织物类别
纺织品基础知识
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或者人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳固性，比如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维与化学纤维。
①天然纤维包含植物纤维、动物纤维与矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包含再生纤维、合成纤维与无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性与金属结合染料。
②蚕丝：吸湿、透气、光泽与服用性能好，适用酸性及直接染料。
③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳固、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。
二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法与红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析与研究以后得出结果。
②通常的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维与化学纤维。
B. 假如是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维与动物纤维。
假如是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维与混纺纱时，通常可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 关于通过染色或者整理的纤维，通常先要进行染色剥离或者其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。
罗面料分类与介绍
纱罗织物上经纱相互扭绞形成 的眼孔称绞纱孔。绞纱孔分布 均匀不显条状的称纱组织，如 蚊帐布、筛绢等织物的组织。
绞纱孔沿经向排列者称直罗，
如帘锦罗；绞纱孔沿纬向排列
者称横罗，如杭罗。
杭罗
杭罗，与苏缎、云锦同列为中国东南 地区的三大丝绸名产。杭罗原产杭州， 由纯桑蚕丝以平纹和纱罗组织联合构 成。 绸面具等距规律的直条纹或横条纹菱 形纱孔，孔眼清晰，质地刚柔滑爽， 穿着舒适凉快，耐穿，耐洗，十分适 合闷热多蚊虫天气，既挺刮、透气， 又可防止蚊虫叮咬 。 多用作帐幔、夏季衬衫、便服面料等。
杭罗原产杭州由纯桑蚕丝以平纹和纱罗组织联合构绸面具等距规律的直条纹或横条纹菱形纱孔孔眼清晰质地刚柔滑爽穿着舒适凉快耐穿耐洗十分适合闷热多蚊虫天气既挺刮透气又可防止蚊虫叮咬
五种五罗种面罗面料料
胡 佳
F0903
罗
条形绞经罗组织的丝织 物， 根据纱孔排列方向：分 横罗和直罗。 根据表面提花与否：素 罗和花罗。
丝竹罗
•所属类别： 真丝/ 其他 真丝纺绸 组织结构： 缎纹组织或缎纹变化组 织 经成份： 真丝 纬成 份： 竹纤维
•透气性好质地刚柔 滑爽，穿着舒适凉快
•适合做夏季服装，如衬 衣等。
帘锦罗
帘锦罗是桑蚕丝色织的提花罗类丝织 物，地部采用平纹组织，每隔50经 配有直罗一条，在有规律的直条罗纹 中缀织经花和少量陪衬纬花。帘锦罗 表面具有直条形罗纹孔眼，质地轻薄 挺括，悬垂性好，主要作夏季服装或 窗帘装饰等。
素罗
素罗指经线起绞的素组织 罗。一般而言，经丝有弱 捻，纬丝无捻。素罗以绞 经根数分二经绞罗、三经 绞罗、四经绞罗等。
其特点是轻盈透亮。
花罗
中国古代织物发展简史
中国古代织物发展简史姓名：***学号：********班级：公共管理学院1204班中国古代织物发展简史一．以时间为序最早的布料在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。
在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。
商周(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。
由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱，衣料用色厚重。
春秋战国(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。
河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。
鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。
先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。
夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。
袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。
穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。
袍因是内衣，所以只能居家穿着，但不能作为礼服，外出时只能衬在正服里面。
短袍叫襦，也就是后来所说的袄。
质地粗劣的襦叫褐。
裘是皮衣，先秦时代也是主要的冬衣。
秦汉(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。
特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦汉服装面料仍重锦绣。
IEST-RP-CC003服装系统建议标准
IEST-RP-CC003服装系统建议标准污染控制工业标准 IEST-RP-CC003.3：洁净室和其他受控环境内的服装系统要求。
一、可能影响洁净室性能的服装系统因素包括服装的选择、保养、结构、有效性、原材料的性能特点、文字记录、整体性能、测试方法以及洗烫。
二、织物：一）总则：1.根据受控环境的污染控制程度等级、织物的成本、舒适性和耐用性来选择织物。
2.所选用的织物、纱线以及其它材料和配件可能会影响服装系统的性能。
二）织物的组织结构：1.可分为三种基本类别：梭织物、针织物以及非织造布。
2.每一种组织结构各有优、缺点，并且应用形式多样。
3.用于洁净室相关性能评价的织物需要通过行之有效的方法使其保持干净，并且清洁的方法需要和选择的杀菌消毒工艺相配合。
4.含有棉、亚麻和羊毛的织物会脱出颗粒和纤维，不能用于洁净室。
三）梭织物：1.特点：1）普遍用于洁净服织物结构，包括各种服装、帽罩、鞋类和面罩。
2）适用于各种级别的受控环境。
3）所用的纱线为连续聚酯长丝束。
纱线的数量、尺寸、形状和纹路不同可以赋予织物不同的性能特点。
4）在织机上垂直交错，一组沿着织物的长度方向，另一组从织物的一端横越至另一端的纱线分别称为：经纱和纬纱。
5）一种织物的浮线在编织过程中就已经确定下来。
这是由于一定数量的连续水平纱线与另一连续纱线交织的结果。
6）编织设计、纱线密度和长丝的选择对一种织物的厚度、克重、弹性和悬垂性、手感、过滤性和阻隔性能、舒适性、强度和耐久性起着至关重要的作用。
2.组织结构：A平纹组织是织物设计的最基本类别，纱线以一上一下的规律交织相临的纱线，可用于最致密、最轻、最薄的织物结构设计，通过轧光可使织物更加致密。
B斜纹组织：经纱从相临的两根或多根纬纱上面或下面穿过，织物表面通常呈现对角线外观效应，普通的斜纹组织如2×1、2×2和3×2，较长的浮长线使斜纹织物弹性好，因此较平纹织物手感柔软。
纺织品的分类
纺织品分类1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。
②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。
可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。
户外用品包括人造草坪等。
③工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。
2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：①线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；②带类：窄幅或管状织物，称为带类；③绳类：多股线捻合而成绳；④机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。
五、织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。
在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。
六、织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。
一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。
2、织品产生缩水的因素：①织物的原材料不同，缩水率不同。
一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。
如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就校②织物的密度不同，缩水率也不同。
面料种类优缺点总结(4篇)
面料种类优缺点总结第1篇棉：纯棉布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易起皱。
用手捏紧布料后松开，可见明显褶皱，且褶痕不易恢复原状。
涤棉混纺光泽比纯棉布明亮，布面平整，无纱头或杂质。
手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。
手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
缩水、变形的问题不太容易看出来，只有洗过才知道。
还有现在很流行的棉+氨纶（很有弹性），95%棉+5%氨纶比较多见，好的棉氨纶弹性好不易变形且不失棉的手感。
丝绸：真丝表面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。
手感滑爽、柔软，外观轻盈飘逸。
干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”；人造丝绸表面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感虽然也比较柔软，但不及真丝轻盈飘逸。
手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。
撕裂时声音嘶哑。
经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
针织：针织通常分棉线和毛线两种，棉针织衫手感柔软，最大的问题是穿久了可能会松懈，所以要注意选择织纹细密的，用手抻一抻，弹性比较好的比较不容易松懈；而毛针织衫除了极好的羊绒之外，都会有轻微的扎手感，如果不是百分百纯毛的，还会面临起球的危险，在不显眼的地方用力搓几下，有起球现象的必然禁不起时间的考验。
毛料：一看手感。
纯毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。
而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发黏感。
二看色泽。
纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。
相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。
三看弹性。
用手将物攥紧，然后马上放开，看织物弹性。
纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹。
金属面料：金属面料一般分为金属丝交织与金属涂层两种，如果金属丝交织面料摸起来有扎手的感觉，那就一定不要购买；涂层面料如果光泽太过耀眼会显得很Cheap，在面料反面吹一口气，如果感觉不到透气的话，也证明涂层面料质量很差。
综上，做服装用什么面料好，需要根据当季流行款式，以及天气气候等因素来决定自己的面料选择，这里给大家讲解的都是面料的基本特性与种类介绍，同时大多数面料都有着优点与缺点，但是瑕不掩瑜，相信大家仁者见仁智者见智，真正的好面料要靠你自己的慧眼去选择，优质的面料记得上布联网寻找！面料种类优缺点总结第2篇布料的分类I、布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本身的条件和性能。
09面料知识
09面料知识毛织物要紧以羊毛为主，面料坚牢耐磨，质轻、保暖性好，色泽美观，光泽自然，不易褪色（条染）；手感柔软，富有弹性；挺括性好，吸湿性较强，穿着舒适。
1）山羊毛：去掉粗毛与死毛后为山羊绒，以白羊绒最为珍贵。
山羊绒有轻、柔、细、滑、保暖等优良性能，但不耐酸碱、不耐热，是极其珍贵的纺织材料。
2）马海毛：也称安哥拉山羊毛，纤维长度约120-150MM。
有真丝般的光泽，不易毡缩、弹性优良、强度高，将白色的马海毛混进黑色羊毛中织成的银枪大衣呢，银光闪闪，独具风格。
3）兔毛（25-45MM）密度小，纤维轻细、柔软、光滑，蓬松保暖性能好，吸湿性强，但其强力低，纺纱困难，通常与羊毛混纺，织出的面料具有银霜般光泽，给人一种脱俗的感受。
4）驼毛：去掉粗毛后的细毛约50MM。
比马海毛更柔软而富有光泽，手感特别滑糯，是极其珍贵的纺织原料。
毛的优点：耐酸、耐光性较好，光泽柔与自然，手感柔软富有弹性，穿着舒适美观。
毛的缺点：不耐碱、不耐热，140-150度以上会发黄，纤维弹力低。
洗涤、储存、熨烫要点：温水洗涤，浸泡时间不要太长，熨烫温度在140-150度下列。
包装储藏时应保持环境的温度、湿度及通风条件，加放防虫剂，保持常久洁净与干燥丝外观特征：蚕丝织物，绸面光泽柔与、明亮悦目，不刺眼，色泽鲜艳、均匀手触轻柔平滑，并有丝丝凉意与轻微拉手之感，以手托起它能自然下垂，用手捏紧放松后有细小的皱纹。
其织物有粘胶丝、涤纶丝、锦纶丝等品种。
丝的优点：手感滑爽，富有光泽，穿着舒适，高雅华贵。
丝的缺点：不可长时间曝晒，对碱反应敏感，氯对丝破坏率较强。
洗涤、储存、熨烫要点：属蛋白质纤维，洗涤时不要在冷水内浸泡时间过长、用力过猛，切忌拧绞。
不可用搓板、洗衣机洗，因品种的差异须区分干洗或者冷水洗，使用中性、较高级的洗衣粉或者洗剂，使用皂片、洗液浓度须淡，只可在冷水或者微温进行洗涤，浸泡时不可把衣物露出液面。
反面低温、中温熨烫，洒水时需均匀。
置予阴凉、干燥处存放。
服装面料分类
服装面料分类第一大类：化学纤维化学纤维包含合成纤维和人造纤维两个小类合成纤维是指：锦纶氨纶涤纶腈纶维纶氯纶丙纶乙纶芳纶莱卡拉架超细纤维人造纤维又包含无机纤维和再生纤维两个子类其中，无机纤维是指：玻璃纤维金属纤维再生纤维是指：粘胶纤维醋酯纤维第二大类：天然纤维天然纤维包含植物纤维、动物纤维、矿物纤维总机三个小类其中，植物纤维是指：麻棉（棉花）彩棉果实纤维动物纤维是指：真丝（蚕丝）兔毛纤维毛料（羊毛）矿物纤维是指：石棉所属类别：化学纤维/合成纤维/锦纶锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用其制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。
有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。
熨烫温度应控制在140摄氏度以下。
在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。
在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后。
氨纶氨纶面料制成的衣服，具有良好的手感与外观，以天然纤维组成的外纤维吸湿性好，氨纶于1959年开始工业化生产，它主要编制有弹性的织物，当然也通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后，供织造使用。
涤纶涤纶面料强度高，吸湿性较低，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
弹性接近羊毛，耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。
耐热性好。
涤纶表面光滑，吸湿性能差。
耐磨性仅次于最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
腈纶腈纶面料弹性较好，仅次于涤纶，比锦纶高约2倍。
有较好的保形性。
强度虽不及涤纶和锦纶，但比羊毛高1至2.5倍。
耐热性出色，软化温度为190至230摄氏度，在合成纤维中仅次于涤纶。
维纶维纶面料制作的服装，不但强力高，耐霉蛀、耐日光和保暖性能均良好。
但弹性和染色性差，易折皱，缩水率较大，耐热性能差。
适用于制造各种衣着纺织品、家用织物、渔网、绳索、帆布等。
维纶纤维的特性最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“人造棉花”。
氯纶氯纶面料突出优点是难燃、保暖、耐晒、耐磨、耐蚀和耐蛀，弹性也很好，可以制造各种情趣服装制品、针织品、工作服、毛毯、滤布、绳绒、帐篷等，特别是由于它保暖性好，易生产和保持静电，故用它做成的针织内衣对风湿性关节炎有一定疗效。
机织物的规格参数.ppt
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ织物类别 棉织物
薄型 中厚型 厚型
<0.25
0.250.40
>0.40
毛织物
精梳毛 粗梳毛织
织物
物
<0.40
0.400.60
>0.60
<1.10
1.101.60
>1.60
丝织物
<0.14 0.140.28 >0.28
二、织物的密度
1.机织物密度
织物经（纬）向单位长度内的纬（经）纱根数。 经密：经纱根数/10厘米（公制） 纬密：纬纱根数/10厘米 （1）密度表示方法：经密×纬密，如 258×229 （2）机织物规格表示：（经纱号×纬纱号×经密×纬密），
G=10(PT/NmT+Pw/NmW) 棉 织 物 一 般 在 70~250g/m2 ， 精 梳 毛 织 物 130~350g/m2 ， 粗 梳 毛 织 物 300~600g/m2，丝20~100g/m2。
8
总结
1.织物的匹长、织物幅宽、织物厚度 2、机织物密度 经密：经纱根数/10厘米（公制） 纬密：纬纱根数/10厘米 机织物规格表示：（经纱号×纬纱号×经密×纬
机织物的规格参数
1
织物的规格参数
一、织物匹长、幅宽、厚度 二、织物的密度
一、织物匹长、幅宽、厚度
1.织物的匹长
根据织物的原料、厚度、织机卷装容量等人为确定的的 卷（包）装长度。
棉织物匹长27～40m；毛60～70m、30～40m；目前织物多 为连匹(120m，最长400～1000m)。
3
如 16×18×530×290
意义：经纱细度为16tex，纬纱细度18tex，沿纬向每 10cm有530根经纱，沿经向每10cm有290根纬纱。
丝织品知识简介
丝绸约有五千年可考的历史，中华民族的祖先不但发明了丝绸，而且昌明丝绸、利用丝绸。
人们常用绫罗绸缎来形容一个人穿着的华丽与富贵，而绫罗绸缎实际上是丝绸品种的4个种类。
丝织品是这样分类的，根据织物组织结构、经纬线组合方式、加工工艺、绸面的外观形态及质地可分为14大类和34小类。
丝织品有保健护肤的作用，很受国内外服饰市场青睐。
简介丝织品丝织品(15张)中国是世界上最早饲养家蚕和缫丝织绸的国家，中国使其在服饰上、经济上、艺术上及文化上均散发出灿烂光艺，进而使丝绸衣披天下。
被称为三大名锦的古代四川蜀锦、苏州宋锦、南京云锦是丝织品中的优秀代表，至今在世界上仍享有很高声誉。
因此，丝绸在某种意义上说，代表了中国悠久灿烂的文化。
织造将生丝作为经丝、纬丝，交织制成丝织品的过程，就是丝织工艺。
各类丝织品的生产过程不尽相同，大体可分为生织和熟织两类。
生织就是经纬丝不经炼染先制成织物，称之为即坯绸，然后再将坯绸炼染成成品。
这种生产方式成本低、过程短，是丝织生产中运用的主要方式。
熟织，就是指经纬丝在织造前先染色，织成后的坯绸不需再经炼染即成成品。
这种方式多用于高级丝织物的生产，如织锦缎、塔夫绸等。
在织造前，还需做好准备工作，如使丝胶软化的浸渍、能改善产品性能的并丝和拈丝，还有整经、卷纬等。
同时，由于蚕丝吸湿性强，还要做好防潮工作。
丝织生产使用的自动化织机主要有：用于生产合成纤维长丝织物的喷水织机和于生产多色纬提花织物的剑杆织机。
丝绸织物从图案纹样上可分为简单的素织和复杂的花织物两种。
双绉是用桑蚕丝为原料制成的绸缎，其特点，是绸面呈现双向的细微皱纹，所以称双绉。
双绉的经线是20/22D2根并合无捻的桑蚕丝，纬线是20/22D2-4根并合加S向强捻和Z向强捻的桑蚕丝，平纹组织交错而成的坯绸，经过精炼脱胶后，由于S与Z捻向的纬线与无捻的经线的交错中，纬向各自捻向扭曲，因此，在绸面上反映出两种不同捻向微细扭曲美感的皱纹。
双绉的规格很多，配套齐全。
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哔叽bì jī 用精梳毛纱织制的一种素色
斜纹毛织物。
呢面光洁平整，纹路清晰，质地较厚
而软,紧密适中，悬垂性好，以藏青色和黑色为多。
适用作学生服、军服和男女套装服料。
名称来源于
英文词serge，意思是“天然羊毛的颜色”。
哔叽可
用各种品质羊毛为原料，纱支范围较广，一般为双
股30～60公支，以2/2斜纹组织织制，经密稍大于
纬密，斜纹角度右斜约45度。
织物重为：薄哔叽约
190～210克/米2，中厚哔叽约240～290克/米2，
厚哔叽约310～390克/米2。
哔叽通常采用匹染。
棉
哔叽以棉或棉混纺纱线为原料，组织结构与毛哔叽
相似。
有线哔叽与纱哔叽之分。
线哔叽正面为右斜纹，经染色加工可做男女服装。
纱哔叽正面为左斜纹，经印花加工，主要用作女装和童装服料或被面。
贡丝锦
贡丝锦是针对毛料服装面料织法上的一种叫法。
从
外观来看，贡丝锦最直观的感官是表面出现麻网状。
特点：
贡丝锦面料的表面采用了平纹结构，而反面则为细
腻的直贡斜纹，结构紧密无毛羽，其独特结构避免和减
少了服装穿着后，由于磨擦而产生“极光”的弊病；简约
清爽的变化揉合知性的内敛，散发出自然柔和光泽；因
其制作成衣后，质感细腻，挺括性好，耐磨抗皱，服用
性能极佳，而成为众多行业制服、礼服类的首选产品，
尤为高端商务套装为最。
目前毛织物“贡丝锦”的常规性能配比技术指标，普遍采用的是：人造棉35%涤纶含量在65%或羊毛70%-80%，涤纶含量在30%-20%，纱支在80-130支，克重260-480克左右的范围进行配比，其色彩运用主要以素色为主，有藏兰、藏青、深灰、中灰、驼色等；相对来讲，面料成分中羊毛和人造棉纤维的含量越高，相对的毛感性能越好，色牢度好，平整光洁，色彩鲜艳，手感弹性好，吸湿性好，坚固抗皱，尺寸稳定，良好透气性和抗熔孔性，降低了织物起毛、起球和静电现象,具有防风、防尘、防辐射、防静电、防氧化、防高温、防低温等。
巴迪呢
成分： 100%中长涤粘织物克重：340-360g/m 门幅：150cm
主要性能特点：织物强力高，弹性好，尺寸稳定，挺括，毛感强，手感丰满，光泽柔和。
适合中层管理人员制服。
华达呢gabardine
用精梳毛纱织制、有一定防水性的紧密斜纹毛织
物。
又称轧别丁，是英文的音译。
适宜做雨衣、风衣、
制服和便装等。
常有斜纹组织，织物表面呈现陡急的
斜纹条，角度约63°，属右斜纹，重270～320克／
米2。
质地轻薄的用斜纹组织，称单面华达呢，重250～
290克／米2。
质地厚重的用缎背组织，称缎背华达呢，
厚实细洁，重330～380克／米2。
华达呢呢面平整光
洁，斜纹纹路清晰细致，手感挺括结实，色泽柔和，
多为素色，也有闪色和夹花的。
经纱密度是纬纱密度
的2倍，经向强力较高，坚牢耐穿。
但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平容易形成极光。
棉华达呢以棉纱线为原料，是仿效毛华达呢风格织制的，有经纬全线和线经纱纬两类。
坯布须经丝光、染色等整理加工。
此外，还有毛经棉纬华达呢和各种化纤纯纺、混纺华达呢，其风格特征随纤维的特性而异。
发明公司：英国著名品牌勃贝雷（Burberry）有限公司
凡立丁
凡立丁是采用一上一下平纹组织织
成的单色股线的薄型织物，其特点是纱支
较细、捻度较大，经纬密度在精纺呢绒中
最小。
凡立丁按使用原料，分为全毛、混
纺及纯化纤，混纺多用粘纤、锦纶或涤纶，
尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。
凡立丁除平纹外，还有隐条、隐格、
条子、格子等不同品种，呢面光洁均匀、
不起毛，织纹清晰，质地轻薄透气，有身
骨、不板不皱。
多数匹染素净，色泽以米黄、浅灰为多，适宜制作夏季的男女上衣和春、秋季的西裤、裙装等。
派力司
派力司:用羊毛织成的平纹毛织品，表面现出纵横交错的隐约的线条，适宜于做夏季服装。
英文：palace
派力司 palace
用混色精梳毛纱织制，外观隐约可
见纵横交错有色细条纹的轻薄平纹毛
织物。
适于做夏令服装。
经纱一般用股
线，纬纱用单纱，织物重量比凡立丁稍
轻，约140～160克/米2。
织物表面光
洁平正，手感滑爽挺括。
派力司是条染
产品，以混色中灰、浅灰和浅米色为主
色。
纺纱前，先把部分毛条染上较深的
颜色，再加白毛条或浅色毛条相混。
由
于深色毛纤维分布不匀，在浅色面上呈
现不规则的深色雨丝纹，形成派力司独
特的混色风格。
派力司除全毛织品外，
还有毛与化纤混纺和纯化纤派力司。
啥味呢
啥味呢是由混用衣料加工法不同，分
毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、
毛面啥味呢沅泽自然柔和，底纹隐约可见，
手感不板不糙，糯而不烂，有身骨，光面
啥味呢面无茸毛，纹路清晰，光洁平整无
极光，手感滑而挺括。
混纺啥味呢，挺括
抗皱，易洗免烫，有较好服装保形性。
用精梳毛纱织制的中厚型混色斜
纹毛织物。
名称最初来源于英文词
semifinish，意思是“轻缩绒整理的呢
料”。
织物重约229～320克/米2。
适宜
于做裤料和春秋季便装。
常用二上二下斜纹组织，纹路倾角约45°。
织物密度适中，和哔叽相类似。
啥味呢一般经缩绒整理，呢面有短而均匀的绒毛，织纹隐约可见。
色泽以混色灰为主，从黑灰到银灰，深浅齐全，也有其他各种混色。
啥味呢是条染产品，先把毛条染成不同颜色，然后进行混和纺纱。
如混和不够充分，成品会出现色毛不匀的雨丝痕。
若采用毛条印花法，对
毛条滚轧上色，使羊毛单纤维上印上一节一节的颜色（印单色或多色），然后混条纺纱，便能得到匀净和谐的混色。
啥味呢除全毛品种外，也有毛混纺和纯化纤品种。
啥味呢织品经轻微缩绒整理后，呢面有短小毛绒，且毛脚平整，手感软糯，有身骨、有弹性，光泽自然，斜纹隐约可见。
啥味呢色泽雅素，以灰、米、咖啡色为主，宜做春秋季两用衫和西裤等，故又名春秋呢。
女衣呢
ladies cloth and dress worsted 一
种精纺毛织物，具有重量轻、结构松、
手感柔软、色彩艳丽等特点。
适宜作妇
女裙子和内、外衣。
织物约100～285
克/米2。
女衣呢品种多样，有平纹素色、
织条格、织花等。
绉纹组织的女衣呢，
呢面有微小的粒花纹。
麦斯林薄纱是一
种经纬纱都用单纱的印花平女衣呢，非
常轻薄，稀疏透气。
此外还有用绣花、
大花、纱罗组织等工艺，采用花式拈线
或混用棉、
贡呢，
又称礼服呢，是精纺呢绒中经纬密度最大而又
较厚重的中厚型品种。
贡呢采用各种缎纹组织。
由于织纹浮点长，呢面显
得特别光亮，表面呈现细斜纹，由左下向右上倾斜，
倾角为75°以上，称直贡呢，倾角为50°左右的称斜
贡呢。
倾角为15°左右的称横贡呢，通常所说的贡
呢以直贡呢为主。
除纯毛品种外，另有毛涤、毛粘
等。
贡呢大多为匹染素色，且以深色为主，如藏青、灰
色、黑色，其中乌黑色的贡呢称为礼服呢，另也有
用花线交织的花绒直贡呢。
贡呢织物织纹清晰、光
泽明亮，质地厚实，穿着贴身舒适，但耐磨性不及华达呢，主要用作鞋面料、礼服、大衣、西装上衣等
巧克丁
巧克丁，又名罗斯福呢，类似马
裤呢的品种，为斜纹变化组织。
纹道比华
达呢粗而比马裤呢细，斜纹间的距离和团
进的深度不相同，第一根浅面窄，第二根
深而宽，如此循环而形成特殊的纹形，其
反面较平坦无纹。
巧克丁使用14.3～15.6tex细羊毛
为原料，经纱采用20tex以上的双股线，
纬纱多用25tex单纱。
除纯毛织品外，也有涤毛混纺巧克了。
织品条型清晰，质地厚重丰富，富有弹性。
巧克丁有匹染和条染两种，色泽以元色、灰色、蓝色为主，宜做春秋大衣、便装等。