《服装材料学》复习提纲.
服装材料学考试复习重点
棉纤维根据纤维的粗细、长短、强度通常分为长绒棉、细绒棉、粗绒棉。
1.长绒棉：又称海岛棉，主要产地尼罗河流域埃及长绒棉。
细长、富有光泽、强力较高，常用来纺制精梳棉纱，织制高级棉织物。
2.细绒棉：又称陆地棉或高原棉，纤维较细，成熟的席位色泽洁白有光泽。
3.亚洲棉和非洲棉常被称为粗绒棉：纤维短粗，手感硬，适宜做绒纱、织制绒布类织物。
总结：1、长度—较长的棉纤维纺成的纱线强度较大、弹性较好。
2、细度—棉纤维较细且柔软，较细的手感柔软，较粗的手感硬挺，弹性较好。
性能：棉纤维的色泽通常白色、乳白色或淡黄色色泽较差。
强力较高，弹性较差，耐磨性不突出，棉织品不太耐穿。
有较强的吸湿能力。
棉纤维耐热性较好。
丝光处理棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为18%~25%的氢氧化钠溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度，同时强度增加，吸色能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。
苎麻性能：麻纤维中品质最好的纤维，色白且有真丝般的光泽，染色优于亚麻，可以染更多色彩，纤维强度很高，刚性很大，弹性差，折皱回复性差，不贴身，耐磨性差，吸湿、放湿性很好，透气性好，耐碱不耐酸，耐水洗，耐海水侵蚀，抗酶、防蛀。
亚麻：亚麻纤维较平直，无捻转，末端纤维尖细。
细长、有空腔、两端封闭呈尖装细胞，表面有裂节。
性能：优良的亚麻为淡黄色，光泽较好，有结晶所以染色性能差，强度刚性都大于棉纤维但小于苎麻，挺括、滑爽、弹性差、悬垂性较差、易褶皱。
导热性好，通气性好，耐洗易洗、有一定的耐光性。
羊毛从奶油到棕色，白色乳白色偶尔有黑色，质轻，，羊毛纤维强力低，弹性模量小，因此拉伸变形能力很大，耐用性也优于其他天然纤维。
羊毛纤维的吸湿性很突出，染色牢固，色泽鲜艳，调节体温的能力较大，穿着舒适、透气，较长时间穿着后也不易玷污，卫生性能好。
优点：具有独特的缩绒性能，可塑性好，热定型，染色牢固，色泽鲜艳。
缺点：耐热性不如棉纤维，教一般纤维差。
服装材料学入学考试复习大纲
第一部分：服装材料学入学考试复习大纲复习范围：第一章服装用纤维掌握纤维的分类及常用纤维的形态结构特征；掌握常用纤维的性能特点；掌握纤维各项主要性能的概念、表征指标及对纱线、织物的影响；掌握纤维鉴别的主要方法并会灵活运用。
第二章服装用纱线掌握纱线的分类及各类纱线的结构和性能特点；掌握纱线的捻度、捻向、细度和细度指标的概念，掌握纱线的捻度、捻向、细度对织物外观和性能的影响；了解复杂纱线的主要品种和新型纺纱方法。
第三章服装用织物的结构掌握织物的分类及结构特征；掌握织物的各项服用和加工性能的概念、表征指标及对服装的影响；掌握棉、麻、毛、丝、粘胶、涤纶、锦纶织物主要品种的名称、风格特点及服装适用性；掌握各大类织物的服用性能特点；能够根据服装需要合理地选择服装面料。
第四章新型服装材料了解近几年市场上比较流行的新型纤维、新型织物整理方法和新型服装面料及新型服装材料的发展趋势。
第五章服装辅料掌握服装辅料的主要品类、作用和选择依据。
参考教材：王革辉主编. 服装材料学. 中国纺织出版社. 2006年第二部分：服装结构设计入学考试复习大纲复习范围：第一章服装结构制图的基础知识1、服装结构制图的线条及符号2、服装结构制图的名称术语第二章女体体表特征和测量方法1、女体体表特征2、人体体形测量第三章女装衣身结构变化1、女装基础纸样(分类、形式、原理、相互关系)2、省道结构变化（省道种类、功能）3、折褶变化4、抽褶变化5、分割线变化（主要为横向、纵向分割）第四章衣领结构1、结构种类2、基础领窝（结构模型、作用）3、翻折领结构（种类、原理、制图方法）第五章衣袖结构1、结构种类2、圆袖结构制图（袖窿结构种类、袖山结构种类、袖山与袖窿的配伍、袖身结构）3、连袖分割袖结构制图第六章女上装整体结构设计1、规格设计2、衣身比例与廓体关系3、实例分析（女上装整体结构制图要求规范、自行规格设计、1：5或1:4制图）第七章下装结构设计1、下装结构种类2、人体下体重要特征3、裙装的结构设计方法4、裤装的结构设计方法（结构制图要求规范、自行规格设计、1：5或1:4制图参考教材：张文斌主编.服装结构设计.中国纺织出版社.2006年张向辉于晓坤编著.女装结构设计（上）.东华大学出版社.2013年王建萍编著.女装结构设计（下）.东华大学出版社.2010年刘咏梅著.服装结构平面解析.东华大学出版社.2010年复习要求：一、理清思路，掌握《服装材料学》复习大纲中涉及知识点的基本概念二、针对服装材料学每一部分内容了解主要品种及其相关特点方法三、掌握服装结构设计的基本概念和基本原理四、理解并掌握基本款式部件的结构制图五、能够结合理论进行上装和下装的整体结构实例设计分析。
王革辉--服装材料学考试重点讲解
绪论一、填空、选择1、服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2、面料指的是服装表面的主体材料。
常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）。
3、针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
4、毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5、皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6、服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料，包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。
7、里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的，使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。
8、衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。
9、絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
二、名词解释1、机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。
2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答1、近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？答：A、对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高；B、强调舒适性；C、强调易护理性；D、突出轻薄化；E、强调保健性、安全性和环保性；F、突出功能性；G、要求面辅料配套化。
第一章服装材料用纤维一、填空、选择1、服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2、天然纤维根据来源可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
3、化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。
4、按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。
长度超过几十米或上百米的纤维称为长丝，分天然蚕丝和化纤长丝两种。
5、服用纤维多由高聚物（高分子化合物）组成，不同的高聚物成分及排列形成了不同纤维，即纤维具有不同的结构特征，它是影响纤维的物理性质和化学性质的主要因素。
3.服装材料学考试重点
1服装材料学考试重点 一、填空、选择 1服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2面料指的是服装表面的主体材料。
常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）。
3针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
4毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料，包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。
7里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的，使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。
8衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。
9絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性；C 强调易护理性；D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性；F 突出功能性；G 要求面辅料配套化。
第一章 服装材料用纤维 一、填空、选择 1服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2天然纤维根据来源可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
3化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。
4按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。
长度超过几十米或上百米的纤维称为长丝，分天然蚕丝和化纤长丝两种。
5服用纤维多由高聚物（高分子物）组成，不同的成分及排列形成了不同纤维，即纤维具有不同的结构特征，它是影响纤维的物理性质和化学性质主要因素 6影响纤维服用性能的形态结构特征，主要指纤维的长度、细度和在显微镜下可观察到的横断面和纵向形状、外观以及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞等。
服装材料学复习
服装材料学复习题第一章绪论1、什么是服装材料？服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2、服装材料的发展趋势。
近几年，服装材料的发展趋势主要的特点：①对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高②强调舒适性③强调易护理性④突出轻薄化⑤强调保健性、安全性和环保性⑥突出功能性⑦要求面辅料配套化第二章纤维1、什么是纤维？纺织纤维应具备的几方面特点是什么？自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定强度、韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
2、天然纤维的分类、化学纤维的分类。
3、纤维的主要性能指标有几项？（1）体积质量（2）纤维的力学性能①拉伸指标：纤维强度、断裂伸长 Lε（%）、纤维的弹性模量（也称初始模量）②纤维的弹性③纤维的疲劳（3）纤维的热学性能①比热容②导热③热对纤维的影响：热收缩与热定形、耐热性、燃烧性能（4）纤维的电学性能①电阻②静电（5）纤维的吸湿性能（6）纤维的表面性能（7）纤维的耐气候性（8）纤维的耐化学品性能（9）纤维的保养性能：存放、洗涤4、简述棉、麻、毛、丝的基本特性。
（1）棉：棉纤维色泽通常为白色、乳白色或淡黄色，光泽较差、染色性能好，强力较高，湿强大于干强，弹性较差，耐磨性不突出，棉织品不太耐，有较强的吸湿能力，保暖性较好，耐热性较好，耐光性一般，耐碱不耐酸，耐水洗。
棉制服装吸湿、透气，无闷热感，也无静电现象。
（2）麻①苎麻（中国草）：麻纤维中品质最好的纤维，色白且具有真丝般的光泽，强度很高、刚性很大、断裂伸长率小，弹性差、吸湿、放湿性能好、透气性能好、耐热性一般、耐碱不耐酸、耐水洗、耐海水侵蚀、抗霉和防蛀性能较好。
苎麻织物手感硬挺，不贴身，但折皱回复率差，耐磨性差。
②亚麻：淡黄色，光泽较好，染色性能较差，很刚硬伸长率很低，弹性模量很高，耐碱不耐酸。
亚麻织物具有挺括、滑爽、弹性差、悬垂性较差、易折皱、透气率高的特点。
亚麻纤维制品导热性较好，通气性好，具有独特的“爽”、“清凉感”，适于夏季穿用，耐洗、易洗、缩水少，同时耐污染，并有一定的耐光性，日光照射下不变色，对紫外线的透过率也较大，有利于皮肤的卫生保健。
服装材料学习资料
服装材料学习资料第一章概论考古研究发现，服装是人类最早期的文化现象之一。
生活在距今大约30~25万年前的早期智人就开始了穿衣的历史。
出于对身体舒适和行动方便的考虑，理想的服装必须达到和体、柔软、轻便和牢固的要求。
于是，人类从一开始就选择了含有纤维的材料和兽皮来充当基本的服装材料。
这些材料的主要特点是柔韧和具有一定的功能性。
在长期的选择过程中，人们不断发现和认识了各种纤维原料，随着生产力和工艺技术的进步，纤维制品也表现出产品丰富，性能全面的优势，直到今天仍然是不可替代的首选服装材料。
一、服装材料学的研究内容从概念上讲，服装材料是指构成服装产品的全部材料。
尽管由于服装种类的不同，构成服装的具体材料存在很大差异，但基本上包括了以下几个方面：1、构成服装外观主体部分的面料；2、实现特定功能的辅料，如起保暖作用的填充材料；3、生产、加工性材料，如用于衣片缝合的缝纫线；4、装饰性材料，如各种花边；5、标志性材料，如商标。
从材料的分类看，有如下几个方面：1、纤维制品（1）纺织品：织物（梭织、针织、编结）；纱线；绳、带；（2）非制造物。
2、革制品3、化学成型制品4、金属及其他制品二、服装材料的历史及发展趋势大约在公元前7000年至6000年间，人类的生产方式发生了转变，即由狩猎和采集的生产方式改变为游牧和农耕的生产方式。
从此，编织纤维织物的历史就开始了。
生活在游牧文化中的人们通常会使用羊毛，而农业文化则以棉花、亚麻和大麻为主。
古埃及的亚麻，古印度的棉花，美索不达米亚的羊毛和中国的蚕丝，都是纤维文化初期的典型代表。
其中，最早被使用的纤维是亚麻，大约在公元前5000年左右的古埃及，我国古代劳动人民则在公元前2600多年开始使用蚕丝。
从那时起至今，四大天然纤维始终被作为最主要的服装材料。
纤维原料的利用在服装材料的历史上意义十分重大，它使得制成的衣料轻薄而柔软，因此服装也就变得舒适合体并且更加多样化了。
用短纤维作为原料就必须首先把它们捻合成细长的纱线，许多民族都是利用纺锤或纺轮来完成这项工作的。
服装材料学复习资料
服装材料学复习资料1、服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2、化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维和合成纤维3、棉麻纤维主要成分是纤维素，羊毛蚕丝纤维主要成分是蛋白质纤维4、纤维断面形态包括转曲或横节结构，鳞片状结构，沟槽结构，平滑结构，表面多孔结构。
5、棉纤维分类：长绒棉、细绒棉和粗绒棉。
（1）长绒棉又称海岛棉，纤维细、强力好，纤维长度60-70mm（2）细绒棉又称陆地棉，纤维较细，长度25-31mm（3）粗绒棉又称亚洲棉和非洲棉，纤维短粗，手感硬，产量低。
6、毛纤维表面有鳞片，是缩绒性的原因。
7、各纤维性能之最：（1）最耐磨—锦纶（2）最耐日光—腈纶（3）最轻—丙纶（4）弹性最好—氨纶（5）吸湿性最好—羊毛（6）电阻最大—氯纶（7）最易染—棉、粘胶、羊毛、蚕丝、锦纶（8）最难染—丙纶、氯纶、涤纶（9）天然纤维中强度最大—麻8、常见化纤特性：（1）粘胶—吸湿易染（2）涤纶—挺括不皱（3）锦纶—结实耐磨（4）腈纶—蓬松耐晒（5）维纶—廉价耐用（6）丙纶—质轻保暖（7）氨纶—弹性纤维9、导热性是纤维传导热量的水平。
（锦纶导热性较好）10、吸湿性式纤维在空气中吸收或放出气态水的水平。
11、回潮率（W）是指纤维材料水分重量占纤维材料干重的百分比。
W=(G-GO)/G0*100% G—纤维湿重 G0—纤维干重12、公定回潮率（W）：在相对湿度65%±2%、温度20℃±2℃条件下的回潮率W=(P1W2+P2W2+…+PnWn)/100*100%P1,P2,P3….Pn第一种、第二种…,第n种纤维的干燥重量百分比W1，W2，W2….Wn第一种，第二种…,第n种纤维的公定回潮率天然纤维羊毛的公定回潮率较高（吸湿性最好）化纤粘胶纤维的公定回潮率较高13、体积质量（密度）：g/cm3或mg/mm3 丙纶0.91 最轻14、涤纶耐热性最好15、极限氧指数：纤维点燃后在空气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数。
3.0服装材料学(重点)
1服装材料学考试重点 一、填空、选择 1服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2面料指的是服装表面的主体材料。
常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）。
3针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
4毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料，包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。
7里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的，使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。
8衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。
9絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性；C 强调易护理性；D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性；F 突出功能性；G 要求面辅料配套化。
2.服装材料的重要性 消费者在选购服装时，对服装的评价和要求常从以下几个因素考虑： （1）服装的外观审美性；（2）服装的安全舒适性；（3）服装的易管理性； （4）服装的耐用性和经济性；（5）服装的流行性服装设计制作的三（服装的色彩、款式造型、材料）要素之一。
/服装材料的更新不断地推动着服装的新进程。
/服装设计的新突破，服装行业已进入以材取胜的时代。
3.服装材料（纺织品）的主要来源： （1）纺织厂\印花、染色、整理厂是拥有印、染设备和技术，并印染织物的企业。
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《服装材料学》复习提纲一、名词解释1. 纺织纤维细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的(可以用来制造纺织品的)，叫做纺织纤维。
2. 回潮率回潮率是纺织材料(纤维、纱线或织物等)中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。
其计算式如下: 10000⨯-=G G G W (%) 3. 公定回潮率在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。
4. 特克斯纤维和纱线的粗细程度(线密度)，用1000m 长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量(g)表示，叫纤维和纱线的特克斯。
特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。
5. 纤度纤度是指9000m 单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数(g)，称旦尼尔，也叫纤度(旦)，通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。
6. 公制支数在公定回潮率时，一克重的纺织材料质(纱线或纤维)所具有的长度的米数，叫公制支数。
公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。
7. 丝光棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。
如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而可提高纤维强力。
这一处理称为“丝光”。
8. 同质毛羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。
同质毛一搬按细度分成各种支数毛。
9. 异质毛羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。
即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。
10. 品质支数品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。
把各种细度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。
随着纺纱方法的改进，目前，羊毛的品质支数仅表示平均直径在某一范围内的羊毛细度指标。
11. 缩绒性由于鳞片的存在，使羊毛纤维具有定向摩擦效应，将洗净的羊毛纤维或羊毛织物给以湿热条件，鳞片就会张开，如同时加以反复挤压，则由于逆鳞片方向与顺鳞片方向的摩擦效应不同，使纤维保持根部向前运动的方向性。
这样，各根纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，就会使羊毛纤维相互咬合成毡，羊毛织物缩短变厚。
这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。
12. 再生纤维再生纤维是采用天然聚合物为原料，经过化学方法和机械加工而再生制得的、与原聚合物在化学组成上基本相同的纤维。
13. 合成纤维合成纤维是利用煤、石油十天然气、农副产品等低分子化合物为原料，先制成单体，再经过化学合成与机械加工而制得的纤维。
14. 差别化纤维差别化纤维是相对于常规纤维而言，泛指对常规纤维品种的某项性能有所改进或具有某一特征的化学纤维。
可通过物理方法或化学改性以改善常规化学纤维的服用性能。
15. 异型纤维用非圆形喷丝孔纺制的各种非圆形截面或中空的化学纤维称为异形纤维。
与普通化学纤维相比，异形纤维具有特殊的光泽和良好的耐污性，改善了纤维的抱合性与覆盖能力，并具有抗起球、减少静电产生等性能，提高了纤维集合体的蓬松性和透气性等。
16. 复合纤维将两种或两种以上的纺丝液分别输入同一纺丝组件，在适当部位汇合，从同一喷丝孔喷出形成一根纤维，并在同一根丝条上同时保持两种或两种以上的聚合物成分。
17. 超细纤维超细纤维通常是指单根纤维线密度在0.44dtex以下的称为超细纤维。
也有资料将1.ldtex 以下的纤维定为超细纤维。
纤维由粗变细不单是数量的变化，更重要的是性质上发生变化。
超细纤维具有丝质的柔软，手感滑糯，光泽柔和，织物覆盖能力强，过滤性能优良，服装生理效果好等特点。
18. 混纺纱由两种或两种以上纤维混合纺成的纱线，为混纺纱，如涤／棉纱等。
19. 单丝化学纤维长丝中只有一根纤维的为单丝，用于加工细薄织物或针织物。
20. 复丝化学纤维长丝中包括多根单丝，为复丝，一般用于织造的长丝，大多为复丝。
21. 变形丝经过变形加工的化学纤维称为变形丝或弹力丝，由于加工方法不同，变形丝分捻回性和非捻回性两种。
22.网络丝：将高速气流垂直间歇地射向喂入的长丝，使单丝之间互相纠缠和缠绕从而增加丝束抱合性，这种具有周期性网络结构的丝成为网络丝。
23. 英制支数在公定回潮率9.89%时，一磅重的棉纱线所具有的长度的840码的倍数。
英制支数属定重制，纱线越细，支数越高。
24. 捻度纱线单位长度内的捻回数，称为捻度。
棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数)制捻度T tex ，是以纱线1Ocm 长度内的捻回数表示；英制支数制捻度T e ，是以1英寸的捻回数表示。
精纺毛纱线及化纤长丝的捻度T m ,是以每米的捻回数表示。
粗纺毛纱的捻度，是以每米的捻回数T m 或1Ocm 的捻回数T m /10表示。
25. 捻向捻向是指纱线加捻的方向，它是根据加捻后纤维在纱中，或单纱在股线中的倾斜方向而定的，有Z 捻和S 捻两种。
26.初始模量 纺织材料的初始模量就是它的应力应变曲线上起始部分的直线段的应力与应变之比，有些材料的拉伸曲线的起始部分明显不呈直线，一般以应力为1％处的应力与应变之比。
27. 急弹性变形纺织材料在拉伸时，几乎立即产生的伸长变形，而除去拉伸力，几乎立即产生回缩变形，为急弹性变形。
28. 缓弹性变形纺织材料在拉伸力不变的情况下产生的伸长或回缩变形，是随时间变化的变形，这种变形为缓弹性变形。
29. 塑性变形纺织材料在受拉伸力作用时能伸长，但拉伸力去除后不能回缩的变形为塑性变形。
30. 弹性恢复率纺织纤维材料在受拉伸力作用时，急弹性恢复变形与缓弹性恢复变形之和与其伸长之比的百分比为弹性恢复率，即(%)100⨯+=aR εεεε缓急 31. 疲劳疲劳是指对纤维材料施加较小的恒定拉伸力，长时间作用或多次加负荷、去负荷的反复循环作用，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。
32. 导热系数导热系数表示纺织纤维的导热性能，是指当材料厚度为1m ，表面之间的温差为1℃时，1s 钟内通过1m 2材料传导的热量焦数。
即：AH t D Q ⋅⋅∆⋅=λ，热导系数愈大，材料的导热性愈好，绝热、保温性差。
33. 热定型将纺织材料加热到一定温度(对合成纤维来说须在玻璃化温度以上)，这时，加以外力使它保持一定形状，使大分子间原来的结合点拆开，而在新的位置上重建起来达到新的平衡，冷却并除去外力，这个形状就能保持下来，这一处理过程称为热定型。
34. 机织物通常把经纱和纬纱呈直角（或成60°角）交织而成的织物叫机织物或梭织物。
35. 交织织物交织物是指用两种不同纺织纤维的纱线或长丝交织而成的织物，如经用棉纱、纬用维纶纱的交织物。
经用锦纶长丝、纬用丝光棉纱的交织物。
这种交织物，除使织物经纬向具有不同物理机械性能外，往往在经染色后具有特殊的闪色效应。
36. 混纺织物混纺织物是指用两种或两种以上不同品种的纺织纤维混纺的纱线制织的织物。
如涤/棉、涤/毛、涤/腈或涤/棉/腈等混纺织物。
37. 针织物把纱线制成线圈，再将线圈连接起来而制成的织物称为针织物。
38. 非织造布非织造布又称无纺织布，是指由一定取向或随机排列组成的纤维层（定向或非定向铺置的纤网或纱线），或由该纤维层与纱线交织，也可再结合其他纺织品或非纺织品，通过机械钩缠、缝合或化学、热粘合等方法连接而成的制品(织物)。
39. 针织物的密度针织物的密度是指单位长度(5cm)或单位面积(5cm×5cm)内的线圈数，通常用横向密度(横密PA：线圈纵行数/5cm)、纵向密度(纵密PB：线圈横列数/5cm)和总密度(25cm2内的线圈数，它等于线圈数横密与纵密的乘积)来表示。
当原料和纱线支数一定时，可表示针织物的稀密程度。
40. 末充满系数末充满系数表示针织物在相同密度条件下，纱线对其稀密程度的影响。
末充满系数δ是线圈长度L与纱线直径d的比值，()()mmdmml=δ。
末充满系数越大，针织物越稀疏。
41. 耐磨性耐磨性就是织物具有的抵抗磨损的特性。
所谓磨损，是指织物与另一物体由于反复摩擦而使织物逐渐损坏。
42. 悬垂性织物在悬垂状态下受本身重量及刚柔程度等影响而表现的下垂特性称为悬垂性。
裙子、窗帘、桌布、惟幕等要求具有良好的悬垂性，以构成匀称下垂的曲面。
西服等外套用织物的悬垂性，对服装的曲面造型性有着直接影响，悬垂性好的织物面料能充分显示服装的轮廓美。
43. 抗皱性织物经受折皱变形，外力消除后能回复原来状态至一定程度的性能，称为抗皱性。
织物抗皱性实质上是折皱变形的回复，也称折痕回复性。
44. 免烫性织物的免烫性，有时也称洗可穿性，是指织物经洗涤后，不经熨烫或稍加熨烫即很平整，形状稳定。
45. 起拱性织物在穿着过程中肘部和膝部等经受反复弯曲作用的部位，产生拱状鼓起塑性变形的性质称为起拱性46. 褶裥保持性织物经熨烫形成的褶裥（或折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。
47. 尺寸稳定性织物在湿、热、洗涤等情况下外形尺寸保持的能力为尺寸稳定性。
48. 透气性气体通过织物的性能称为织物的透气性。
织物的透气性影响着服装的舒适性。
49. 透湿性透湿性也称透汽性，水汽通过织物的性能称为织物的透湿性，是服装的舒适性、卫生性能的一项重要指标，它直接关系到织物排放汗汽的能力。
50. 克罗值在室温为21℃，相对湿度不超过50％，空气流速不超过10cm/s的条件下，一个人静坐时维持舒适状态所需要的热欧姆，称为一个克罗值(CLO)。
51. 织物风格织物风格是织物的物理机械特性作用于人的感觉器官而在人脑中产生的综合反映，包括视觉风格和触觉风格。
触觉风格也称织物的手感。
不同品种和不同用途的织物，对它风格的要求是不同的。
52. 手感织物手感是织物的物理机械性质对人的手所引起刺激的综合反应，也就是手对织物的触摸、抓握，某些物理机械性能在人脑中产生的生理和心理的反映，也称触觉风格。
53. 冷感性：织物刚与人体皮肤接触时对人体产生的一种冷热知觉反应。
54.织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。
它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。
55.服装舒适性：在人体－服装－环境的系统中，人体产生热量水分和周围环境散热水分等之间能量交换的平衡，一般服装在其中通过热湿传递起到调节作用。
二、填空题1. 面料指的是服装表面的主体材料，常用的服装面料主要有：机织物、针织物、非织造织物、编织物和毛皮、皮革等。
2. 人造纤维是以天然高聚物（如木材、棉短绒、牛奶、花生、大豆等）为原料，经纺丝加工制成；合成纤维是以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。