纺织品后整理(纺工类)复习资料

名词解释
1、纤维素共生物：棉纤维在生长过程中，纤维素的含量随着成熟度的增加而增加，此外，还有一定量的在棉纤维生长中起到保护作用的物质，以及生物代谢过程中产生的杂质，与纤维共生共长的物质。
2、羊毛的可塑性：指羊毛在湿热条件下可使其内应力迅速衰减，并可按外力作用改变现有状态，再经冷却或烘干使形态保持下来。
3、丝光、是指织物在一定张力作用下经浓碱溶液处理并保持所需要的尺寸，结果使棉织物获得丝一般的光泽。
4、染料：是指能使纤维染色的有机化合物，且对所染纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。
5、染色牢度：指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持其原来色泽的能力。
6、上染：染浴中的染料向纤维转移并进入纤维内部的过程。
7、印花：指将各种染料或颜料调成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。
8、直接印花：将印花色浆直接印在白地织物或浅色织物上，获得各色花纹图案的加工过程。
9、留白效应：在混纺或交织织物的染色中，只染一种纤维而另一种纤维避免染色。
10、拔染印花：在已染色的织物上，用印花方法局部消除原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。
11、防染印花：是先印花后染色，在印花色浆中加防染剂而达到对地色染料局部防染的方法。
12、织品整理：指通过物理、化学或物理和化学联合的方法，改善纺织品外观和内在品质，提高服用性能或其他应用性能或赋予纺织品某种特殊功能的加工过程。
13、缩水：织物在松弛状态下或洗涤后，会发生收缩变形的现象。
14、树脂整理(防皱整理)：利用树脂来改变纤维及织物的物理和化学性能，提供织物防缩、防皱性能的加工过程。
15、结晶度：结晶部分占整体纤维的含量。
16、取向度：纤维中的晶体在自然生长过程中成一定的取向性，晶体的长轴与纤维纤维轴的夹角——螺旋角越小，取向度越大。
17、表面活性剂：在很低的浓度下，能显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。
18、表面张力：通过液体表面上任一单位长度并与页面相切，使液体表面收缩的力。
19、定形整理：消除内应力，使之处于稳定状态，如丝光、定幅、机械预缩，树脂整理。
20、原糊：具有一定粘度的亲水性分散体系，是染料助剂溶解或分散的介质，并且作为载递剂把染料化学品传递到织物上，防止花纹渗化。
21、预处理：以一定浓度的弱碱浸渍，使丝胶充分膨化，除去部分杂质。
22、暂时硬度：经过

热煮沸水中的杂质能够沉淀出来，这种水
称为暂时硬水，其硬度称为暂时硬度或碳酸盐硬度。
23、永久硬度：以硫酸盐、硝酸盐或氯化物形式存在于水中的钙镁离子称为永久硬度或非碳酸盐硬度。
24、临界胶束浓度：表面活性剂形成胶束所需的最低浓度，用CMC表示。
25、转移印花：先将某种染料印在纸等其他材料上，然后再用热压等方式，使花纹转移到织物上的一种印花方法。
26、泳移：是指浸轧染液后的织物在烘干过程中，织物上的染料会随水分的移动而移动的现象。
工艺流程
棉：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-漂白-开幅、轧水、烘燥-丝光
苎麻：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-漂白-半丝光
蚕丝：胚绸准备-预处理-精炼-(初炼-复炼)-水洗(3次)-漂白-水洗(2次)(或-增白-脱水-烘干)
粘胶：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-漂白-水洗-酸洗-脱氯-水洗
涤纶：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-水洗-漂白-汽蒸-水洗
涤/棉：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-漂白-丝光-热定形

第一章 纺织纤维的结构和主要性能

1.天然纤维素纤维的主要化学组成和化学性能是什么？
答：化学组成：β － D －葡萄糖剩基,彼此以1，4苷键联结而成 。
化学性能：①与碱作用：苷键对碱比较稳定②与酸作用：纤维素纤维遇酸后，手感变硬，强度严重降低，因为酸对苷键的水解起了催化作用③与氧化剂作用：易受氧化剂的作用生成氧化纤维素，使纤维变性，受损，强度下降，所以用氧化剂漂白时，必须严格控制工艺条件，保证织物和纱线强度。

2.棉纤维的主要伴生物有哪些？为什么必须在染加工前将它们去除？
答：棉纤维的主要伴生物有果胶物质，含氮物质，蜡状物质，灰分，天然色素和棉籽壳等。
去除原因：因为这些伴生物在棉织物染整加工中影响纤维的吸水、染色、白度等性能，所以在染整加工的前处理中需要将其除去，以满足染整加工与服用的需要。

3.麻纤维染色困难的原因是什么？有何解决办法？
答：原因：麻纤维结晶度取向度高，大分子链排列整齐、紧密，孔隙小且少，溶胀困难。同时麻纤维含有一定量的木质素和半纤维素等杂质，染色性能较差，染料扩散困难，上染率低，用染纤维素纤维的染料染色，得色量低，不易染色。
解决办法：(1)对麻纤维进行染前处理，如丝光，降低纤维的结晶度。(2)对麻纤维进行改性处理，如阳离子化处理，使纤维带正电荷。提高对阴离子染料的亲合力。

4.羊毛纤维的化学结构和主要性能是什么？
答：答：羊毛的化学结构：除了主要的角蛋白成分外，还含有羊脂，羊汗，砂土和植物性杂质等

其
他非蛋白物质。
羊毛的主要性能：1、具有可塑性；2、耐热性较差；3.具有较强
的吸湿性，吸湿后溶胀；4、对酸的作用比较稳定；5、对碱的稳定性较差；6、羊毛的二硫键可与还原剂起反应；7、羊毛纤维对氧化剂比较敏感。

5.桑蚕丝的化学组成是什么？分别叙述丝胶和丝素的主要性能。
答：化学组成：丝素，丝胶，蜡质，色素，无机物。
主要性能：
丝素：①吸湿性：较好②耐热性：较强③耐酸性：抗酸性比较强④耐碱性：比耐碱⑤氧化剂：遇氧化剂时，丝素分子中的肽键断裂，严重时可是丝素完全分解⑥还原剂：对丝素的作用很弱，没有明显损伤⑦染色性能 ：具有可染性，常用酸性及活性染料等
丝胶：①吸湿性：比丝素高，遇水后溶胀接着溶解。②对酸、碱的作用：在强酸性或强碱性的介质中，都能快速溶解，其中在碱性介质中加热后作用更强列。

6.试分析涤纶与碱的作用机理。
答：涤纶中的酯键在碱中极易水解，水解生成的酸与碱作用生成钠盐，使水解反应一直进行下去，故涤纶的耐碱性较差。在浓碱液或高温稀碱液中，纤维会逐渐水解，分子量降低，强度降低，但涤纶有较大的疏水性，结晶度和取向度高，所以水解反应只发生在纤维表面，并由表及里进行，当水解一定程度后，纤维基本上保持圆形，只是纤维逐渐变细，利用这一方法，可将涤纶进行“碱剥皮”，使纤维变得细而柔软。制成有真丝绸效果的织物。


第二章 染整用水和染整助剂
1)名词解释（略）

2)水质对纺织品染整加工有何影响?
答：要求：透明、无色、无味
影响：①精练时，硬水遇到烧碱会生成不溶性钙、镁沉淀，沉积在织物上，从而浪费烧碱。②肥皂遇钙、镁离子生成不溶性钙、镁皂，不仅浪费肥皂，而且影响织物手感和光泽。③水中的铁、锰离子不仅影响织物的白度(例如绣斑、黑色丝纤维等)，而且在漂白时会引起纤维脆损。④染色时，硬水会使某些染料助剂发生沉淀，造成染色不匀，浪费染化料。⑤钙、镁离子会影响柔软剂的处理。⑥锅炉若用硬水，则易形成水垢，降低热传到率，浪费燃料，严重时由于导热不匀还可发生爆炸事故。

3)什么是表面活性剂?简述表面活性剂的基本作用 。
答：表面活性剂：表面活性剂就是指、在很低的浓度下，能够显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。
其作用如下：1润湿作用和渗透作用；2乳化、分散作用；3增溶作用；4洗涤作用；5起泡与消泡作用。

4)简述水的软化方法。各有何优缺点？
答：1.沉淀法：用石灰水和纯碱使水中的钙镁离子生

成
碳酸钙，氢氧化镁沉淀。纯碱、磷酸三钠是常用的软化剂。2.络合法：用六偏磷酸钠作软化剂，生成稳定的水溶性络合物。3
.离子交换树脂法：常用的离子交换树脂有磺化酶和离子交换树脂。
优缺点:
沉淀法：成本低但软化程度不高 。
络合法：软化效果好但成本高。
离子交换树脂软化法：软化效果好，但交换树脂在一定时间后会失效，需要再生。


第三章 纺织品的前处理

1.纺织品前处理的目的是什么？
答：去除纤维上所含的天然杂质以及在纺织加工中所施加的浆料和沾污上的油污等，使纤维充分发挥其优良品质，并使织物具有洁白、柔软的性能和良好的渗透性，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合理的半成品。

2.棉织物煮练常用哪些助剂？简述各种助剂在煮练中的作用。
答：煮练用剂：
主剂：烧碱（NaOH）
助剂：表面活性剂、亚硫酸钠、硅酸钠、磷酸钠
作用：⑴烧碱：主练剂，能使蜡质皂化和乳化除去，使果胶质、含氮物质水解除去，使棉籽壳溶胀、变松，经水洗和搓擦除去。⑵表面活性剂：肥皂、烷基苯磺酸钠。利于煮练液润湿织物，并渗透到织物内部，有助于杂质去除，提高煮练效果。⑶亚硫酸钠：有助于除去棉籽壳；防止棉纤维在高温带碱情况被空气氧化变淡受损；有一定的漂白作用。⑷硅酸钠：吸附练液中的铁质及杂质分解产物，提高吸水性和白度。⑸磷酸钠：软化水，提高煮练效果，节约助剂。

3.什么是丝光？简述棉织物丝光的机理。
答：丝光定义：丝光是指织物在一定张力作用下，经浓烧碱溶液处理并保持所需要的尺寸，结果使棉织物获得丝一般的光泽。
其机理是：棉纤维在浓烧碱作用下生成碱纤维素，并使纤维发生不可逆的剧烈溶胀，主要是由于钠离子体积小，不仅能进入纤维的无定形区，而且还能进入纤维的部分结晶区；同时钠离子因周围有较多的水，其水化层很厚，当钠离子进入纤维内部，并与纤维结合时，大量的水分也被带入，因而引起纤维的剧烈溶胀。
丝光变化：截面由腰圆形变成正圆形，结晶度下降，取向度提高。

4.试写出棉、麻、粘胶、蚕丝、涤纶、涤棉混纺等织物前处理工艺流程。
答：答：棉：原布准备—烧毛—退浆—煮练—漂白—开幅、轧水、烘燥—丝光。
苎麻：原布准备—烧毛—退浆—煮练—漂白—半丝光。
亚麻：翻缝—烧毛—退浆—煮练—漂白—烘干—烧毛—半丝光。
蚕丝：胚绸准备—预处理—精炼—（初练—复练）—水洗（3次）—漂白—水洗（2次）（或—增白—脱水—烘干）。
粘胶：原布准备—

烧毛
—退浆—煮练—漂白—水洗—酸洗—脱氯—水洗。
涤纶：原布准备—烧毛—退浆—煮练—水洗—漂白—气蒸—水洗。
涤/棉：原布准备—烧毛—退浆—煮练—漂白
—丝光—热定形。

5、分析次氯酸钠，双氧水，亚氯酸钠三种漂白工艺的特点。
答：次氯酸钠漂白后必须进行脱氯，漂白设备不能用铁质材料，漂白液中也不应含有铁离子，还应避免阳光直射，防止次氯酸钠溶液迅速分解，导致纤维受损。其成本较低，设备简单，对其退浆、煮练要求较高。双氧水对棉织物的漂白是在碱性环境下进行的，兼有一定的煮练作用，能去除棉籽壳等天然杂质，对煮练的要求较低，采用双氧水漂白无公害，可改善劳动条件，但漂白成本较高。亚氯酸钠漂白对设备要求较高，但漂白效果好，手感好，对纤维损伤小，适用于高档棉织物的漂白加工，但漂白时放出的二氧化硫气体有毒，需要良好的防护措施，同时其成本较高。


第四章 纺织品的染色

1什么是染料？按应用分类法可分为哪11类？
答：染料：能使纤维染色的有机化合物，对所染纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。
按应用可分为11类：直接染料、活性染料、还原染料、可溶性还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、酸性染料、酸性媒介染料、酸性含媒染料、阴离子染料、分散染料。

2国产染料如何命名？试举例说明。
答：国产染料采用三段命名法命名，第一段为冠首，表示染料的应用类别；第二为色称，表示染料染色后呈现的色泽名称；第三段为字尾，用数字、字母表示染料的色光、染色性能、状态、用途、纯度等。例如：“酸性红3B”其中“酸性”是冠首，表示酸性染料，“红”是色称，表明纤维染色后所呈现的色泽为红色，“3B”是字尾，“B”说明染色的色光是蓝色的，“3B”比“B”更蓝，这是个蓝光较大的红色染料。
例如：还原绿2FB染料：表示很坚牢，发蓝光的绿色还原染料。

3什么叫染色牢度？其种类主要有哪些？
答：染色牢度：指染色产品在使用过程中或在染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下能保持原来色泽的能力（或不退色的能力）。染色牢度是衡量染色产品质量的重要指标之一。
种类主要有耐晒牢度、耐气候牢度、耐洗牢度、耐汗渍牢度、耐摩檫牢度、耐升华牢度、耐熨烫牢度、耐漂牢度、耐酸牢度、耐碱牢度、耐诲水牢度、耐烟熏牢度等。

4染料是如何上染纤维的？
答：上染：染料舍染液（或介质）而向纤维转移，并使纤维染透的过程。
分三个阶段：吸附，扩散，固着。染料离开染液吸

附在
纤维表面，吸附是一个可逆过程，当染料分子被吸附在纤维表面后，染料在纤维表面的浓度高于在纤维内部的浓度，使染料向内部扩散，染料的扩散和吸附一样也是可逆过程，染色进行到一定程度后，吸附
和扩散都会达到平衡，染料和纤维主要通过范德华力，氢键，离子键和共价键结合，固色可在吸附扩散的同时进行，也可在染后进行固色处理，以提高染色牢度。

5纯棉，羊毛，蚕丝，涤纶等纺织品染色时，分别选用哪些染料？
答：棉（麻）：直接染料、活性、还原、可溶性还原、不溶性偶氮、硫化染料。
羊毛（蚕丝）：主要是酸性、酸性含媒、酸性媒介染料，还可用直接、活性。
涤纶：主要是分散染料，还可用还原染料。
锦纶: 主要是酸性、酸性含媒、酸性媒介染料，还可用直接、活性和分散染料。
腈纶：阳离子染料。

6混纺或交织类纺织品染色时有什么要求，可采用什么染色方法？
答：染色要求：
1.染色性质和化学性质相近的纤维，可选一种染料，但在两种纤维上的色光要基本相同。2.性质相差较大的纤维，可选两种染料，但相互沾色要轻。3.所用染料在相应纤维上的染色牢度应基本相同。
染色方法：
1．一浴一步法：将一种或两种不同性质的染料在一个染浴中对不同纤维同时染色。要求两种染料的相容性较好。
2．一浴二步法：先以一种染料上染一种纤维，再在染液中加入另一种染料上染另一种纤维。要求第一步染色后的残液对第二步染色无不利影响。
3．二浴二步法：将两种类型的染料分别配置染液，分两次分别对两种纤维进行染色。染色条件易控制，但生产周期长、生产效率低。

7还原染料的染色过程有哪几个基本步骤?
答：过程： 还原溶解→隐色体上染→隐色体氧化→后处理
方法：①隐色体染色法（浸染、卷染）
染料还原为隐色体，以隐色体的形式上染纤维，然后氧化、皂洗。
特点：匀染性、透染性差，有白芯现象。
②悬浮体轧染 浸轧染料悬浮体→（烘干）→浸轧还原液→汽蒸→水洗→氧化→皂洗→水洗→烘干
特点：匀染性、透染性好
还原溶解→隐色体上染→隐色体氧化→后处理

8、纤维素纤维织物常用的印花有哪些？
答：直接印花、防染印花、拔染印花、防印印花、特种印花、渗透印花。

9.名词解释（略）


第五章 纺织品印花

1名词解释（略）

2何为织物印花？包括哪几个工艺过程？
答：印花：指将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。
印花过程包括：图案设计，筛网制

版，色浆
调制，印制花纹，后处理（蒸化，水洗）等几个工序。

3对印花原糊的性能要求有哪些？常用印花原糊的特点是什么？
答：
要求：性能要求（1）物理性能：1具有一定的流变性。2 具有良好的结构粘度。3要有适当的润湿，吸湿和良好的抱水
性能。4应和染料，助剂有较好的相容性。5应对织物具有一定的粘着力。
（2）化学性能：糊料应较稳定，不易和染料、助剂起化学反应，贮存时不易腐败变质。
（3） 印制性能： 1 糊料成糊率要高，所配的色浆应有良好的印花均匀性，适当的印透性和较高的给色量 2糊料的易洗涤性要好。
糊料按其来源可分为：淀粉及其衍生物、海藻酸钠、羟乙基皂荚胶、纤维素衍生物、天然龙胶、乳化糊、合成糊料等。
印花原糊特点：具有一定粘度的亲水性分散体系，是染料、助剂溶解或分散的介质，并作为载递剂把染料及化学品传递到织物上去，防止花纹渗化，当染料固色以后，原糊从织物上洗除。

4印花与染色的主要共同点和区别是什么？印花为何不能用染液，而需要用色浆？
答：一 、主要区别：1染色用的介质是水，印花用的介质是原糊2染色是对织物施加一种颜色，印花是对织物施加多种颜色3染色对纺织品全部着色，印花则是局部着色4染色是将染料配成染液上染，印花则是配成色浆印制5染色所配染液浴比较大，印花所配色浆浴比较小，需助溶剂6印花同染色相比，染料对纤维的上浆过程更复杂。
二、印花不能用染液而用色浆的原因：印花是局部着色，为了防止染液的渗化，保证花纹的清晰精细，必须采用色浆印制。因而印花不用染液而用色浆。

5比较活性染料一相法印花和两相法印花色浆组成的不同，并分析各自的特点。
一相法印花是浆料、原糊、碱剂及必要的化学药剂一起调成色浆。一相法印花工艺适用于反应性低的活性染料，这样的印花色浆中所含的碱剂对色浆的稳定性影响较小。尿素是助溶剂和吸湿剂，有利于染料扩散。防染盐S是一种弱氧化剂，可防止高温汽蒸时染料受还原性物质作用而变色。海藻酸钠糊利于染料的上浆。两相法印花的色浆中不加碱剂，印花后在进行轧碱固色，适用于反应性较高的活性染料，提高了色浆的稳定性。食盐可防止轧碱时织物上的染料溶落。淀粉糊能增加碱液的粘度，防止花纹渗化。

6涂料印花色浆通常有哪些组分组成？试述各组分的作用，说明其印花工艺流程？
答：答：组分：原糊，涂料，粘合剂，交联剂，助剂。
作用：原糊—介质、载递剂、防止花渗化；
涂料—着色成分；
粘合剂—提高

印花牢度
、改变手感；
交联剂—保证印花织物的劳动。
工艺原理:印花——烘干——固着（气蒸、焙烘）。

7.纤维素织物活性染料直接印花后处理有何要求？
答：印花后经烘干、固色，燃料由色浆转移到纤维上，扩散至纤维内部与纤维反应呈共价键结合。固色后，印花织物要充分洗涤，
去除织物上的糊料、水解染料和未与纤维反应的染料等。先用冷流水冲洗，洗液迅速排放，再热水洗、皂洗，以保证白地洁白，否则在碱性的皂液中造成永久性沾污。


第六章 纺织品整理

1、纺织品后整理的目的是什么?
答：纺织品后整理的目的是什么？整理方法主要有哪几种？
答：目的：（1）使纺织品幅宽整齐均一，尺寸和形态稳定。如定福、防缩、防皱、热定形等。（2）增进和美化纺织品外观。如增白、轧光、电光、轧纹、磨毛、剪毛、缩呢等。（3）改善纺织品手感。如柔软、硬挺、增重等。（4）提高纺织品的耐用性能。如防霉、防蛀等。（5）赋予纺织品特殊性能。如阻燃、防水、防污、防静电、防毒、抗菌、抗紫外等。
方法：（1）物理机械方法（2）化学方法（3）物理机械和化学结合的方法。

2、棉织物整理常用那些方法？简述各种方法的原理？
答：方法（1）定形整理——消除纤维或织物中存在的内应力，使之处于较稳定的状态，从而减小织物在后续加工中或服用过程中的变形。
（2）光泽和轧纹整理——利用棉纤维在热湿条件下具有一定的可塑性，通过机械压力的作用，将织物表面的纱线压扁压平，从而使织物表面变得平滑光洁，对光线的漫反射程度降低，进而达到提高织物光泽的目的。
（3）绒面整理——利用一定的物理机械作用、使织物表面产生绒毛。
（4）增白整理——利用荧光增白剂吸收紫外光线而放出蓝紫色的可见光，与织物上反射出来的黄光混合成白光，从而达到增白目的。
（5）手感整理——通过改变织物的某些物理机械性能而改善织物的外观和舒适感。
（6）树脂整理——利用树脂改变纤维及织物的物理和化学性能，提高织物的防缩防皱性能。
(7)酸碱量整理——利用浓无机酸将涤棉混纺织物中的棉纤维水解除去，从而使织物有较多的空隙，具有轻薄、疏松、柔软、滑糯和良好悬垂性的丝绸风格。

3、棉织物为什么会缩水?防缩方法有哪些?
答：原因(1)湿、热状态下纤维形变的回复；（2）纤维吸湿，产生各向异性溶胀，导致纱线收缩，织物缩水；（3）棉织物的形变回复。
防缩方法：（1）化学整理方法；（2）机械预缩整理方法。

4、毛织物湿整理包括哪些工

序?简述煮
呢整理目的和原理.
答：工序：坯布准备—烧毛—煮呢—洗呢—缩呢—脱水及烘呢定幅。
目的：（1）坯布准备：尽早发现毛织物坯布上的纺织疵点并及时纠正。（2）烧毛：使织物达到呢面光滑、光洁、织纹清晰。（3）煮呢：使织物产生定形作用，从而获得良好的尺寸稳定性，避免织物在后续加工或服用过程中产生变形和
褶皱等现象，同时还可使织物呢面平整、外观挺括、手感柔软且富有弹性。（4）洗呢：去除和毛油，抗静电剂、浆料、油污、灰尘等。（5）缩呢：使织物收缩，质地紧密厚实，强力提高，弹性、保暖性增加。（6）脱水及烘呢定幅：脱水的目的是去除染色或湿整理后织物上的水分，便于运输和后续加工。烘呢定幅的目的是烘干织物并保持适当的回潮率，同时将织物幅宽拉伸到规定的要求。
煮呢原理：平幅状态下在一定的张力和压力下在热水中处理。
煮呢的目：使毛织物在一定的温度、湿度、张力、时间和压力条件下，消除织物内部的不平衡张力(内应力)，产生定形效果，使织物呢面平整挺括、尺寸稳定，并且手感柔软丰满而富有弹性。