中国丝绸博物馆举行“发现·FASHION——2011年度时尚回顾展”
2011/12春夏丝绸流行趋势发布会（达利之夜）
2011/12春夏丝绸流行趋势发布会（达利之夜）
作者：暂无
来源：《杭州（下半月）》 2011年第5期
简介：
根据国际流行色信息与丝绸女装流行趋势，由浙江理工大学服装学院设计、杭州职业技术学院达利女装学院打版制作、达利（中国）有限公司印染面料，共同演绎了一曲绚丽的“霓裳舞曲”。
将2011、2012 年的流行在300 多平米的静态展示空间、T 台动态体现，以“光影奇幻”为主题，几何图案的花纹、具有原始森林气息的蓝色和明黄色，以及时空感十足的背景都诠释了趋势主题、流行色彩、丝绸面料。
点评：
人杰地灵的杭州，聚集了众多培育服装设计人才的高校与企业，2011/12 春夏丝绸流行趋势发布会（达利之夜）为其搭建了展示技艺的平台。
叛逆的创意、新颖的设计无不反映浙江理工大学师生的设计才华；精心的剪裁、巧妙的处理无不体现达利女装学院师生的精湛技艺；时尚的图案、高超的技术无不展示达利（中国）有限公司丝绸面料的生产水平。
这是一场时尚的盛宴，更是高校与企业联手引领女装产业发展的平台！。
2010中国国际丝绸博览会暨中国国际女装展览会在杭州举行
桑麻基金会 高级顾 问、受托人 、中国纺织工业协 会副会长王天 凯宣读 了２ １ 年香港桑麻基金 会获奖名 ００ 单。本次香港桑 麻基金会共评 出桑麻纺织科技 奖一等 奖４ 、 ＿等 奖 １ 项 。浙 江理 工大学 王秀华 老师获得 项 ２ 桑 麻纺织 科技 奖二等 奖 ，另有５ 教师 获得 桑麻奖教 位 金 ，４ 位学生获得桑麻奖学金 。 ８ 桑麻纺织科 技一等奖获得 者 ，来 自总后军需装备
院、西 安工程 大学、浙江理工 大学等 院校领 导、专 家
出席大会 。应邀 出席 本次盛典 的还有 来 自香港和 内地 的纺织企业贵 宾，２ １ 年桑麻纺织科 技奖、奖教金 、 ００ 奖学金 获奖代表 共２ ０ 人 。大会 由浙江 理工 大学党 ０余 委 书记 费君清主持 。
２ １ 中 国国际丝绸博览会暨中国国际女装 ０ ０ 展览会在杭州举行
动 中国纺织服装行业 的科技进步和 人 培养方面发挥
了重 要 作 用 。 下 午 召 开 了２ ｌ年 香 港 桑 麻 基 金 会 桑 麻 奖 获 得 者 ＯＯ 座 谈 会 ， 由杜 钰 洲 主 持 ， 桑 麻 基 金 高 级 顾 问 、 受 托
大学隆重举行 。香港 桑麻基金会主席 、香港查 氏纺织 集 团董事长查美 龙女士 ，中国纺织 １业协会会长杜钰
与 纺织 行 业 以及 兄 弟 院校 的 同 一 道 共 同 为 纺 织 业 的 发 展 做 出更 大 的 贡 献 。
有了新的启发 ，中丝 园将 中国丝绸文化 、丝 绸产业做 到了极 致。庆 鹏集 团、中丝 园的创意水平 、精 神值得
学 习 ，对 双 方 的合 作前 景 允满 信 心 。
计院股份有 限公司汪丽霞 高级 ～ 程师 、东华 大学何春 】 ： 菊研究员 ，以及 广东纺织技术 学院张剑教授 分别颁奖 礼后 的学术报 告会上介绍 了各 自的获奖项 目。 香港桑麻 基金会是著 名实业家 、爱国人士 、为香 港 回归做 出巨大贡献 的香港特别行政 区大紫荆花勋章
文化交融视野下的蒙元女子大袖袍研究
历史与文化丝绸ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＳＩＬＫ文化交融视野下的蒙元女子大袖袍研究Ｓｔｕｄｙｏｎｗｏｍｅｎ ｓｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅｓｉｎｔｈｅＭｏｎｇｏｌｉａｎ￣ＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙｆｒｏｍｔｈｅｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｏｆｃｕｌｔｕｒａｌｂｌｅｎｄｉｎｇ周成飞ａꎬ贺㊀阳ｂ(北京服装学院ａ.美术学院ꎻｂ.民族服饰博物馆ꎬ北京１０００２９)摘要:蒙元时期女子所着大袖袍ꎬ是多元文化交融的产物ꎬ具有鲜明的时代特征和民族特色ꎮ本文基于古籍文献㊁图像资料和实物标本的三重比对ꎬ对大袖袍领㊁袖缘与衣身材料的组合搭配进行分析ꎬ深入探究其形制渊源ꎬ并阐释服装背后蕴含的文化内涵ꎮ研究认为:大袖袍是通过用料差异构建了蒙古族女性身份地位的等级秩序ꎬ其形制特征博采众长ꎬ糅合了辽㊁金 团衫 衣身肥阔及南宋 大袖 衣袖宽大ꎮ蒙元时期女子大袖袍在吸收外来服饰文化元素的同时ꎬ更多地保留了蒙古族自身的传统文化ꎬ其形制凸显出民族服饰的历史价值ꎬ丰富了中华服饰文明的文化内涵ꎮ关键词:蒙元时期ꎻ蒙古女性ꎻ大袖袍ꎻ服饰制度ꎻ形制与内涵ꎻ文化交融中图分类号:ＴＳ９４１.１２ꎻＫ８９２.２３㊀㊀㊀㊀文献标志码:Ｂ㊀㊀㊀㊀文章编号:１００１７００３(２０２３)１２０１２８０９引用页码:１２１３０２ＤＯＩ:１０.３９６９/ｊ.ｉｓｓｎ.１００１￣７００３.２０２３.１２.０１６收稿日期:２０２３０４２０ꎻ修回日期:２０２３１１１３基金项目:北京服装学院中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新人才培养项目(ＮＨＦＺ２０２３００１０)ꎻ北京市教育委员会社会科学计划一般项目(ＳＡ２０２３１００１２００)ꎻ北京服装学院民族服饰博物馆打造铸牢中华民族共同体意识教育实践基地项目(１２０２０５０００５０２)作者简介:周成飞(１９９０)ꎬ男ꎬ博士研究生ꎬ研究方向为中国古代服饰ꎮ通信作者:贺阳ꎬ教授ꎬ博导ꎬ１９１６８６７０９７＠ｑｑ.ｃｏｍꎮ㊀㊀公元１３世纪蒙古族建立了一个横跨欧亚大陆的庞大帝国ꎬ域内多种文化交相辉映ꎬ各民族间的物质文化交流空前繁盛ꎬ反映社会生活风貌的服饰所受影响颇为显著ꎮ大袖袍是蒙元时期(公元１２０６ １３６８年)女子礼服ꎬ它的基本特征为交领右衽㊁宽长曳地㊁衣袖疏阔㊁袖口紧窄ꎮ目前ꎬ学界关于蒙元时期女子大袖袍多从纺织品保护修复角度做个案研究ꎬ如楼淑琦的«元代织金锦服饰工艺及修复»和«浅谈元代缂丝缘大袖袍的工艺和修复»[１￣２]㊁贾汀和杨森的«浅谈元代织金锦袍服残片的修复及保护»[３]㊁李丽莎的«一件元代纳失石大袖袍研究»[４]等ꎮ近年来ꎬ也有对图像中蒙元时期女子大袖袍的研究ꎬ如谢静的«敦煌石窟中蒙古族供养人服饰研究»[５]㊁竺小恩的«敦煌壁画中的蒙元服饰研究»[６]㊁白茹的«元代皇后服饰研究 以南薰殿旧藏元代皇后御容像为中心»[７]等ꎮ以上研究ꎬ多是对大袖袍实物个案的形制㊁面料㊁纹样进行分析ꎬ或是对敦煌壁画㊁元代帝后像中蒙古族女子所着大袖袍形制简要梳理ꎬ对大袖袍材料㊁形制等体现出的多元化特征分析力度不够ꎬ以及对大袖袍蕴含的游牧文化内涵鲜有涉及ꎮ本文在前人已有研究的基础上ꎬ结合文献㊁图像和实物资料ꎬ从文化交融的视野ꎬ对蒙元时期女子大袖袍的服饰等级㊁形制渊源和文化内涵进行系统分析ꎬ阐释蒙古族服饰的独特性历史价值ꎬ为传承多元一体的中国传统服饰文化提供新的视角ꎮ１㊀从蒙元女子大袖袍材料看蒙元女子服饰制度１.１㊀蒙元女子大袖袍制衣材料的转变公元１３世纪以前ꎬ蒙古人常年生活在海拔较高的温带大陆性气候区ꎬ夏季炎热㊁冬季寒冷ꎮ他们的服饰十分简朴ꎬ以皮㊁毛制品为主ꎬ史书记载 (蒙古人)旧以毡毳 成吉思汗出现之前 他们(蒙古人)穿的是狗皮和鼠皮 [８]ꎮ成吉思汗统一蒙古诸部之后ꎬ蒙古贵族的生活资料发生了较大改变ꎬ服饰材料由先前的皮㊁毛转变为丝绸制品ꎮ公元１２２１年ꎬ全真教道士丘处机受成吉思汗召见前往中亚ꎬ见大蒙古国 妇人冠以桦皮ꎬ高二尺许ꎬ往往以皂褐笼之ꎬ富者以红绡 [９]ꎮ１２３２年出访大蒙古国的南宋使节彭大雅见蒙古人的服饰已经 以纻丝㊁金线 为原料ꎮ１２５３年抵达蒙哥汗廷的传教士鲁不鲁乞记载: (蒙古人)从契丹和东方的其他国家ꎬ并从波斯和南方的其他地区ꎬ运来丝织品㊁织锦和棉织品ꎬ他们在夏季就穿用这类衣料做成的衣服 富人的衣服用丝棉作铺絮ꎬ穷人的衣服则用棉花或较为柔软的羊毛作铺絮ꎮ [１０]１１８￣１１９以上资料表明ꎬ虽然以材料差异别贵贱的服饰制度尚未建立ꎬ但已初具雏形ꎮ８２１第６０卷㊀第１２期文化交融视野下的蒙元女子大袖袍研究精美舒适的丝绸是蒙古贵族的专属ꎬ女性多将它们用于彰显身份的罟罟冠和大袖袍ꎮ１２２１年ꎬ南宋访大蒙古国使臣赵珙在行记«蒙鞑备录»中载: 凡诸酋之妻ꎬ则有顾姑冠ꎬ用铁丝结成ꎬ如竹夫人ꎮ长三尺许ꎬ用红青锦绣或珠玉饰之ꎬ其上又有杖一枝ꎬ用红青绒饰之ꎮ又有大袖衣ꎬ如中国鹤氅ꎬ宽长曳地ꎬ行则两女奴拽之ꎮ [１１]文中蒙古贵族女性穿着的 大袖衣 即大袖袍ꎬ在图像和实物中均可找到依据ꎮ北京服装学院民族服饰博物馆藏元代织金绫鸂鶒纹大袖袍(图１ꎬ笔者拍摄)ꎬ衣长１５８ｃｍꎬ通袖长１９２ｃｍꎬ胸宽９６ｃｍꎮ袍身主体面料原为织金绫ꎬ领缘和袖缘两条窄镶边为两种不同的纳石失ꎮ纳石失ꎬ«元史 舆服志»载 金锦也 ꎬ是蒙元时期对波斯语 ｎａｓｉｊ 织金锦的音译ꎮ图１㊀元代织金绫鸂鶒纹大袖袍Ｆｉｇ.１㊀Ｗｏｖｅｎｇｏｌｄｓａｔｉｎｐａｔｔｅｒｎｅｄｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅｏｆｔｈｅＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙ笔者对该件大袖袍形制进行了１︰１白坯复原ꎬ请净身高为１６０ｃｍ的模特进行了试穿(图２)ꎬ穿着后衣身疏阔宽松㊁袍裾拖至地面ꎮ据考证ꎬ元代成年男子一般身高多在１６５~１７５ｃｍ[１２]ꎬ女性身高会相对矮一些ꎬ可以证实«蒙鞑备录»所载 宽长曳地 的情形属实ꎮ现藏于德国柏林国家图书馆的１４世纪早期«史集»插图绘本中ꎬ有一幅宴会筹备图ꎬ图中右下方有一位头戴罟罟冠㊁身穿红色右衽大袍的蒙古族女性形象(图３)ꎮ在两名侍从提起袍裾的情况下仅漏出少许里层衣物和尖头靴ꎬ说明图中蒙古族女子所着长袍长度覆盖脚面有余ꎮ该女子的姿态基本是再现了«蒙鞑备录»中的记载ꎬ她穿着的长袍形制与北京服装学院民族服饰博物馆藏大袖袍实物形制近乎一致ꎬ进而文献㊁图像和实物互证了 大袖衣 即大袖袍ꎮ织金织物因奢华尊贵ꎬ本是大蒙古国贵戚宗亲和近侍大臣们穿着ꎬ但到了元朝中期ꎬ家境富裕的妇女亦服用ꎮ诗人范玉壶在滦阳(今河北承德)见妇人们每年农历七月十五都穿金纱到城外祭奠ꎬ谓之 赛金纱 [１３]ꎬ可见当时社会奢靡风气盛行ꎬ尊卑秩序不甚清晰ꎬ服饰 明等威㊁别贵贱 的标识功能遇到了挑战ꎮ图２㊀大袖袍白坯穿着侧视㊁背视示意Ｆｉｇ.２㊀Ｓｉｄｅｖｉｅｗａｎｄｂａｃｋｖｉｅｗｏｆｗｅａｒｉｎｇａｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅｉｎｗｈｉｔｅ图３㊀«史集»插图绘本中蒙古族贵妇形象Ｆｉｇ.３㊀ＩｍａｇｅｓｏｆＭｏｎｇｏｌｉａｎｎｏｂｌｅｗｏｍｅｎｉｎｔｈｅｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄｐｉｃｔｕｒｅｂｏｏｋｏｆＪａｍｉ ａｌ￣Ｔａｒｉｋｈ１.２㊀织物用金多寡划分等级高低元朝统治者为了巩固统治ꎬ以期 贵贱有章㊁益明国制 ꎬ于仁宗延祐元年(１３１４年)颁定服色等第制度ꎬ规定女子大袖袍: 一品至三品服浑金ꎬ四品㊁五品服金褡子ꎬ六品以下惟服销金ꎬ并金纱褡子ꎮ [１４]所谓浑金ꎬ即全金㊁大金也ꎬ就是全部用金线织造而成的ꎬ元末叶子奇在«草木子»中记载 衣服贵者用浑金线为纳石失 [１５]ꎮ金褡子ꎬ是一块块面积较小㊁形状自由的散点饰金图案ꎮ销金ꎬ就是将金块加工成粉末ꎬ作颜料印或绘于衣服ꎬ纹样形式多呈条状或散点状ꎬ块面较小ꎬ即通过用金面积的大小和用金的多寡来区分等级ꎮ大袖袍材料以加金织物为主ꎬ根据现存大袖袍实物资料ꎬ具体可分为金段子和纳石失两大类:金段子是中国传统加金织物ꎻ纳石失则原产于畏兀儿㊁西亚ꎬ比金段子更珍贵ꎮ面料花纹用金面积的大小是判定纳石失与金段子的重要标准[１６]ꎮ中国民族博物馆藏纳石失大袖袍(表１中Ｂ３)通身材料以捻金做底㊁片金显花ꎬ织金区域近乎覆盖整个袍料ꎻ其他袍身面９２１Ｖｏｌ.６０㊀Ｎｏ.１２Ｓｔｕｄｙｏｎｗｏｍｅｎ ｓｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅｓｉｎｔｈｅＭｏｎｇｏｌｉａｎ￣ＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙｆｒｏｍｔｈｅｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｏｆｃｕｌｔｕｒａｌｂｌｅｎｄｉｎｇ料为金段子的大袖袍ꎬ织金部分多在成行排列㊁散点分布的纹样上ꎬ或在暗花纹样上织金ꎬ用金区域明显小于纳石失大袖袍ꎮ大袖袍领㊁袖缘多用纳石失ꎬ元代官营机构中有专门掌管织造 御用领袖纳失失等段 的别失八里局ꎬ但级别较低的则使用金段子(表１中Ｂ５)ꎮ文献中还有 银妆领袖 的记载ꎬ虽不如御用纳石失领袖和金段子领袖级别高ꎬ但品格依旧不低ꎬ否则统治者不会严禁将作院(元代官署名)管辖的匠人们私自织造ꎬ«元典章 工部卷一»卷五十八 禁治花样段匹条例 曰: 今后但犯上用穿的真紫银妆领袖 将作院管着的匠人每根底好生的严禁治者ꎮ表１㊀蒙元女子大袖袍实物信息Ｔａｂ.１㊀Ｐｈｙｓｉｃａｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｗｏｍｅｎ ｓｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅＭｏｎｇｏｌｉａｎ￣ＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙ０３１第６０卷㊀第１２期文化交融视野下的蒙元女子大袖袍研究㊀㊀元代初立国时ꎬ在服饰制度上 近取金㊁宋ꎬ远法汉㊁唐 ꎬ但从实际执行情况来看延续大蒙古国 旧俗 居多ꎮ就蒙元女子服饰而言ꎬ没有完全遵循隋唐以来确立的通过衣服颜色定尊卑的 品色衣 服饰制度ꎬ而主要承袭辽㊁金以服饰材料 辨等威㊁别贵贱 ꎮ大袖袍作为蒙元时期蒙古贵族女性礼服ꎬ服用者根据身份地位高低不同ꎬ所穿大袖袍材料亦有差异ꎮ根据前文分析ꎬ笔者对服用者身份对应的大袖袍材料变化作了归纳(图４)ꎬ级别由高到低依次为:纳石失领袖＋纳石失袍身㊁纳石失领袖＋金段子袍身㊁金段子领袖＋金段子袍身㊁银妆领袖＋银妆袍身等ꎮ而且ꎬ服用者的身份地位影响其领㊁袖缘饰有无装饰纳石失ꎮ据元代工艺美术史专家尚刚考证ꎬ台北故宫博物院院藏１５身元代帝后像领缘部位两条窄镶边就是纳石失ꎬ以«元世祖后像»(图５)为例ꎬ可清晰识别出领缘绘有３条装饰镶边ꎬ其中２条较窄的纳石失镶边金线铺满锦面ꎬ仅花纹轮廓线留有间隙ꎮ图４㊀大袖袍材料与服用者身份地位关系示意Ｆｉｇ.４㊀Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌｏｆｔｈｅｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅａｎｄｔｈｅｉｄｅｎｔｉｔｙｂｙｓｔａｔｕｓｏｆｔｈｅｗｅａｒｅｒ图５㊀元代帝后半身像Ｆｉｇ.５㊀ＢｕｓｔｏｆａｎｅｍｐｒｅｓｓｏｆｔｈｅＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙ２㊀蒙元女子大袖袍的形制探源大袖袍形制特点为交领右衽㊁宽长曳地㊁衣袖疏阔㊁袖口紧窄ꎬ与游牧民族传统的长度及膝㊁窄袖长袍形制形成鲜明的反差ꎮ蒙古人常年过着逐水草而居的迁徙生活ꎬ服饰防风御寒㊁便于骑射的实用功能是他们优先考虑的ꎬ贵族服饰亦是如此ꎬ故大袖袍 宽长曳地㊁衣袖疏阔 的特征应是受其他民族服饰的影响ꎮ元末陶宗仪著«南村辍耕录 贤孝»篇载: 国朝(元朝)妇人礼服ꎬ达靼曰袍ꎬ汉人曰团衫ꎬ南人曰大衣ꎬ无贵贱皆如之ꎮ服章但有金素之别耳ꎬ惟处子则不得衣焉ꎮ [１７]文中指出蒙元时期妇人的礼服形制如一ꎬ不因身份贵贱有区分ꎬ但是在服章的材料上ꎬ有用金与否的区别ꎬ与大袖袍的服用制度基本一致ꎬ故此袍应指大袖袍ꎮ有学者指出 蒙元统治者的礼服和汉人并无二致ꎬ只是名称的叫法不同而已 [１８]ꎬ这其实是对«南村辍耕录»记载的误解ꎮ服装史专家周锡保先生认为这是因大袖袍的形式与用途类乎宋时的团衫㊁大衣ꎬ言其宽大的式样[１９]ꎮ在忽必烈建立元朝之前ꎬ蒙古人建立的 大蒙古国 与金㊁宋两朝长期对峙ꎬ蒙古人㊁女真人和汉族人之间的习俗不可避免地互相影响ꎬ比证南宋大衣和辽㊁金团衫的形制有助于探索大袖袍形制的历史渊源ꎮ２.１㊀南宋大袖对蒙元大袖袍形制的影响大袖是南宋女性衣装生活中较为重要的服饰品类ꎬ其形制特点为对襟直领㊁衣袖宽大ꎬ衣长及膝下ꎬ领㊁袖缘边多有装饰ꎮ相关研究表明ꎬ宋明时期文献中的 大衣 大袖 大袖衫 均指同一种服装ꎬ其两袖无袪㊁袖口宽博肥大[２０￣２１]ꎮ福州茶园村宋墓㊁福州南宋黄昇墓㊁江西德安周氏墓和南京高淳花山墓都有出土大袖(表２[２０]４６)ꎬ四款大袖袖口宽与前身长之比值分别为０.７０㊁０.５７㊁０.６０㊁０.６３ꎮ袖口异常宽大ꎬ其宽度均超过前身长的一半ꎬ体现出大袖形制恒定性ꎻ大袖腰宽在４６~６１ｃｍꎬ都较为合身ꎬ与蒙元女子大袖袍衣身疏阔大不相同ꎻ袖口宽与袖根宽之比值分别为２.３９㊁２.１３㊁２.０９㊁２.０９ꎬ袖口宽度基本是袖根宽度的两倍以上ꎬ与蒙元女子大袖袍袖口窄㊁袖根宽的情况不同ꎮ表２㊀出土南宋大袖服饰尺寸信息Ｔａｂ.２㊀Ｓｉｚｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｆｏｒｕｎｅａｒｔｈｅｄｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｃｌｏｔｈｉｎｇｏｆｔｈｅＳｏｕｔｈｅｒｎＳｏｎｇＤｙｎａｓｔｙｃｍ装一种较为常见的袖型ꎬ早在秦汉时期中原汉地就已出现ꎬ文献记载为 垂胡袖 ꎮ王先谦«释名疏证补»引«说文解字»: 胡ꎬ牛颔垂也ꎮ 又曰: 胡是颈咽皮肉下垂之义ꎬ因引申为衣物１３１Ｖｏｌ.６０㊀Ｎｏ.１２Ｓｔｕｄｙｏｎｗｏｍｅｎ ｓｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅｓｉｎｔｈｅＭｏｎｇｏｌｉａｎ￣ＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙｆｒｏｍｔｈｅｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｏｆｃｕｌｔｕｒａｌｂｌｅｎｄｉｎｇ下垂者之称ꎬ古人衣袖广大ꎬ其臂肘以下袖之下垂者亦谓之胡ꎮ 仔细观察便可发现ꎬ垂胡袖最宽处在袖肘部位ꎬ如信阳楚墓出土的彩绘木俑１￣６９７(图６)所示ꎬ袖口和袖根相对较窄ꎮ蒙元女子大袖袍衣袖最宽在袖根部位(袖根即腋下到肩峰的长度)ꎬ如元代大袖袍衣袖局部(图７)所示ꎬ接袖长３９.５ｃｍꎬ袖㊁身连接处宽为４９ｃｍꎬ袖根宽为５２ｃｍꎮ虽然秦汉 垂胡袖 ㊁两宋 大袖 及蒙元 大袖袍 的衣袖最宽处位置不一ꎬ分别在袖肘㊁袖口和袖根部位ꎬ但是对整个衣袖而言ꎬ宽大疏阔部分是核心主体ꎮ衣袖宽大通常是身份尊贵的体现ꎬ至晚在唐代宽博疏阔的 大袖 就已升级为贵妇礼服ꎬ两宋时期的 大袖 礼服便由唐制承袭而来ꎮ因此ꎬ笔者认为蒙元女子大袖袍赓续了唐宋以来宽大衣袖为礼服的传统ꎬ传承和发展了 大袖 礼服文化ꎮ图６㊀彩色木俑侧视㊁背视示意Ｆｉｇ.６㊀Ｓｉｄｅｖｉｅｗａｎｄｂａｃｋｖｉｅｗｏｆｃｏｌｏｒｅｄｗｏｏｄｅｎｔｅｒｒａｃｏｔｔａｆｉｇｓ图７㊀大袖袍袖根㊁袖口宽窄对比示意Ｆｉｇ.７㊀Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｔｈｅｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｗｉｄｔｈｏｆｔｈｅａｒｍｈｏｌｅｅｎｄａｎｄｃｕｆｆｏｆｔｈｅｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅ２.２㊀辽㊁金团衫与蒙元大袖袍形制的交融团衫是辽㊁金女子服饰品类之一ꎬ«金史 舆服志»载: 女真妇人ꎬ上衣谓之团衫ꎬ用黑紫或皂及绀ꎬ直领左衽ꎬ掖缝两傍ꎬ后为双襞绩ꎬ前拂地ꎬ后曳地尺余 此皆辽服也ꎬ金亦袭之ꎮ 金代女真妇女穿着的团衫承袭自辽代ꎬ颜色多为黑紫色㊁黑色和深蓝色ꎬ交领左衽㊁宽长曳地ꎮ内蒙古代钦塔拉辽墓出土的辽代绫纹罗夹袍(图８(ａ)[２２]ꎬ现藏于内蒙古博物院)和黑龙江阿城金代齐国王墓出土的金代紫地云鹤金锦绵袍(图８(ｂ)[２３]ꎬ现藏于黑龙江省博物馆)均为交领左衽㊁宽长曳地的女性长袍ꎬ其形制特征和«金史»所载 团衫 基本一致ꎬ当为 团衫 [２４]ꎮ图８㊀辽㊁金时期的团衫Ｆｉｇ.８㊀ＴｕａｎｓｈａｎｆｒｏｍｔｈｅＬｉａｏａｎｄＪｉｎＤｙｎａｓｔｉｅｓ宽长曳地的服装形制本不是女真人的传统服制ꎬ相关研究指出: 女真妇女服装样式ꎬ与中原汉人妇女服装最大的区别是上衣短而左衽ꎬ而汉人妇女是上衣长而右衽ꎮ [２５]至１２世纪中叶ꎬ女真皇室迁都中都(今北京)ꎬ积极推行汉法ꎬ女真人的宴饮㊁语言文字㊁宫廷丧礼㊁服饰等方面逐渐汉化ꎮ宋孝宗淳熙三年(金大定十六年ꎬ１１７６年)ꎬ周煇作为贺金国生辰使随员出使金朝ꎬ进入金国统治的睢阳ꎬ云: 入境ꎬ男子衣皆小窄ꎬ妇女衣衫皆极宽大ꎮ [２６]可以看出金代中后期ꎬ女真妇女服饰已受到中原汉族妇女服饰的影响ꎬ一改往日窄短之风ꎬ变得日益宽大ꎮ大量出土实物表明ꎬ契丹和女真的民族服装多为 窄袍 ꎬ所谓窄 主要是指袖口和胸宽[２７]ꎬ而金代后期妇女衣衫 极宽大 ꎬ很大程度上则是效仿汉文化 宽衣博袖 的服饰风格ꎮ蒙元大袖袍与辽㊁金团衫皆为贵妇礼服ꎬ但形制差异明显:一是前者为交领右衽㊁后者为左衽ꎻ二是前者领㊁袖均有缘饰ꎬ而后者没有ꎮ尽管两者皆宽长曳地㊁袖口紧窄ꎬ但也有差别:大袖袍衣袖宽大ꎬ仅在靠近袖口处做收口处理ꎬ使得袖口变得紧窄ꎻ团衫从袖根至袖口ꎬ由宽到窄呈直线型递减方式ꎬ形成窄小袖口ꎮ可见ꎬ大袖袍与团衫形制虽然异大于同ꎬ但两者的共通之处 宽长曳地ꎬ才是凸显服用者身份高贵的重要表征ꎮ蒙元统治者在对待其他民族服饰的态度上承袭辽代因俗而治的策略ꎬ并择取各民族服饰中可以彰显身份的要素为蒙古族服饰所用ꎬ据«元文类»所载: 圣朝(元朝)舆服之制ꎬ适宜便事ꎬ及尽收四方诸国也ꎬ听其俗之旧ꎬ又择其善者而通用之 [２８]ꎮ通过对南宋大袖和辽㊁金团衫形制的对比分析ꎬ可以得知:蒙元女子大袖袍形制ꎬ并非是直接承袭某一种服装ꎬ而是多种服饰文化融汇而成的结果ꎮ其多元化特性ꎬ具体表现在以下３个方面:１)受已经融合汉文化的辽㊁金团衫形制的影响ꎬ采用了有别于游牧民族传统着装的宽长曳地长袍ꎬ凸显身份地位ꎻ２)在掩襟方式上ꎬ遵从大蒙古国传统 尊右卑左 习俗[２９]ꎬ在尚未接受汉法的大蒙古国时期就已采用了不同于２３１第６０卷㊀第１２期文化交融视野下的蒙元女子大袖袍研究团衫的右衽形式ꎻ３)在衣袖设计上ꎬ赓续了大袖作为礼服的传统ꎬ同时保留了蒙古人为适应游牧生活而形成的窄小袖口ꎬ具有鲜明的民族特色ꎮ３㊀蒙元女子大袖袍的文化内涵３.１㊀区分婚否与性别的显性标识大袖袍的社会功能之一就是 别同异 ꎬ一方面是辨识蒙古族女子的婚姻状况ꎮ１２４５ １２４７年出使蒙古汗廷的方济会修士加宾尼指出: 已经结婚的(蒙古族)妇女穿一种非常宽松的长袍ꎬ在前面开口至底部ꎮ [１０]８１２５３年到访蒙哥汗廷的传教士鲁不鲁乞强调: (蒙古族女子)在结婚以后ꎬ穿一件同修女的长袍一样宽大的长袍ꎬ而且无论从哪一方面看ꎬ都更宽大一些和更长一些ꎬ这种长袍在前面开口ꎬ在右边扣扣子ꎮ [１０]１２０可见ꎬ身穿宽长曳地的大袖袍是蒙古族女性已婚的标识ꎮ另一方面是区分服用者性别ꎮ蒙古人以游牧生活为主ꎬ被称为 马背上的民族 ꎬ男女皆擅长骑射ꎬ而且女性和男性一样身手敏捷ꎮ传教士加宾尼和鲁不鲁乞均指出ꎬ未婚女子则穿和男人一样的长袍ꎬ从服饰上将未婚女子与男人区分是较为困难的[１０]８ꎬ１１９￣１２０ꎮ其实ꎬ已婚蒙古族妇女和男子亦会穿相同形制的服装ꎮ台北故宫博物院院藏«元世祖出猎图»中ꎬ察必皇后(图９(ａ))和一行男子骑马出猎ꎬ她与同行的红衣官员(图９(ｂ))均穿着腋下开口的海青衣ꎮ但身穿大袖袍的蒙古人ꎬ其性别则可轻易识别ꎬ为已婚女性ꎮ在等级社会中ꎬ大袖袍的标识功能ꎬ对维护政治统治和稳定社会秩序具有一定的积极意义ꎮ图９㊀«元世祖出列图»(局部)Ｆｉｇ.９㊀ＤｅｐａｒｔｕｒｅｏｆＥｍｐｅｒｏｒＫｕｂｌａｉＫｈａｎｏｆｔｈｅＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙ(ｐａｒｔｉａｌ)３.２㊀节用惜物的情感表达蒙古族服饰用料长期以来以牛㊁羊㊁驼皮毛为主ꎬ囿于动物毛皮形状多不规则ꎬ大小各异ꎬ人们在缝制成衣物时ꎬ常将多个碎片进行拼接ꎮ当华丽精美的丝织品成为蒙古贵族主要服饰材料时ꎬ蒙古人节用惜物的优良传统并未丢失ꎮ一些零碎的布料没有被丢弃ꎬ而是通过拼缝的方式将他们运用到各种生活用品上ꎮ蒙元女子大袖袍上有多个部位使用碎小布料进行拼合的情形ꎬ如北京服装学院民族服饰博物馆馆藏元代织金绫鸂鶒纹大袖袍右袖接袖使用８片形状各异㊁大小不一的织金面料拼缝而成(图１０(ａ))ꎻ衣服摆角ꎬ即衣服前后片拼缝处的三角形插片ꎬ各使用了３片不同形状的丝绸面料进行拼接(图１０(ｂ))ꎮ摆角部位面料的拼接方式较为特殊ꎬ采用了上下错位的拼接ꎬ这本是受限于皮毛硬㊁厚不易拼合时使用ꎬ按照丝织品的面料特性ꎬ可以实现对称㊁不错位拼接ꎮ蒙古人在大袖袍的成衣制作上不惜花费时间和精力ꎬ将丝绸面料进行拼接ꎬ究其原因是纳石失㊁金段子等丝织品贵重㊁奢华ꎬ备受贵族喜爱ꎬ即便是碎小的布头ꎬ亦不曾浪费ꎮ图１０㊀大袖袍接袖和摆角面料拼缝示意Ｆｉｇ.１０㊀Ｓｔｉｔｃｈｉｎｇｄｉａｇｒａｍｏｆｔｈｅｓｌｅｅｖｅｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇｐｏｉｎｔｏｆｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅａｎｄｇａｒｍｅｎｔｓｌｉｔ３.３㊀蒙古民族信仰的延伸大袖袍缘饰设计上ꎬ无论服用者身份地位高低ꎬ在领㊁袖缘处多饰有１宽２窄的装饰镶边(图１１ꎬ现藏于北京服装学院民族服饰博物馆)ꎮ通过比对辽金团衫㊁南宋大袖及高昌回鹘的通裾大襦礼服的领㊁袖缘饰ꎬ可以得知:团衫领㊁袖缘没有缘饰ꎻ大袖及通裾大襦虽然都有缘饰ꎬ甚至是 锦为缘 ꎬ但未见领㊁袖缘均有３条镶边ꎮ据此ꎬ笔者认为ꎬ大袖袍领㊁袖缘均饰有３条镶边的设计可能为蒙古族传统世俗观念的一部分ꎬ是表达蒙古人文化特性的重要方式ꎮ这样的设计ꎬ或源于蒙古人崇奉萨满文化㊁敬畏数字 ３ ꎮ在萨满神话中ꎬ有３个主宰云雾的天神 古尔班㊁玛纳恩㊁腾格里ꎬ３个掌管西风的天神 古尔班㊁哈尔欣㊁腾格里ꎬ３个掌管东风的天神 古尔班㊁埃门尔申㊁腾格里ꎬ３组魂灵主神在萨满神话中化身为各种大气现象ꎬ形成天气或气候的特征ꎬ对畜牧经济产生积极或消极的影响[３０]ꎮ因而ꎬ ３ 被赋予了神秘的色彩ꎬ被看作是具有强大神秘力量的数字ꎮ３３１Ｖｏｌ.６０㊀Ｎｏ.１２Ｓｔｕｄｙｏｎｗｏｍｅｎ ｓｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅｓｉｎｔｈｅＭｏｎｇｏｌｉａｎ￣ＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙｆｒｏｍｔｈｅｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｏｆｃｕｌｔｕｒａｌｂｌｅｎｄｉｎｇ图１１㊀大袖袍领缘(局部)Ｆｉｇ.１１㊀Ｃｏｌｌａｒｅｄｇｅｏｆｌａｒｇｅ￣ｓｌｅｅｖｅｄｒｏｂｅ(ｐａｒｔｉａｌ)数字 ３ 在蒙古人社会生活和风俗中广泛地使用ꎬ如人们在祭敖包时要围着敖包转３圈ꎻ蒙古族妇女出嫁回娘家时ꎬ进入帐幕中要持羊尾油３片ꎬ对灶３叩头ꎻ招待宾客时ꎬ以乳㊁茶㊁酥油３种食品为上等招待品等ꎮ蒙古权贵特别重视领㊁袖缘饰ꎬ从元代官营机构中有专门织造领袖纳石失的匠局㊁蒙古后妃礼服的领缘均有３条镶边可见端倪ꎬ说明具有宗教内涵的数字 ３ 文化与政治权威有了关联ꎮ衣领㊁袖口作为服装的一个重要组成部分ꎬ与领导力有着密切的联系ꎮ«蒙古秘史»中有多处记载用人体头部和身体之间的关系作比喻[３１]ꎬ通过论述衣领对服装的重要性来强调首领对人群的领导意义ꎮ４㊀结㊀论蒙元女子大袖袍为蒙古贵族礼服ꎬ其材料奢华㊁富丽ꎬ象征身份㊁地位ꎮ通过对蒙元女子大袖袍的材料㊁形制㊁文化内涵等进行深入研究ꎬ结合古籍文献㊁图像资料和实物标本ꎬ本文得出以下结论:１)蒙元女子大袖袍材料以织金锦为主ꎬ是受到了中㊁西亚审美影响的结果ꎬ纳石失在大袖袍上的使用ꎬ是蒙元时期东西方物质文化交流的例证之一ꎮ２)蒙元时期蒙古族妇女所穿大袖袍无论身份高低形制无差异ꎬ主要靠材料 辨等威㊁别贵贱 ꎬ具体而言则是通过领袖材料和袍身材料的组合加以区辨ꎮ３)大袖袍是农耕文化㊁渔猎文化和游牧文化相互交流融合的产物ꎬ其中宽博疏阔㊁衣缘锦饰的特征更是证实了中华传统服饰文化源远流长ꎮ４)大袖袍虽在服装材料和形制上吸收了外来文化的成果ꎬ但蕴藏着深厚的蒙古族传统服饰文化内涵ꎬ具有鲜明的文化独特性ꎬ丰富了中华民族绮丽多样的传统服饰艺术ꎮ«丝绸»官网下载㊀中国知网下载参考文献:[１]楼淑琦.元代织金锦服饰工艺及修复[Ｊ].内蒙古文物考古ꎬ２００６(１):１０９￣１１０.ＬＯＵＳｈｕｑｉ.ＴｈｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎｏｆＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙｇｏｌｄｂｒｏｃａｄｅｃｌｏｔｈｉｎｇ[Ｊ].ＩｎｎｅｒＭｏｎｇｏｌｉａＣｕｌｔｕｒａｌＲｅｌｉｃｓＡｒｃｈａｅｏｌｏｇｙꎬ２００６(１):１０９￣１１０.[２]楼淑琦.浅谈元代缂丝缘大袖袍的工艺和修复[Ｊ].文物修复与研究ꎬ２００９:２７３￣２７７.ＬＯＵＳｈｕｑｉ.ＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎｏｎｔｈｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙｋｅｓｉｌａｒｇｅｓｌｅｅｖｅｒｏｂｅ[Ｊ].ＣｕｌｔｕｒａｌＲｅｌｉｃｓＲｅｓｔｏｒａｔｉｏｎａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈꎬ２００９:２７３￣２７７.[３]贾汀ꎬ杨淼.浅谈元代织金锦袍服残片的修复及保护[Ｊ].文物修复与研究ꎬ２０１４:２６７￣２７６.ＪＩＡＴｉｎｇꎬＹＡＮＧＭｉａｏ.ＯｎｔｈｅｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎａｎｄｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｏｆｆｒａｇｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙｇｏｌｄｗｅａｖｉｎｇｂｒｏｃａｄｅｒｏｂｅｃｌｏｔｈｉｎｇ[Ｊ].ＣｕｌｔｕｒａｌＲｅｌｉｃｓＲｅｓｔｏｒａｔｉｏｎａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈꎬ２０１４:２６７￣２７６.[４]李莉莎.一件元代纳失石大袖袍研究[Ｊ].北方文物ꎬ２０１５(１):４６￣４９.ＬＩＬｉｓｈａ.ＡｓｔｕｄｙｏｎａＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙｌｏｓｔｓｔｏｎｅｌａｒｇｅｓｌｅｅｖｅｒｏｂｅ[Ｊ].ＮｏｒｔｈｅｒｎＣｕｌｔｕｒａｌＲｅｌｉｃｓꎬ２０１５(１):４６￣４９.[５]谢静.敦煌石窟中蒙古族供养人服饰研究[Ｊ].敦煌研究ꎬ２００８(５):２０￣２４.ＸＩＥＪｉｎｇ.ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｃｌｏｔｈｉｎｇｏｆＭｏｎｇｏｌｄｏｎｏｒｓｉｎＤｕｎｈｕａｎｇｇｒｏｔｔｏｅｓ[Ｊ].ＤｕｎｈｕａｎｇＲｅｓｅａｒｃｈꎬ２００８(５):２０￣２４.[６]竺小恩.敦煌壁画中的蒙元服饰研究[Ｊ].浙江纺织服装职业技术学院学报ꎬ２０１３ꎬ１２(１):５９￣６４.ＺＨＵＸｉａｏ ｅｎ.ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｄｒｅｓｓａｄｏｒｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅＭｏｎｇｏｌ￣ＹｕａｎｐｅｒｉｏｄｉｎＤｕｎｈｕａｎｇｍｕｒａｌｓ[Ｊ].ＪｏｕｒｎａｌｏｆＺｈｅｊｉａｎｇＴｅｘｔｉｌｅａｎｄＦａｓｈｉｏｎＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙꎬ２０１３ꎬ１２(１):５９￣６４.[７]白茹.元代皇后服饰研究:以南薰殿旧藏元代皇后御容像为中心[Ｄ].北京:中国传媒大学ꎬ２０２２.ＢＡＩＲｕ.ＣｏｓｔｕｍｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＥｍｐｒｅｓｓｏｆｔｈｅＹｕａｎＤｙｎａｓｔｙ:ＣｅｎｔｅｒｉｎｇｏｎＹｕａｎＥｍｐｒｅｓｓＰｏｒｔｒａｉｔＯｎｃｅＳｔｏｒｅｄｉｎＮａｎｘｕｎＨａｌｌ[Ｄ].Ｂｅｉｊｉｎｇ:ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＣｈｉｎａꎬ２０２２.[８]阿老丁 阿塔蔑力克 志费尼.世界征服者史(上)[Ｍ].何高济ꎬ译.北京:商务印书馆ꎬ２０１８.ＪＵＶＡＩＮＩＡＡ.ＨｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅＷｏｒｌｄ ｓＣｏｎｑｕｅｒｏｒｓ(Ｐａｒｔ１)[Ｍ].ＴｒａｎｓｌａｔｅｄｂｙＨＥＧａｏｊｉ.Ｂｅｉｊｉｎｇ:ＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＰｒｅｓｓꎬ２０１８.[９]李志常.长春真人西游记校注[Ｍ].北京:中央民族大学出版社ꎬ２０１５.ＬＩＺｈｉｃｈａｎｇ.ＮｏｔｅｓｏｎｔｈｅＪｏｕｒｎｅｙｔｏｔｈｅＷｅｓｔｏｆＣｈａｎｇｃｈｕｎＩｍｍｏｒｔａｌｓ[Ｍ].Ｂｅｉｊｉｎｇ:ＣｈｉｎａＭｉｎｚｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓꎬ２０１５.[１０]克里斯托弗 道森.出使蒙古记[Ｍ].吕浦ꎬ译.北京:中国社会科学出版社ꎬ１９８３.ＤＡＷＳＯＮＣ.ＴｈｅＭｉｓｓｉｏｎｔｏＭｏｎｇｏｌｉａ[Ｍ].ＴｒａｎｓｌａｔｅｄｂｙＬÜ４３１。
丝绸人的丝绸路
记 者：今年的中国国际丝绸博览会暨中国国际女装展览会丝博会刚刚结束，您所在的杭州丝绸文化与品牌研究中心，参与了哪些工作？
费建明：我们围绕丝绸产业的发展主要做了三项工作：2016春夏中国丝绸流行趋势的发布；9月9日上线的“世界丝绸网”在丝博会开幕式上开通了微信公众号，并对流行趋势进行了现场直播；意大利丝绸艺术历史专著在9月底就已翻译出版，并在丝博会期间也安排了中意丝绸文化交流活动。
就丝绸流行趋势发布来说，不仅10月10日的丝博会开幕式上
世界丝绸网2016春夏中国丝绸流行趋势发布会
◎ 《梦萦丝绸——企业管理变革实录续集》
◎ 费建明/著
收录作者十余年企业管理过程中的点滴智慧结晶，讲述丝绸企业“达利（中国）”求生存、
谋发展的完整过程。
少有人关注，大家讲的最多的是转型升级和打造奢侈品牌。
做品牌建设固然没有错，
需要一个前提。
如果你在生产困难情况下，去做品牌建设和奢侈品，这是不现实的。
可以打个比方，这个产业是一棵树，奢侈品高端
牌是这棵树开出的花和结出的果，但种桑、养蚕、缫丝是树的根和干，如果根不行了，那还能结出果吗？历史上，在法国里昂、日本京都、韩国晋州丝绸产业都曾盛极一时，但随着后工业化时期的到来，由于无法实现生产成本与市场价格的“再平衡”，而不得不让非常钟爱的丝绸产业在本国消亡，我们。
设计之道 时尚之名 2011中国国际时装周春夏系列
诗 易 茜 （ ＣＦ ＨＩ ） Ｓ ＡＳ ＯＮ
金 铎 （ ＯＯ０Ｙ ） Ｊ Ｓ
２１ ０ ０年度最 佳 时装评 论 员
何 海林
２１ ０ 度针 织设 计奖 ０年
邓 皓 （ ＮＧＨ ＤＥ ＡＯ ） 米 皇 （ ｉｕ ｎ Ｍ ｈ ａ ｇ）
雷 沃 尔 （ ａ ｂｔ ａ ｍ ） Ｒ ｂ ｉＷ ｒ
共 同打 造 出非主流 时 尚 的抽 象轮 廓 。
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中国纺织 １１
ＣＵＬ ＵＲ Ｔ Ｅ人 文
视线
武 学 伟 、武 学 凯兄 弟 用 “ 化 旭
成 ”提供 的 “ 宾霸 ”面料 呈现一 场名 为 “ 一起 美丽 ”的时 装发布 会。 这对 中国时尚 界 “ 金顶奖 ”设 计 师组合 双
“ 色 生 香 ” 三 个 系 列 组 成 ，每 个 系列 自成 体 系 ，又 有 着 共 同 的 波 澜 ； ｆ 活 肚丽 精髓。
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中国纺织
２ １ ００
这 场 以 “ 干 ・地 天
支 ” 为 主 题 的 发 布 会 以
石 破 天 惊 的 气 概 ，将 十二 生 肖文化 资源 转化 为创作 设计 灵 感 ，刷新 原始 古朴 的 技法 ，并 结合 现代 立体 剪裁 工艺 ，华 美演绎 ＮＥ・ ＧＥ ＴＩ Ｒ
将时 尚从 秀 台开始 丰 富低 碳
生活 的设计理 念 。
１１ 中国纺织 ２
２ １ ００
本 组 设 计 以 “ ・ ” 为 主 题 ，演 绎 空 灵 简 影
的 “ 意 ” 前卫 而 中性 的造 型 、合体 的剪 裁 、 禅 。
经 典 黑 白 色 系 组 合 ，印 花 工 艺 与 拼 接 手 法 的 运 用 ， 木 的剪 影 、 间 与 自然 意 识 概 念 相 结 合 ， 树 空
中国丝绸博物馆
中国丝绸博物馆原标题：中国丝绸博物馆：以展览增强博物馆的社交场所功能按照时间顺序，以主题为线索安排器物，是目前较为常见的一种展览展线，随着观众认知和阅读习惯的改变，博物馆展览开始尝试开放式叙事，增强博物馆作为社交场所的功能。
闭馆改造带来了什么新东西？基本陈列“锦程——中国丝绸与丝绸之路”展览是在原“中国丝绸的故事”基础上做了较大改动的新展。
展览将中国丝绸与丝绸之路作为展览的文化背景，讲述了中国丝绸如何发展以及怎样传播到世界的。
观众可以了解到关于丝绸的种种以及它是如何作为东西方文化交流融合的见证。
本次闭馆期间一个重头工程是新建了时装馆，时装馆中的“更衣记——中国时装艺术展（1920s—2010s）”、“从田园到城市——四百年的西方时装”分别展示中国和西方的时装艺术，这一展览是丝路展的当代延伸，时间上相承接，空间上单独展出，贯之以中外交流和丝绸发展这一内核。
在博物馆整体框架建构上新增丝绸时尚版块，既有贴近当下生活的考虑，也有产业方面的思量，还能与当今时尚设计相联结，颇具看点。
新馆建筑面积25000平方米，展览面积9000平方米。
馆内环境优雅清净，建筑风格柔美飘逸，桑园染草，小桥流水。
可以从不同层次和角度被阅读“锦程——中国丝绸与丝绸之路”展览共分为源起东方(史前时期)、周律汉韵（战国秦汉时期）、丝路大转折（魏晋南北朝时期）、兼容并蓄（隋唐五代时期）、南北异风（宋元辽金时期）、礼制煌煌(明清时期)、继往开来（近代）、时代新篇（当代）8个单元，展示了从史前社会到当代的丝绸发展历程。
展览入口展线按照历史脉络呈现丝绸本身的发展，并注重阐释丝绸如何从中国起源、然后传到新疆、中亚、欧洲、以及对中国的影响。
据策展人徐铮副研究员介绍，该展览分为内圈和外圈两条流线，内外圈其实是相对独立的叙事逻辑，里面是按时间顺序呈现，外面则是补充说明；比如观众在里圈看到丝绸是什么，可以继续顺序参观，也可随时退场，到外圈来看绫罗绸缎，有解释、诗句配合、模型等，把微观的东西放大来看。
汉机织汉锦：中国丝绸博物馆成功复原“五星出东方利中国”锦
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博物馆牵手时尚——“发现·FAsHION---2011年度中国时尚回顾展”面面观
了博 物 馆展 览 ， 同 时请 部 分 时 尚作 品 设 计 师 在 场 ，与 观 众 及 博 物 馆 专 家进 行 对 话 。这 个 展 览及 相
上 面绣 了王羲之 、颜 真 卿 、黄 庭坚 等 历代 １ ０ 位书 ０
法 名 家 所 写 的 “ ” 字 ，腰 身 上 一 个 超 大 的 “ ” 福 福 字 ，更 是 霸 气 十 足 。这 件 作 品 曾被 著 名 演 员李 冰 冰 博物 馆 遇 见 时 尚—— 设 计 师 与研 究 员 的对 话 ”及 “ 现 ．ＡＳ Ｎ— — ２ １ 年 度 时 尚 回顾 ” 学 术 发 Ｆ Ｈｌ ｏ ０ １
展 览 同 时 举 行 的 “ 找 时 尚 ・ 现 快 乐 ” 动 的 拓 展 ，也 是 拓 展 博 物 馆 展 示 内 容 、 形 式 与 手 Ｊ 寻 发 目 ，既有 模 特 走 秀 ，又 有 音 乐 剧 。 为 了让
一
次 尝试 。同时 对话 的方式 又没 有脱 离以物 证ｌ
； 起 来 很 亲 民 ，模 特 身 上 穿 的 ， 也 都 是 我 的 博 物 馆 工 作 的 本 质 。 因 此 ， 我 觉 得 这 是 值 得 ‘ 看 中 看 得 到 也 穿 得 到 的 品 牌 ， 比 如 “ 南 布 和 推 广 的 一 种 探 索 。 江 速 写 ” 等 …。 博 物 馆 利 用 自己的 平 台 、品 牌 ，组 织 协 ］ 有 关 方 面 共 同 参 与 对 刚 刚 过 去 的 一 年 的 时 尚事
圜
１展览策展
博 物 馆 牵 手 时 尚
“ 现 ・ ＡＨ 发 Ｆｓ】 ｏ ｏ１ 年度 中国时 尚回顾展 ”面面观 １
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排了 “ 寻找 时尚、发现快 乐 ”的动态秀表 演 ；举行 了
“ 当博物馆遇 见时 尚——设计 师与研究 员的对话 ”论
师 协会 、清华 大 学 教授 李 当 岐 ，浙 江省 文化 厅 副 厅
长 、浙江省文物局局长鲍贤伦 等为展 览致辞。 展览共 分为５ 个部 分 ，第 １ 部分为 “ 敬名师 ”， 致 展示 的是 出 自个 性鲜 明的名家 大师 的作 品 ；第 ２ 分 部
“ 富春 山居 图 ”，以丝绸 为载体 ，以山水合璧为创作 主 题 ，穿越 时空，让 中国传 统服饰在 当下语境 中，演 绎出 “ 同根 、 同融 、同情 ”的深 邃 意境 ，并用 灰 、
和主动性 ，让每一 个会员都把 协会真正 当成 “ 企业之
家 ”；七是继续加强与各国同行间建立合作伙伴关系及 民间对话机制，增进 国际交流与合作，弘扬中国传统丝
ＶｏＩ４９ ．
Ｎ． ． ｎ２１ ｏ １ ａ Ｏ２ Ｏ Ｊ
ＳＬ Ｉ Ｋ
习
２１ ０ 第 ９ ０年１ 第１ 月 ４卷 ２ ０ 期
造 良好环 境 ；三是 发挥协会信 息资源优势 ，为行业 搭 建 公共 服 务平 台 ，强化 行 业统 计 、监 测 、分 析 和 预 警 ，引导行业平稳 运行 ；四是大力推进行 业技术装 备
近 日，中国丝绸博物馆举行 了 “ 发现・ＡＨ ０—一 Ｆ ｓ ＴＮ ２ １年 度时 尚回顾 展 ”，本 次展览 由中国服装设计 师 ０１
此 件礼服是专 门为著名影 星李冰冰 出席 威尼斯 电影节
而 设计 的 。
本 次展览历 时两个多 月，为配合展 览，展览还 安
协会主席 、 国家纺 织产 品开发 中心主办 ，中 国丝绸博
白、黑三色展现 出富春 山水的奇特壮观 ，让它所蕴含
的精神 、灵魂在 我们 身边复活 。 著名服装设 计师郭培 的 “ 百福 图”是本次展 览的
绸文化 ，推动世界各 国丝绸产业 的健康稳定发展。
（ 中国纺织报 ）
又 一 亮 点 。 “ ”是 最 具 中 国特 色 的文 字 ， 设计 师 福 将 王 羲 之 、颜 真卿 、黄庭 坚 等历 代 百位 书 法名 家 的
位 ，机 制 蛹衬 丝 绵 １ 万 元 ～２ 万 元／ 左 右 ，手 工丝 ９ １ ｔ
一
Ｈ ０—— ２ ｌ 年度 时尚回顾 ” Ｆ ｓ １Ｎ ０１
研 讨会 ，中国服 装设计师 协会主席李 当岐 ，东华大 学
教 授 、博 导卞 向阳 ，上海 鼎天纺织 品有 限公司董事 长
柴 方军 ，著名服 装设计师 、中 国美术学 院教授吴海燕 分 别作 了题 为 “ 中西方 时装 比较 ” “ ０ １ 尚评介 ” ２ １时 “０１ ２ １ 纺织 面料设计感悟 ” “ 流行趋势 分析 ”的精彩
改造升 级，加大行 业科研成 果转化力度 ，重视行业 标 准化工 作，努力提 升丝绸工业 科技水平 ；五是积 极引 导行业 企业 自主创 新 ，走 品牌 发展道路 ，帮助企业 统 筹 国内、国外两个 市场 ，拓 宽贸易渠道 ；六是继 续坚 持 民主 办会 ，主动 接受会 员的监督 ，广辟 会员参 与协 会 工作 的渠道 和 途径 ，充 分调 动会 员企 业 的积 极 性
２ ｌ 年 １ 月 ，中 国・ ０１ ２ 嘉兴指 数呈 弱势 震荡小 幅盘 成 交价格在 ３ ￣３ ． 元／ ，１ ６ ４ ０ ４ ５ ｍ ４ ５ 素绉 缎成交 价格在
跌 格局 ，环 比上 月下跌 １ ８ ，报收２８ ８ １ 点 ，较 ． ３％ ９ ．６
上 年末 下跌１ ． 。 ８ ７％
４ ． ～４ 元／ ， ３ ５ ６ ｍ 与上 月价格相差不大 。
“ ”字绣 在 礼服 上 ，其 中腰 身 的一个 超 大 “ ” 福 福 字 ，极具霸气 ，而曳地 的裙摆上则 点缀 了上百个大 小 “ ”字 ，寓意祥和 ，以此为 中国和世 界人 民祈福 。 福
中 国丝绸 博物馆举 行 “ 现 ・ Ａ Ｈ ＯＮ 发 Ｆ Ｓ ｌ 一一 ２ １ 年度 时尚 回顾展 ” ０ １
量 成交 ，茧 本在 ２ ． 万 元 ～３ 万 元／ ，较上 月 略有 ９５ ０ ｔ 下 滑 ；丝 绵市 场上 ， 由于 正处 销售 旺季 ，原料维 持高
丝） 现货 月价 格 １ 月底 报 收２ ． ５ ２ ９ ５ 万元 ／ ，环 比上 月 ｔ 下跌０ ７ ％ ． １ ；市场 内代表性绸缎 交易 品种 １ １ ０ １ ６ 电力纺
特 的风 格和 品味 ；第４ 部分 为 “ 秀我 生活 ”，展示 织 的是新概念 、新工艺 ；新 原料 的集合体—— 各类纺织 面 料 ；第５ 部分为 “ 欢乐 ‘ ’时 尚”，展 出的是深圳 ｕ
２ １年世 界大学生运会 的相关服装。 ０ １
整个 展览最 为夺人眼球 的是 由名师 设计 的作 品， 其 中 ，著名服装 设计师 、中 国美术学 院教授吴海燕 的
１ 月 份 ，干 茧 销售 企 业 由于 进 销 价格 倒 挂 ，又 ２
中国茧丝绸 交易市场 干茧现货 月价格 １ 月底报 收 ２
９ ７ 万 元／ ，环 比上 月下跌 １０ ，Ｂ （ ．３ ｔ ． ２％ 丝 商检 ３ 级 生 Ａ
考 虑 到库 存 不 多 ，降价 销 售意 愿 不 强 ，干 茧 有 小批
为 “ 新秀 新动力 ”，展示 的是２ １年 中国各类新秀 大 ０１
赛 获 奖者对 时尚的诠 释 ；第 ３ 部分 为 “ 品牌解语 ”， 各 大服饰 品牌展示 了 自己的经 典服装 ，阐释 了各 自独
讲座 。
（ 中国丝绸 博物馆 ）
潮
２ １ 年 １月中国茧丝绸交易市场 “ ０ １ ２ 嘉兴指数 ”月度报告