二手车小常识

二手车小常识挑选一辆二手车，通常分为两步：静态检查和动态检查。

静态检查的目的是快速、全面地了解二手车的大概技术状况。

通过全面检查，发现一些较大的缺陷，如严重碰撞，车身或车架锈蚀或有结构性损坏，发动机或传动系严重磨损，车厢内部设施不良，损坏维修费用较大等，为价值评估提供依据，让买车人得到更好的质量保障。

而动态检查，也即通过试驾，亲身体验车辆在城市路况下的真实表现（包括操控性、通过性、安全性、舒适性、节油性等），在购车前全面了解车辆性能及状况，真正能够买得放心、用得安心。

静态检查一、从发动机辨别二手车的车况发动机是汽车的心脏，一辆车好不好开，主要就取决于发动机的好坏，发动机质量可以在相当程度上反映旧车的真实价值。

专家为大家讲解快速判断发动机真实状况的办法。

1、细看发动机罩。

打开发动机罩时先看内侧有无烤过漆，如果有就说明盖板撞过。

再看机体下方两条纵梁或两内侧副梁，正常情况下这些地方都留有圆形点焊痕迹，若点焊形状大小不一则有可能撞过。

防水胶条是否平顺也是判断是否受伤的依据。

2、检查水箱。

打开水箱盖，看看冷却水面上是否有粉屑、油污等杂物飘浮。

如果有油污漂浮则可能机油渗入到了冷却水内，有锈蚀的粉屑说明水箱内的锈蚀情况很严重。

这都表示该车的发动机状况不理想，应考虑是否购买或适当杀价。

3、检查发动机舱及下方有无油污及漏油痕迹。

有油污则说明可能是发动机中央部分如气门室盖垫处或油底壳处漏油，这会带来很多麻烦。

4、感觉性能。

发动机启动后，踩下油门踏板时感觉反应很慢，有可能是燃油或启动系统有毛病。

另外要细辨发动机声音，主要是发动机的声音不能乱，特别注意是否有细微而短促的碰击声或低沉的轰鸣声，这样的旧车决不能买。

二、检查离合器在衡量二手车整体价值方面，离合器并非关键部分，对价格的影响也不大，但消费者在挑选二手车时，应该做必要的检查。

无论是从旧车市场的旧车经纪公司，还是从身边的朋友手里购买二手车，对车辆离合器的检查就不能掉以轻心。

离合器常出现的故障为打滑和分离不彻底，有的还有异响，这些故障会导致像起步困难、行驶无力、爬破困难、变速器齿轮发出刺耳的撞击声、起步时车身发抖等现象，对于这类问题，消费者应引起重视。

1、分离不彻底的情况表现在：发动机怠速状态时，踩下离合器踏板，到几乎触底时才能切断离合器；或是踩下离合器踏板，感到挂档困难或变速器齿轮出现刺耳的撞击声；或挂档后不抬离合器踏板，车子开始行进时，均属于该车的离合器分离不彻底。

其原因是：离合器踏板自由行程过大、离合器压盘限位螺钉调整不当、或是更换了过厚的离合器摩擦片、离合器分离杠杆不在同一平面上等。

2、如果离合器打滑，会出现起步困难、加速无力、重载上坡时有明显打滑甚至发出难闻气味等现象。

比如在挂上1档后，慢抬离合器车子没反应，发动机也不熄火，就是离合器打滑的表现。

其原因是：离合器踏板自由行程太小、分离轴承经常压在膜片弹簧上，使压盘总是处于半分离状态；离合器压盘弹簧过软或有折断；离合器与飞轮连接的螺丝松动等。

例如很多新手开车时就有“脚不抬离合”的毛病，这就加速了离合器的磨损，缩短其寿命。

有很多使用了两年左右的经济型轿车，原车主大部分都是新司机，经常会带有上述故障。

消费者购买这样的二手车后，大约需要花300元左右进行维修。

3、如果在使用离合器过程中出现异响也是不正常的。

响声形成原因大部分都是离合器内部的零件有损坏，这肯定需要进修理厂了。

其故障原因是：分离轴承磨损严重、轴承回位弹簧过软或折断、膜片弹簧支架有故障等。

4、如何检查离合器自由行程呢？当踩下离合器踏板到3/4时，离合器就应该稳固的接合。

检查其行程是否合适，可以用直尺在踏板处测量，先测出踏板最高位置高度，再测出踩下踏板到感到有阻力时的高度，两个数值的差就是该车离合器行程数值，如果不符合要求就需要及时调整。

三、检查机油挑选二手车时，要对车辆机油进行必要的检查。

主要对机油量的多少、机油内是否混入水、机油颜色和质量等进行检查。

如果油量少则需要添加机油；如果发现混入水造成缸垫损坏，就要更换机油，并对由此造成的发动机故障进行维修，这一项属于大修范围了，费用很高。

消费者需要掌握一些对机油检查的简单方法：1、检查机油盖口。

找到加油口盖后，拧下加油口盖，将它反过来观察底部，这时可以在加油口盖底部看到旧油甚至脏油的痕迹，没有关系，这属于正常现象。

如果加油口盖底面有一层具有粘稠度的深色乳状物，如果还有与油污混合的小水滴，这就是不正常的情况了，可能是汽缸垫、汽缸盖或汽缸体有损坏，造成冷却液渗入机油中造成的。

如果有这种情况发生，被污染的机油会对发动机内部造成危害，是需要大修的。

2、检查机油量。

如果加油口盖没有问题，那么找到机油尺后，将其拔出，首先检查油面，油面高度应该在“满”或“FULL”的位置。

如果油液面过低，会因润滑不良而损坏发动机，也会给气门、汽缸垫、活塞环造成损坏。

观察汽车底部的地面是否有渗漏的机油，如果有条件可以检测汽缸压力，看是否出现泄露而给发动机部件造成损坏。

3、通过尾气检查。

如果排气是蓝烟，表明气门油封失效，机油进入了汽缸燃烧室；还可能是活塞环与汽缸壁间隙过大或活塞环断裂等故障；或是由于发动机各润滑油的密封和油封老化及损坏，造成机油泄漏，消耗过多的机油。

4、机油颜色。

用户可以拿出一张纸巾，拔出机油尺在纸上擦拭，观察机油色泽和杂质的情况。

一般在换过机油后，车辆使用一段时间后机油会变黑，这是正常的。

而其他颜色都是不正常的现象。

如果发现机油的颜色变灰、变白、或有乳化现象，说明机油中混入水。

可能是发动机冷却系统和燃烧系统有连通泄漏情况。

四、检查漆面车辆使用时间长了，漆面难免受损，但这也让消费者产生疑虑，担心做漆的原因，怕它曾有严重事故。

车身漆面和人的皮肤一样，受到伤害后会留下“疤痕”，技术再高的漆工也很难掩盖住“疤痕“的存在。

但是在挑选二手车时，消费者一定要仔细留意做过漆的地方，从中可以判断该车事故的严重性，帮助自己做决策。

需要说明的是，做漆是对车辆翻新，目的是保证车辆美观度，同时可以使车辆增值。

这也迎合了用户的审美观。

如果只是因为磕碰剐蹭造成车身漆面损坏而做漆，消费者大可不必太在意，只要没有伤筋动骨，车辆性能不会受到影响，可放心选购。

有些二手车被全车做漆，主要原因是由于漆面的老化、磕碰剐蹭等原因，需要对全车进行做漆；部分车辆由于事故原因而进行全车做漆。

很多消费者难以判断二手车是否做漆或做漆质量的优劣，下面就介绍一些挑选的小常识：可以采用“手模、眼看”的方法——观察有无色差和漆面不平整的痕迹，感觉腻子是否很厚，砂纸打磨的细致程度。

1、看光线反射和色差：通过车身反射光的明暗对比来判断是否做漆，做过漆的地方反射光很暗，但有些车是在维修站烤漆，电脑配色、配漆、配亮油，做漆的质量好，需要仔细观察。

2、手触摸感觉顺滑性：做漆的地方感觉不顺滑，甚至还出现象橘子皮样外观，车身的不平整也可以感觉出来。

3、观察有无砂纸打磨的痕迹：剐完腻子用砂纸打磨后，都会留下或粗或细的条纹，需要近距离观察，它和原车漆部分能形成鲜明对比。

4、检查行李厢：这可能是购车人容易忽视的地方。

观察边沿有无扳筋、锈蚀痕迹，如果有则说明曾经追尾。

再观察后翼子板有无不平整或修补漆迹象。

5、敲打车身来判断：打过腻子的部位，做漆后的声音要低沉一些。

6、注意边沿、装饰条及橡胶密封件：观察车顶边沿一圈、风挡玻璃边沿、车门内侧边沿是否有残留的油漆。

7、打开机器盖：看翼子板边沿检查有无喷漆痕迹或残留油漆。

这里还要提醒车主，如果只是有轻微划伤和不严重的磕碰痕迹，只要没有伤及筋骨，大可不必做漆，这样做会给收车人留下“话把儿”，最终影响收购价。

带着“轻伤”卖车也挺合适。

五、检查轮胎检查胎纹内不应该有石头子、钉子等杂物，也不能有严重划伤，这可能引起漏气；检查“气嘴”不能有漏气，可以撒点水，看有无气泡，从气泡产生的快慢频率，可以推断阀芯是损坏还是密封不严；检查轮胎胎面是否出现的不正常磨损现象。

如果有，很可能是由于以下原因造成的：轮胎气压过高或过低、前轮前束调整不当、轮胎平衡不佳、轮毂轴承调整不当等。

第一，轮胎的气压是很重要的，它影响着轮胎的使用寿命，检查二手车时，先围着车子转一圈，检查四条车轮不应该“亏气”，用肉眼是很容易观察到。

当然也可以借助胎压表或其他测量仪器来检查.第二，如果看到轮胎花纹中间磨损严重，则很可能是胎压长期过高导致的；相反的，如果是轮胎花纹两侧磨损，说明车主经常在胎压过低的状态下行驶。

通常轮胎的标准气压值都标注在轮胎外侧面上。

第三，检查前轮时，如果左右轮的磨损不均匀，或内侧磨损严重，有可能是前束或外倾不正确，也可能是转向机间隙过大，或转向机构连接松旷导致的。

第四，检查二手车轮毂轴承。

如果可以的话，可以把车架起来，或者开上地沟。

之后用手转动车轮，应该平稳无噪音，如果转动有紧有松，可能是轴承不正常。

还可以用手握住车轮上下两端，扳动车轮，应该没有松旷和阻滞感觉。

六、检查车辆底部在检查车况时，如果有举升机，或是能开上地沟，就能够检查到车辆底部，如果没有条件那只有钻到车底下去检查了，不过这对普通消费者来讲，难度很大。

由于对底盘的检查非常专业，您可以找一位懂维修的机械师帮助您。

底盘稳定的车，行驶中不会有抖动、摆震；制动时不会跑偏；转向平顺无异响；悬挂系统无异响无渗漏；不会有机油、冷却液、变速器油、减振器油、水等的渗漏。

如果您有条件检查车辆底盘，可以看看如下方法：1、检查排放系统。

要检查排气系统的紧固程度，这是汽车“安静”行驶的重要保证。

检查是否有泄露迹象，这需要在启动发动机后仔细听排气系统是否有地方发出“嘶嘶”的声音，也可以通过变换发动机转速来倾听泄露声响。

注意不要碰到排气系统，因为它非常热。

要检查消声器和三元催化器的接缝处，这些地方有出现泄露的可能。

还要检查排气管吊架和支座是否有损坏。

2、检查燃油系统和油路。

检查燃油滤清器时，一般电喷车型在行驶5万公里左右要更换燃油滤清器，您可以根据车辆的行驶里程，以及滤清器的新旧及清洁度判断是否更换过。

检查机油底壳和放油塞。

要看是否有漏油痕迹，需要注意的是，由于行车中气流有抽吸作用，所以使泄露不明显。

如果驻车时发现此问题，那么说明渗漏很明显，需要进行大修。

3、检查冷却液是否泄露。

如果暖风器芯或软管泄露，在车辆底部可以发现，应该可以在离合器壳及发动机舱周围找到冷却液污迹。

冷却液是绿色的，如果在试车时开空调了，那么会有水滴，驻车后会继续滴落，不要混淆。

4、检查制动泄露情况。

看前后制动器是否有制动油液痕迹，从汽车的前部到后部，循着制动钢管寻找管路中是否有凹陷或渗漏痕迹。

5、检查车架时，可以在车辆底部清楚的看到任何碰伤或焊接、修理的痕迹。

检查前后悬架系统时，可以检查减振器弹簧、滑柱、转向柱、横拉杆、球头等。

在后轮驱动车型中，要注意驱动轴不能有弯曲、凹陷痕迹，这会导致行车时有振动和抖动感觉。