。
3. 工作原理：织机的工作原理是将经纱和纬纱糅合在一起形成织物。
首先，经纱和纬纱在织机的工作区域内进行交错穿插，形成纱线的交点。
接下来，织机上方的梭子通过一个称为梭子通道的空间，将经纬纱线引入，形成一层纱线在另一层纱线上方穿梭的结构。
梭子的构造允许纱线顺畅地通过梭子通道，并且在移动时保持纱线的张力。
4. 动力来源：织机通常使用机械力来运作。
在早期的织机中，人们通常使用手动或脚踏方式来操纵织机，但是随着科技的发展，织机的动力来源逐渐转向蒸汽、电力和计算机控制等方式。
这些动力来源使得织机的运行更加高效和精确。
织机的原理最终实现了纺织品的批量生产。
通过机械化的生产方式，人们可以大量制造出各种各样的织物产品。
织机的原理对纺织业产生了巨大的影响，不仅提高了生产效率和产品质量，还为经济发展和商品市场提供了坚实的支持。
同时，织机的原理也为纺织工人节省了大量的体力劳动，为工业化生产做出了重要贡献。
织机知识
织机知识1、织机按织物纤维分类可分为棉纺织机、毛纺织机、麻袋织机、丝绸织机、地毯织机等。
2、地毯织机可分为阿克明斯特织机、威尔顿织机、簇绒织机、方块地毯织机、尼龙印花地毯织机等。
3、我们公司的地毯织机属于威尔顿织机及阿克明斯特织机。
4、地毯织机可分为前台、中区、纱架三大区域。
5、地毯织机的六大运动为开口运动、引纬运动、打纬运动、送经运动、卷取运动、提花运动。
6、开口运动的含义：在织机上，按照织物组织的要求，把经纱上下分开，形成梭口的运动，简称开口。
7、完成开口动作的机构称为开口机构。
8、开口机构的类型：1）凸轮和连杆开口机构——织制平纹、斜纹等简单织物，可用2-8页综框。
2）多臂开口机构——织制较复杂的小花纹织物。
一般用16页综框，最多可达32页综框。
3）提花开口机构——织制复杂的大花纹织物。
直接用综丝控制每根经纱的升降。
9、共轭凸轮开口机构——积极式凸轮开口机构。
特点：利用双凸轮积极控制综框的升降运动。
整个机构从摆杆一直到提综杆都是刚性连接，综框运动更为稳定准确10、引纬运动是将纬纱引入梭口。
11、打纬运动是把引入梭口的纬纱推到织口,形成织物。
12、送经运动是持续从织轴放送出适当长度的经纱,使经纱能在一定张力控制范围内进行交织。
13、卷取运动是将纬纱交织所形成的织物牵引离开织口,卷到布辊上。
14、提花运动是利用提花机进行复杂组织的制织。
15、筘密：单位长度每米内的筘齿数。
16、纬密：单位长度每米内的纬线根数。
17、绒密：单位长度每米内的绒头排数。
18、点数：单位面积每平方米内的绒头个数。
电子提花机(一)电子提花机的控制原理电子提花机开口(electronic jacquard shedding)融合了现代微电子技术和电磁、光电技术,在纺织CAD系统和新型机械机构的配合下，实现了高速无纹版提花。
其中的电子提花控制部分的设计方案以通用微型机或工控机作为控制主体，用磁盘文件、网络文件等形式的数据来源以适应不同织造环境要求，研制相应的接口电路读取提花信息和产生时序信号,并把提花信息驱动后发送至提花龙头,实施提花控制。
针织服装知识汇总
针织服装知识汇总（一）针织基础知识毛织机械主要分为横式手机、花机、普通电机、电脑机。
现在先介绍通常生产中最常用的横式手机。
横式手机横式手机是指人工操作，靠边手摆动使机头在针床上左右移动而完成针织过程的织机，机号是说明针坑上排针的疏密程度，即机号越大，针坑上规定长度的针数越多，反之则针数越少，横式手机的一般种类有3针，3.5针，5针，7针，9针，12针，14针，16针，正常的横机幅宽为36英寸，加长机可达48英寸，例如7针机则表示机板上七道针坑的长度为一英寸，其它针种类推，由于粗针产品（通常9针以下为粗针，以上为幼针）所用纱线较粗，因而其产品花款比幼针产品复杂。
机板针数的计算公式（7针36寸机）总针数=36×7=252支横式手机的结构!1、机头：机头是织机的心脏部分。
2、机头轨道：使机头工作平稳。
3、手推柄：节约工作力的装置。
4、针床：又称针板，是横织机的重要部件，上有针槽，内有织针，筒口有齿口,齿口是用来握住沉降弧，协同舌针完成弯纱和脱圈。
5、塞织槽和塞织：针床上有塞槽和塞织，上塞织主要用来稳定舌针；下塞织主要用来固定底脚弹簧的位置。
6、圆盘式喂纱装置：主要是调节纱线的张力。
7、织针：横机大多采用舌针，其材料一般用60号钢丝或钢片压制而成，可分为针钩，针舌，针种。
8、后针床移动杆：可用于调节后针钉的左右移动。
9、机板螺丝：固定针床之用。
10、毛刷：在编织过程中将舌针刷开。
11、导纱器，引导纱线正确参与编织的装置。
12、字码调节装置：控制大山上下移动而改变密度的装置。
13、刀仔：连接螺山控制其是否参与编织的装置。
织法介绍：1、元仝元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少少。
2、过梳过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。
织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。
织机的工作原理
织机的工作原理织机是纺织工业中常用的设备，主要用于织造纺织品。
它通过交织纬线和经线，使得纺织品的纤维形成网状结构，从而完成织物的制作。
织机的工作原理相对简单，主要包括布机、输纱装置和织物取束装置三个部分。
一、布机布机是织机的主体部分，它包含了继续轴、织布轴、织轮等组成。
布机的作用是支持纺织品的织造过程，提供稳定的基础结构。
1. 继续轴继续轴是织机的主轴，它连接着各个部件，传导动力。
在工作时，继续轴转动，带动其他部件进行相应的工作。
2. 织布轴织布轴是织机上用于接收织成的织物的部分。
织布轴通常由金属材料制成，具有平整的表面和切割织物的刀片，方便织物的卸取和收纳。
3. 织轮织轮是布机上的核心部件，起到了传递动能的作用。
当继续轴旋转时，织轮通过齿轮机构将动力传递给其他部件，使其相应地运动。
二、输纱装置输纱装置是织机上负责将纱线输送至织布区域的部分。
它起到引导纱线、控制纱线张力的作用。
1. 纱锭纱锭是纱线放置的地方，通常位于布机的顶部。
纱锭上有数个纱管，用于盛放不同颜色或种类的纱线。
当织机开始工作时，纱锭将纱线输送至织布区域。
2. 引纱管引纱管是纱线传输的通道，它将纱锭上的纱线引导至织布区域。
通过调整引纱管的位置和纱线的张力，可以精确控制纱线的输送。
三、织物取束装置织物取束装置是织机上用于收集织物的部分。
它通常由织布轴和织物卷取装置组成。
1. 织布轴织布轴在布机中已经提到过，它不仅可以接收织成的织物，还可以通过织轮的驱动下旋转，从而收取织物。
2. 织物卷取装置织物卷取装置负责将织布轴上的织物以整齐的方式卷取起来。
它可以调整卷取速度和张力，确保织物的质量和平整度。
织机的工作过程是一个高度自动化的过程。
首先，将需要织造的纱线放置在纱锭上，然后通过引纱管将纱线输送到织布区域。
接下来，织机通过织轮的传动作用，使织布轴开始旋转，织布轴上的织物开始形成。
最后，经过织物取束装置的调节，织物被整齐地卷取起来。
总结起来，织机的工作原理主要包括布机、输纱装置和织物取束装置三个部分。
毛织基本知识
服装主流产品知识针织产品单面＝单边＝纬平针四平＝双边＝满针罗纹正针＝前板=面针=表目后板=底针=里目1行=1目=半专套针＝拷针＝平收元筒＝空气层＝空转罗纹空气层=四平空转提花＝拨花工艺＝吓数集圈＝吊目=打花密度＝字码=度目＝拉力织法名称拉字码=拉目嵌花＝引塔夏＝挂毛绞花＝扭绳＝麻花＝拧麻花＝绞八结空气层双面提花＝圆筒拨花抽条＝坑条＝正反针=正反组织=表里目下摆＝罗纹＝下兰贴＝贴边＝门襟＝附件波纹=扳花纱罗=挑花罗纹空气层=四平空转单面有虚线提花=拨花单面无虚线=挂毛毛衫常用织法1、勿针——也称四平，双机板满针，四个控制键全开，字码适当。
2、元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。
3、罗纹——又叫坑条，分2X1、3X2、4X3，双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。
4、珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；字码底左密，底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。
5、柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条。
双机板排针同四平；控制键全开，底左面右字码密（放高），底右面左字码松（放低）。
6、打鸡——双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。
7、扭绳——又叫辫子花，分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针，这样在才显出扭绳的主体感。
（又称麻花）8、搬针——收针，同一组织单支针或多支针向多方向搬移。
9、谷波——排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连，形成一个鼓起的波浪形。
10、挑坑——即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。
11、间色——多种颜色相间。
12、打花——打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。
（又称集圈组织）13、攀波——每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是攀波。
14、花机搭毛——每半转在机针上把毛纱搭成的图案（又称挂毛）。
织机五大运动详解
织机五大运动详解开口运动1、开口的定义：在织机上按照织物组织的要求，把经纱上下分开，形成梭口的运动，简称开口。
完成开口动作的结构称为开口机构。
2、开口机构的作用：（1）使经纱上下分开，形成梭口。
（2）根据织物组织的要求，控制经纱的升降次序。
3、开口机构的类型：（1）凸轮和连杆开口机构：织制平纹、斜纹等简单织物，可用2~8页综框。
（2）多臂开口机构：织制较复杂的小花纹织物。
可用16页综框，最多可达32页综框。
（3）提花开口机构：织制复杂的大花纹织物。
它直接用综丝控制每根经纱的升降。
开口机构一、凸轮和连杆开口机构1．一般凸轮开口机构（综框联动式凸轮开口机构）用于织制平纹——综框的下降：靠凸轮作用；综框的上升：吊综辘轳回转时的联动作用。
注： A. 中心轴（凸轮轴）每一回转，形成两次梭口；B. 梭口高度：由凸轮的大小半径之差及踏综杆作用臂的长短决定；C. 综框的运动规律：由凸轮外廓形状决定。
（1）凸轮外形与综框升降的关系：凸轮一转，对应一个梭口的变化周期；每开一次梭口，凸轮转过的角度β=360º/Rw(2) 优缺点：A. 结构简单，安装维修方便，制造精度要求不高。
B. 吊综皮带在使用过程中会逐渐伸长，必须周期性检查梭口位置。
C. 踏综杆挂综处作园弧摆动，综框在运动中前后晃动，经纱与综丝的摩擦增多，引起断头。
D. 上梁和吊综装置影响机台光线，不利于检查布面。
E. 油污疵点。
2、弹簧回综式凸轮开口机构特点：综框的下降受凸轮驱动；综框的上升依靠弹簧的恢复力。
3、共轭凸轮开口机构特点：利用双凸轮积极控制综框的升降运动。
其结构是刚性连接，综框运动稳定准确。
4、沟槽凸轮开口机构特点：利用沟槽积极控制综框的升降运动。
5、连杆开口机构特点：是一种高速开口机构，不能适应多品种织造要求，仅适用于加工平纹织物的高速喷气喷水织机。
二、多臂开口机构——当Rw>8时，一般采用多臂开口。
1. 工作原理2. 机构组成纹板：储存综框升降顺序的信息，一般在机下根据纹板图的要求预先制备。
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毛衫前整生产之织机篇
织物种类很多,按制造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.`
第一节织片(Knitting)
针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECH NICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED).
1.织片类型:
织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类:
A: 手机织片(Knitted panel)
手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.
手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织净色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构.
拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.
挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。
可织非常多的颜色,及图案
的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种.
手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色，图案也有限制.
B: 电机织片(Knitted fabric)
电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,计算机机,普通圆筒电机及圆筒花机.
普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(pie ce),而通常只有
36吋及48吋机(指机板长度) ,针数由3针至14针.
动作电机除了可以织到净色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING )等等,针数有3针至14针,而通常只有72吋机.
计算机机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一行上可多至六个.织片制成品亦是一幅幅的.
而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只能织净色及间色织片.针由7至36针.
圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等, 但图案不能太大,针数由7到28针.
C.手机织物
手织就是把毛料用手针及钩织成衫,任何花款都可以织成,不需要缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成,包括领贴,胸贴及袋等等.
2.织片过程:
现以手机为例,上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什么意思呢?“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1英吋有12支织针,在织片过程中,从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱(V-SHAPE)针路,称为一支针,由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域,织好的线圈自然会要回缩,故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数,如12针
的毛衫.其1英吋内可能有14或15支针路,或许更多.不难看出,在一般情况下机板上的织针越密,织出来的布片越薄,其针路也越幼,自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION”,“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度,字码如何,对毛衫的重量,手感,及洗熨后的定型性,收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉(用最大的力拉,到不再拉为至)一定支数(即横拉,垂直于针路)或一定转数(即直拉,沿针路方向),看可以达到的长度是多少,如:横拉10支12针单边布片为1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做该布片的字码为1吋7分半; 坑条(RIB)的拉法有所不同,一般是拉几支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字码,由于不同的人拉法不同,就可能有两种结果,一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针拉,所以要特别注意,不可弄错.织片时,要根据不同的针数,组织及字码要求来选择相应粗细的毛料,根据字码的一般水平,各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做:
12针用1/10---1/17(公制支), 9针用1/7----1/9,
7针用1/6-----1/8, 5针用1/3-----1/5,
3针用1/1.5----1/3,
如:用20/2 100%COTTON 织5针衫,用5条毛,［20/2=1/17,5X(1/17)=1/3. 4］,以上
只是一般情况下的大概范围,如用2/30 100%VISCOSE 1条毛织5针做透视效果也未尚不可,但用3条21/2 100%COTTON织12针却是不可能的.
两种不同的毛料(颜色或成份不同),透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法:
a: 嵌毛(Plated),即两种毛料分别透过喂纱咀的内,外口输入织机,使得一个毛料在织物的面一边,另一毛料在织物的底一边.
b. 混毛(Mixed),即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机,织得
的物中两种毛料在正反两面随机分布.
c. 拼毛(Twisted),在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织机织衫片.
两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫,毛衫的最终成份(FINAL CO NTENT)须要透过计算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分织出来的(如一件
衫衫向是用2/30 100%VISCOSE织出,而下栏用21/2 100%COTTON织出),则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分.但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的,则可通过以下方法计算得出,不论是嵌毛,混毛还是拼毛,其计算方法都一样:
1. 如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA [83D(1/109)85%NYLON 1 5%NYLON 15%ELASTANE],计算方法为:
将两毛料化成相同的单位(化为公制支数):
VISCOSE : 2/30; LYCRA : 83D=1/109.
２．计算嵌(或混或拼)毛后两条毛的粗细(即两毛料以相当长度合二为一): 2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30 ) / ( 30*109) = 248 / 3270
３．计算VISCOSE及LYCRA占的百分比:
VISCOSE 的支数为: 2/30 = 218/3270 ,相当于218股3270支的毛料.
LYCRA的支数为: 1/ 109 = 30 / 3270 ,相当于30股3270支的毛料.
两条毛总的支数为: 248/3270 ,相当于248股3270支的毛料
以上公制支数中,分母(支数)相同,不难看出股数越多, 毛料越粗, 如下计算便可得到用毛比
例:VISCOSE : 218/248 = 0.879 = 88%
LYCRA : 30/248 = 0.121 = 12%
４．而LYCRA中包含有85%NYLON15%ELASTANE ,故还要做如下计算: NYLON: 12%*0.85 =0.102=10%
ELASTANE: 12%*0.15=0.018=2%
５．所以最终成分为: 88%VISCOSE 10%NYLON 2%ELASTANE(百分数不可带小数点)
第二节裁床(CUTTING).
裁床是把织片依照纸样, 剪成所需要的形状.
大部份的电机片都需要裁,因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状,需要裁床的主要部位包括夹位,领,袖底,衫脚及袖顶等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因为毛衫弹性比较大,及织后形状不大划一.
只有圆筒机织成的净色布疋才可以用电剪裁。
用手机织片方面，很少需要经过裁，除了某些特别的款式。
第三节钑骨（Sewing）
所有电机织片经过裁后，都必须经过钑骨，用途是防止织片裁口散开，钑车有三线钑车及四线钑车，通常四线钑车用钑膊头，钑骨可分为两种方法：1．单层钑骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合。
2．双层钑骨，就是两层布片一起钑骨，而钑骨后，不需要经缝盘缝合。
手机织片只需要钑纱口，包括袖顶纱口钑膊头纱口。