纺织品的基础知识
纺织品的基础知识
纺织品基础知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y） = 0.9144米（M）1英寸（1〃）=2.54厘米（CM ）1 码=36 英寸1 磅（LB） =454 克（g） 1 盎司=（OZ） =28.3 克（g）二、织物规格参数定义：1、丹尼数:表示长纤纱的粗细，即长度为9000米的纱，其重景为1克（g）, 通常定义为1丹，用英文字母“弗示。
如：一根9000米长的纱，称其重景为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“味示，一般情况下，“嗷”越大, 布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示：一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码，称这根纱为1支纱，用英文字母”哦示，如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重屋：）5、织物规格表示法：经纱粗细/F数X纬纱粗细/F数X有效幅宽经纱条数+纬纱条数如：70D/36F >70D/36FX 60也可缩写为70D X 190T X 60〃118T+80T三、织物分类：1、按性质分类（常见分类如下）纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙：英文为” Nylon-^股用“隈示，也称锦纶”。
尼龙又分为尼龙6”和尼龙66 ”。
尼龙66 ”的各种物理性能都较尼龙6 ”为好，价格也较贵。
一般情况下，用火烧冒白烟，闻起来有一种芥茉的味道。
通常用酸性染料染色。
B、涤纶：英文为“ Polyester,'般用“俵下。
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纺织品的基础知识纺织品基础知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝米（M）1英寸（1″）＝厘米（CM）1码＝36英寸 1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。
一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。
(完整版)纺织品的基础知识(培训用)
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维等。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③. 常见纤维的燃烧性质：纤维近焰现象在焰中离焰以后气味灰烬棉近焰即燃燃烧续燃有余辉烧纸味灰烬极少毛熔离火焰熔并燃难续燃自熄烧毛味易碎脆蓬松黑涤纶近焰熔缩滴落起泡续燃弱香味硬圆黑淡褐色锦纶近焰熔缩熔并燃难续燃自熄刺鼻味硬圆淡棕透明3、纱线的重量单位①. 特克斯（tex）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
纺织基础知
纺织基础知纺织基础知纺织是人类的一项重要行业，早在古代就有了纺织工艺，而现代纺织则更加精细和高效。
纺织基础知识是在纺织行业中必须要掌握的知识，它们是可以帮助我们更好地理解纺织工艺和提升我们在纺织行业中的技能和水平。
1. 纱线基础知识纱线是指纤维经过加工后制成的、有一定长度和可连性的线状物，是制造纺织品的基本原料。
纱线分为棉纱、毛纱、涤纶纱、锦纶纱、粘胶纤维纱、腈纶纱、丝线等多种类型。
纱线的品质是影响纺织品质量的关键因素之一。
品质优良的纱线有光泽、手感柔软、富有弹性等特点，不同的纱线材质适用于不同的产品。
2. 织造基础知识纺织品由两个方向的纱线交错组成，而织造是指把两个方向的纱线交织在一起的过程。
织造方法包括平纹织、斜纹织、提花织、素缎织等多种，其中平纹布是最常见的织造方式。
织造品质的好坏和纱线品质、织机条件、织造技术等因素都有关联。
3. 染色基础知识染色是将纺织品通过溶剂、化学品或固态染料等处理方式，使纱线或织物表面着色，达到不同的色彩效果。
染色可以增强纺织品的颜色、美观度和使用寿命。
染色主要分为天然染料染色和合成染料染色两种。
天然染料染色绿色环保，但要求较高的手段和技术；而合成染料染色则可以实现大规模生产和自动化的生产流程。
4. 整理工艺基础知识纺织品制作完成后，还需要经过整理工艺，使得它们更加美观和柔软，同时也能够提高产品使用寿命。
整理工艺包括热定型、整平、净化、敷衬等多种。
热定型是指将物品加热或蒸汽处理后，使其形状不变且增加柔软度，可用于着色后或织造完成线锭处理；整平是利用压平机对纺织品的面料进行整齐平整的处理；净化是对纺织品在生产过程中残留的污垢、油脂、微微和铁模等杂质进行去除；敷衬是将防潮、扩散润滑、增强保形性等五种异类整合进入一定比例，制作成布的表面较为光滑，使用寿命更长的一种工艺。
5. 布料基础知识布料是完成纺织品加工后生产的最终产品。
不同的织造方法和織物數目，以及不同的染色方式和纱线材质，产生了不同厚度、不同密度、不同重量、手感不同和颜色不同的布料。
纺织品基本知识
第一章纺织纤维一、纺织纤维的来源和分类人们常把长度和宽度之比大于千倍以上（例如棉：1400，羊毛：3000）、并且具有一定的柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
纺织纤维是构成面料的基本材料，它有两大类：天然纤维与化学纤维。
1、天然纤维。
常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的发展，新的天然纤维又有出现，比如菠萝叶纤维、竹纤维、大麻纤维等。
天然纤维根据来源或组成纤维的成份，又可分为植物纤维（或称纤维素纤维）和动物纤维（或称蛋白质纤维）。
棉、麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃很快炭化为灰烬，伴随着烧纸的气味。
毛、丝纤维是天然动物纤维，点燃后变焦并有烧头发的气味，其中丝纤维是投入使用的唯一的一种长纤材料，可长达几百米，现在正在研究中的蜘蛛丝纤维应该也是长纤，但没有投入实际使用。
2、化学纤维。
化学纤维指通过化学加工制造出来的纤维，它是随着化工行业的发展兴起的，目前已经成为纺织纤维的主体。
化学纤维根据来源及处理方法不同，分为两大类，一类是合成纤维，一类是再生纤维。
A、合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。
它们可以根据需要切割成不同长度或直接使用长丝。
其统一的燃烧特点是熔融成滴。
涤纶纤维刚性较好，有很好的保型性与挺括性，常与棉、毛等混纺。
锦纶又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，并且最为耐磨，常用做服装的“三口”，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤维交织，形成锦粘交织面料。
腈纶是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。
维纶吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。
丙纶质地最轻，比重为0.91，是目前纺织纤维中最轻的一种材料，耐磨、耐穿、不起球。
氯纶不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产品，还用于工业滤布、工作服、绝缘布、安全帐篷等。
氨纶是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。
纺织品的基础知识
纺织品的基础知识纺织品是我们日常生活中使用非常广泛的一种日常用品，包括衣服、鞋子、被子、枕头等等。
但是对于纺织品的基本知识，很多人并不了解。
本文将介绍纺织品的基础知识，包括纺织品的分类、纤维和纱线的介绍、纺织品的加工和售后保养等方面。
一、纺织品分类按照材料分类，纺织品可以分为天然纤维、合成纤维、人造纤维和特种纤维。
天然纤维是指从动物或植物中提取的纤维，如棉花、毛、丝等；合成纤维是指以石油、天然气、煤等为原料化学纤维，如尼龙、涤纶、维纶等；人造纤维是指以天然纤维素为原料制成的人造纤维，如人造丝等；特种纤维则是指使用特殊材料制成的纤维，如碳纤维、陶瓷纤维等。
按照加工分类，纺织品可以分为织物、针织物、编织物和不织布。
织物是指用织机纵横交织而成的平面纺织品，如棉布、麻布、绸缎等；针织物是指采用针织机针织而成的纺织品，如毛衣、袜子等；编织物是指由钩针、梭等编织而成的平面或空间中的纺织品，如花边、围巾等；不织布则是指不通过纺织过程而是通过化学或物理方法制造的纺织品，如口罩等。
二、纤维和纱线的介绍1. 纤维纤维是指天然纤维、合成纤维、人造纤维和特种纤维等细长和柔软的物质，是纺织品制造的原料。
纤维的特性直接影响到纺织品的质量和性能。
不同的纤维具有不同的特性，比如棉纤维柔软透气、耐洗耐磨，而涤纶纤维则具有抗皱不易变形、易洗易干等特点。
2. 纱线纱线是由纤维纺制而成的线状材料，是纺织品制造的基本材料。
纱线的特点决定了纺织品的质量和使用效果。
纱线可以分为不同的类型，如从纤维纺制成的纤维纱、从填充物、短纤维制成的卡夫玛纱、从长丝制成的长丝纱等。
三、纺织品的加工过程纺织品的加工过程包括纤维的清洗、成纱、织造、染色、整理等。
不同的纺织品生产厂家在加工过程中采用不同的工艺和设备，保证纺织品的质量和性能。
其中，染色是一个非常重要的加工过程。
好的染色处理可以提高纺织品的色泽和色牢度，使其更加美观和耐用。
四、纺织品的保养为了保持纺织品的外观和性能，我们需要注意纺织品的保养。
纺织品基础知识
纺织品根底知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维那么是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接复原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、本钱低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性复原染料。
⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。
二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，那么用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，那么结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
纺织知识大全
纺织知识大全纺织是指利用纤维资料，以制梭织、编织、打结、钩针、剪裁、粘贴、覆盖等方式，编织制造各种不同形状、不同用途的织品的一门技艺。
纺织可以追溯到上一万年前的新石器时代，起初是人们通过手工操作来进行的，后来随着科技的发展，纺织机械逐渐推出，使得纺织生产速度和效率大大提高。
1. 纤维概念：纤维是构成织物的最基本的单位，可以分为天然纤维和人造纤维两类。
天然纤维包括棉、麻、丝、毛等，人造纤维包括人造棉、尼龙、涤纶等。
2. 纺纱：纺纱是将纤维进行加工，使其成为纱线的过程。
纺纱的方法有很多种，包括手工纺纱、纺纱机纺纱等。
3. 织造：织造是将纱线经过翻织、上下引继、分织等工序，形成织物的过程。
织造的方式包括手工织造、织布机织造等。
4. 印染：印染是将织物进行加工，使其拥有各种花纹或颜色的过程。
印染技术包括印花、染色、漂白等。
5. 整理：整理是将织物进行必要的收尾加工，使其具备成品的外观和质量。
整理的过程包括整烫、洗涤、抗皱等。
6. 纺织品分类：纺织品可以根据用途和材质进行分类，包括服装纺织品、家居纺织品、工业纺织品等。
7. 纺织品品质：纺织品的品质受到纤维原料、纺纱、织造、染整等多个环节的影响。
品质好的纺织品具有柔软、舒适、耐用等特点。
8. 纺织品的用途：纺织品广泛应用于日常生活的各个方面，包括服装、家居用品、工业应用、交通工具等。
9. 纺织技术的发展：随着科技的进步，纺织技术得到了快速发展。
从手工到机械化生产，再到现代的智能纺织技术，纺织产业变得高效、智能化。
10. 纺织产业的发展：纺织产业是中国的传统产业之一，起初是以棉纺织为主导，随着时间的推移逐渐发展壮大，现在已经成为全球的纺织生产大国之一。
总之，纺织是一门古老而重要的技艺，它不仅满足了人们的物质生活需要，也体现了人类的智慧和创造力。
随着科技的不断进步，纺织技术也在不断革新，为人类创造更加美好的生活。
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一、纺织纤维1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维 如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维 如：黏胶纤维等。
B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、 常见纺织纤维的纺织性能：①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别1、 鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③. 常见纤维的燃烧性质：3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中离焰以后 气味灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明①. 特克斯（tex）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
（通常表示棉类纱线或者混纺纱线，化学纤维短纤纱线的重量表达方式，这类纱线一般用英制支数(S)表达,列如常说的32s 40s 21s,英制支数（S）与特克斯(tex)的换算公式：S=K/tex, K值: 棉K= 纯化纤K=）②. 旦尼尔(D）：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。
（通常表示化学纤维和蚕丝的重量表达方式）③.英制支数（S）与丹尼尔(D)的换算公式:D=5315/S S=5315/D三. 织物1.织物是指用纺织纤维制造而成的片状物体，织物可分为机织物,针织物以及非织造织物，传统织物按生产方式不同主要分为线机织物、针织物二大类：①. 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；（俗称梭织织物）②. 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；针织物根据工艺的不同又分为经编织物和纬编织物2、织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类：①三原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
（如下三个组织图）（平纹）（2/1斜纹）（锻纹）②小提花组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
③复杂组织：又包括（经纬）二重组织、起绒组织（如灯芯绒布）、多层组织、双层组织和纱罗组织。
④大提花组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
3.织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10厘米或1英寸中纱线根数表示，经向的密度为经密，纬向的密度为纬密。
4. 织物的经纱或纬纱：各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物经向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。
在织布时，用于经向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱，一般织品密度大的为经向，密度小的为纬向。
5. 织物的幅宽：面料的有效宽度，一般用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、43/44英寸、57/58英寸等，分别称作窄幅、中幅、宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般也叫做宽幅布6. 织物的克重：面料的克重一般为平方米面料的重量克数，也有按一米面料的重量克数，牛仔的克重有按盎司（OZ）来表示，即每平方码面料的重量盎司数。
7.面料正反面的区别：①.一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（正面花纹清晰）②.凸条及凹凸组织，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙、有较长的浮长线。
③.起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
④.双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
⑤.印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
四.梭织面料知识普及1.春亚纺：①.春亚纺经纬至少有一根涤纶低弹丝的全涤面料，正常情况下春亚纺经纬都是低弹丝除了少数特殊情况！②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹提花B.从D数要分辨经纬的D数 D数主要有50D 75D 100D 除了特别的提花布会有150D 300DC.从纱线的光度分为半光消光有光D.从密度经纬密相加的密度常规的密度有 210T 240T 300T 320T等这样表示比如：75D*75D 240T半光春亚纺平纹！E.与桃皮绒有什么区别在克重厚度 D数③.由于是低弹丝组成的面料所以呢春亚纺面料表面会有网络点因为一点低弹丝也可叫网络丝！春亚纺坯布是由喷水机织成也有春亚纺磨毛布。
综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是春亚纺呢！第一、首先你要确定他是全涤的第二、手感布面:从网络点来判断,手感的话也会比较硬第三、拆分:看经纬是否有低弹丝,只要有低弹丝的我们就可以称之为春亚纺全涤的辨别法就是燃烧的时候速度很快冒黑烟气味：一股烟味不刺鼻由于涤的面料比较牢固所以我们经常可以看到春亚纺面料用在外套上！冬季校服面料还有工作服或者雨伞布等。
2.涤丝紡（涤塔夫）①.涤丝纺经纬都是由涤纶长丝交织而成的面料②.我们分类从这几个方面A. 组织平纹斜纹缎纹提花B.从D数D数主要有20D 30D 40D 50D 75DC.从纱线的光度分为半光消光有光D.从密度经纬密相加的密度常规的密度有190T 210T 300T 380T 400T等比如：20D*20D 380T 半光涤丝纺平纹③.涤丝纺面料因为涤纶丝的特性，所以布面光滑，手感光滑舒适，颜色也会比较鲜明④.综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是涤丝纺呢！第一首先你要确定他是全涤纶的第二手感布面布面光滑全涤的辨别法就是燃烧的时候速度很快冒黑烟气味：一股烟味不刺鼻由于涤的面料比较牢固所以我们经常可以看到涤丝紡面料用在运动服，石墨蓝牛仔衣服等。
3.尼丝纺①.尼丝纺经纬都是由锦纶长丝交织而成的面料②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹提花B.从D数D数主要有20D 40D 70DC.从纱线的光度分为半光消光有光D从密度经纬密相加的密度常规的密度有 210T 300T 380T比如：20D*20D380半光尼丝纺平纹③.尼丝纺面料因为锦纶丝的特性，所以布面容易起皱，耐磨性好，颜色也会比较鲜明综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是尼丝纺呢！第一首先你要确定他是全锦纶的第二手感布面布面轻滑，缎面感，④.全锦纶的辨别法就是燃烧的时候相较涤纶速度比较缓慢，味道比较刺鼻难闻有点像烧塑料袋的感觉，而且结成的颗粒状的残留物在未凝固的情况下很烫手由于尼丝纺的面料比较耐磨光滑所以我们经常可以看到尼丝纺面料用在羽绒服上4.桃皮绒①.桃皮绒经纬都是由低弹丝的全涤面料，桃皮绒分为无磨跟磨毛正常情况下是用水磨的工艺②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹B.从D数75*150 75*200 75*300C.从原料分为全涤锦涤D.正常桃皮绒是半光的除了有部分是消光的这样表示比如：75D*150D 平纹全涤桃皮绒磨毛③.锦涤桃皮绒的常规规格是75D*160D锦涤复合丝尼龙含量不高相对于全涤桃皮绒手感会更加柔软，布面颜色会呈现一种稍微变色的效果，④.综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是桃皮绒呢！第一从D数磨毛否来区分是不是春亚纺第二拆分看经纬的原料看是属于全涤锦涤桃皮绒全涤的辨别法就是燃烧的时候速度很快冒黑烟气味一股烟味不刺鼻我们经常可以看到桃皮绒面料用在外套上！5水洗绒①.水洗绒经向是由全涤的复合丝组成纬向由加捻的涤纶丝组成。
复合丝：没办法单独存在，必须由一根长丝和一根复合丝组合而成的②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹B.从D数20+26*75 50+50*75 50+50*100等等C.从捻向分为一左一右两左两右 (SZ ZS)需要注意的是水洗绒的纬向有长丝跟低弹两种涤丝③.由于水洗绒的经向是由复合丝组成的，因此在一些密度，捻度不是那么高的情况下经常会看到经向会有白条，纬向的话会有横条的感觉，双喷两左两右的更明显水洗绒纬向是加捻的正常捻度是在2000左右④.综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是水洗绒呢！第一从手感水洗绒的手感很冰凉，手感很柔顺第二拆分看经向是否全涤复合丝纬向是不是加捻的涤丝我们经常可以看到水洗绒面料用在女装上！6牛津纺①.牛津纺可以说一种面料风格的简称，下面要讲的是化纤类的牛津纺的特点：坚固，耐磨②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹提花B.从光度半光消光C.从原料分为涤纶尼龙③.全涤牛津分为：低弹牛津长丝牛津本身为了达到耐磨，牢固这个效果所以牛津布D数都会比较高A.长丝牛津正常D数在 150 200 450 600B.低弹牛津正常D数在 150 300 600C.全涤牛津还有1200 1680 这样的D数, 尼龙牛津正常D数有 140 210 420 840④.由于尼龙丝的特性所以呢尼龙牛津布面可以做到起皱的效果.现在客户需求的不同还有其他的新品种：阳离子牛津高弹牛津，那市场上牛津布某些规格也有一些其他的叫法比如春秋丁平纹呢华达呢,牛津布由于D数的限制所以密度不会太高,举个例子正常300D低弹牛津密度是在 80*74当然同一个D数的也会有些许密度的差异600D的密度正常是在32*32⑤.综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是牛津纺呢！从D数看D数的粗细7.塔丝隆①.塔丝隆是锦（涤）纶长丝和锦（涤）纶空气变形丝织成的织物②.我们分类从这几个方面A.组织平纹斜纹缎纹提花B.从纱线的光度分为半光消光有光C.从密度经纬密相加的密度常规的密度有 184T 196T 228T 250T等D.全涤塔丝隆一般有经纱75D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3尼龙塔丝隆一般有经纱70D 纬纱160D 双纬160*2 三纬160*3③.塔丝隆严格来说是一种“空气变形丝”，在面料上一般纬向使用塔丝隆纱，形成一种纬粗经细的风格，这种面料就是塔丝隆。