印染工艺及原理归纳整理
整理染整工艺原理.doc
染整工艺原理染整工艺原理一--- 纺织基础知识绪言第一章染整用水及表面活性剂第二章棉及棉型织物的退浆和精第三章蚕丝和真丝绸的精练第四章漂白（Bleaching）第五章丝光第六章热定形（Heat Setting）第七章毛织物的湿整理第八章一般整理（Finshing）第九章防缩整理Finishing）第十章防皱整理（Resin Finishing）第十一章特种整理过纺织加工以后的加工工艺。
它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。
1．特点（1）属加工工业（在纺织工业中担任承上启下的重要角色）；（2 ）一种化妆术；（3）综合的工艺技术，涉及面广；（4）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。
2．目的改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），赋予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。
1）去除杂质；（2）提高白度；（3）染着颜色；（4）改善风格。
二、染整加工的主要内容漂、染、印、整。
三、本课程的任务和要求1．掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。
2．能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。
3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。
4．了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。
5．查阅染整专业的有关文献。
第一章染整用水及表面活性剂§1 染整用水及其处理一、水和水质1．自然界中的水源地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水（深井水，不含有机物，有较多矿物质）浅地下水（深度＜15m的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳）天然水自来水：加工后的天然水，质量较高。
2．水中的杂质悬浮物（泥沙）、胶体物（较少、硅、铝等化合物），过滤可除。
可溶性杂质：Ca Mg Fe、Mn盐，难处理。
3．水的硬度及表示方法①硬水：含较多钙镁盐的水。
染整工艺大全
染整工艺大全（一）1.拉幅(stentering)拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。
织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。
为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。
2．预缩(pre—Shrinking)预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。
织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。
而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。
当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。
机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。
预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。
毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。
织物缩水还与其组织有关。
织物的缩水程度常用缩水率来考核。
3．防皱(CreaSe—reSiSting)改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。
主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。
防皱整理的发展大致分为三个阶段：①20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。
②20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。
在此期间还出现了不少新的整理剂。
印染的相关知识点总结
印染的相关知识点总结一、印染的工艺流程印染是将染料或颜料涂抹在纺织品上，使其染色或者印花，经过干燥、固色等一系列工艺，最终形成具有一定图案和色彩的纺织品。
印染的工艺流程一般包括以下几个步骤：1. 纺织品的预处理：纺织品在进行染色或印花之前需要进行预处理工序，如浸泡、漂白、脱水等，使得纺织品表面清洁，有利于染料或颜料的渗透和固着。
2. 设计制版：对于印花工艺，需要根据设计图案制作版纸。
设计图案一般由计算机辅助设计，并通过印花机或者丝网印花机印制到版纸上。
3. 染料或颜料涂抹：将染料或颜料通过印花机、喷涂机等工艺涂抹到纺织品上，形成所需的图案。
4. 干燥固色：经过染色或印花后的纺织品需要进行干燥和固色工艺，以固定染料或颜料，使其不易褪色。
5. 后处理：对于印染后的纺织品进行整理、定型、起绒、洗后处理等工序，以达到产品的最终质量要求。
二、印染的分类按照染料或颜料的使用方式，印染可以分为染色和印花两种主要类型。
1. 染色染色是指将染料与纺织品进行化学反应，使得纺织品本身发生变化从而实现染色目的的工艺。
染色通常分为分散染、直接染、还原染、硫化染、阳离子染、酸性染、金属络合染等几种类型。
2. 印花印花是指将颜料通过印花机、丝网印花机等印制到纺织品上，形成图案或文字，实现印花装饰目的的工艺。
印花工艺十分灵活，可以实现各种复杂的图案和颜色。
根据印染的工艺特点，还可以将印染技术分为传统印染和现代印染。
传统印染主要是指手工印染、蜡染、刺绣等传统印染工艺，而现代印染则是指数字印花、数码印花、喷绘印花等现代化印染技术。
三、印染的材料印染所使用的材料主要包括染料、颜料、印花浆料、助剂等几种。
1. 染料染料是印染主要的色料，可以使纺织品进行染色。
染料的选择需要考虑纺织品的原料、用途、成本以及对环境的影响等因素。
目前市面上的染料种类繁多，如酸性染料、阳离子染料、分散染料、还原染料等。
2. 颜料颜料是印花所使用的主要色料，颜料分为无机颜料和有机颜料。
纺织印染知识点总结
纺织印染知识点总结纺织印染是指将纺织品经过染色或印花等工艺加工，使其具有丰富多彩的图案和颜色，增加其装饰性和表现力的一种工艺。
它是纺织工艺中的重要环节，具有悠久的历史和丰富的文化内涵。
纺织印染可以根据不同的处理工艺和加工流程分为染色和印花两大类。
染色是指将整块的或部分的布匹或衣物在染料溶液中浸泡，使其吸收染料并固定在纤维上，以实现着色的一种工艺。
染色工艺包括了分散染色、酸性染料、活性染料、直接染料、邻菲染料、重金属染料等多种类型。
印花则是指利用印花浆料通过印花技术将图案和花纹印刷在纺织品表面的一种工艺。
印花工艺包括有压印、丝网印花、转移印花、数字印花等。
纺织印染工艺的本质是在织物表面形成一定的图案和色彩，使其满足人们对美的追求和使用需求。
二、纺织印染的原理和工艺流程1. 染色的原理和工艺流程染色是通过浸泡、溶解、扩散和固定等一系列过程，使染料颜色与纤维发生作用并牢固结合在一起，从而实现着色的工艺。
染色的工艺流程包括布匹准备、染色助剂处理、染色工艺、染后处理等环节。
染色的原理主要包括有吸附原理、分散原理、酸性原理、活性原理、直接原理等。
不同类型的染料和纤维材料具有不同的染色原理和工艺流程，需要根据实际情况进行选择和应用。
2. 印花的原理和工艺流程印花是通过印花浆料在纺织品表面形成一定图案和花纹的一种工艺。
其原理是通过印花浆料中的颜料或染料在印刷机械的帮助下，经过一系列的作用和处理过程，将图案印刷在织物表面。
印花的工艺流程包括设计图案、选材准备、印花浆料调配、印花机具印花、蒸汽定型、清洗定型等环节。
印花的选择和应用需要充分考虑纺织品的材质、印花图案的复杂程度、成本和对环境的影响等因素。
三、纺织印染的技术要点和工艺改进1. 纺织印染的技术要点纺织印染的技术要点包括对纤维材料的选择和处理、染料和印花浆料的选择和调配、染色和印花工艺控制、染料和印花浆料固定和防脱色等环节。
技术要点的掌握能够保证纺织印染加工的质量、效率和环保性能。
印染化工知识点总结
印染化工知识点总结一、染色原理1. 染色剂染色剂是印染化工中的重要一环，它们能够与纤维素材料结合并发生一定的化学反应，从而改变纺织品的颜色。
染料分为分散染料、酸性染料、还原性染料、阳离子染料等几种类型，每一种染料在不同类型的纤维上都有着不同的染色效果。
2. 染色机理染色剂是通过吸附或共价键结合到纤维素材料上的，具体染色机理是由染料分子的结构和纤维素材料的性质共同决定的。
在实际染色过程中，还需要通过温度、pH值、浓度等条件来控制染料与纤维的相互作用，才能够实现理想的染色效果。
3. 染色工艺染色工艺包括前处理、染色、后处理等几个环节。
其中前处理主要是为了去除纺织品表面的杂质和提高染色效果，染色则是通过将染料与纺织品充分接触来实现染色目的。
后处理则是为了固定染料和改善纺织品的手感等性能。
二、印花技术1. 印花工艺印花是将颜料或浆料通过刷子、辊子或者印版等工具印在纺织品表面，以实现图案或者文字的加工。
印花工艺需要考虑的因素有很多，如颜料的选择、印花机的设计、图案的制作等，这些都需要有专门的人员在设计和操作上进行严格控制。
2. 印花材料印花材料主要包括颜料、涂料、树脂等，这些材料的选择和配比会直接影响到印花效果。
此外，树脂在印花过程中还可以起到固定颜料和提高印花品质的作用。
3. 印花工艺的优化印花工艺的优化是印染化工中的一个重要环节，它包括提高印花图案的清晰度、提高印花速度、减少印花浆料的使用量等。
通常可以通过调整印花机的参数，改良印花图案的设计以及优化浆料的成分等方式来实现。
三、环保和安全1. 环保措施印染化工中使用的化学品对环境和人体都有一定的影响，所以在印染工艺中，需要严格控制废水、废气和废渣的排放。
同时，采用低污染的染色剂和印花材料，开发新型的印染工艺，以减少对环境的影响。
2. 安全防护在印染化工生产中，员工的安全和健康是至关重要的。
通过提供合适的劳动保护用品、对员工进行相关安全培训以及建立安全生产管理制度等措施，可以有效地降低员工在印染生产中的意外伤害率。
染整工艺原理后整理
染整工艺原理后整理染整工艺是指对纺织品进行染色和整理加工的方法和过程。
染整工艺的原理主要包括染色原理和整理原理，下面对其进行详细介绍。
一、染色原理：染色是指将染料溶解在一个溶液中，使染料分子进入纤维内部或与纤维表面发生反应，从而在纤维上形成一层彩色薄膜或彩色纤维的过程。
1.染料的选择：染料是染色的核心材料，其选择需要考虑颜色的稳定性、亮度、鲜艳度等因素。
常见的染料有酸性染料、阳离子染料、活性染料等。
2.染料的吸附和扩散：染料在纤维上的吸附和扩散是染色的关键步骤。
纤维内部的吸附表现为分子间的物质转移，这要求染料分子要小且易溶于纤维内部；纤维表面的吸附需要染料与纤维表面发生化学反应，如酸性染料与羟基纤维表面形成氢键，阳离子染料与阴离子纤维表面形成离子键。
3.温度和浸泡时间：温度和浸泡时间对染色的效果有重要影响。
提高温度可增加染料分子的动力学能量，加快扩散速率；延长浸泡时间则有助于染料分子均匀地吸附到纤维上。
4.盐的作用：染色过程中加入盐可提高染料的吸附率和色牢度。
这是因为盐能增加纤维表面的离子浓度，促进染料与纤维表面的离子反应，从而加强染料的固着力。
二、整理原理：整理是指对染色后的纺织品进行物理或化学处理，使其具有良好的外观、手感和性能。
整理过程中可以采用物理力学、化学处理、聚合技术等方法。
1.物理处理：物理处理是指通过拉伸、压缩、压光等手段改变纤维的结构和形态，改变纺织品的手感和外观。
例如，通过水洗、拉直、烘干等处理，可以使纺织品获得柔软、平整的效果。
2.化学处理：化学处理是指通过化学药剂作用改变纤维或织物表面的性质。
例如，通过应用涂覆剂、膨润土和硅油等处理，可以提高纺织品的防水性、防尘性和耐洗性。
3.聚合技术：聚合技术是指通过聚合物的形成或加入增韧剂等手段改变纤维的性能。
例如，通过在纺织品中加入增韧剂，可以增强纤维的拉伸强度和耐磨性。
4.效果检测：整理后的纺织品需要进行效果检测，以确保染色和整理效果符合要求。
印染知识点总结
印染知识点总结一、印染工艺的演变印染工艺最早可以追溯至新石器时代的中国、印度和埃及地区。
最初的印染工艺是非常简单的，主要采用一些植物、树皮、石头等天然物质制作染料，并利用手工雕刻的工具在织物上进行印刷。
随着人类社会的发展，印染工艺得到了进一步的发展和完善。
在古代中国，印染工艺开始逐渐成熟，并涌现出一批技术精湛的印染工匠。
他们利用各种各样的花草植物、树皮和矿石等自然材料制作染料，并通过不断的实践和总结，逐渐形成了一套完整的印染工艺体系。
随着丝绸之路的开通，印染工艺开始向周边国家和地区传播，印度、东南亚和中东地区都形成了其他的印染工艺体系，例如印度的木刻印花工艺、印尼的蜡染工艺、土耳其的结绳染工艺等。
在工业化时代，印染工艺得到了进一步的发展。
机械化、化学染料等新技术的出现，大大提高了印染生产的效率和质量。
但也带来了对环境的破坏和印染工艺传统技艺的失传。
近年来，人们开始重视传统印染工艺的保护和传承，推动印染工艺的可持续发展。
二、常见的印染技术1. 手工刷染手工刷染是最早的印染技术之一，其原理是将染料涂抹在染布上，然后使用刷子或海绵等物品将染料均匀地涂抹在布料上。
这种方法简单易行，并且可以制作出丰富多样的花样图案。
目前，手工刷染技术在一些手工艺品制作中仍然有所应用。
2. 手工木刻印花手工木刻印花是一种利用木块雕刻出花纹，再将染料涂抹在木块上，然后将木块按照设计要求印刷在布料上的技术。
这种方法可以制作出非常精美的花纹图案，成为印度、中国和东南亚地区的传统印染技术之一。
3. 蜡染蜡染是一种利用蜡制作阻染的技术。
制作时，首先在布料上涂抹蜡，然后再将布料浸入染料中。
蜡可以阻止染料渗透到被蜡遮盖的部分，以便形成特定的图案。
蜡染技术在印尼和非洲等地区有着悠久的历史，制作出来的作品极具民族风情。
4. 绑染绑染是一种利用绳子或橡皮筋等材料将布料捆绑成特定图案后再进行染色的技术。
在染料渗透过程中，被捆绑的区域因无法接触到染料而形成特殊的图案。
印染工艺原理的研究与色彩表现技巧
印染工艺原理的研究与色彩表现技巧印染工艺原理的研究与色彩表现技巧导言：印染工艺是一门古老而又具有现代意义的技艺，它将色彩与布料结合，创造出美妙的图案和丰富多彩的色彩效果。
印染工艺原理的研究和色彩表现技巧的提高对于印染行业的发展和产品质量的提高具有重要意义。
本文将从印染工艺原理和色彩表现技巧两个方面展开讨论。
一、印染工艺原理的研究印染工艺原理研究的目的是深入了解布料与染料之间的相互作用过程，以及如何在印染过程中控制、调节和优化这些相互作用，从而达到预期的印染效果。
1. 印花原理：印花是一种在布料上通过印花浆料形成图案的工艺。
印花原理研究包括了印花浆料的制备、印花过程中的传质、传热和传质传热耦合等相互作用过程。
研究印花原理可以为制定合适的印花工艺参数、选择适宜的印花浆料和提高印花效果提供理论依据。
2. 染色原理：染色是一种将染料与纺织品纤维分子发生作用，使纺织品上色的工艺。
染色原理研究包括染料与纺织品纤维之间的相互作用机理，如吸附、扩散、离子交换等过程。
深入研究染色原理可以为染料的选择、染色工艺的设计和染色效果的控制提供理论支持。
3. 其他工艺原理：除了印花和染色，印染工艺还包括了漂白、定型、后整等环节。
研究这些工艺的原理可以为制定合理的处理工艺提供依据，以提高产品的质量和性能。
二、色彩表现技巧的提高印染工艺在色彩表现方面有着独特的优势，通过合理运用色彩表现技巧可以使印染产品更加丰富多样，富有艺术感和表现力。
1. 配色技巧：合理的配色能够创造出不同的色彩效果。
熟悉色彩理论和掌握配色原则是提高配色技巧的基础。
合理运用冷暖色搭配、对比色搭配、色相搭配等技巧可以使色彩更加丰富多样，产生动感和视觉冲击力。
2. 色彩渐变技巧：色彩渐变可以创造出层次感和流动感。
掌握不同的渐变技巧，如线性渐变、径向渐变、对角线渐变等，可以使印染产品呈现出不同的视觉效果，增加视觉层次。
3. 色彩互补技巧：互补色在印染中的应用可以产生强烈的对比效果。
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2.（淀粉）酶退浆
酶又称酵素，生物催化剂。特点：退浆率高 ，不损伤纤维，只适用淀粉，不能去除杂质。
特性：ａ.高效性。ｂ.专一性，某种酶只能催 化一种反应甚至某个特殊反应。ｃ.活性受温度 和ＰＨ值影响。
对于淀粉浆料或淀粉混合浆料（淀粉含量占 优势）都可用淀粉酶退浆。
３.酸退浆
▪ 国内应用不多，因使用时易损伤纤维，多与其 它法联合使用。
一、பைடு நூலகம்毛目的
①改善布面光泽；提高光洁度；②改善抗起毛起球性能（ 特别是化纤织物）；③改善风格，烧毛会使织物变得挺括 、有身骨。
二、烧毛机与火口
❖ 烧毛机的分类：气体烧毛机（目前广泛应用）和铜板 （热板）烧毛机（现已少用）。
❖ 气体烧毛机的组成：进布装置－刷毛箱－火口－灭火 部分－落布装置。
❖ 气体烧毛机又称燃气烧毛机或火焰烧毛机。是将织物 快速通过气体燃料产生火焰的上方，能够瞬间除去织 物表面之毛羽。火口４～６个，双层烧毛机则加倍。 如图1-1。气体烧毛机的热源一般为煤气、石油气和汽 油等几种。
其目的是保护经纱,尤其对于目前广泛使用的高 速织机（喷气织机、喷水织机）更是如此。
可织性：经纱在织机上承受反复摩擦、拉伸、弯曲作用而不致引起 大量起毛甚至断裂的性能。
我国唐代出现的经纱整经后的“过糊”技术可以认为是最早的经纱 上浆。18世纪末英国出现动力织布机后，使浆纱和织布分开而形 成独立的工序。20世纪40年代，西方工业发达国家已广泛采用淀 粉及其简单衍生物作为棉纱上浆的浆料.
退浆目的：上浆后浆料透入纤维之间，部分附 于经纱表面，在提高纱线性能的同时，浆料污 染染整加工液，阻碍纤维与染化料的之间化学 作用，使染整加工难以进行。
一、常用浆料简介
浆料分类
❖ 天然浆料：淀粉、海藻胶、树胶等。 淀粉性质：①遇酸分解，②遇碱稳定，发生溶胀，③遇
氧化剂可分解，④被淀粉分解酶分解。
❖ 化学浆料：纤维素衍生物如羟甲基纤维素（CMC）、 聚乙烯醇（ＰＶＡ）、聚丙烯酸类、聚酯类等。
染整工艺原理
纺织工业要览
前处理
全棉织物前处理包括烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等 工序。
化纤织物前处理包括退浆去油、预缩、碱减量。
目的： 去除杂质：天然杂质、人工杂质 提高性能：光洁度、润湿性、白度、尺寸稳定性。
第一章 烧毛
通常，从纺织厂进入印染厂之后，坯布首先应经过检验 、翻布、分批、打印和缝头等工序，然后进行烧毛加工。 原因：①未烧毛的布面上绒毛过多，长短不一；②光洁度 差，易沾污；③在后序染整加工中易掉毛，导致印染疵。
❖ 火口（Burner）是主要部位，燃气（天然气或煤气） 与氧气或空气在此混合后发生燃烧时喷出火焰。
❖ 铜板（热板）烧毛机以热铜板与织物表面接触，去除 （烫）绒毛。
图1-1.气体烧毛机示意图
图1-2.火口示意图
第二章 退浆
为增加经纱在织造中的耐磨性、平滑性以及抗 静电性，提高其强力和抱合力，改善其可织性 ，在织造前要进行上浆加工，简称浆纱.
第三章 精练
精练又称煮练，其目的是去除纤维杂质，改进织物加工 性能，尤其是润湿性能。 天然杂质：对于纯棉织物，主要是纤维共生物或伴生物，
包括油蜡、果胶、蛋白质、灰分、色素和棉籽壳。
人工杂质：在纺丝织造加工中添加的油剂、抗静电剂以 及油污、铁锈和残余浆料等杂质。
这些杂质严重影响织物润湿性而阻碍织物染色整理等加 工的进行，必须在氢氧化钠为主、表面活性剂为辅的精 练体系中去除之。
H2O2在酸性条件下稳定，在碱性条件下不稳定。
H2O2对纤维的氧化性 强酸、碱条件下氧化最严重，如图4-3。
漂白工艺分析 1.pH值
o 氧化型：次氯酸钠、双氧水和亚氯酸钠等，主要用于 棉纤维及混纺织物。
o 还原型：NaHSO3和保险粉等，主要用于蛋白质纤维 织物
第一节 次氯酸钠漂白
1. 溶液性质与漂白机理 次氯酸钠（NaOCl）属弱酸强碱盐，具有较强的氧化力，在
水中发生水解.
次氯酸钠水溶液的组成受pH值的影响很大，如图4-1.
❖ 当PH = 5-9时，漂白速度较快，但纤维损伤严重。 ❖ 当PH = 9-11时，漂白速度慢，纤维损伤较少。
综合考虑， pH保持在10左右适宜，图4-1中红色部分。
第二节 过氧化氢漂白H2O2
国内主要用于T/C织物和棉针织物，采用常压平幅汽蒸设 备，对精练要求低，可将与精练结合加工。白度高，不泛 黄，手感好，无公害，但是成本较高。
PVA性质：①对酸、碱稳定，粘度不降低。②被氧化剂 降解。③适用性广，相容性好，拼混无反应。
二、常用退浆方法
1.碱退浆
❖ 国内染厂应用最广泛的方法之一，但是退浆率不高，在退 浆的同时尚可去除其他杂质。
❖ 机理：采用氢氧化钠稀溶液处理，淀粉浆料在碱作用下发 生溶胀（或膨化）现象，并不发生化学反应，使浆料从凝 胶状转化为溶胶状，降低纤维与浆料间的结合力，然后利 用水洗和机械力将其除去。对于PVA和聚丙烯酸酯类浆料 ，其能够溶解氢氧化钠稀溶液中。
第四章 漂白
❖ 经过精练后，织物上的天然和人工的杂质已极大部 分去除，但对于漂白和浅色织物来讲，还要经过漂 白。即要进行去除色素，提高白度为主要目的的漂 白加工。
❖ 化纤不含色素，经精练后已很洁白，而棉纤维经精 练后色素仍然存在，白度差，因此漂白主要是针对 棉纤维上的天然杂质所进行的。
❖ 漂白剂：
▪ 采用两步法：碱退浆—酸退浆。
▪ 酸退浆可使淀粉水解，去除矿物盐等作用，相 互弥补。
4.氧化退浆
✓ 氧 化 剂 ： NaBrO ２ （ 亚 溴 酸 钠 ） H2O2 、 Na2S2O8 、（NH4）2S2O8等。
✓ 原理：氧化剂可以氧化降解各种浆料，其分子 量和粘度大为降低，水溶性增加，防止浆料再 附着纤维，然后经高效水洗，除去水解产物。
图4-1. pH对NaOCl水溶液的组成的影响
▪
当PH＜5时，开始有Cl2放出，随PH↓，Cl2↑。
▪ 当PH＝3.5-7.5时，HOCl为主要组分。
▪ 当PH＞10时， NaOCl为主要组分。
NaOCl在不同的pH条件下都可发生漂白作用。
3．漂白工艺分析 pH值
❖ 当PH＜5时，漂白速度非常快，纤维损伤不大，但Cl2大 量逸出，污染严重。