面料知识(纬斜及扭度方面)
面料出现纬斜现象怎么办
服装生产企业，由于面料的质量不好，常常会影响到成衣的质量和交期。
对于企业的形象和客户的信心都会造成负面的影响。
例如，牛仔服的生产企业常遇到布料纬斜现象，如果在生产成衣的过程中没有采取相应的措施，成衣的尺寸很不稳定，尤其在水洗后产生变形走样会更加突出，常表现为“歪扭”严重影响成衣的美观和服用性能。
1、纬斜率的定义一般的斜纹织物由于生产过程的处理不当，存在较大的内应力，就会产生纬斜。
使织物发生扭转，纬斜分左右向纬斜，俗称“撇向”和“捺向”。
纬斜的程度=(h/H) X 100% ，纬斜度越大，织物水洗后的纬斜变化率越大。
“纬斜率”又称“纬斜变化率”。
纬斜率越大，意味着织物纬斜的程度越严重。
2、纬斜率的常用测试方法1.距离布边15厘米画50cmX50cm的正方形2.送水洗，水洗后切记用熨斗整烫，放置2-3小时后测量变化值3.测量及计算方法，测量对角线的差额，单位为mm ，100X2(长对角线-短对角线)/两对角线之和=纬斜百分比一般规定纬斜的幅度必须小于2%-3%。
否则，成衣会出现扭身或纽腿的现象。
3、梭织布测试纬斜的方法在布面垂直的状态下,首先要找一条平衡线为参照,以其中的一端对准那条直线,再测另一边高/(低)出那条平衡线的高度，以高出/(低)的高度除以门幅的宽度,就是纬斜的数量。
用手撕下一块,然后对齐布边对折,看最多的差几cm然后除以门幅得出百分比。
这个难说,要看款式而定。
有条纹的就麻烦些，5%以下基本是没问题的,超出这个排料时要考虑左右骨位统一方向斜,避免扭筒。
4、产生纬斜的原因原因一：如果织物设计或针织物设计不良的话，就会形成纬斜状态。
在这种情况下，设计本身必须全部改变才行。
原因二：虽然是根据正常的纺织、设计做成了纺织品、但在染色加工过程、印花加工过程的阶段中形成了纬斜。
这种纬斜事故在染色、印花工厂多发生于短纤维织物、长丝织物的平纹布。
原因是以绳状染色、洗净的布容易发生纬斜。
因为愈柔软的布料其组织愈是容易变形。
斜度与扭度(中文)
3, 原料: 正常情况下，高温定型能够使人造纤维的形状固定（涤纶、尼龙），同时消除应力。化学 纤维只有在更高的温度下定型才能改变原有的状态。（所以洗水基本上不会造成化学纤维 的扭曲） 但是，高温定型却对棉织物（纤维素纤维织物）的形态固定帮助不大。
单面针织布（纤维素纤维布）最稳定的情形如下图所示： 单面针织布（纤维素纤维布）最稳定的情形如下图所示：
斜度與扭度
我們的選擇是 1, 將布的經緯向紋路做成完全垂直, 但做成的成 衣在洗水后,會出現扭歪的現象. 2, 在生产布时定型拉幅将纬向纹路做成不垂直經 向.成衣按照經緯向中紋路最明顯清晰的方向裁 剪. 大部分客人要求”扭度”在5%以內, 而對斜度較少 有客戶有規定. 斜度方面我們主要要考慮成衣的 外觀.
斜度与扭曲 定义： 简单定义如下， 扭度:布料(或成衣)在洗水后 洗水后的扭曲变形. (計算, A’A0/ A’B’*100% 各 洗水后 客户的计算方法可能稍有差别) 斜度: 在洗水前 洗水前纬纱或针织纹路与经向不垂直。 (计算方法参照下图： 洗水前 BA/AC*100%)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
布料洗后的扭曲
B B’ shrinkage C /C’
我們的選擇是, 1, 生產布料时, 在定型拉幅時将纬向纹 路做倾斜; 2,布料的纹路垂直，但成衣在洗后会出现扭曲。
斜度与扭曲
怎样解决这种经纬向不垂直的问题？ 怎样解决这种经纬向不垂直的问题？
1, 纱线
A: 降低纱线（丝，包括某些纤维素长丝）的捻度 局限性: 捻度对纱线和布的强力、外观和手感至关重要。 B: 合股纱（线），在合股过程中纱线的扭转方向和单纱 加捻的方向相反，整条合股纱的内应力将达到平衡。 局限性：大大增加成本，要求同样纱支且质量更高的纱 线。 C: 织布时交替使用“S”和“Z”捻的纱。 局限性:在布面上出现捻度纱横条
1布纹(扭度斜度、直纹斜纹)基本概念及影响因素
布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素关于针织面料“布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素”的问题，凭个人理解及查找的一些资料总结如下，同有相同需要的大家分享，共同交流。
一﹑布纹（扭度）的基本概念扭度的定义﹕布片洗前洗后经纬夹角的变化率确定斜度的基本原则﹕依客户订单注明的扭度要求确定﹐尽小斜度定型斜度确定计算公式﹕成品斜度（%）=洗后斜度（%）- 要求扭度（%）成品斜度（%）=Tg（定后角度）X 100%=（定后斜纹寸数/定后封度）X 100%正反斜的定义﹕以定型或预缩过机面为参照﹐经向与纬向的夹角上部分左大右小（角度小于90o）为正斜﹐左小右大（角度大于90o）为.反斜二﹑影响布纹（扭度）的因素１﹑原料纤维的粗细﹕粗纱比较坚挺﹐不易产生扭曲﹔幼纱通常斜度比较大纤维的长短﹕长纤的斜度小于短纤﹔短纤捻度（TPI:每1”扭多少圈）高于长纤。
捻度愈小﹐扭力愈小纱的类别﹕在织布过程中﹐我们可选用不同类型的纱﹐如单纱﹑双纱﹑拼纱。
表示方法为32S/1﹑32S/1*2﹑32S/2。
理论上﹐选用拼纱织布﹐可以做直纹﹐纱拼的好与差﹐直接影响到布纹（通常会有小反斜）纱的转向﹕纱分”S”捻﹑”Z”捻﹐”Z”捻纱的扭力小于”S”捻。
对于斜度要求小的﹐可采用”S” ”Z”捻的纱或拼纱来织布2﹑织机织机按转向来分﹐分为顺时针织机和逆时针织机相同的的纱﹐相同的织胚条件﹐用不同转向的织机所织出来的布﹐斜度是不同的。
逆时针织机比顺时针织机的斜度小。
因此﹐同一纱牌纱缸﹐工艺目标角度亦有不同的。
我们要求织厂﹑生控等部门控制﹕绝不可在同一张单内同现相同纱牌（一般同一订单用纱牌也应该一样，否则需要分缸定型）而织机转向不同的胚布。
3﹑布类结构当某一布种底面结构完全对称时﹐布纹表现就是直纹双面﹕大多数都是做直纹﹐少数底面结构不对称的除外。
如抽针双面﹑法国罗纹等单面﹕大多数都是斜纹斜度与直纹和扭度的关系（1. 一般的单面布(平纹，位衣，珠地)都经斜纹定型，以保证成衣洗后不致扭曲。
针织面料中的斜度与扭度
针织面料中的斜度与扭度1 针织面料中的斜度斜度又称纬斜,是指针织物在加工或定形过程中,线圈横列与织物两边的不垂直程度。
常用针织面料横向纹路倾斜于水平线的程度来表示,是一个用于评价针织净坯布外观品质的指标。
1.1 测量方法生产中可以直接在定形机尾部进行测量,或采用国标GB/T14801-1993《机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法》进行测量。
其测量原理是:将试样平摊在光滑的台面上,不受任何张力,在试样上描绘出针织横列的标志,由与布边的一边交点处作垂直于布边的直线,测量该直线与已做好标志的针织横列之间的最大距离,以该垂直距离与织物宽度的百分数比值表示斜度。
如图1所示。
1.2 产生原因斜度产生的原因很多,主要有以下几方面。
(1)原料性能。
即纱线的性能,主要是纱线的捻度,由于纱线捻度的不稳定,编织成线圈的纱线力图解收稿日期:2005-08-05作者简介:张一平(1967-),女,湖北鹤峰人,副教授,从事针织服装的研究和教学工作。
捻,引起线圈的歪斜,若采用Z捻纱,则在织物表面形成自左下向右上的纹路歪斜;采用S捻时,线圈的歪斜方向与Z捻相反(见图1)。
(2)织物组织结构。
在单面针织物组织结构中,如平针、单面集圈、衬垫、单面提花等一般都会产生较明显的歪斜。
(3)上机工艺参数。
如线圈长度等,对织物的斜度有一定的影响。
针织物越稀,线圈长度越大,织物产生的歪斜也较大。
(4)机器的条件。
如机器的路数、机器的旋转方向等都对织物的斜度有一定影响。
用针织圆纬机生产时,路数多,机器转一周编织的横列数多,布面就会产生较大歪斜。
另外,机器的不同回转方向产生的编织斜向也不相同,机器顺时针旋转产生的布面歪斜为左下向右上;逆时针刚好相反。
2 针织面料中的扭度扭度是指坯布或成衣在洗涤后发生的布面纹路歪斜程度,是衡量产品内在质量的一个指标。
2.1 测量方法扭度一般采用产品落水后测量,其测量方法很多,但国标仅有FZ/T20011-1995《测量毛针织成衣扭斜角的试验方法》,该方法用扭斜角来衡量面料扭度的大小。
家纺面料基本知识1
纱线
纱线的捻度：纱线单位长度的捻回数称捻 度。捻度影响纱线的强度、刚柔性、和弹 性等指标，从而影响织物的性能。 家纺面料常用纱线规格：20、30、40、60、 家纺面料常用纱线规格：20、30、40、60、 80、100、120支纱。 80、100、120支纱。 纱线细度不匀检测办法：黑白条干检测法、 电子检测法（乌斯特条干仪）、切断称重 法等
织物缩水
织物的缩水率： 织物的缩水率是指织物在洗 涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来 说，最大的是粘胶纤维、棉织品居中、涤 纶等化纤较小。
织物缩水
织品产生缩水的因素： 一，织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸 湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短， 缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤 缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤 维织物吸湿性差，其缩水率就小。 二，织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度 相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩 水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。 三，织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布 缩水率就大，纱支细的般来说， 织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长， 施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。
三，织物分类
按形成方法分：
A，机织物：由经纱和纬纱在设备上按不 同的组织规格交织而成。 B，针织物：是由一组或多组纱线在针织机 上按一定的规律彼此串套成圈连接而成的 织物。 C，非织造布：是指纤维、纱线、或长丝用 物理或化学方法粘结而成的片状或毡状的 结构物。主要特征是直接的纤维成网。
机织物
（一），按纱线原料构成分类： 纯纺织物、混纺织物、交织 织物 （二），按织前纱线漂染加工分： 本色坯布、色织物 （三），按织物的染色加工分： 漂白织物、染色织物、印花 织物
酒店布草面料小知识
酒店布草面料小知识酒店布草面料小知识酒店布草质量是顾客对酒店印象好坏的重要因素，因此酒店布草的选择很重要。
布草质量好坏的鉴别主要从面料来选，而面料的优势主要以：经纬密度、平方米克重、强力/撕拉力/单纱力、毛羽、色牢度、缩水率、纬斜为主，今天泰唐酒店用品与您分享酒店布草面料小知识。
第一、经纬密度1.指一英寸单位内，棉纱的总根数。
2.工艺书写格式：经向*纬向列如：110*90。
3.通常面料工艺中标识的是胚布的经纬密度，漂染过程会使面料经纬密度发生变化，经向因伸长而减少2-4%，纬向因缩进而增加5%；面料经纬密度的总数不变，或略增加。
4.成品书写格式：T200、T250、T300。
5.国家对经纬密度的标准，是用平方米克重来检验。
第二、面料的强力1.面料强力分为撕拉强力和单拉强力。
2.撕拉强力是发映面料在出现小面积破损时，破损部位扩张的阻力。
3.单拉强力是指面料在单位平方米内，能承受的拉力。
4.强力的高低主要与棉纱质量（单纱强力）和漂染工艺有关。
第三、平方米克重1.能够客观的反映出面料的用纱量（即成本）。
2.防止用细纱支来代用粗纱支。
3.测量的方法是，用圆盘取样器，划取100C㎡的面料进行称重。
4.测验结果对照面料的标准值，常温下40S全棉T250，标准值是：135g/ C㎡。
第四、缩水率1.全棉缩水率一般为：经向5%，纬向5%。
2.涤棉缩水率一般为：经向2.5%，纬向2.5%。
3.做预缩的面料可适当降低缩水率，预缩后全棉经、纬纱缩水率为3.5%。
第五、面料纬斜1.纬斜的计算方法：纬斜幅度/整个门幅。
2.纬斜主要影响产品的平整度效果。
3.目前国内没有一家染厂可以做100%不纬纹斜。
第六、面料毛羽1.毛羽是由于短纤维太多造成的布面现象。
2.按纤维长度分为：长绒棉（825px）、埃及棉、新疆棉，棉美国。
3.造成的后果：脱毛率高、起球。
第七、色牢度色牢度分为：水洗牢度、粘色牢度（指有色产品）。
面料纬斜测试方法
面料纬斜测试方法面料纬斜测试是指对纺织品的纬线偏移程度进行检测的方法。
纬线是指织物中纱线与经线垂直的线，在织物中纬线的位置相对固定，而某些面料由于生产工艺或质量问题可能会出现纬斜的情况，即纬线出现偏移。
这会导致织物的外观不平整，影响产品质量和美观度。
因此，面料纬斜测试对于判断面料的质量和使用性能非常重要。
一、面料纬斜测试的原理及方法面料纬斜测试的原理是通过测量织物上两条纬线的偏移量，从而判断织物是否存在纬斜。
常用的纬斜测试方法有以下几种：1. 取样测试法：这种方法比较简单，只需在织物上选取一定长度的样品，对其上下纱线的位置进行测量，然后计算纱线的偏移量即可。
缺点是只对局部进行测试，不够全面准确。
2. 全面测试法：这种方法是在织物上选取多个样品，并将其分成若干矩形区域，然后对每个区域中的纱线位置进行测量。
通过统计和分析这些数据，可以得出织物整体的纬斜情况。
这种方法较为准确，但需要较多时间和工作量。
3. 影像处理法：这种方法是通过拍摄织物的照片，并利用图像处理软件对纱线位置进行分析和测量。
由于计算机的图像处理能力较强，因此可以快速而准确地得出织物的纬斜情况。
但该方法需要专业的设备和软件支持，成本较高。
二、面料纬斜测试的影响因素面料纬斜测试结果的准确度受到多种因素的影响，主要包括以下几点：1. 人为因素：测试人员的经验和技术水平会对测试结果产生影响。
因此，进行面料纬斜测试时，需要经过专业培训的测试人员进行操作，以确保准确性。
2. 测试设备：测试设备的精度和稳定性也会对测试结果产生影响。
因此，在选购测试设备时，需要考虑设备的品牌和性能，选择合适的设备进行测试。
3. 样品准备：样品的选择和准备也会影响测试结果。
面料的厚度、密度和纱线的材质等因素都可能影响纬斜的测试结果。
因此，在进行测试之前，需要对样品进行充分的准备和处理，以确保测试结果的准确性。
三、面料纬斜测试的应用范围面料纬斜测试广泛应用于纺织品生产和质量控制过程中。
扭力和纬斜
1：用有捻度的DTY长丝，无捻度的FDY，S捻纱线，Z捻纱线同时在袜机（不是正宗的袜子，而是织厂为了试纱简单的袜子，只有一路织造）织造，发现DTY有扭度，FDY平整无扭度，S捻向左扭，Z捻向右扭。
所以面料的扭曲基本上可以说和捻度有关。
2：同时，解决单纱汗布我又做了很多试验，其中我用一个捻系数为300左右的纱线和一个捻系数340左右的纱线同时同条件织造一个线长16cm/50N的汗布，在染色和后整理均同时进行，水洗后发现斜率为3.5%。
和11.5%。
所以得出了初始结论：水洗扭曲与纱线捻度有关。
但是捻度低的纱线布面比较毛，强力也较低。
每次纺纱时需要特纺，非常麻烦，而且生产周期也非常长。
其外，对于常规纱线，在后整理时，工厂经过长期的摸索总结出如下几个，有空的去试一试：1：面料出缸后——脱水——环烘——开幅。
2：面料开幅时斜开，就是面料不能留剖腹线，裁刀斜一定的角度，沿着面料的螺旋线开幅。
但是这样的做法不是说就没有问题，还是经常出现问题。
对于经常出现斜率好的布，我发现有个共同点：1：回修的布一般都比较，觉得可能在缸里面待的时间长可能会对斜率有好处，因为面料在缸里面都到长时间牵伸，纵向受力削弱了捻度在横向上的影响。
2：纱线的线长较短，就是同时汗布，同种纱线，线长短的水洗斜率会好点。
3：纱线用棉感觉毛羽较多的，棉的质量比较差的；或者涤棉的布；或者纯涤纱线布比较好织造时用反转大园机织造，生产前面料进行预缩工艺，后定型处理时注意面料纹路进行缝头直路，定型时注意两边针铗两边的速度相对应，以保证下机面料的扭力和纬斜的有机配合统一.加蒸汽环烘下，时间稍短点纱线先蒸气定型，后在少路数的机上做，肯定能克服！这种方法是很好的。
树脂整理的话有手感变硬的问题。
是要客户确认的。
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面料知识(纬斜及扭度方面)
一?斜纹(SKEW)?
??????针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。
斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。
偏差的程度为斜度的一种现象。
这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。
纵斜(wale?skew)与横斜(course?skew)：
??????针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。
1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。
2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。
????圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。
二﹑扭骨
??????此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。
成品布为防止扭骨严重﹐均要作测试﹐合格才能出货。
三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系
????以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响?
1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方?如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线圈歪斜为左方?
2﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线圈大?
3﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现?
??????对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花
公司对以上之问题发表的结果﹐如下：
??????以18针单面织机，棉纱以100%全棉Ne18s单纱织平纹布，而棉纱分别以环锭纺、气流纺及喷气纺三种方法之棉纱，捻度以捻系数TM：3﹑3.5﹑4纺纱(喷气纺除外)，捻向以“Z”及“S”做，结果(经5次洗水及烘干后结果)：
环锭纺“Z”捻向：
TM：3——歪斜10.5，斜向为右；
TM：3.5—歪斜12.6，斜向为右；
TM：4——歪斜18.5，斜向为右；
环锭纺“S”捻向：
TM：3——歪斜15.8，斜向为左；
TM：3.5—歪斜17.6，斜向为左；
TM：4——歪斜20.3，斜向为左；
气流纺“Z”捻向：
TM：3——歪斜3.5，斜向为右；
TM：3.5—歪斜5.2，斜向为右；
TM：4——歪斜8.7，斜向为右；
喷气纺“Z”捻向﹕
歪斜12.3﹐斜向为右；
喷气纺“S”捻向
歪斜17.6﹐斜向为左；
??????以上结果可看出﹐捻度大﹐歪斜度大﹐捻向对线圈之斜向影响﹐环锭纺纱因成纱结构形态，对斜度影响最大﹐气流纺最小。
??????但在实际情况上﹐亦会发现一些问题﹐同一捻度﹐捻向之环锭纺纱织同样平织布﹐不同牌子之棉纱﹐其斜度亦不同﹐此例子﹐我曾用7000缸(20s平纹布)成品布﹐当中不同产地之棉纱﹐其捻度相近﹐规格相同﹐当然颜色不一样(其中可能染色后整工序个别有不同)﹐作统计﹐以比例抽出分析﹐部分地区的棉纱﹐其斜度普遍较大﹐如巴基斯坦等地﹐其它如中国﹑印度等较细。
再深入探讨﹐斜度大的棉花一般纤维细度﹐即马克隆值差。
一般马克隆值3.7~~4.2为优级范围﹔3.5~~3.6及4.3~~4.9次一级﹔3.4以下及5.0以上为差。
马克隆值﹐即纤维细度差﹐成纱之纤维条数与马克隆值优之成纱纤维数不同。